Moin, wie immer Top, vielen Dank. Ohne alle Kommentare gelesen zu haben, ist mir ein kleiner Fehler aufgefallen (Berufskrankheit, wir installieren USV Anlagen). Du weißt auf die richtigen Presswerkzeuge für die jeweiligen Kabelschuhe hin, jedoch zeigst Du einen Quetschkabelschuh (erkennbar an der Naht) und dazu eine Presszange mit Einsatz für Sechskantpressung. Die passen nicht zusammen, die Zange ist für einen s. g. Rohrkabelschuh, Quetschkabelschuhe benötigen eine Dornpressung. Danke für die Mühe Björn
Was soll ich sagen. Sympathisch, Verständlich,sachlich und korrekt erklärt. Einer meiner Favoriten bei TH-cam. Wünsche dir viel Erfolg und immer eine gute Reise 👍
Das ist ja wiedermal tiptop erklärt sogar ich als sage mal elektro muffel habe es verstanden 👍👍👍 winfach immer wieder schön eure videos zu schauen 😉 liebe grüsse an Christine und Einstein 🙋
Hi Micha, wie immer sehr ausführlich, informativ und am wichtigsten nicht einfach alles zusammen gerödelt nur weils gerade irgendwo noch rum lag. :) Danke für Deine Zeit. LG Micha
Vielen Dank Michael für die perfekte und leicht verständliche Einbauanleitung. Ich habe bei meinem Crafter eine Power Supply von LEAB verbaut (eigentlich zwei - das braucht aber kein Mensch). Preislich sind die Dinger natürlich ein Schock, aber wenn man Akku, Booster, Ladegerät, 2000 W Spannungswandler, Kabel... rechnet, ist der Vergleich natürlich gar nicht mehr so schlimm. Überzeugen kann das Produkt hauptsächlich wegen den einfachsten Einbauanforderungen (wirklich für jeden Elektro-Dummie machbar) und wegen dem Gesamtgewicht. Wie überall gibt es natürlich auch Nachteile. Da würde ich den Eigenverbrauch erwähnen (gut 5 W bei DC finde ich jetzt nicht so wenig - weiß aber nicht wie das bei dir ausschaut) und wegen wenig Kontrollmöglichtkeiten über die Funktion des Geräts. Es funktioniert halt - einwandfrei seit über zwei Jahren, ob Sommer, oder Winter. Für dich wäre das nichts, weil man eben nichts herumbasteln kann. Ich finde es sehr praktisch. Ich möchte die LPS jetzt noch mit einer Brennstoffzelle kombinieren, weil Solar bei meinen Reisezielen (Skandinavien - Winter) nicht immer die beste Wahl ist. LG Franz und Danke für die vielen Tipps von dir.
Hallo Michael großartiges Video!!Besonders die Erläuterung zum Thema Lichtmaschinen und Powermanagement für neuere Fahrzeuge (5b und 6) Jetzt verstehe ich weshalb das Voltmeter in meinem Auto so ungewöhnliche Spannungen anzeigt! :) Auch cool weshalb du andere Dip Schalter Stellungen ausprobierst. Danke und weiter so! Georg
Hallo, wie immer tolles Video. Aber einen Verbesserungsvorschlag hätte ich: wenn gleichfarbige Kabel an + und - angeschlossen werden, dann umwickelt am Anfang und am Ende des +Kabels mit einem roten Isolierband die Kabel und somit kann nach der Verlegung keine Verwechslung entstehen. Ansonsten immer wieder gerne. :) LG Christian
Top! Nur das mit den Aderendhülsen... Klemmstelle, die nur eine Schraube als Klemmung hat = Aderendhülse verwenden Klemmstelle mit Klemmblechen = keine Aderendhülse verwenden. Also auch bei kleiner 16mm2 keine Aderendhülse verwenden!
Servus Micha, danke finde deine Erklärung echt spitze!! Mir gefällt auch die Gliederung/Info bei 0:30 sehr gut welche Themen wann im Video kommen. Wenn du diese Zeitmarker noch in den Text der Videobeschreibung einfügen könntest, dann würde TH-cam automatisch diese Kapitel anklickbar machen.
Starkes Video, sehr gut erklärt! 👍 25:01 ... geht mir genauso, aber wenigstens haben wir immerhin schon die Erkenntnis. ✌😂 Ringkabelschuhe mit der Wasserpumpenzange verpressen 😂 ... ohje!, Gott sei dank habe ich sowas noch nicht gesehen (nur damals an der Uni in einer Gruppenarbeit als Notlösung), da wüsste ich nicht ob ich schreien, lachen, weinen oder einfach nur wegrennen sollte. 😂
🤣🤣🤣 ja, wenn man es weiß kann man wenigstens entsprechend handeln 😁. Das mit der Wapuza ist leider kein Witz, das hat letztens erst wieder jemand auf Facebook abgesondert. Da ging es um das Anbasteln von MC4-Steckern an eine Solarleitung, der hat das ernst gemeint... 😔
Für einige sicher nix neues.. Aber sehr gut erklärt. Prima zusammengefasst... Und wie böse du schauen kannst.. Man kann es nicht oft genug sagen.. Bei dem Thema gibt es viele gefährliche Fehlerquellen.. Ich hab seit Jahren nen vcc121230. Wiedererwartend macht der keine Probleme.. Einige meinen das der nix taugt.. Aber vermutlich sind es genau diese angesprochenen Dinge, die zu Problemen und ausfallen führen.. Danke für dein Wissen und deine Zeit..🍻
@@michaswerkstatt sehr gern Micha. Bin heute grad über deinen Kanal "gestolpert", weil ich Infos zu dem Votronic 2412-45 gesucht hatte. Bei Google bin ich dann stutzig geworden, weil's den VCC 1212-45 und 2412-45 auch für nur LiFePo4 gibt, ohne das IUoU Ladeprogramm...weißt du eventuell mehr über den Unterschied?
Gut Erklärt! Ich habe in meinem Euro 6 Ranger auch einen Votronic Booster eingebaut. Hab den 1212-30 genommen. Das D+ Signal zum Booster hab ich im Sicherungskasten geklaut und über Schalter gelegt. So bestimme ich selbst ob, wann und wie lange ich meine Aufbaubatterie laden lasse. Hab eine LiFePo4 100Ah Aufbaubatterie. Hab auch ein Video dazu auf meinem Kanal. LG, Alfred
Werde meinem Booster auch D+ per Schalter vorgaukeln, dann kann ich auch die Rückladung zur Starterbatterie vom Solarregler nutzen,muß dann nur dran denken, den wieder abzustellen, wenn ich den Motor ausmache...evtl noch ne LED im Tacho dazuschalten... :-D
kleiner Zusatz zu 36:45, nicht nur die Richtige Länge ist entscheidend, sondern auch der Richtige Querschnitt. Bin ich mir bei dir auch nicht ganz Sicher ;) Bei Schraubklemmen ist das nicht ganz so wichtig, da die nochmal nachquatschen, bei Gefederten klemmen, wie auch Wagoklemmen, ist das ganz wichtig, da die Adern aus den Aderendhülsen gezogen werden können, sollte da zu große eingesetzt werden.
... die 2 Std Fahrt im Jeep zum Laden aber doch nur dann, wenn an der Aufbaubatterie während der Fahrt keine Verbraucher "nuckeln", z.B. Kühlbox, etc. , oder? Geniales Video, tippitoppi erklärt
Ich hatte zu Anfang eine Bleibatterie als Wohnraumbatterie und ein einfaches Trennrelais. Die Batterie wurde dann irgendwann gegen eine LiFePO4 getauscht, aber das Trennrelais blieb noch. Dabei ist mir etwas aufgefallen, was im worst case die Lithium Batterie schrotten kann. Wenn man während der Fahrt (Euro 5) lädt, ist alles schick. Wenn dann der Motor aus ist, geht die Bleistarterbatterie auf 12,8V oder so runter, die LiFePO4 bleibt bei >13V. Dadurch lädt die Wohnraumbatterie erstmal noch die Starterbatterie. Viel schlimmer ist aber, dass das Trennrelais dadurch nicht trennt, da die Spannung noch über der Abschaltschwelle liegt. Wenn jetzt wieder gestartet wird, könnte es sein, dass auch von der Wohnraumbatterie hohe Startströme gefordert werden, die diese nicht unbedingt mag. Darum bin ich auch schnell zu einem Votronic VCC1212-30 gewechselt. Leider bin ich mit dem aber auch nicht glücklich geworden. Zum einen hab ich die galvanische Trennung vermisst. Der kleine Booster hat ja auch eine gemeinsame Masse, was bei mir doof war, weil ich irgendwo im Fahrzeug Kriechströme hab. Zum anderen war der aber auch ziemlich schnell kaputt, was ich nur gemerkt hab, weil die Batterie beim Campbeginn schon fast leer war. Er wurde allerdings schnell und problemlos repariert, über den Service von Votronic kann ich nicht meckern. Ich bin dann aber zu einem Victron Orion Tr Smart gewechselt, den gibts galvanisch getrennt oder nicht, er ist kleiner als der große Votronic, günstiger und hat Bluetooth schon drin. Aber warum auch immer, diese B2B Lader werden kaum irgendwo erwähnt, obwohl andere Victron Geräte (Solarladeregler z.b.) fast jeder hat und erwähnt.
