Спасибо за ролик! Антон, думаю проблема мокрого керамического кирпича банальна. За ним засыпанный грунт и отсутствует ГИ или сделан подпол. С повышенной влажностью и со всеми вытекающими...
я сделал в своем доме гидроизоляцию так, песок, подбетонка - гидроизоляция в 2 слоя, плита 25 см армированная, снова гидроизоляция в 1 слой, затем блоки фбс гидроизоляция в 2 слоя внешних стен цоколя из блоков фбс, затем плиты перекрытия 1 этажа и т.д.., отмостка 2 метра с утеплением, в подвале сделал сверху черновой гидроизоляции утепление пеноплексом, стяжка, снова гидроизоляция с наплывом на стены в 15 см, затем стяжка и сверху керамическая плитка..... В подвале (дому уже 10 лет) ни капельки влажности или намека на нее, окна-продухи никогда не открываю, даже летом, сухо и чисто, у меня там спортзал, теплогенераторная, помещение для хранения всякой всячины, и еще пару комнат, пока не занятых
@@TheAndreyBelkov Очень кстати метко. Римский бетон потому и сохранился до наших дней, что там не было ни куска арматуры. Моё мнение - арматура в бетоне - это тупиковый путь человечества, хотя первые 50 лет увеличивают предел прочности на растяжение. Дальше, если ты хочешь чтобы конструкция продолжала стоять уже нужны какие-то меры, защищающие арматуру в конструкции. Так недавно реставрировали в Волгограде монумент Родина-мать зовёт.
Я боле 20 лет прожил в доме из глинобита 30-х годов постройки, вначале даже крыша была глиняно-соломенная, постепенно шифером ее покрыли (дожди были редки в нашем регионе, но все же были и иногда очень даже хорошие), глинобитные стены просто лежали на земле без всякого фундамента, потом немного подкопали и сделали подлитый к стенам фундамент, но все равно ничего этого не помогало, каждый год приходилось оштукатуривать снаружи и белить дом. В доме стояла контромарка, и все равно зимой было очень холодно, и все забуривались в одну комнату , потом сделали водяное отопление (регистровое) твердотопливный котел, и тогда уже зимой было комфортно, да и котел расположили на кухне, что удобно было и готовить и отапливать. Но все равно каждый штукатуришь, белишь, вода тянет влагу, стена пропитывается, зимой внешний слой стены промерзает, штукатурка вместе с частью стены отваливается. К чему я все это веду, в 30-х годах не было ни цемента, ни шифера, строили как могли, потом когда становилось более все это доступно начинали внедрять в имеющееся строение, и сейчас когда настолько огромное изобилие разнообразного стройматериала и технологий начинаешь слышать: гидроизоляция не нужна, арматура в фундаменте тоже, пароизоляция на кровле тоже без надобности тогда вопрос к таким а фундамент нужен? есть же дома без фундамента, я и сам в таком жил и всю жизнь мучался. Если строете дом, то сделайте его максимально комфортным, не экономьте на фундаменте, коробке, кровле и инженерке, если сложность с финансами то экономьте на отделке, можете облицовочным кирпичем и через несколько лет, ничего страшного не случится, брусчатку во дворе тоже может годик другой подождать.
Экономить можно и на конструкции. Вместо кирпичного дома - газобетон, вместо газобетона - монолитный с несъемной опалубкой, вместо монолитного -СИП, вместо СИП - каркасный. Тогда и фундамент будет дешевле, и скорость строительства, а отделка останется такой, какая вам нравится. Дом должен быть недорогим. Дом не театр, он не должен стоять века. Семьдесят лет простоит каркасник. Это любому хватит до конца жизни. Внуки пусть строят, то что им нравится.
@@eplanhouse1723 золотые слова.. Многие рассуждают так, строю на тысячу лет, а потом мол и внукам и правнукам останется... Но. А если внукам и правнукам не нужен будет ваш дом даром? Вы не подумали? Уедут в квартиру жить и все, что потом? Крушение мечт?..
А вот и строители-маркетолухи в комментах, которые боятся, что если дома перестанут сгнивать и разваливаться - упадет спрос на их услуги... Это же не батарейка или мобильник, износ которых для владельца очевиден и предельно безопасен. В случае с домами, предел износа может быть совершенно не заметен, и проявится только когда в стенах вырастут килограммы плесени и у жильцов начнутся проблемы со здоровьем, либо кровля/перекрытия внезапно спикируют им на голову. Нормальные люди всегда строят дома так, что бы те гарантированно были безопасны и легки в эксплуатации хотя бы полвека. И если это условие ДЕЙСТВИТЕЛЬНО соблюдается, то при нормальных условиях, реальный срок использования дома запросто может перекрыть расчетный во много раз. А элементы "запланированного устаревания" в жилом строительстве - это выбор безответственных рукожопов.
много лет в строительстве, простой строитель без образования. что я понял за долгие годы в производстве- говорят что здесь нужна гидроизоляция, будь добр сделай. говорят что здесь нужна 16мм арматура, будь добр ее и используй. не 14мм, не 12мм, а именно 16мм арматуры. это как в старое время был ГОСТ и нарушение которого было чревато. а сейчас ТУ(техусловие) с допусками. поэтому мы кушаем сыр не из молока, едим колбасу без мяса и.т.д.
Если так, то важнее не миллиметры, а квадратные миллиметры. Не диаметр, а площадь сечения. И прут 16-й даже хуже, чем несколько 10-х засчёт площади контакта арматуры с бетоном. Даже странно, что такие вещи приходится напоминать.
Этим и отличается мастер от ремесленника. Один принимает решения на основании знаний , а другой на основании -как говорят.Хорошо , если говорят люди знающие, а если такие же?
простой строитель без образования)))- дальше можно не читать! в стране дураков строит - пианист, на пианино играет - обнальщик))) потому и доживают, вместо того что-бы жить!
Не понял почему упор сделан на силикатный кирпич. Водопоглощение рядового керамического и силикатного почти равны. 8-10 это облицовочный. А капиллярный подсос у керамики выше. Боковые, более высокие, намокания на силикате это это влага из швов, так как водопоглощение раствора значительно выше. Если я не прав, исправьте. В остальном согласен. Гидроизоляция, конечно, нужна
Продолжим мысль автора и получим недопустимость соединения кирпича с раствором... поэтому - будет очень полезна гидрофобизация объемная раствора и поверхностная кладки.
Горизонтальная гидроизоляция между силикатным и керамическим кирпичом не нужна. Нужна горизонтальная гидроизоляция выше земли, чтобы отсечь влагу от брызг во время дождя (см. например с. 2.130-1 в. 28). Еще причиной замачивания керамики может быть грунтовая засыпка под полами (из видео это не понятно), которая контактирует с кирпичной кладкой. Гидроизоляция не нужна. Иначе нельзя делать облицовку из силикатных кирпичей в керамических зданиях, вентаканалы из керамики в силикатной кладке (см. старый 3.03.01-87).
Я думаю в том что в данном случае мокнет белый кирпич не капилярная влага виновата. Скорее всего просто плиты перекрытия лежат как раз на этой отметке. В полостях плит вода накопилась и потихоньку выходит таким вот образом
4:38 там у Капичева совсем из другой темы. Там из-за неправильно сделанного фасада, когда поверх утеплителя, закрепленного на влажный (свежеуложенный, переувлажненный) газобетон, была нанесена паронепроницаемая штукатурка и в результате - замок утеплитель под штукатуркой и от него промокают газоблоки. Наличие или отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаметном в данном случае никак не влияет на картину (просто вода в утеплителе по всей стене).
Наверное, автор этой фотографией продемонстрировал характер разрушения блока при замерзании воды, втянутой в газоблок. Так, по чуть-чуть, хозяин может скоро остаться без стены, а может и без всего дома.
Блин, я так и не смог сделать вывод, почему прораб, из бригады которую я нанял, уверяет меня не делать гидроизоляцию между бетонным фундаментом и кладкой стены из керамзитных блоков.
Встречал где то комментарий, что мол.." Ни в коем случае не оборачивайте рубероидом деревянные балки!" Они гниют под ним во-много раз быстрее. То есть ,не давать выхода влаге, отсекая ее ГИ - тоже не есть Гут. На границе стена-ГИ-цоколь, брус-ГИ может быть местное переувлажнение и балка ускоренно сгниет от биологического поражения, а цоколь ускоренно разрушится от замерзания скопившейся влаги. (Слой 5-7 см под ГИ) поэтому - лучше дать свободно перекачивать конструкциям влагу и распределять ее относительно равномерно, лучше ограничить всасывание влаги - Снизу
В классическом узле опирания балки на камень она обернута полностью, НО, торец имеет скос и зазор до кладки. Потому что в дереве вдоль волокон всё идёт быстрее и такое решение для просыхания лучше открытых граней.
@@weberburg я делаю так: Спил ровный, но оставляю зазор в 2-3 см с торца, концы балки обрабатываю в 2 слоя антисептиком, типа Сенеж , зеленым.для агрессивных сред, после просушки оборачиваю вспененный полиэтиленом (он же стизол)
Гидроизоляцию между стеной из автоклавного газобетона и фундаментом нужно делать обязательно, если сам фундамент не гидроизолирован от грунта. Модные нынче УШП и ленточные фундаменты с несъёмной опалубкой из ЭПС, не требуют дополнительной изоляции между стеной и фундаментом. Но в свете того, что затраты на гидроизоляционную прокладку незначительны ...
@@kamilrinatovich6750 пару дней назад был ролик с участием Глеба. Там прозвучало, что битумная гидроизоляция не требуется. Его слова воспринимаются как руководство к действию, в том числе строителями РАЗНОЙ квалификации и культуры строительства. ИМХО - лучше раскатать горелкой рулон битумной гидроизоляции.
Про 2-3 ряда не знаю, но обычно фундамент заливают в траншею прямо в распор до уровня земли, ну может на доску выше, а дальше тупо поднимают кирпичом до нужной отметки цоколь. Так легче и дешевле, опалубку не надо городить. Попутно в кладке цоколя делаются продухи, ж/б или деревянное перекрытие. Зачастую такой цоколь стоит без отделки и керамический кирпич прекрасно сопротивляется влаге. И плюс ко всему создается двойная влажностная отсечка основной стены - от цоколя и от фундамента. Можно долго плеваться и осуждать данную схему, мол нагородили здесь непонятно что, но факт есть факт - такие дома, особенно по Сибири, стоят в прекрасном состоянии не один десяток лет, а доживут ли современные решения до этого возраста, большой вопрос.
@@weberburg обнадеживающая информация. Как раз думаю из чего цокольный этаж делать (две стены под землей, а две - не заглубленные). 1) монолит, утепление и облицовка кирпичем, 2) фбс и утепление без кирпича, 3) просто кирпич. Выходит, из кирпича не зазорно делать цокольный этаж?
@@4nicum делай монолитный, будет лучше и дешевле скорее всего, с опалубкой заморочиться это основной минус, зато кирпич еще класть надо - это тоже время и работа, для цоколя - рулит железобетон. все остальное - компромисс.
Можно легко решить проблему нерадивых строителей-проектировщиков-дизайнеров. Достаточно открыть доступ к нормативной документации и сводам правил. Пока доступ к ним закрыт, они свои знания не прокачают и будут строить и проектировать по тем урывкам, которые удалось спиратить на сторонних сайтах. Странно, что таблицу умножения не засекретили. Было бы интересно посмотреть на такую страну.
Поставив гидроизоляцию между глиняным и силикатным кирпичом, мы сделаем силикатный кирпич суше, зато красный кирпич - влажнее! Ведь мы просто помешаем воде перераспределяться между ними.
Я так понимаю вопрос, что гидроизоляция первого ряда кладки обязательна если есть высокий риск водонасыщения фундамента. Т.е. когда фундамент сделан не правильно. А если фундамент будет часто водонасыщаться, то жизнь в таком доме будет очень далека от современного понимания комфорта. Если фундамент сделан правильно, то можно не использовать битумную гидроизоляцию, а достаточно одного растворного шва. А самый кайф это плохая гидроизоляция фундамента и керамический кирпич в цоколе. Если всю стену сделать такой то она по капиллярам на 2-3 метра будет мокрой весь июнь. А высолы какие роскошные на видео, сохнет однако наружу.
тут одна проблема, фундаменту (бетону) влажность собственно говоря по барабану, потому "правильный фундамент" как вы его называете, стократ дороже чем проложить под первым рядом гидроизоляцию, вот и весь вывод. а так то да - можно наплясаться с гидроизоляцией в волю и гордиться что сэкономил на отсечной
@@palletwide1688 "фундаменту (бетону) влажность собственно говоря по барабану" -полностью согласен. Чего совершенно нельзя сказать о жильцах дома. Если наэкономить на фундаменте так, что он будет пребывать во влагонасыщенном состоянии , то боюсь оснований для гордости не будет. Кладка - кладкой, то там еще есть жилые помещения, которые эта кладка ограждает, там есть сырость, грибок, теплопотери и не дай бог подмерзать будет по периметру. Вот прикиньте по затратам: замена кровли и замена фундамента.
@@andreym.998 мы же речь ведем о фундаменте, правильно? не о подвальном этаже или цокольном? если речь мы ведем о фундаменте монолитном - то без разницы в каком он состоянии, то что вы называете водонасыщенным состоянием - это наводнение, там не до фундамента будет, а воды бетон и так много не возьмет
@@palletwide1688 "а воды бетон и так много не возьмет" - тогда зачем гидроизолировать первый ряд кладки. Неувязочка выходит. Хочу обратить ваше внимание, что "наводнение" в большинстве регионов России случается каждую весну, и называются весенним таяние снега или весенним паводком. И поверхностные слои почвы пребывают в водонасыщенном состоянии почти весь июнь, да и октябрьские затяжные дожди дают почти тот же эффект по влагонасыщению поверхностных слоёв ибо сохнуть не успевает. Так что с водой в средней полосе и севернее всё очень даже в порядке даже без каких-то катаклизмов.
@@andreym.998 кладку изолируют что бы она не подсасывала влагу, эта влага никакую "сырость и грибок" в дом не несет, я проживаю в районе где тает снег и почвы бывают в водонасыщенном состоянии, повторю еще раз - сам по себе бетон товарный в гидроизоляции не нуждается, не надо придумывать херни и из этой херни высасывать необходимость доп работ на большие деньги - все давно придумано для вас: совсем дешево - руберойд под первый ряд, покачественней - пленку для изоляции, например, газопроводов (можно спиздить, можно купить немецкую от Delta за много денег), гидроизоляция фундамента делается не для отсечки капилярного подсоса влаги в кладку, это для другого делается, если дом у вас по крыльцо стоит в луже - проблемы будут совсем другого характера
Доброе утро. Сыреет стена, нет гидроизоляции между стеной и фундаментом в жилой комнате. Можно эту стену промазать гидроизоляцией церезит и заново оштукатурить? Заранее благодарю.