Hallo Danke für deine Darstellung. Habe auch seit zwei Jahren den gleichen in meinem Dukato Womo Euro 5 verbaut unterm Fahrersitz Die Starterb.ist ein 44ah Lipo Akku . HABE die Steuerung vo Klemmen abgezwackt, da ich Vorrangig die Ladung der Aubauakkus über Solar möchte habe ich einen Kippschalter ei gebaut.,den ich bei Bedarf zuschalte.Habe 2 st.Lipo a140ah.die müssen ja nicht immer 100% voll sein.Der Starter Akku wird ja eh immer durch die Lichtm. geladen. Alles funktioniert gut seit 2 Jahren die Daten der Elektronik kann ich am Votronic Batterie Computer ablesen.wollte nicht so viel Bluetooth im Womo haben. Lg v..d.Ostsee
Hab einen Votronic Triple VBCS 30/20/250 in meinem Vito W639. Werkelt auch problemlos seit zwei Jahren. Im Vito lassen sich die SRS Fehler prima mit "relativ" günstigen Launch/Autel Tester löschen. Hatte ich mir zugelegt nachdem ich fürs Löschen beim Boschdienst mal 30 Euro bezahlen durfte. War allerdings Fehler vom Sitzairbag. Die Gurtschloßfehler verschwinden bei mir von allein wieder, sobald aller wieder richtig angeschlossen ist. Gurtschloss Beifahrer musste ich vor zwei Jahren scho taschen wegen Wackler. Jetzt ist auch bald die Fahrerseite fällig.
Hallo Michael, echt super das es Leute wie dich gibt und uns Unwissende auf die Sprünge bringt! Ich bin gerade dabei einen 317er Sprinter zu konfigurieren der unser neuer Van werden soll. Danke für den Tipp mit E-Klemmleiste, ich werde heute gleich mal mit Mercedes darüber sprechen. Hast du damals deinen Sprinter als LKW oder mit der "Pflicht zum Reisemobilumbau durch Aufbauhersteller" (COC-Papiere, unvollständig), also ohne Zulassung erworben?
Ich habe mich immer gefragt warum moderne Autos so viele Baterien verschleißen , dies beobachte ich bei meinen Freunden Kollegen seit geraumer Zeit und umgekehrt staunen die warum in meinem Auto eine 12jahre alte Baterie immer noch recht gut funktioniert in einem Auto aus 1994
Alternativ die sicherste+einfachste Methode: die Aufbau-Batterie (zumindest während der Fahrt) komplett vom Bordnetz trennen und über Solarpanels laden.
Tausend Dank für das super informative Video, die Bestätigung für einen Booster und für die hydraulische Presszange :) Allerdings habe ich eine Frage: wie schließe ich denn genau den B2B Lader an, wenn ich im Sprinter nicht dieses "Klemmen Zusatzpaket" habe, weißt du das zufällig? Danke!
Entweder nimmst du Klemme 15, also Zündungs-Plus, dazu gibt es auch ein Video für den Einbau des Ladeboosters im Jeep - da habe ich das so gemacht. Oder du schaust, ob du das D+ am SAM unten links unterm Lenkrad findest. Dort soll es (glaube im X6 oder X9) vorhanden sein.
Offgridtec kann ich auch empfehlen. Trennrelais sollte man nie verwenden. Man handelt sich nur Probleme ein. Gleich Batterien gibt es nie nur Theorie. Super Video 👍
@Rudi prun Ist sehr komplex, daher nicht einfach zu beantworten. Hier ein paar Stichwarte: Dies Probleme sieht man oft nicht. Sehr hohe Ströme zum ausgleichen der Batterien, wenn diese ungleichen Ladezustand haben. Max Ladespannung wird nicht erreicht für die Aufbaubatterie (Kabellänge und -querschnitt, Spannung von Lichtmaschine). Somit keine volle Batterie möglich. Man beachte, dass eine saubere Ladekurve 0,1V genau gefahren werden (Das gleiche gilt beim Parallelschalten von Batterien, dies wird oft falsch gemacht und hier wird von Kabellängen unter 0.5m gesprochen). Man gibt viel Geld für eine Batterie aus aber spart beim Ladebooster. Starterbatterie und Aufbaubatterie sind ganz anders aufgebaut und werden anders beansprucht. Lebensdaur beider Batterien leiden und Kapazität wird nicht ausgenutzt. Die präzise Ladung der Aufbaubatterie ist viel wichtiger, da Ladezustand sehr stark variiert und meist eine höhere Ladespannung benötigt. Fahrzeugbatterie ist meist voll geladen. Nur beim anlassen wird Strom bezogen. (Ausnahme EURO6).
Hallo Michael, ich habe bei mir im mobil einen Wechselrichter der bei der Fahrt mein Bosch Akku ladet er hat ein integriertes Ladegerät und einen Ausgang von 1,5kw ladet bei lehrer Batterie 3Stunden voll Fe Litium Batterie Ich kann mein lade Zustand beobachten in meinem Messgerät das ich in meiner Handyhalteung vorne habe, Lieber Gruß Reiner Und vielen Dank für deine sehr gute Montage verbau Erklärung eines Ladebuster
Hey Michael, habe bei uns seit kurzem(auf deine Empfehlung hin) auch den votronic Ladewandler verbaut, ansich echt ein geniales Teil 😃...würde mich nur mal interessieren ob bei euch auch die Lüfter vom Wandler (bei ausgeschaltetem Motor) angehen wenn es draußen warm ist?
Hmm, da ist mir bisher nix aufgefallen. Und ich denke, dass ich das gehört hätte, denn ich höre es während der Fahrt wenn der angeht. Eigentlich sollte bei abgeschalteten Motor das Ding aus sein. Hast du da irgendeine weitere Spannungsquelle dran? Solar? Irgendwas, was die Spannung über den Einschaltpunkt zieht? Oder mal die Einstellungen prüfen, ab wann der an geht. Wenn das alles i.O. ist würde ich mal bei Votronic nachfragen.
sehr gut erklärt. Warum nimmst du den galvanisch getrennten Booster von Votronic. Masse Starter und Aufbau werden bei dir wohl auch zusammengeschlossen sein oder? Ich habe deshalb bei mir den VCC 1212- 50 verbaut nicht galvanisch getrennt. Gruß Daniel
Im Aufbau gehe ich nicht über Fahrzeug-Masse, es hängt alles an einem Massepunkt und der wiederum an dem Minus-Kabel am Regler. Aktuell hab ich eine Brücke über den beiden Masseleitungen, damit der Batteriecomputer auch die Spannung der Starterbatterie anzeigt und vorallem, damit der Solarregler auch die Starterbatterie lädt (wenn das Auto lange steht). Sollte es Probleme mit EMV geben, nehme ich die Brücke raus und beide Kreise sind komplett getrennt. Zweiter Punkt (das ist aber eine Annahme): wenn die beiden Plus-Leitungen galvanisch getrennt sind, gibt es keinen Fehlerfall analog eines klebenden Relais. Ob die Gefahr prinzipiell besteht weiß ich nicht, aber mit diesem Regler für mein Verständnis definitiv nicht.
Da er das Spannungsabhängig tut, macht er das unabhängig von einem zweiten Ladegerät. Er geht halt eher in die nächste Phase, da die Spannung eher erreicht wird.
Hallo, Danke für das Video. Ich hätte eine frage. Ich habe mir eine Lifepo4 Batterie 280Ah bestellt. Meine Lichtmaschiene hat 180A. Ich habe kein Solar. Ich nutze das Fahrzeug täglich für den Arbeitsweg etc. (Fahrtzeit 1-1,5 Stunden Täglich) Habe nur kleine Verbraucher wie Deckenlicht und Lüfter, Handyladen. Jetz zu meiner Frage: Welchen Ladebooster sollte ich kaufen? Wie gross? LG und Danke
mir scheinen 280Ah für die genannten Verbraucher völlig überdimensioniert. Rein für das Laden der 280Ah betrachtet (wenn sie denn leer wäre), kenne ich keinen Ladebooster der das in 1-1,5h schafft bzw. muss das ja auch die Lima bringen. Auf die genannten Verbraucher bezogen würden sicher 25A Ladestrom ausreichen - damit wiederum bekommt man den Akku nie voll, das bräuchte ca. 12h Fahrt.