Что я неправильно сделал - фундамент бетонная плита залитая маркой М500, по наружней стороне заделано битумной мастикой и серыми пенополистиролом оштукатуренным, на бетонной плиту положили гидроизол на тканном материале технониколь, поставили стены из газоблоков, далее бетонная перемычка и по ней через гидроизол мауэрлат, прошел год после зимы - мауэрлат покрылся белой плесенью, на газоблоке, весь первый ряд с подсосом воды
@@ONVI47 бетон брал гидротехнический, марка м500 или w2 по западной классификации. Проблема выяснилась давно - брус был сырой и покрылся плесенью, обработал антисептиком и вроде как чувствует себя нормально. Сам бетон за 3 года как железо, но вот проблема в другом - газоблок трещит на углах, оно не страшно но неприятно, морозным пучением выдавило в некоторых местах полистирольные плиты установленные в качестве цоколя, вобщем строить на болоте такая себе затея
Антон Добрый вечер!!!! У меня цоколь с керпича 80см высота. А стены муровой блок обшит пенопластом 5см . Но строители не кинули гидроизоляцию. Теперь мучения где плинтуса капли воды и стены сыреют местами. Подскажите пожалуйста что можно сделать.цокуль может утеплить или??????? Спасибо
У меня два метра из фбс на воздухе находится сверху кирпич , нужно ли гидроизоляция в этом случае?до земли то 1.5..1.8 метра'?плюс стоит это на плите 50 см потом гидроизоляция по подбетонке и подбетонка 10см.
А если дом на колоннах высотой в этаж, и стены из газоблока начинаются с плиты перекрытия, которая по факту висит в воздухе - нужна в таком случае гидроизоляция?
Антон, остались не понятные моменты. Какие негативные последствия (В. Блази)? И если так, то тогда нужно делать и на последующих этажах между бетонной плитой и кладкой. Как быть с сейсмикой? Разве цоколя зданий не защищаются от воздействия атмосферных осадков, как сверху отливы, консоли, так и по боковой поверхности? В видео на 8.27 "Штукатурный фасад разрушает газобетон" есть горизонтальная гидроизоляция, так что пример не самый удачный. Причины там совсем другие.
В своде правил 9.4 не указывается из каких материалов должна быть выполнена гидроизоляция. В сейсмоактивных районах запрещено использовать гидроизоляцию из битумных материалов. Цементная стяжка отлично заменяет битумную гидроизоляцию.
Антон, что думаете про обмазочную гидроизоляцию на цементной основе типа церезита? Не будет ли это более технологично и более адгезионно для газоблока, чем битум?
@@АндрейБоголепов-й8к Всё это так, но только потому, что там с фундамента выпускают прутья арматуры, которые вмуровывают в кладку. Стеклоизол пропускать через арматуру крайне неудобно. я думаю, причина именно в этом. Хотя у нас не так давно было землетрясение 5,5 балов. Что-то я не видел поваленных домов.
Одно уточнение газобетон не открытоячеестый, а закрытоячеестый, поэтому намокает только верхний слой, а внутри он остаётся сухим в отличие от того же керамического кирпича!
Рука -лицо. Матчасть изучайте, закрытоячеистым является пенобетон, полистиролбетон, но не газобетон. Вот вам статья и посмотрите как эти материалы в воде плавают. stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/gazobeton-ili-penobeton-chto-luchshe.html
где-то читал, что во влажных помещениях лучше всего использовать именно силикатный кирпич, так как он наиболее стойкий к влаге - перегородки ванных комнат и т.д. если делать г/изол., то это обязательно рулонная или можно применять жидкую, ну например если стена бетонная, а примыкание газоблок, вертикальная г/изол. вообще нужна?
Все правильно гидроизоляция нужна. Только вот разница в водопоглащении изделий и гигроскопичность материалов тут значение не имеет. Если нет гидроизоляции от грунта подъем влаги обеспечен. Но следует различать два процесса. Сама по себе вода даже при капиллярном подъёме не даст значительного эффекта на большую высоту весь эффект мокрых стен это парообразование за счёт разницы температур в земле и снаружи. Простейший пример моей дачи - старый деревенский дом, русская печь и плита на дубовых колодах без гидроизоляции. В зимнее время если дом не отапливается системно, то подъем влаги очевиден. Если топить системно печь просыхает до основания, ну и в летнее время она также остаётся сухой. Так что для путешествия воды необходима разница температур, сама по себе она вверх не поднимется. Низкая плотность, пористость и гигроскопичность это только сопутствующие условия. Гидроизоляция необходима и в этом случае лучше перестраховаться, чем потом выкинуть деньги на защитные мероприятия.
Интересно, а можно ли применять в сейсмике перегородку из разнородных материалов высотой 3 метра низ и кирпича 1,5 м а верх из газобетона во влажных и сухих помещениях?
Антон приветствую. Меня давно мучает вопрос гидроизоляции под мауэрлат. Откуда берется влага в этом узле? И есть ли она там вообще? Речь идёт о газобетонных стенах, сверху обвязочный пояс жб, затем деревянный мауэрлат. У меня в голове только один вариант возможности возникновения влаги: при косых дождях стена будет намокать и влага капелярным подсосом будет стремиться вверх. Других вариантов я не вижу.
Гидрофобизация первых рядов кладки тоже не решит подсос. Может и усугубит, т.к. флага будет заперта внутри и выход только в последующие ряды кладки. Возможно будет более критично при минусовых температурах...
Здравствуйте, Антон. Вопрос по теме, если можно. Если на подбетонку без гидроизоляции заливаем плиту, а сверху делаем цоколь 40 см.И уже цоколь гидроизолируем, такой вариант возможен? Я обращаю внимание на то, как делают гидроизоляцию под плиту повсеместно. Я же хочу над плитой.
если внимательно посмотреть то силикат тянет влагу не просто по центру а там где кладочный шов там и больше влаги короче в большей степени влага попадает в кирпич из шва у него плотность меньше
скажите, а возможно ли возвести цоколь из шлакоблока и вывести ноль красным кирпичом, а не за счет высоты фундамента (заливки)? хочу минимизировать вес дома. будет выглядеть след образом: бетон фундамент почти на уровне земли -шлакоблок-два слоя кирпича-шлакоблок (стены)
Я лично считаю что любой фундамент должен быть построен из бетона с высокой водонепроницаемостью W8-W10. Во первых жизнь фундамента продливаем значительно а так же жизнь стен. Если бетон не впитывает воду значит и кладку свыше модно не защищать, так как у любой гидроизоляции кроме на основе цементов и минералов срок жизни значительно меньше чем сама конструкция.
Мы сделали так же как на картинге на видео, но зимой в процессе отделки внутри дома, обнаружили повышенную влажность в примыкании блока и плиты, а снег скопившийся на выступе снаружи по периметру растаял. Ну и тепловизор показал красную полосу по периметру. Гидроизоляцию надо было приклеивать как то к плите? Так же, этот выступ для фасадного кирпича - мостик холода и хз как его нормально утеплить, стремно ставить кирпич на полистирол. У нас полы - утепление по плите, забить или нет? Сама плита не промерзнет?
Можно ли вместо гидроизоляции под газобетон на монолитной плите, добавить в раствор для кладки первого ряда Панетрон Адмикс? По сути должна получиться обмазочно-кладочная гидроизоляция.