Danke für den tollen Beitrag. Ich habe eine Frage bezüglich des Standbystromverbrauchs (der 12-12-50 hat 16mA laut Anleitung bei dem Gerät). Der Boaster ist ja mit der Starterbatterie verbunden (angenommen kein Schalter dazwischen), ist er dann immer im Standby und verbraucht die 16mA wenn der Motor aus ist, also das Fahrzeug steht? Oder wird er erst real angeschaltet wenn z.B. D+ anliegt?
Zitat aus der Bedienungsanleitung des im Video gezeigten Ladewandlers: "Keine Entladung (Strom 0,000 A) der Batterien bei StandBy bzw. bei ausgeschaltetem Lade‐Wandler." Zu anderen Geräten kann ich nichts sagen.
Danke fürs nachschauen, ich hab das eben nochmal verglichen. Also das sind wirklich gravierende Unterschiede der Votronic Wandler. Laut Bedienungsanleitung dann 0,0004A (bei den technischen Daten auf der Homepage steht 0,004A - vertrauen wir mal der Bedienungsanleitung) für den 1212-45 und 0,016A (was ich ziemlich viel finde und irgendwie inakzeptabel ist) für den 1212-50.
Hallo Michael, Danke für tolle Arbeit. Ich hätte eine Frage zu dem 16mm² Kabel von LAPP das Du verwendet hast. Ich hab mir vom gleichen Hersteller das gleiche Kabel in 35mm² besorgt und bin der Meinung, dass dieses Kabel trotz Aufdruck "35mm²" keine 35 hat. Die 25er Kabelschuhe passen sehr gut drauf und 35er Kabelschuhe halten absolut nicht. Hattest Du beim 16er Kabel andere Erfahrungen? Danke Dir und weiterhin gute Videos Schorsch
Moin, ich denke da passt was nicht. Die Kabelschuhe müssten m.M.n. schon recht genau drübergehen. Schau vielleicht mal wie groß der Durchmesser sein müsste und miss den mal nach.
Super Video. Ich habe mir den "Renogy 50A DC-DC Laderegler" als All-in-One Lösung angesehen. Hast du Erfahrungen damit? Sieht erstmal ziemlich klasse aus für den Preis.
Hi Michael, wo genau ist dein Massepunkt in der Sitzkonsole??? Hast du dafür einen Anschraubpunkt der Konsole verwendet? Schließlich brauch es ja einen recht großen Schrabendurchmesser für die Ringösen. Bei mir sind hier lediglich recht kleine M5 vorhanden.
Ja genau, die normalen M5-Bolzen. Das reicht, du brauchst keinen größeren Durchmesser. Wenn du dennoch lieber eine größere Schraube nehmen willst, dann würde ich tatsächlich den Schraubpunkt der Konsole daneben nehmen.
@@michaswerkstatt Perfekt, besten Dank für die Rückmeldung. Ich werde dort einen Gewindebolzen setzen, sodass die Konsole nach wie vor ordentlich befestigt ist und die Masseösen auch vernünftig Anpressdruck/Kontakt haben. Schöne Woche Euch, hoffentlich habt ihr bald auch eine Heizlösung für euer Häusl.... Brrrr es wird kalt!
Hallo. Mir ist der VCC 12-12-45 schon mal an den Kabelklemmen verschmolzen. Somit konnte ich nur noch über Solar laden. Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass man ja auch zwei VCC 12-12-30 parallel einsetzten kann. Dann hätte man auch eine Redundanz wenn einer ausfallt. Wie findest du die Idee? Maximale Ladeleistung kann ja auch von 30 auf 60 A erhöht werden.
Ich sehe das Thema auf der FZ Seite sehr, sehr bedenklich! Denn: Der FZ Hersteller geht ja davon aus, dass die FZ LIMA regelmäßig ABGESCHALTET ist, weil der Starterakku voll ist! Eine FZ LIMA hat 1. keine Temperatur Kontrolle und wird 2. simpel über einen integrierten Lüfter gekühlt! Je geringer die MOTORdrehzahl desto weniger Kühlung für die LIMA (was auch deren Wirkungsgrad reduziert)! Das weiß aber der DCDC Lader NICHT und ist dem DCDC auch völlig egal! => 45A werden auch im StopAndGo Verkehr aus der LIMA entnommen. => Grillen der LIMA PS: Beim FZ Normalbetrieb ist das kein Problem, da ein Bleiakku so viel Innenwiderstand hat, dass eine LIMA nie lange voll gefordert ist.
Hallo Micha, wir wollen gerade auf einen leistungsfähigeren Ladebooster wechseln. Wir haben 2 LIONTRON a 200ah. Wir dachten an den Votronic mit 50a. bzw. an einen ective mit 60a. Zu welchem würdest du tendieren. Über eine Antwort würden wir uns freuen. Viele Grüße
Tolles Video. Hätte ich das gesehen bevor ich mir meinen Sprinter gekauft habe, hätte ich dieses Klemmendingens mitbestellt. Über die Varianten der Polsterfarben erzählt dir der Händler ein Geschwür ans Ohr. Aber so wirklich wichtige Dinge werden unter den Tisch fallen gelassen. Ich habe einen Sprinter 319CDI Bj 12/2016. Ich habe leider aus Unwissenheit dieses Klemmenpaket nicht mitbestellt. Weiss hier jemand ob irgendwo unterm Sitz oder im Batteriefach die Klemme D+ abgegriffen werden kann? Oder wo ist vom Sitz aus gesehen die nächste Gelegenheit wo man das machen kann ohne die ganzen Verkleidungen zu demontieren? Danke für einen Hinweis…
Schön erklärt, 👍 Bei mir wurde jetzt ein Booster eingebaut mit 25AH nur läuft der Kühlschrank jetzt auch über den Booster also bleiben nur noch10 AH für die Batterie über ich Frage mich ob das so richtig ist.
Wenn du mit 25A lädst und ein Verbraucher parallel 15A zieht, dann bleiben 10A übrig. Das ist so, egal ob der Kühlschrank nun direkt über das Ladegerät läuft oder mit an der Batterie hängt. 15A sind schon recht viel, aber die wird er auch nur ziehen wenn der Kompressor läuft. Insgesamt wäre es möglicherweise sinnvoll gewesen einen Booster mit höherer Leistung zu verbauen.
Das kann ich Dir auch nicht sagen, vermutlich wäre der Stromkreis des Posters durch den parallelen Stromkreis eines Trennrelais zum Kühlschrank überbrückt. Also sofern der Kühlschrank dann am Aufbauakku und am Trennrelais zum Starterakku hängt.
Hi Micha, wie immer sehr, sehr gut erklaert. Hab schon so viel von Dir gelernt :). Nun eine Frage. Ich hatte mich fuer meinen Sprinter fuer eine Bluetti AC200Max Versorgerbatterie entschieden. Weisst Du zufaellig, ob so ein Votronic Ladebooster (oder etwa Victron Orion) sich zum laden der Bluetti nutzen laesst? Ohne ist es nur moeglich via Zigarettenanzuender zu laden. LG, Dominic
Ich bin nicht im Detail drin was die Powerstations angeht, aber soweit ich bisher gesehen habe, haben die alle 12V-Ladeeingänge mit recht geringer Leistung. Sprich ein Booster mit 45A oder 20A wird da nicht funktionieren, vermute ich. Wenn du bei deiner Powerstation einen entsprechenden Ladeeingang hast, welcher soviel Leistung verträgt wie dein Ladebooster erzeugt, dann dürfte es funktionieren. Wenn nicht kannst du halt einen Ziggianzünder verwenden, welcher bei ausgeschalteter Zündung spannungsfrei ist.
@@michaswerkstatt Hi Micha, nun komme ich wieder zu dem Thema. Mittlerweile weiss ich, dass die Wechselrichter -> Ladegeraet -> Powerstation Methode funktioniert und liefert mir 500W Ladeleistung. D.h. allerdings, dass das Generatormanagement mir einen Strich durch die Rechnung macht, wenn ich den Wechselrichter an die Starterbatterie haenge. Hast Du einen Tipp, wie ich 1. den Wechselrichter zum automatischen einschalten bekomme, wenn die Lichtmaschine laeuft und 2. diese auch solange an bleibt, bis aus dem Wechselrichter nichts mehr gezogen wird, weil die Powerstation voll ist?