Антон полностью тебя поддерживаю ,т.к. столкнулся с аналогичным случаем . А заказчик и все его приближенные ,мол это штукатурка еще сохнет ))) Но когда я ему рассказал про капилярный подсос с земли , не лепые аргументы начали мокнуть в собственном невежестве .
@@kamilrinatovich6750 это было из контекста )) полагаю вы не до конца разобрались в оставленном мной комментарием. И я ни каких аргументов не приводил я просто оставил комментарий .
Здравствуйте, увидел это видео в суровом технаре, как раз есть проблема. Значит был приобретен дом 1917гп материал кирпич. Гидроизоляция между цоколем и коробкой отсутствует (подозреваю что фундамент тоже кирпичный). Погреб под домом. И стены даже внутренние снизу мокрые. Круглый год. Что может спасти ситуацию? Буду очень благодарен
Удивлен мало аргументированности видео. Разные материалы и капиллярный подсос - вполне закономерно, но не учитывается множество факторов. Если у нас газоблок и основания гидроизолированы о торцу. От куда в бетоне б25 возьмется достаточно влаги чтобы увлажнить газобетон? Бетон не тянет влагу из земли (капиллярный подсос менее 5%), напрямую влага на него не попадает, следовательно и влаги которую из него тянуть газоблоку априори нет. Возможно я не услышал понятной мне аргументации, можете раскрыть вопрос полностью, с анализом физических процессов, и рассматривая полную технологию, а не кирпичные цоколи без гидрофобного покрытия с плитами ПП, под которыми вполне ожидаемое переувлажнение от грунта (это моя теория, по тому что увидел в видео).
Нужна ли гидроизоляция в случае с монолитной ж.б. коробкой и как быть с монолитными ж.б. столбами, где фундамент и колонна есть единое целое на одном армокаркасе?
Монолит и должен оставаться монолитом. У бетона в принципе пористость низкая и он плохо в себя влагу вбирает, к тому же по достаточно небольшим в сечениях колоннам. Пример - ж/б опоры ЛЭП на улице, они три метра в земле, но выглядят всегда относительно сухими.
@@weberburg в Ю.Корее, гидроизоляции применяют такую(не везде) Цемент разбовляется водой до состояния жидкой сметаны и добавляют ,,праймер" и обмазывают и фундамент и стены.
Как это? Керамический купить набирает влажность 80% а селикатный16% и силикатный обладает большей водопоглощением? Что то у меня не складывается в голове, объясните!
Является ли намокание газобетона проблемой? Вроде там 100 циклов замерзания без потери несущих свойств, а может быть и больше. Я вот этот момент не совсем понимаю, сколько в году раз будет такой мокрый газобетон реально замораживаться и размораживаться. В какой-то статье писали, будто это сто лет, но, очевидно, есть местности, где температура "танцует" вокруг 0 куда больше, чем раз в год.
Антон здравствуйте скажите пожалуйста,если показатель прочности цемента мПа высшее 42.5 но не достигает 49 мПа может ли считаться Марка 500 по новому госту?
В последнее время мне попадается много роликов про использование газобетона для кладки цоколя и даже ниже уровня земли. Защищают его типо эппс-ом и поскольку он не в зоне промерзания то все ок. Я полагаю это такое же бред как и про гидроизоляционную отсечку стен?
А как быть , когда наружные стены здания сделаны из газика ,а центральная стена - из красного кирпича ? Между ними разве не нужно вертикально гидроизоляцию делать ?
Спасибо, Антон, за понятное разьяснение!
И ты здесь?))
Спасибо за ролик! Антон, думаю проблема мокрого керамического кирпича банальна. За ним засыпанный грунт и отсутствует ГИ или сделан подпол. С повышенной влажностью и со всеми вытекающими...
я сделал в своем доме гидроизоляцию так, песок, подбетонка - гидроизоляция в 2 слоя, плита 25 см армированная, снова гидроизоляция в 1 слой, затем блоки фбс гидроизоляция в 2 слоя внешних стен цоколя из блоков фбс, затем плиты перекрытия 1 этажа и т.д.., отмостка 2 метра с утеплением, в подвале сделал сверху черновой гидроизоляции утепление пеноплексом, стяжка, снова гидроизоляция с наплывом на стены в 15 см, затем стяжка и сверху керамическая плитка..... В подвале (дому уже 10 лет) ни капельки влажности или намека на нее, окна-продухи никогда не открываю, даже летом, сухо и чисто, у меня там спортзал, теплогенераторная, помещение для хранения всякой всячины, и еще пару комнат, пока не занятых
@@Lotar70 в Барнауле на Инциденте ты пишешь?
@@Lotar70 цена вопроса 2 ляма всего) подвал система не дешёвая, если делать грамотно
Я просто наслаждаюсь Вашими роликами, всё чётко, разумно и что самое главное с отсылкой к нормативным документам. Спасибо!
Гидроизоляция нужна всегда, если материалы разные по гигроскопичности. Очень правильное видео.
Немного бред. Метал внутри бетона тоже требует гидроизоляцию?
@@TheAndreyBelkov причём здесь арматура? Речь идёт о внешнем контакте разных строительных материалов. Вы видео то смотрели?
@@TheAndreyBelkov Очень кстати метко. Римский бетон потому и сохранился до наших дней, что там не было ни куска арматуры. Моё мнение - арматура в бетоне - это тупиковый путь человечества, хотя первые 50 лет увеличивают предел прочности на растяжение. Дальше, если ты хочешь чтобы конструкция продолжала стоять уже нужны какие-то меры, защищающие арматуру в конструкции. Так недавно реставрировали в Волгограде монумент Родина-мать зовёт.
@@ДжаХан-д6р Пусть будет так
@@ДжаХан-д6р Вот что значит соблюдение технологии при производстве свайных работ. Буронабивных сваи? Наверно ещё обсадные трубы использовали.
Я боле 20 лет прожил в доме из глинобита 30-х годов постройки, вначале даже крыша была глиняно-соломенная, постепенно шифером ее покрыли (дожди были редки в нашем регионе, но все же были и иногда очень даже хорошие), глинобитные стены просто лежали на земле без всякого фундамента, потом немного подкопали и сделали подлитый к стенам фундамент, но все равно ничего этого не помогало, каждый год приходилось оштукатуривать снаружи и белить дом. В доме стояла контромарка, и все равно зимой было очень холодно, и все забуривались в одну комнату , потом сделали водяное отопление (регистровое) твердотопливный котел, и тогда уже зимой было комфортно, да и котел расположили на кухне, что удобно было и готовить и отапливать. Но все равно каждый штукатуришь, белишь, вода тянет влагу, стена пропитывается, зимой внешний слой стены промерзает, штукатурка вместе с частью стены отваливается. К чему я все это веду, в 30-х годах не было ни цемента, ни шифера, строили как могли, потом когда становилось более все это доступно начинали внедрять в имеющееся строение, и сейчас когда настолько огромное изобилие разнообразного стройматериала и технологий начинаешь слышать: гидроизоляция не нужна, арматура в фундаменте тоже, пароизоляция на кровле тоже без надобности тогда вопрос к таким а фундамент нужен? есть же дома без фундамента, я и сам в таком жил и всю жизнь мучался. Если строете дом, то сделайте его максимально комфортным, не экономьте на фундаменте, коробке, кровле и инженерке, если сложность с финансами то экономьте на отделке, можете облицовочным кирпичем и через несколько лет, ничего страшного не случится, брусчатку во дворе тоже может годик другой подождать.
Экономить можно и на конструкции. Вместо кирпичного дома - газобетон, вместо газобетона - монолитный с несъемной опалубкой, вместо монолитного -СИП, вместо СИП - каркасный. Тогда и фундамент будет дешевле, и скорость строительства, а отделка останется такой, какая вам нравится. Дом должен быть недорогим. Дом не театр, он не должен стоять века. Семьдесят лет простоит каркасник. Это любому хватит до конца жизни. Внуки пусть строят, то что им нравится.
@@eplanhouse1723 золотые слова.. Многие рассуждают так, строю на тысячу лет, а потом мол и внукам и правнукам останется... Но. А если внукам и правнукам не нужен будет ваш дом даром?
Вы не подумали?
Уедут в квартиру жить и все, что потом?
Крушение мечт?..
А вот и строители-маркетолухи в комментах, которые боятся, что если дома перестанут сгнивать и разваливаться - упадет спрос на их услуги...
Это же не батарейка или мобильник, износ которых для владельца очевиден и предельно безопасен. В случае с домами, предел износа может быть совершенно не заметен, и проявится только когда в стенах вырастут килограммы плесени и у жильцов начнутся проблемы со здоровьем, либо кровля/перекрытия внезапно спикируют им на голову.
Нормальные люди всегда строят дома так, что бы те гарантированно были безопасны и легки в эксплуатации хотя бы полвека. И если это условие ДЕЙСТВИТЕЛЬНО соблюдается, то при нормальных условиях, реальный срок использования дома запросто может перекрыть расчетный во много раз.
А элементы "запланированного устаревания" в жилом строительстве - это выбор безответственных рукожопов.
У кого же домик отжали??)
Хороший саман он очень стойкий
Хороший формат. Антон, спасибо.
много лет в строительстве, простой строитель без образования. что я понял за долгие годы в производстве- говорят что здесь нужна гидроизоляция, будь добр сделай. говорят что здесь нужна 16мм арматура, будь добр ее и используй. не 14мм, не 12мм, а именно 16мм арматуры. это как в старое время был ГОСТ и нарушение которого было чревато. а сейчас ТУ(техусловие) с допусками. поэтому мы кушаем сыр не из молока, едим колбасу без мяса и.т.д.
Если так, то важнее не миллиметры, а квадратные миллиметры. Не диаметр, а площадь сечения. И прут 16-й даже хуже, чем несколько 10-х засчёт площади контакта арматуры с бетоном. Даже странно, что такие вещи приходится напоминать.
При армировании колонн минимальный диаметр вертикальной арматуры 16мм и его нельзя заменить несколькими стержнями 10й.
@@ovsyannikovo Да, но я не про частный случай с колоннами. Лично я больше по фундаментам работал. Поэтому скорее "подсознательно" про них писал. :)
Этим и отличается мастер от ремесленника. Один принимает решения на основании знаний , а другой на основании -как говорят.Хорошо , если говорят люди знающие, а если такие же?
простой строитель без образования)))- дальше можно не читать!
в стране дураков строит - пианист, на пианино играет - обнальщик)))
потому и доживают, вместо того что-бы жить!
Не понял почему упор сделан на силикатный кирпич. Водопоглощение рядового керамического и силикатного почти равны. 8-10 это облицовочный. А капиллярный подсос у керамики выше.
Боковые, более высокие, намокания на силикате это это влага из швов, так как водопоглощение раствора значительно выше. Если я не прав, исправьте.
В остальном согласен. Гидроизоляция, конечно, нужна
Продолжим мысль автора и получим недопустимость соединения кирпича с раствором... поэтому - будет очень полезна гидрофобизация объемная раствора и поверхностная кладки.
Горизонтальная гидроизоляция между силикатным и керамическим кирпичом не нужна. Нужна горизонтальная гидроизоляция выше земли, чтобы отсечь влагу от брызг во время дождя (см. например с. 2.130-1 в. 28). Еще причиной замачивания керамики может быть грунтовая засыпка под полами (из видео это не понятно), которая контактирует с кирпичной кладкой. Гидроизоляция не нужна. Иначе нельзя делать облицовку из силикатных кирпичей в керамических зданиях, вентаканалы из керамики в силикатной кладке (см. старый 3.03.01-87).
скорее воду тянет не с кирпича, а из шва. такая же фигня происходит сверху, влага по шву проходит лучше, поэтому рисунок у шва толще
Спасибо!как всегда удобная подача информации как для профессионалов , так и для начинающих.
Я думаю в том что в данном случае мокнет белый кирпич не капилярная влага виновата. Скорее всего просто плиты перекрытия лежат как раз на этой отметке. В полостях плит вода накопилась и потихоньку выходит таким вот образом
4:38 там у Капичева совсем из другой темы. Там из-за неправильно сделанного фасада, когда поверх утеплителя, закрепленного на влажный (свежеуложенный, переувлажненный) газобетон, была нанесена паронепроницаемая штукатурка и в результате - замок утеплитель под штукатуркой и от него промокают газоблоки. Наличие или отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаметном в данном случае никак не влияет на картину (просто вода в утеплителе по всей стене).
Наверное, автор этой фотографией продемонстрировал характер разрушения блока при замерзании воды, втянутой в газоблок. Так, по чуть-чуть, хозяин может скоро остаться без стены, а может и без всего дома.
Блин, я так и не смог сделать вывод, почему прораб, из бригады которую я нанял, уверяет меня не делать гидроизоляцию между бетонным фундаментом и кладкой стены из керамзитных блоков.
Наверно, потому что керамзит немного пососет и успокоится.
Встречал где то комментарий, что мол.." Ни в коем случае не оборачивайте рубероидом деревянные балки!"
Они гниют под ним во-много раз быстрее.
То есть ,не давать выхода влаге, отсекая ее ГИ - тоже не есть Гут. На границе стена-ГИ-цоколь, брус-ГИ может быть местное переувлажнение и балка ускоренно сгниет от биологического поражения, а цоколь ускоренно разрушится от замерзания скопившейся влаги. (Слой 5-7 см под ГИ) поэтому - лучше дать свободно перекачивать конструкциям влагу и распределять ее относительно равномерно, лучше ограничить всасывание влаги - Снизу
В классическом узле опирания балки на камень она обернута полностью, НО, торец имеет скос и зазор до кладки. Потому что в дереве вдоль волокон всё идёт быстрее и такое решение для просыхания лучше открытых граней.
@@weberburg я делаю так: Спил ровный, но оставляю зазор в 2-3 см с торца, концы балки обрабатываю в 2 слоя антисептиком, типа Сенеж , зеленым.для агрессивных сред, после просушки оборачиваю вспененный полиэтиленом (он же стизол)
Гидроизоляцию между стеной из автоклавного газобетона и фундаментом нужно делать обязательно, если сам фундамент не гидроизолирован от грунта. Модные нынче УШП и ленточные фундаменты с несъёмной опалубкой из ЭПС, не требуют дополнительной изоляции между стеной и фундаментом. Но в свете того, что затраты на гидроизоляционную прокладку незначительны ...
Интересно узнать твоё мнение о горизонтальной гидроизоляции в уже построенных домах. Какое решение лучше? Инъекции, электроосмос или впитывающая
Спасибо! Очень полезная информация!
Спасибо большое за информацию
С вами невозможно не согласиться! Моё почтение!
Чётко и оперативно ответил на косяк Глеба.
У Глеба много косяков, но только не в данном случае.
уточните, про какой ролик(косяк) идёт речь
@@kamilrinatovich6750 Это пусть автор сам уточнит
@@kamilrinatovich6750 пару дней назад был ролик с участием Глеба. Там прозвучало, что битумная гидроизоляция не требуется.