@@dominicespengler das Generatormanagement kannst du wahrscheinlich umgehen, indem du das Abblendlicht einschaltest. So geht es zumindest beim Sprinter 906. Direkt ins Management eingreifen oder Abschalten geht nicht, da das Abgasrelevant ist. […]
Warum soll es bei einem Trennrelais von Belang sein, dass die Batterien identische Kapazität oder Zellchemie haben? Eine Bleistarterbatterie und ein Lifepo4 Boardakku beliebiger Kapazität passen wunderbar zusammen. Solagen die LiMa maximal 14.4 bis 14.6V liefert, sind beide glücklich. Einen Booster braucht man dann nur, wenn die LiMa Regelung zu intelligent ist (z.B. bei Euro 6).
@@reisekatze3155 Der Booster dient dazu den Ladestrom für die Lifepo4 Batterie zu begrenzen. Besonders im Stand kann die Lichtmaschine sonnst schnell verbrennen.
@@techweasel8034 Lichtmachinen sind temperaturgeregelt. Die verbrennen nicht. Mehr als 100A kommen selbst bei einem leeren Lifepo4 Akku bei diesem nicht an. Dafür sind die Widerstände der Kabel, Verbinder, Sicherungen und des Trennrelais schon groß genug. Bei mir sind es sogar weniger als 50A. (Es gibt da übrigens dieses ominöse Video von Victron, in dem sie eine LiMa zerstören. Allerdings scheint diese ungeregelt zu sein und wird darüber hinaus mit einer viel zu hohen Drehzahl betrieben. Das sie die Kommentarfunktion zu diesem Video deaktiviert haben, spricht für sich)
@@reisekatze3155 Es gibt viele Videos in denen auf die Gefahr der Zerstörung der Lichtmaschine hingewiesen wird. Auch in der Aufbaurichtline von meinem Ford Transit 2018, Euro 6 gibt es nur einen mit 60 A abgesicherten Kundenübergabepunkt. 30A darf man entnehmen ohne eine Berechnung für die Lichtmaschinenleistung zu machen. Es ist also schon eine heikle Sache die Batterien direkt über ein Trennrelais parallel zu schalten.
ich hab noch iene Euro 3 Diesel aus 2005 mit EBL und integriertem Trennrelais EB-513. Kann ich da ein Ladebooster einfach on des Plus Kabel vorschalten?
Sollte man nochmal drüber nachdenken….. Votronic empfiehlt die Anschlüsse ohne AEH Und wenn jemand AEH unbedingt verwenden will m.E. nur mit quadratischer Crimpung
Bei 30:00 sagst du, dass der Batteriecomputer auch die Batterie komplett abschalten kann. Ist das wirklich so? Zumindest in der Anleitung schreibt Votronic davon nichts, sondern nur, dass man einen programmierbaren Schaltausgang hat, der ein Relails ansteuern kann.
Moin Micha, darf ich Dich mal löchern? - Ich möchte die Bordstromversorgung meines Dachzeltautos verbessern und außer einer LiFePO-Batterie einen Ladebooster einbauen (geht ja wohl eh nicht anders). In diesem wie immer tollen Video - und bei weiteren Nachforschungen im Netz - ist mir eins nicht klar geworden: Was hat es mit der "galvanischen Trennung (oder Isolierung)" von Ladeboostern auf sich? Bei Votronic (ähnlich auch bei Victron) gibt es ja beide Varianten - mit und ohne. Wann brauche ich was, wozu dient das überhaupt, was bringt es mir? - Und: wenn ich einen "smart"-Wandler mit Bluetooth-Verbindung habe (Victron bietet sowas an), brauche ich dann auch ein zusätzliches Überwachungsmodul (wie bei Votronic die VCC-S)? - Irgendwie bin ich gerade verwirrt ... ;-)
Ich weiß nicht genau was der victron alles in der App anzeigt, ich vermute aber den Ladestand zeigt er nicht an. Also entweder Batteriecomputer oder Akku mit Bluetooth. Die galvanische Trennung macht Sinn, wenn man den Aufbau komplett vom Fahrzeug trennen will, also keine Masseanbindungen und somit keine Signale in die Karosserie einbringen will. Moderne Autos können da empfindlich drauf reagieren, bei alten Fahrzeugen ist es eh Wurscht. Kann ein Problem sein, muß aber nicht sein. Es gibt ECE-Regelungen, aus denen könnte man interpretieren, dass man keine elektronischen Geräte ohne ABE ins Fahrzeugnetz einbinden dürfte, da wäre so eine galvanische Trennung hilfreich für irgendwelche Diskussionen. Ich persönlich halte das Ganze aber für an den Haaren herbeigezogen. Sobald du mit Solar die Starterbatterie mit Laden/ Erhalten willst, hast du wahrscheinlich eh eine Verbindung, dann umgehst du die galvanische Trennung eh.
Ein prima Video, um die grundsätzliche "Problematik" der Ladespannung bei Fahrzeugen dieser Art zu erklären, aber was ich nicht verstehe ist folgendes: Dass die Lichtmaschine bei ca. 80% die Spannung reduziert ist mir bei meinem VW T5 (mit BMT) klar. Aber warum lädt auch mein Solarmodul (bei ausgeschaltetem Motor) bis zu dieser Grenze? Wenn das Fahrzeug an sich komplett aus ist, kann doch das Batteriemanagement gar nicht mehr eingreifen, oder? Wenn meine Batterie durch Solar komplett "voll" ist, beträgt die Spannung 12,6 V. Genau so viel, wie nach langer und sehr langer Fahrt. Das gleiche tritt auf, wenn ich die Batterien über Landstrom geladen habe. Es geht nicht über 12,6 V. Und die Spannung dürfte ja ca. 80 % Ladung bedeuten. Hast Du, oder jemand anderes eine Erklärung? Ps: Starter = 68 Ah AGM, 2. Batterie = 95 Ah AGM, Trennrelais wohl KEIN automatisches.
@@michaswerkstatt ähm jaaaa? Jetzt bin ich überfordert. An meinem Victron MPPT-Regler 75/15 habe ich "einfach" AGM-Batterie eingestellt. Wenn du das meinst.
@@shantaram3726 den Regler kenne ich nicht. Entscheidend ist die Ladeschlussspannung. Wenn die zu gering ist, dann wird der Akku nicht zu 100% geladen.
@@michaswerkstatt aber wo bzw. wie kann ich die Ladeschlussspannung regulieren? Bzw. wodurch wird sie festgelegt? Ist das ein Problem der Batt? Des Relais? Oder des Solarladereglers?
Ein ganz prima Video! Ich brauche mal deine Einschätzung. Folgendes Setup habe ich gerade umgesetzt: Es geht um ein Zugfahrzeug VWT4 mit Aufbaubatterie und ein Wohnwagen mit Autarkpaket. Die Aufbaubatterie ist ein LiFePO4 Akku mit 50 ah. Dieser wird durch einen Victron Ladebooster geladen. Um die Batterie im Wohnwagen (LiFePO4) Batterie ebenfalls mit einem Ladebooster zu laden, habe ich von der Aufbaubatterie im Bus Dauerplus an die AHK (Pol9) gelegt. Da der Schaudt-Booster ebenfalls D+ benötigt, habe ich an der AHK (pol10) eine Verbindung zum +Pol der Aufbaubatterie gelegt, diesen aber durch ein Relais getrennt, das durch D+ geschaltet wird. Ist dies so richtig? Ich hoffe man kann mir folgen.
Rein technisch sollte es funktionieren. Hauptsache es sind genügend Sicherungen eingebaut, daß nichts in Flammen aufgeht. Die Frage ist, was soll über die Steckdose und die vielen Meter Kabel vom T4 hin zum Wohnwagen noch da hinten an der Batterie vom Wohnwagen an Spannung und Strom ankommen? Die meisten Anhängerkabel haben 1,5mm² Kabel, eventuell das Dauerplus 2,5mm². Dazu kommen die Übergangswiderstände bei Steckdose und Stecker. Die extra Masse (-) muß auch an der 13poligen Steckdose angeschlossen werden. Es darf nicht die Masse der Beleuchtungsanlage für das Laden von Batterien in Wohnwagen genutzt werden. Ich weiß, früher gab es schon voll beschaltete 13polige Steckdosen an Zugfahrzeugen und entsprechende Anhängerkabel. Aber selbst das war schon Murks gewesen. Theoretisch müsste eine wesentlich stabilere Steckdose und Verbindung zum Wohnwagen geschaffen werden, in Form von größeren Kontakten, Kabelquerschnitten und das in IP65 um ganz sicher zu gehen. Dann bleibt die Frage der TÜV Konformität einer solchen Konstruktion noch offen. Viele Grüße maffi
@@maffinb ich habe das Thema inzwischen seit einem Jahr so laufen. Der im Wohnwagen befindliche Ladebooster braucht 8 Ampère zur Ladung der Boardbatterie im Anhänger. Das wird über eine gesonderte Ladeleitung 2,5mm2 gewährleistet. Das ganze wird über ein Relais geschaltet über D+. Haut alles gut hin.