Его слова воспринимаются как руководство к действию, в том числе строителями РАЗНОЙ квалификации и культуры строительства.
ИМХО - лучше раскатать горелкой рулон битумной гидроизоляции.
@@user-xt9nr3xr5o с учётом того, что Глеб авторитет, ему надо быть аккуратнее в высказываниях.
Просто, грамотно и по делу.
Спасибо! У тебя хорошие водосы!Респект и уважуха тебе!
Антон, а на следующих этажах 2, 3 и т.д. нужно также отсекать гидроизоляцией газоблоки от плит перекрытия?
Не нужно.
00:54 какой шаг стропил был при устройстве кровли и какая потом обрешетка?
Антон молодец! Объяснил на раз-два!!!
спасибо, коротко и по делу.
Скажите пожалуйста, с какой целью выкладывают цоколь кирпичем? 2-3 ряда на фундамент.
Про 2-3 ряда не знаю, но обычно фундамент заливают в траншею прямо в распор до уровня земли, ну может на доску выше, а дальше тупо поднимают кирпичом до нужной отметки цоколь. Так легче и дешевле, опалубку не надо городить. Попутно в кладке цоколя делаются продухи, ж/б или деревянное перекрытие. Зачастую такой цоколь стоит без отделки и керамический кирпич прекрасно сопротивляется влаге. И плюс ко всему создается двойная влажностная отсечка основной стены - от цоколя и от фундамента. Можно долго плеваться и осуждать данную схему, мол нагородили здесь непонятно что, но факт есть факт - такие дома, особенно по Сибири, стоят в прекрасном состоянии не один десяток лет, а доживут ли современные решения до этого возраста, большой вопрос.
@@weberburg обнадеживающая информация. Как раз думаю из чего цокольный этаж делать (две стены под землей, а две - не заглубленные). 1) монолит, утепление и облицовка кирпичем, 2) фбс и утепление без кирпича, 3) просто кирпич. Выходит, из кирпича не зазорно делать цокольный этаж?
@@4nicum делай монолитный, будет лучше и дешевле скорее всего, с опалубкой заморочиться это основной минус, зато кирпич еще класть надо - это тоже время и работа, для цоколя - рулит железобетон. все остальное - компромисс.
@@weberburg получается если фундамент выше уровня земли, то кирпичный цоколь не к чему? Гидроизоляция на фундамент и дальше стены.
Предпочтительней отсекать саму плету-фундамент от влаги и холода (вопрос только в экономии средств)
Можно легко решить проблему нерадивых строителей-проектировщиков-дизайнеров. Достаточно открыть доступ к нормативной документации и сводам правил. Пока доступ к ним закрыт, они свои знания не прокачают и будут строить и проектировать по тем урывкам, которые удалось спиратить на сторонних сайтах.
Странно, что таблицу умножения не засекретили. Было бы интересно посмотреть на такую страну.
Всё чётко и по делу! 👍
Нужна
Обязательно!!!!!!
Можно ли использовать гидроизоляцию на цементной основе для отсечения газобетона от фундамента?
Можно, в сейсмике она и используется.
@@weberburg спасибо!
@@Домостройщик вы сделали без использования рулонного материала в итоге? Есть результат?
Так же хочу узнать.Как работает цементная гидроизоляция.Армируется ли первый ряд?
Спасибо, Антон! Как всегда - все доступно и без лишней "воды".
Так между бетонной колонны и газоблоком тоже вертикальная гидроизоляция требуется?
Поставив гидроизоляцию между глиняным и силикатным кирпичом, мы сделаем силикатный кирпич суше, зато красный кирпич - влажнее! Ведь мы просто помешаем воде перераспределяться между ними.
Я так понимаю вопрос, что гидроизоляция первого ряда кладки обязательна если есть высокий риск водонасыщения фундамента. Т.е. когда фундамент сделан не правильно. А если фундамент будет часто водонасыщаться, то жизнь в таком доме будет очень далека от современного понимания комфорта. Если фундамент сделан правильно, то можно не использовать битумную гидроизоляцию, а достаточно одного растворного шва.
А самый кайф это плохая гидроизоляция фундамента и керамический кирпич в цоколе. Если всю стену сделать такой то она по капиллярам на 2-3 метра будет мокрой весь июнь. А высолы какие роскошные на видео, сохнет однако наружу.
тут одна проблема, фундаменту (бетону) влажность собственно говоря по барабану, потому "правильный фундамент" как вы его называете, стократ дороже чем проложить под первым рядом гидроизоляцию, вот и весь вывод. а так то да - можно наплясаться с гидроизоляцией в волю и гордиться что сэкономил на отсечной
@@palletwide1688 "фундаменту (бетону) влажность собственно говоря по барабану" -полностью согласен. Чего совершенно нельзя сказать о жильцах дома. Если наэкономить на фундаменте так, что он будет пребывать во влагонасыщенном состоянии , то боюсь оснований для гордости не будет. Кладка - кладкой, то там еще есть жилые помещения, которые эта кладка ограждает, там есть сырость, грибок, теплопотери и не дай бог подмерзать будет по периметру. Вот прикиньте по затратам: замена кровли и замена фундамента.
@@andreym.998 мы же речь ведем о фундаменте, правильно? не о подвальном этаже или цокольном? если речь мы ведем о фундаменте монолитном - то без разницы в каком он состоянии, то что вы называете водонасыщенным состоянием - это наводнение, там не до фундамента будет, а воды бетон и так много не возьмет
@@palletwide1688 "а воды бетон и так много не возьмет" - тогда зачем гидроизолировать первый ряд кладки. Неувязочка выходит.
Хочу обратить ваше внимание, что "наводнение" в большинстве регионов России случается каждую весну, и называются весенним таяние снега или весенним паводком. И поверхностные слои почвы пребывают в водонасыщенном состоянии почти весь июнь, да и октябрьские затяжные дожди дают почти тот же эффект по влагонасыщению поверхностных слоёв ибо сохнуть не успевает. Так что с водой в средней полосе и севернее всё очень даже в порядке даже без каких-то катаклизмов.
@@andreym.998 кладку изолируют что бы она не подсасывала влагу, эта влага никакую "сырость и грибок" в дом не несет, я проживаю в районе где тает снег и почвы бывают в водонасыщенном состоянии, повторю еще раз - сам по себе бетон товарный в гидроизоляции не нуждается, не надо придумывать херни и из этой херни высасывать необходимость доп работ на большие деньги - все давно придумано для вас: совсем дешево - руберойд под первый ряд, покачественней - пленку для изоляции, например, газопроводов (можно спиздить, можно купить немецкую от Delta за много денег), гидроизоляция фундамента делается не для отсечки капилярного подсоса влаги в кладку, это для другого делается, если дом у вас по крыльцо стоит в луже - проблемы будут совсем другого характера
Доброе утро. Сыреет стена, нет гидроизоляции между стеной и фундаментом в жилой комнате. Можно эту стену промазать гидроизоляцией церезит и заново оштукатурить? Заранее благодарю.
Как подложить под стены из газобетона гидроизоляцию, если рабочие не выполнили гидроизоляцию?
Здравствуйте, а если высота фундамента 1метр , нужно ли делать гидроизоляцию, более того у меня фундамент из речного булыжника ?