Hallo Micha, dein Video kommt wieder wie gerufen!👍🏻 super erklärt! Wenn du die Zweitbatterie über einen Booster lädst überlistet du doch damit die Lichtmaschine, das heißt die Bordspannung liegt während der Fahrt ziemlich konstant bei 14,6V. So war es jedenfalls bei mir, bis gestern. Seit gestern habe ich wieder die typischen Schwankungen. Ich habe den kleinen Votronic Booster 3324 VCC 1212-30. im Stand (mit laufendem Motor natürlich) wird die Zweitbatterie mit 20A geladen. Hast du vielleicht ne Idee woran das liegen könnte? Gruß Joachim
Ich denke und hoffe, dass das Generatormanagement über den Batteriesensor erkennt, dass die Batterie entladen wird. Demzufolge lädt die Lima und die Spannung der Starterbatterie/ Lima sollte bei 14,6V (beim Sprinter) liegen. So meine Theorie. Ob es wirklich so ist, kann ich vielleicht nach Ostern sagen. Bei Dir schwankt die Spannung der Starterbatterie/ Lima um die 13,xV bis 14,6V, richtig? Das bedeutet die Lima wird abgeschaltet, weil die Starterbatterie ausreichend geladen ist (über der entsprechenden, einprogrammierten Schaltschwelle ist). Geht die Spannung nur beim Bremsen/ Rollen hoch oder immer nach einem bestimmten Zeitraum wenn du normal fährst?
@@michaswerkstatt hallo Micha, danke für deine Antwort! Es ist so, als ich den Sprinter gekauft habe stieg die Spannung beim Gas wegnehmen bzw. bremsen an. Dann wurde der Booster eingebaut und die Spannung hielt sich um die 14 V, mal etwas weniger mal bis 14,6 und meine Welt war in Ordnung. Seit gestern ist es wieder wie zu Anfang ohne den Booster.🤷🏼♂️ Beide Batterien Starter und Zusatz sind Agm und neu. Verkabelung ist in Ordnung🤔
@@joachimwinkler1388 nabend.. Ich hab den selben Booster.. Deiner scheint aus der neueren Generation zu sein... Ließ mal in der Beschreibung nach.. Es gibt eine Serie welche , - D+ mit Verzögerung (wie bei Mercedes erst nach paar Sekunden) aber steigender Bordspannung, selbständig anfängt zu laden. - Bei zuschaltung über Zündung kl15 jedoch erst bei steigender Bordspannung beginnt zu laden.. Wenn der Booster also registriert das die BordSpannung steigt aber weder kl 15 noch D+ anliegen beginnt er auch den Ladevorgang. Das kannst prüfen. Beide Plus vom Booster gleichzeitig ab für paar Sekunden. Dann wieder anschließen. Quasi Reset. Motor Start und er sollte wieder normal laufen.. Bis zum nächsten Start.. Ich hab das umgangen. Klemme 15 mit Schalter.. Das Problem ist, Mercedes fährt die Spannung hoch schaltet aber D+ erst später zu.. Somit macht der vcc den Automatik Betrieb. Der führt dann zu deinen Schwankungen und nur 20 A Ladestrom
@@michaswerkstatt nein, die Starterbatterie hab ich noch vorm Winter gewechselt. Während der normalen Fahrt ist die Spannung ziemlich „im Keller“ im Schnitt liegt sie bei 12,4V der tiefste Wert lag gestern bei 12,2. ca 4 Stunden nach abstellen des Autos lag die Spannung wieder bei 12,8! 🤔 Wie du bestimmt gesehen hat mir jemand von deinen Fans geschrieben, dessen Rat werde ich befolgen und den Booster mal abklemmen. Das wird jedoch erst am Sonntag was. Natürlich lass ich dich wissen ob s das war!
Frage: Da meine Solaranlage so viel Strom bei Tag produziert, könnte ich damit auch meine Starterbatterie laden, da meine Lichtmaschine nicht mehr vom Dieselmotor angetrieben werden muss. Nun meine frage, wie bzw. welche Bauteile muss / soll ich dafür verwenden, so das meine Lichtmaschine nicht mehr die Batterie laden muss am Tag? Denn man muss bzw. soll auch den maximale Ladestrom nicht überschreiten, um somit die Batterie zu schützen. Des weiteren soll kein Strom von meiner Starterbatterie entnommen werden bei Nacht. Alleine durch eine Sperrdiode (Stromstärke) oder (Victron Cyrix-ct 12/24V-120A intelligenter Batteriekoppler) wird so was sicherlich nicht möglich sein.
Ich habe den Votronic 1212-30 und würde ihn nie wieder kaufen. Wie bei vielen anderen schmilzt die interne 40A - Sicherung ohne erkennbaren Grund dahin. Das Teil soll 30 Ampere abkönnen, lt Bedienungsanleitung ist die "Strom-Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) je nach Belastung 0,05 A - 39 A". Wenn ich 39 Ampere mit 40 Ampere absichere, muss das schon eine toleranzbefreite Präzisionssicherung sein. Was mich aber richtig sauer macht ist die Kontroll-Lampe "Charge", die lustig leuchtet, obwohl die Sicherung durchgeknallt ist und das Teil nicht lädt.
Hallo Michael, ich habe auch wie du eine LiFePo4 Aufbaubatterie. Ich hab jetzt nicht gesehen, dass du denn Temperatursensor angeschlossen hast. Ich plane diesen nicht anzuschließen, da mein BMS der LiFePo4 sicherlich besser die interne Temperatur der LiFePo4 kennt. Ich kann mir vorstellen, dass es Zustände gibt die eine Minustemperatur an dem Minuspol über den Sensor melden obwohl die interne LiFePo4 Temperatur noch bei 1-5 Grad ist. Das würde bedeuten, dass der Booster nicht lädt, obwohl die Batterie noch könnte. Oder hab ich da einen Denkfehler? Das nächste Thema, ich plane die D+ Leitung zum Booster über einen Schalter zu legen, so das ich auch bewußt die Lichtmaschine schonen kann (zB im Sommer und Stau auf der Autobahn). Würdest du mal bitte zeigen wie das machst mit den Ladeschwellen des Votronic BatterieComputer? Ich mach mir da schon die ganze Zeit Gedanken wie das gehen soll. Bekomme das nicht hin, dass ich bei 15% SOC die Entladung abschalte und bei 90% die Ladung. Oder hast du das schon mal in einem anderen Video erklärt? Dein Video ist mal wieder top. Wie immer wenn du was postest
Wie im Video gesagt, muss der Temp-Sensor bei der LiFePO4-Einstellung angeschlossen sein, sonst bringt der Regler einen Fehler. Schalter in der Leitung sollte kein Problem sein. Zum Batteriecomputer habe ich ein Video, wo ich die Einstellungen genau zeige. Ob die Schaltschwelle funktioniert/ ob er tatsächlich abschaltet kann ich allerdings nicht sagen, da die bisher noch nicht erreicht war. Das Video ist in der Ausbauvlog-Playlist und auch in der LiFeYPO4-/ Elektrik-Playlist. Wenn du es nicht findest sag nochmalBescheid, dann suche ich Dir den Link raus.
Nun jeder sollte selber wissen was er sich zutraut und was er den Profis überlässt. Wenn man alles im Leben den "Profis" überlässt kannst du als Normalverdiener eigentlich nur zu Hause auf dem Sofa hocken bleiben weil du dir alles andere nicht leisten kannst… Das leben ist nun mal ein risikobehaftetes…
Vielleicht ist Micha kein Laie sondern Fachmann?😉 Natürlich haben Sie @Jott Haa Recht. Wenn man die Kommentare auf den Kanälen der Womo und Autark Ausbauer so liest, sollten nicht nur die Arbeiten an der Elektrik von Kfz verboten werden. Darum sagen viele TH-camr inzwischen extra, daß es sich um keine DIY Anleitungen handelt, sondern sie nur zeigen, wie sie es jeweils einbauen/ bauen/ reparieren und sie keine Garantien oder Haftung auf Richtigkeit ihrer gezeigten Arbeiten übernehmen. Ist leider notwendig in diesem Rechtsstaat.