Что я неправильно сделал - фундамент бетонная плита залитая маркой М500, по наружней стороне заделано битумной мастикой и серыми пенополистиролом оштукатуренным, на бетонной плиту положили гидроизол на тканном материале технониколь, поставили стены из газоблоков, далее бетонная перемычка и по ней через гидроизол мауэрлат, прошел год после зимы - мауэрлат покрылся белой плесенью, на газоблоке, весь первый ряд с подсосом воды
@@ONVI47 бетон брал гидротехнический, марка м500 или w2 по западной классификации. Проблема выяснилась давно - брус был сырой и покрылся плесенью, обработал антисептиком и вроде как чувствует себя нормально. Сам бетон за 3 года как железо, но вот проблема в другом - газоблок трещит на углах, оно не страшно но неприятно, морозным пучением выдавило в некоторых местах полистирольные плиты установленные в качестве цоколя, вобщем строить на болоте такая себе затея
Очень полезное видео👍👍👍
Антон Добрый вечер!!!! У меня цоколь с керпича 80см высота. А стены муровой блок обшит пенопластом 5см . Но строители не кинули гидроизоляцию. Теперь мучения где плинтуса капли воды и стены сыреют местами. Подскажите пожалуйста что можно сделать.цокуль может утеплить или??????? Спасибо
У меня два метра из фбс на воздухе находится сверху кирпич , нужно ли гидроизоляция в этом случае?до земли то 1.5..1.8 метра'?плюс стоит это на плите 50 см потом гидроизоляция по подбетонке и подбетонка 10см.
А если дом на колоннах высотой в этаж, и стены из газоблока начинаются с плиты перекрытия, которая по факту висит в воздухе - нужна в таком случае гидроизоляция?
Спасибо 😃 Молодец 👍🏽
Антон, остались не понятные моменты.
Какие негативные последствия (В. Блази)? И если так, то тогда нужно делать и на последующих этажах между бетонной плитой и кладкой.
Как быть с сейсмикой?
Разве цоколя зданий не защищаются от воздействия атмосферных осадков, как сверху отливы, консоли, так и по боковой поверхности?
В видео на 8.27 "Штукатурный фасад разрушает газобетон" есть горизонтальная гидроизоляция, так что пример не самый удачный. Причины там совсем другие.
кстати часто вижу что поверх фундамента кладут два три слоя кирпича, а на него уже газобетон или шлакоблок. чем обусловлено такое решение?
В своде правил 9.4 не указывается из каких материалов должна быть выполнена гидроизоляция. В сейсмоактивных районах запрещено использовать гидроизоляцию из битумных материалов. Цементная стяжка отлично заменяет битумную гидроизоляцию.
Антон, что думаете про обмазочную гидроизоляцию на цементной основе типа церезита? Не будет ли это более технологично и более адгезионно для газоблока, чем битум?
нет
@@user-xt9nr3xr5o в сейсмоопасных районах требуют применять именно цп гидроизоляцию. Битум и рубероид запрещены
@@АндрейБоголепов-й8к Всё это так, но только потому, что там с фундамента выпускают прутья арматуры, которые вмуровывают в кладку. Стеклоизол пропускать через арматуру крайне неудобно. я думаю, причина именно в этом. Хотя у нас не так давно было землетрясение 5,5 балов. Что-то я не видел поваленных домов.
@@user-xt9nr3xr5o ничего там не выпускают, а выводят жб колонны по углам и вдоль стен через каждые 4 метра
@@АндрейБоголепов-й8к пусть будет так
Добрый день.Можно ли использовать вместо руберойда полиэтиленовую плёнку в несколько слоёв на обшивку силикатным кирпичём дома?
Доброго времени суток. Как относитесь к свесу газоблока над цоколем ? Много сторонников и много противников. Хотелось бы услышать ваше мнение!
Одно уточнение газобетон не открытоячеестый, а закрытоячеестый, поэтому намокает только верхний слой, а внутри он остаётся сухим в отличие от того же керамического кирпича!
Рука -лицо. Матчасть изучайте, закрытоячеистым является пенобетон, полистиролбетон, но не газобетон. Вот вам статья и посмотрите как эти материалы в воде плавают. stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/gazobeton-ili-penobeton-chto-luchshe.html
Добрый день. Нужно ли укладывать раствор под гидроизоляционный слой(стеклоизол)?
Антон, сделайте пожалуйста урок про УШП. Хоть тресни не могу понять как дом на пенопласте стоит.
Дом весит 200тонн, несущая спосоность эппс пенопласта выше, чем эта масса, разделенная на площадь
Под несущей частью ушп Эппс большей плотности.
th-cam.com/video/wY_6Xd32hTk/w-d-xo.html вот тут же поднимали этот вопрос.
Забыл постелить изоляцию. В пристройке сама пристройка на плитах 3х на 5 как быть
Коротко и по делу
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему нельзя использовать обычную полиэтиленовую пленку для отсечной гидроизоляции?
Можно 150мкм
где-то читал, что во влажных помещениях лучше всего использовать именно силикатный кирпич, так как он наиболее стойкий к влаге - перегородки ванных комнат и т.д.
если делать г/изол., то это обязательно рулонная или можно применять жидкую, ну например если стена бетонная, а примыкание газоблок, вертикальная г/изол. вообще нужна?
Все правильно гидроизоляция нужна. Только вот разница в водопоглащении изделий и гигроскопичность материалов тут значение не имеет. Если нет гидроизоляции от грунта подъем влаги обеспечен. Но следует различать два процесса. Сама по себе вода даже при капиллярном подъёме не даст значительного эффекта на большую высоту весь эффект мокрых стен это парообразование за счёт разницы температур в земле и снаружи. Простейший пример моей дачи - старый деревенский дом, русская печь и плита на дубовых колодах без гидроизоляции. В зимнее время если дом не отапливается системно, то подъем влаги очевиден. Если топить системно печь просыхает до основания, ну и в летнее время она также остаётся сухой. Так что для путешествия воды необходима разница температур, сама по себе она вверх не поднимется. Низкая плотность, пористость и гигроскопичность это только сопутствующие условия. Гидроизоляция необходима и в этом случае лучше перестраховаться, чем потом выкинуть деньги на защитные мероприятия.
Интересно, а можно ли применять в сейсмике перегородку из разнородных материалов высотой 3 метра низ и кирпича 1,5 м а верх из газобетона во влажных и сухих помещениях?
Антон приветствую. Меня давно мучает вопрос гидроизоляции под мауэрлат. Откуда берется влага в этом узле? И есть ли она там вообще? Речь идёт о газобетонных стенах, сверху обвязочный пояс жб, затем деревянный мауэрлат. У меня в голове только один вариант возможности возникновения влаги: при косых дождях стена будет намокать и влага капелярным подсосом будет стремиться вверх. Других вариантов я не вижу.
Гидрофобизация первых рядов кладки тоже не решит подсос. Может и усугубит, т.к. флага будет заперта внутри и выход только в последующие ряды кладки. Возможно будет более критично при минусовых температурах...
Здравствуйте, Антон. Вопрос по теме, если можно. Если на подбетонку без гидроизоляции заливаем плиту, а сверху делаем цоколь 40 см.И уже цоколь гидроизолируем, такой вариант возможен? Я обращаю внимание на то, как делают гидроизоляцию под плиту повсеместно. Я же хочу над плитой.
Автор, а что если делаю ушп с гидроизоляцией? фундамент на 360 изолирован от внешнейисриды
если внимательно посмотреть то силикат тянет влагу не просто по центру а там где кладочный шов там и больше влаги короче в большей степени влага попадает в кирпич из шва у него плотность меньше
У шва плотность выше. Через шов тянет, т.к. кирпич контактирует только по шву.
По штукатурке влага будет передаваться снизу вверх?