Moin, wie immer Top, vielen Dank.
Ohne alle Kommentare gelesen zu haben, ist mir ein kleiner Fehler aufgefallen (Berufskrankheit, wir installieren USV Anlagen). Du weißt auf die richtigen Presswerkzeuge für die jeweiligen Kabelschuhe hin, jedoch zeigst Du einen Quetschkabelschuh (erkennbar an der Naht) und dazu eine Presszange mit Einsatz für Sechskantpressung. Die passen nicht zusammen, die Zange ist für einen s. g. Rohrkabelschuh, Quetschkabelschuhe benötigen eine Dornpressung.
Danke für die Mühe
Björn
du füllst oft meine Wissenslücken gründlich und kompetent - vielen Dank dafür!
Danke Dir :-)
Echt !TOP! erklärt! Vielen Dank!
Spitze erklärt, super Video!
Wieder einmal ein Spitzen-Video 👍
Großes Lob! Ein super Video, super erklärt! Vielen Dank für die Infos. Weiter so!
Super erklärt!! Vielen Dank dafür 👍🏼
Danke Dir :-)
Vielen lieben dank Michael.
Danke Dir :-)
Sehr schön erklärt, muss das des öfteren jemandem erklären. Künftig missbrauche ich Dein Video dafür :-) Danke Dir für Deine Arbeit!
Mega gut erklärt. Vielen dank dafür! Will genau den gleichen verbauen, und das Video kommt dafür genau richtig. 🤓👍
Das freut mich, viel Spaß beim Einbau!
Vielen Dank für das Video. Die richtige Information zur richtigen Zeit.
Danke Dir :-)
Gut erklärt, Danke!
Dankeschön :-)
TOP wie immer werter Michael. Danke! LG aus Österreich.
Dankesehr :-)
Super erklärt, DANKE
Schön erklärt, einfach und verständlich 👍😎
Danke Dir :-)
Sehr gut erklärt !
Wie immer super erklärt, 10 Daumen nach oben 👍🏻👏🏻
Dankeschön :-)
Was soll ich sagen.
Sympathisch, Verständlich,sachlich und korrekt erklärt.
Einer meiner Favoriten bei TH-cam.
Wünsche dir viel Erfolg und immer eine gute Reise 👍
Danke für das Lob 😊
Das ist ja wiedermal tiptop erklärt sogar ich als sage mal elektro muffel habe es verstanden 👍👍👍 winfach immer wieder schön eure videos zu schauen 😉 liebe grüsse an Christine und Einstein 🙋
Danke Dir und Grüße zurück :-)
Hi Micha, wie immer sehr ausführlich, informativ und am wichtigsten nicht einfach alles zusammen gerödelt nur weils gerade irgendwo noch rum lag. :) Danke für Deine Zeit. LG Micha
Vielen Dank Michael für die perfekte und leicht verständliche Einbauanleitung.
Ich habe bei meinem Crafter eine Power Supply von LEAB verbaut (eigentlich zwei - das braucht aber kein Mensch). Preislich sind die Dinger natürlich ein Schock, aber wenn man Akku, Booster, Ladegerät, 2000 W Spannungswandler, Kabel... rechnet, ist der Vergleich natürlich gar nicht mehr so schlimm. Überzeugen kann das Produkt hauptsächlich wegen den einfachsten Einbauanforderungen (wirklich für jeden Elektro-Dummie machbar) und wegen dem Gesamtgewicht. Wie überall gibt es natürlich auch Nachteile. Da würde ich den Eigenverbrauch erwähnen (gut 5 W bei DC finde ich jetzt nicht so wenig - weiß aber nicht wie das bei dir ausschaut) und wegen wenig Kontrollmöglichtkeiten über die Funktion des Geräts. Es funktioniert halt - einwandfrei seit über zwei Jahren, ob Sommer, oder Winter. Für dich wäre das nichts, weil man eben nichts herumbasteln kann. Ich finde es sehr praktisch. Ich möchte die LPS jetzt noch mit einer Brennstoffzelle kombinieren, weil Solar bei meinen Reisezielen (Skandinavien - Winter) nicht immer die beste Wahl ist. LG Franz und Danke für die vielen Tipps von dir.
Hallo Michael großartiges Video!!Besonders die Erläuterung zum Thema Lichtmaschinen und Powermanagement für neuere Fahrzeuge (5b und 6)
Jetzt verstehe ich weshalb das Voltmeter in meinem Auto so ungewöhnliche Spannungen anzeigt! :)
Auch cool weshalb du andere Dip Schalter Stellungen ausprobierst.
Danke und weiter so!
Georg
Danke Dir :-)
Für mich war das zu Anfang auch komisch mit der schwankenden Spannung 😅 2014 war das noch kaum bekannt...
Tolles Video. Danke
Danke Dir :-)
Hallo, wie immer tolles Video. Aber einen Verbesserungsvorschlag hätte ich: wenn gleichfarbige Kabel an + und - angeschlossen werden, dann umwickelt am Anfang und am Ende des +Kabels mit einem roten Isolierband die Kabel und somit kann nach der Verlegung keine Verwechslung entstehen. Ansonsten immer wieder gerne. :) LG Christian
Bist ne Geile Sau, Deine Vid´s finde ich cool! Du bist ka depp weil´d echt an Plan hast 👍
Alles einfach und dennoch fachmännisch erklärt. Super Sache.
:D merci
Danke
Sehr pädagogisch und präzis erklärt
Danke Dir 😊
Danke für die super Erklärung hast mir sehr geholfen
Das freut mich!
danke.top
Sehr gut erklärt
Werner
Danke fürs Feedback! :-)
Sehr gut 👍🏻
😊
Michael, wie immer perfekt. Man kann eben nur einen Unterricht halten, wenn man es selber kapiert hat.
Grüße aus Dorsten
Vielen Dank :-)
Top!
Nur das mit den Aderendhülsen...
Klemmstelle, die nur eine Schraube als Klemmung hat = Aderendhülse verwenden
Klemmstelle mit Klemmblechen = keine Aderendhülse verwenden.
Also auch bei kleiner 16mm2 keine Aderendhülse verwenden!
Wieder mal ausgezeichnet erklärt.
Dankeschön :-)
Klasse , warum habe ich dein Kanal erst so Spät entdeckt 👍👍
Vielen Dank 😊👍🏻
Servus Micha, danke finde deine Erklärung echt spitze!! Mir gefällt auch die Gliederung/Info bei 0:30 sehr gut welche Themen wann im Video kommen. Wenn du diese Zeitmarker noch in den Text der Videobeschreibung einfügen könntest, dann würde TH-cam automatisch diese Kapitel anklickbar machen.
Verdammt, hatte ich vergessen - danke für den Hinweis :-)
Starkes Video, sehr gut erklärt! 👍
25:01 ... geht mir genauso, aber wenigstens haben wir immerhin schon die Erkenntnis. ✌😂
Ringkabelschuhe mit der Wasserpumpenzange verpressen 😂 ... ohje!, Gott sei dank habe ich sowas noch nicht gesehen (nur damals an der Uni in einer Gruppenarbeit als Notlösung), da wüsste ich nicht ob ich schreien, lachen, weinen oder einfach nur wegrennen sollte. 😂
🤣🤣🤣 ja, wenn man es weiß kann man wenigstens entsprechend handeln 😁.
Das mit der Wapuza ist leider kein Witz, das hat letztens erst wieder jemand auf Facebook abgesondert. Da ging es um das Anbasteln von MC4-Steckern an eine Solarleitung, der hat das ernst gemeint... 😔
@@michaswerkstatt Ich sag ja: Ich bin zwar kein absoluter voll voll Profi aber da nehme ich die Beine in die Hand ... 😂
Für einige sicher nix neues.. Aber sehr gut erklärt. Prima zusammengefasst... Und wie böse du schauen kannst.. Man kann es nicht oft genug sagen.. Bei dem Thema gibt es viele gefährliche Fehlerquellen..
Ich hab seit Jahren nen vcc121230. Wiedererwartend macht der keine Probleme.. Einige meinen das der nix taugt.. Aber vermutlich sind es genau diese angesprochenen Dinge, die zu Problemen und ausfallen führen..
Danke für dein Wissen und deine Zeit..🍻
Ich? Böse? Nee, kann nicht sein - skeptisch vielleicht 🤔
Meinst du wo ich gesagt hab, dass das Pfusch ist? Da hab ich all meinen Hass reingelegt 🤣🙈
@@michaswerkstatt genau da.🤣..Ja aber es ist so... Das kann im Zweifelsfall den Urlaub (buchstäblich) in Rauch aufgehen lassen..
Moin Micha👋🏼
Sehr ruhig und sachlich erklärt. Vielen Dank 👍🏼
Viele Grüße,
maffi
Danke dir 👍🏻
@@michaswerkstatt sehr gern Micha.
Bin heute grad über deinen Kanal "gestolpert", weil ich Infos zu dem Votronic 2412-45 gesucht hatte.
Bei Google bin ich dann stutzig geworden, weil's den VCC 1212-45 und 2412-45 auch für nur LiFePo4 gibt, ohne das IUoU Ladeprogramm...weißt du eventuell mehr über den Unterschied?
@@maffinb nein, kann ich nix zu sagen, hab mir den nicht angeschaut
@@michaswerkstatt kein Problem, hätte ja möglich sein können 😊😉👍🏼
Top Video....
Gut Erklärt! Ich habe in meinem Euro 6 Ranger auch einen Votronic Booster eingebaut. Hab den 1212-30 genommen. Das D+ Signal zum Booster hab ich im Sicherungskasten geklaut und über Schalter gelegt. So bestimme ich selbst ob, wann und wie lange ich meine Aufbaubatterie laden lasse. Hab eine LiFePo4 100Ah Aufbaubatterie. Hab auch ein Video dazu auf meinem Kanal. LG, Alfred
Werde meinem Booster auch D+ per Schalter vorgaukeln, dann kann ich auch die Rückladung zur Starterbatterie vom Solarregler nutzen,muß dann nur dran denken, den wieder abzustellen, wenn ich den Motor ausmache...evtl noch ne LED im Tacho dazuschalten...
:-D
kleiner Zusatz zu 36:45, nicht nur die Richtige Länge ist entscheidend, sondern auch der Richtige Querschnitt.
Bin ich mir bei dir auch nicht ganz Sicher ;)
Bei Schraubklemmen ist das nicht ganz so wichtig, da die nochmal nachquatschen, bei Gefederten klemmen, wie auch Wagoklemmen, ist das ganz wichtig, da die Adern aus den Aderendhülsen gezogen werden können, sollte da zu große eingesetzt werden.
Michael ist der beste Ausbaulehrer 🤔 erst so, danach so 😃
wie meinst du das, erst so - dann so? 🤔
@@michaswerkstatt Für den Zuschauer ist erst alles unklar, dann Video schauen und alles geklärt.
@@corneliushorst Achso 🤣👍🏻
... die 2 Std Fahrt im Jeep zum Laden aber doch nur dann, wenn an der Aufbaubatterie während der Fahrt keine Verbraucher "nuckeln", z.B. Kühlbox, etc. , oder? Geniales Video, tippitoppi erklärt
es ist eher als grober Richtwert gedacht, nicht minutengenau. Der Solarregler lädt ja auch noch mit...
Ich hatte zu Anfang eine Bleibatterie als Wohnraumbatterie und ein einfaches Trennrelais. Die Batterie wurde dann irgendwann gegen eine LiFePO4 getauscht, aber das Trennrelais blieb noch. Dabei ist mir etwas aufgefallen, was im worst case die Lithium Batterie schrotten kann. Wenn man während der Fahrt (Euro 5) lädt, ist alles schick. Wenn dann der Motor aus ist, geht die Bleistarterbatterie auf 12,8V oder so runter, die LiFePO4 bleibt bei >13V. Dadurch lädt die Wohnraumbatterie erstmal noch die Starterbatterie. Viel schlimmer ist aber, dass das Trennrelais dadurch nicht trennt, da die Spannung noch über der Abschaltschwelle liegt. Wenn jetzt wieder gestartet wird, könnte es sein, dass auch von der Wohnraumbatterie hohe Startströme gefordert werden, die diese nicht unbedingt mag.
Darum bin ich auch schnell zu einem Votronic VCC1212-30 gewechselt. Leider bin ich mit dem aber auch nicht glücklich geworden. Zum einen hab ich die galvanische Trennung vermisst. Der kleine Booster hat ja auch eine gemeinsame Masse, was bei mir doof war, weil ich irgendwo im Fahrzeug Kriechströme hab. Zum anderen war der aber auch ziemlich schnell kaputt, was ich nur gemerkt hab, weil die Batterie beim Campbeginn schon fast leer war. Er wurde allerdings schnell und problemlos repariert, über den Service von Votronic kann ich nicht meckern.
Ich bin dann aber zu einem Victron Orion Tr Smart gewechselt, den gibts galvanisch getrennt oder nicht, er ist kleiner als der große Votronic, günstiger und hat Bluetooth schon drin. Aber warum auch immer, diese B2B Lader werden kaum irgendwo erwähnt, obwohl andere Victron Geräte (Solarladeregler z.b.) fast jeder hat und erwähnt.
Hallo Danke für deine Darstellung. Habe auch seit zwei Jahren den gleichen in meinem Dukato Womo Euro 5 verbaut unterm Fahrersitz Die Starterb.ist ein
44ah Lipo Akku . HABE die Steuerung vo Klemmen abgezwackt, da ich Vorrangig die Ladung der Aubauakkus über Solar möchte habe ich einen Kippschalter ei gebaut.,den ich bei Bedarf zuschalte.Habe 2 st.Lipo a140ah.die müssen ja nicht immer 100% voll sein.Der Starter Akku wird ja eh immer durch die Lichtm. geladen. Alles funktioniert gut seit 2 Jahren die Daten der Elektronik kann ich am Votronic Batterie Computer ablesen.wollte nicht so viel Bluetooth im Womo haben. Lg v..d.Ostsee
Hab einen Votronic Triple VBCS 30/20/250 in meinem Vito W639. Werkelt auch problemlos seit zwei Jahren.
Im Vito lassen sich die SRS Fehler prima mit "relativ" günstigen Launch/Autel Tester löschen. Hatte ich mir zugelegt nachdem ich fürs Löschen beim Boschdienst mal 30 Euro bezahlen durfte. War allerdings Fehler vom Sitzairbag. Die Gurtschloßfehler verschwinden bei mir von allein wieder, sobald aller wieder richtig angeschlossen ist. Gurtschloss Beifahrer musste ich vor zwei Jahren scho taschen wegen Wackler. Jetzt ist auch bald die Fahrerseite fällig.
Hallo Michael,
echt super das es Leute wie dich gibt und uns Unwissende auf die Sprünge bringt!
Ich bin gerade dabei einen 317er Sprinter zu konfigurieren der unser neuer Van werden soll.
Danke für den Tipp mit E-Klemmleiste, ich werde heute gleich mal mit Mercedes darüber sprechen.
Hast du damals deinen Sprinter als LKW oder mit der "Pflicht zum Reisemobilumbau durch Aufbauhersteller" (COC-Papiere, unvollständig), also ohne Zulassung erworben?
Bitte gerne, EK1 ist ganz sinnvoll wenn man hinterher irgendwas um- und anbauen will.
Unser Sprinter kam als LKW mit vollständigem CoC.
@@michaswerkstatt Kannst du mir sagen mit welchem Gewicht du deinen Ausbau gestartet hast und wo du dann gelandet bist?
@@torstenbaumann6491 leer war der bei 2,5-2,6t und jetzt ca. 3,1-3,2t ohne Wasser
@@michaswerkstatt wie Wird eigentlich bei der TÜV-Abnahme das Gewicht ermittelt. Also voller Tank, Wasser usw.?
@@torstenbaumann6491 offiziell müssen Diesel- und Wassertank 90% gefüllt sein, soweit ich weiß.
Ich habe mich immer gefragt warum moderne Autos so viele Baterien verschleißen , dies beobachte ich bei meinen Freunden Kollegen seit geraumer Zeit und umgekehrt staunen die warum in meinem Auto eine 12jahre alte Baterie immer noch recht gut funktioniert in einem Auto aus 1994
Puh ! Dann habe ich ja bisher alles richtig gemacht. 2 identische Blei-Säure Batterien mit einem automatischen Trennrelais gekoppelt. LG - Rabe
so hatten wir das die ersten zwei-drei Jahre auch :-)
👍 Danke fürs Hochladen!
👍 Thanks for uploading!
👍 Very good and beautiful, thank you!
👍 Sehr gut und schön, danke!
Danke Dir :-)
Alternativ die sicherste+einfachste Methode: die Aufbau-Batterie (zumindest während der Fahrt) komplett vom Bordnetz trennen und über Solarpanels laden.
das ist weder die "sicherste", noch die "einfachste" und keinesfalls eine sinnvolle Lösung.