Будет, без разницы в какую сторону - главное от влажного к сухому.
У меня в бане конденсат между срубом и фундаментом, рубероид два слоя, что можно сделать?
Здравствуйте.если и фундамент и стена монолитно железобетонная то нужна ли гидроизоляция между ними?
скажите, а возможно ли возвести цоколь из шлакоблока и вывести ноль красным кирпичом, а не за счет высоты фундамента (заливки)? хочу минимизировать вес дома. будет выглядеть след образом: бетон фундамент почти на уровне земли -шлакоблок-два слоя кирпича-шлакоблок (стены)
Я лично считаю что любой фундамент должен быть построен из бетона с высокой водонепроницаемостью W8-W10. Во первых жизнь фундамента продливаем значительно а так же жизнь стен. Если бетон не впитывает воду значит и кладку свыше модно не защищать, так как у любой гидроизоляции кроме на основе цементов и минералов срок жизни значительно меньше чем сама конструкция.
Мы сделали так же как на картинге на видео, но зимой в процессе отделки внутри дома, обнаружили повышенную влажность в примыкании блока и плиты, а снег скопившийся на выступе снаружи по периметру растаял. Ну и тепловизор показал красную полосу по периметру. Гидроизоляцию надо было приклеивать как то к плите? Так же, этот выступ для фасадного кирпича - мостик холода и хз как его нормально утеплить, стремно ставить кирпич на полистирол. У нас полы - утепление по плите, забить или нет? Сама плита не промерзнет?
Можно ли вместо гидроизоляции под газобетон на монолитной плите, добавить в раствор для кладки первого ряда Панетрон Адмикс? По сути должна получиться обмазочно-кладочная гидроизоляция.
От фундамента газобетон можно отделить гидроизоляцией, а сердечники, колонны? Они корнями уходят в фундамент и из него вверх тянут влагу.
На какую высоту тянут? Куда тянут вверх или вбок?
Антон полностью тебя поддерживаю ,т.к. столкнулся с аналогичным случаем . А заказчик и все его приближенные ,мол это штукатурка еще сохнет ))) Но когда я ему рассказал про капилярный подсос с земли , не лепые аргументы начали мокнуть в собственном невежестве .
нелепым был бы ваш аргумент про ЭТОТ дом, внимательно посмотрите ролик, там лежит гидроизоляция и ОТ земли и от фундамента
@@kamilrinatovich6750 это было из контекста )) полагаю вы не до конца разобрались в оставленном мной комментарием. И я ни каких аргументов не приводил я просто оставил комментарий .
А как вы думаете, класть газобетон на плиту фундамента, с использованием гидроизоляции, хорошая идея, или лучше сделать ростверк?
Как быть с жб, коллонами по углам, и в примыкающих перегородках, коменты читал, интересует мнение Автора.
Тот же вопрос.
Здравствуйте, увидел это видео в суровом технаре, как раз есть проблема. Значит был приобретен дом 1917гп материал кирпич. Гидроизоляция между цоколем и коробкой отсутствует (подозреваю что фундамент тоже кирпичный). Погреб под домом. И стены даже внутренние снизу мокрые. Круглый год. Что может спасти ситуацию? Буду очень благодарен
Так что стелить на фундамент под первый ряд газоблока?!
Как в этом случае отработает гидроизоляция на цементно песчаной основе ( mapei )?
А как быть с армо поясом
Поучите, купил блок, такой же как на видео вначале, что делать в выемками с торцов? Заполнять их или что? Спасибо.
Удивлен мало аргументированности видео.
Разные материалы и капиллярный подсос - вполне закономерно, но не учитывается множество факторов.
Если у нас газоблок и основания гидроизолированы о торцу. От куда в бетоне б25 возьмется достаточно влаги чтобы увлажнить газобетон? Бетон не тянет влагу из земли (капиллярный подсос менее 5%), напрямую влага на него не попадает, следовательно и влаги которую из него тянуть газоблоку априори нет.
Возможно я не услышал понятной мне аргументации, можете раскрыть вопрос полностью, с анализом физических процессов, и рассматривая полную технологию, а не кирпичные цоколи без гидрофобного покрытия с плитами ПП, под которыми вполне ожидаемое переувлажнение от грунта (это моя теория, по тому что увидел в видео).
Да даже при охлаждении(нагревании), скорость процесса у материалов разная и вот он, здрасти, конденсат...
Утепление всё решит
Нужна ли гидроизоляция в случае с монолитной ж.б. коробкой и как быть с монолитными ж.б. столбами, где фундамент и колонна есть единое целое на одном армокаркасе?
Монолит и должен оставаться монолитом. У бетона в принципе пористость низкая и он плохо в себя влагу вбирает, к тому же по достаточно небольшим в сечениях колоннам. Пример - ж/б опоры ЛЭП на улице, они три метра в земле, но выглядят всегда относительно сухими.
@@weberburg, благодарю.
Антон, есть мнение что если первый ряд класть на раствор 1:1 то гидроизоляция не требуется
Цементно-песчаный раствор, ни в какой своей ипостаси, не может являться гидроизоляцией. Это точно такой бетон, только ещё с большей пористостью.
@@weberburg в Ю.Корее, гидроизоляции применяют такую(не везде)
Цемент разбовляется водой до состояния жидкой сметаны и добавляют ,,праймер" и обмазывают и фундамент и стены.
Даже ванную (душевую) комнату делают по тому же принципу.
@@weberburg нельзя применять гидроизоляция (рубероид) в сейсмоопасных районах.
@@АндрейБоголепов-й8к . Точнее - рулонную гидроизоляцию нельзя. Только обмазочную.
Класное видео молодец!!!
Как это?
Керамический купить набирает влажность 80% а селикатный16% и силикатный обладает большей водопоглощением?
Что то у меня не складывается в голове, объясните!
Не раскрыт вопрос, можно ли ставить перегородки из газика прямо на плиту без гидроизоляции?
Является ли намокание газобетона проблемой? Вроде там 100 циклов замерзания без потери несущих свойств, а может быть и больше. Я вот этот момент не совсем понимаю, сколько в году раз будет такой мокрый газобетон реально замораживаться и размораживаться. В какой-то статье писали, будто это сто лет, но, очевидно, есть местности, где температура "танцует" вокруг 0 куда больше, чем раз в год.
Поэтому существует миф, что газобетон вечный. Стройте из дерева, в нем не нормируются циклы замораживания-оттаивания.
В районах с высокой сейсмической активностью гидроизоляция такими материалами запрещена
Спасибо.
что будет с бетоном если на нем длительное время будет находится машинное отработанное масло?
Антон здравствуйте скажите пожалуйста,если показатель прочности цемента мПа высшее 42.5 но не достигает 49 мПа может ли считаться Марка 500 по новому госту?
В последнее время мне попадается много роликов про использование газобетона для кладки цоколя и даже ниже уровня земли. Защищают его типо эппс-ом и поскольку он не в зоне промерзания то все ок. Я полагаю это такое же бред как и про гидроизоляционную отсечку стен?
Спасибо!
Антон, когда говоришь про ГИ , упоминай про горизонтальную ты говоришь или вертикальную.
Ну дык капиллярное всасывание вышележащего материала, очевидно, что горизонтальная:)
А между газоблоком и деревом нужна гидроизоляция?
А как быть , когда наружные стены здания сделаны из газика ,а центральная стена - из красного кирпича ? Между ними разве не нужно вертикально гидроизоляцию делать ?
Обе надо гидроизолировать от источника влаги - фундамента.