Tausend Dank für das super informative Video, die Bestätigung für einen Booster und für die hydraulische Presszange :)
Allerdings habe ich eine Frage: wie schließe ich denn genau den B2B Lader an, wenn ich im Sprinter nicht dieses "Klemmen Zusatzpaket" habe, weißt du das zufällig?
Danke!
Entweder nimmst du Klemme 15, also Zündungs-Plus, dazu gibt es auch ein Video für den Einbau des Ladeboosters im Jeep - da habe ich das so gemacht. Oder du schaust, ob du das D+ am SAM unten links unterm Lenkrad findest. Dort soll es (glaube im X6 oder X9) vorhanden sein.
Offgridtec kann ich auch empfehlen. Trennrelais sollte man nie verwenden. Man handelt sich nur Probleme ein. Gleich Batterien gibt es nie nur Theorie. Super Video 👍
Finde ich auch. Aber seit Beginn nur positive Erfahrungen mit Offgridtec gemacht. Auch schon einiges am Geld bei denen gelassen.😅
@Rudi prun Ist sehr komplex, daher nicht einfach zu beantworten. Hier ein paar Stichwarte: Dies Probleme sieht man oft nicht. Sehr hohe Ströme zum ausgleichen der Batterien, wenn diese ungleichen Ladezustand haben. Max Ladespannung wird nicht erreicht für die Aufbaubatterie (Kabellänge und -querschnitt, Spannung von Lichtmaschine). Somit keine volle Batterie möglich. Man beachte, dass eine saubere Ladekurve 0,1V genau gefahren werden (Das gleiche gilt beim Parallelschalten von Batterien, dies wird oft falsch gemacht und hier wird von Kabellängen unter 0.5m gesprochen). Man gibt viel Geld für eine Batterie aus aber spart beim Ladebooster. Starterbatterie und Aufbaubatterie sind ganz anders aufgebaut und werden anders beansprucht. Lebensdaur beider Batterien leiden und Kapazität wird nicht ausgenutzt. Die präzise Ladung der Aufbaubatterie ist viel wichtiger, da Ladezustand sehr stark variiert und meist eine höhere Ladespannung benötigt. Fahrzeugbatterie ist meist voll geladen. Nur beim anlassen wird Strom bezogen. (Ausnahme EURO6).
Hallo Michael, ich habe bei mir im mobil einen Wechselrichter der bei der Fahrt mein Bosch Akku ladet er hat ein integriertes Ladegerät und einen Ausgang von 1,5kw ladet bei lehrer Batterie 3Stunden voll Fe Litium Batterie
Ich kann mein lade Zustand beobachten in meinem Messgerät das ich in meiner Handyhalteung vorne habe, Lieber Gruß Reiner
Und vielen Dank für deine sehr gute Montage verbau Erklärung eines Ladebuster
Hey Michael,
habe bei uns seit kurzem(auf deine Empfehlung hin) auch den votronic Ladewandler verbaut, ansich echt ein geniales Teil 😃...würde mich nur mal interessieren ob bei euch auch die Lüfter vom Wandler (bei ausgeschaltetem Motor) angehen wenn es draußen warm ist?
Hmm, da ist mir bisher nix aufgefallen. Und ich denke, dass ich das gehört hätte, denn ich höre es während der Fahrt wenn der angeht.
Eigentlich sollte bei abgeschalteten Motor das Ding aus sein. Hast du da irgendeine weitere Spannungsquelle dran? Solar? Irgendwas, was die Spannung über den Einschaltpunkt zieht?
Oder mal die Einstellungen prüfen, ab wann der an geht.
Wenn das alles i.O. ist würde ich mal bei Votronic nachfragen.
Top! Danke 🙏🙏🏆
😊👍🏻
sehr gut erklärt. Warum nimmst du den galvanisch getrennten Booster von Votronic. Masse Starter und Aufbau werden bei dir wohl auch zusammengeschlossen sein oder? Ich habe deshalb bei mir den VCC 1212- 50 verbaut nicht galvanisch getrennt. Gruß Daniel
Im Aufbau gehe ich nicht über Fahrzeug-Masse, es hängt alles an einem Massepunkt und der wiederum an dem Minus-Kabel am Regler. Aktuell hab ich eine Brücke über den beiden Masseleitungen, damit der Batteriecomputer auch die Spannung der Starterbatterie anzeigt und vorallem, damit der Solarregler auch die Starterbatterie lädt (wenn das Auto lange steht).
Sollte es Probleme mit EMV geben, nehme ich die Brücke raus und beide Kreise sind komplett getrennt.
Zweiter Punkt (das ist aber eine Annahme): wenn die beiden Plus-Leitungen galvanisch getrennt sind, gibt es keinen Fehlerfall analog eines klebenden Relais. Ob die Gefahr prinzipiell besteht weiß ich nicht, aber mit diesem Regler für mein Verständnis definitiv nicht.
@@michaswerkstatt danke für dein Feedback, ok verständlich damit bist du mit dem galvanisch getrennten auf jeden Fall besser bedient. Gruß Daniel
Hi, danke für das Video. Läd der Booster auch dann mit der richtigen Kurve, wenn gleichzeitig der Solarregler laden möchte?
Da er das Spannungsabhängig tut, macht er das unabhängig von einem zweiten Ladegerät. Er geht halt eher in die nächste Phase, da die Spannung eher erreicht wird.
Hallo, Danke für das Video. Ich hätte eine frage. Ich habe mir eine Lifepo4 Batterie 280Ah bestellt. Meine Lichtmaschiene hat 180A. Ich habe kein Solar. Ich nutze das Fahrzeug täglich für den Arbeitsweg etc. (Fahrtzeit 1-1,5 Stunden Täglich) Habe nur kleine Verbraucher wie Deckenlicht und Lüfter, Handyladen. Jetz zu meiner Frage: Welchen Ladebooster sollte ich kaufen? Wie gross? LG und Danke
mir scheinen 280Ah für die genannten Verbraucher völlig überdimensioniert. Rein für das Laden der 280Ah betrachtet (wenn sie denn leer wäre), kenne ich keinen Ladebooster der das in 1-1,5h schafft bzw. muss das ja auch die Lima bringen. Auf die genannten Verbraucher bezogen würden sicher 25A Ladestrom ausreichen - damit wiederum bekommt man den Akku nie voll, das bräuchte ca. 12h Fahrt.
Danke für den tollen Beitrag. Ich habe eine Frage bezüglich des Standbystromverbrauchs (der 12-12-50 hat 16mA laut Anleitung bei dem Gerät).
Der Boaster ist ja mit der Starterbatterie verbunden (angenommen kein Schalter dazwischen), ist er dann immer im Standby und verbraucht die 16mA wenn der Motor aus ist, also das Fahrzeug steht? Oder wird er erst real angeschaltet wenn z.B. D+ anliegt?
Zitat aus der Bedienungsanleitung des im Video gezeigten Ladewandlers: "Keine Entladung (Strom 0,000 A) der Batterien bei StandBy bzw. bei ausgeschaltetem Lade‐Wandler."
Zu anderen Geräten kann ich nichts sagen.
Danke fürs nachschauen, ich hab das eben nochmal verglichen. Also das sind wirklich gravierende Unterschiede der Votronic Wandler. Laut Bedienungsanleitung dann 0,0004A (bei den technischen Daten auf der Homepage steht 0,004A - vertrauen wir mal der Bedienungsanleitung) für den 1212-45 und 0,016A (was ich ziemlich viel finde und irgendwie inakzeptabel ist) für den 1212-50.
Super Video! Danke!
Wo liegt der Vorteil des galvanisch isolierten Ladewandlers?
Er ist ja doch um einiges teurer.
Man hat somit einen komplett vom Fahrzeug entkoppelten Stromkreis.
Hallo Michael, Danke für tolle Arbeit.
Ich hätte eine Frage zu dem 16mm² Kabel von LAPP das Du verwendet hast. Ich hab mir vom gleichen Hersteller das gleiche Kabel in 35mm² besorgt und bin der Meinung, dass dieses Kabel trotz Aufdruck "35mm²" keine 35 hat. Die 25er Kabelschuhe passen sehr gut drauf und 35er Kabelschuhe halten absolut nicht.
Hattest Du beim 16er Kabel andere Erfahrungen?
Danke Dir und weiterhin gute Videos
Schorsch
Moin, ich denke da passt was nicht. Die Kabelschuhe müssten m.M.n. schon recht genau drübergehen. Schau vielleicht mal wie groß der Durchmesser sein müsste und miss den mal nach.
Super Video. Ich habe mir den "Renogy 50A DC-DC Laderegler" als All-in-One Lösung angesehen. Hast du Erfahrungen damit? Sieht erstmal ziemlich klasse aus für den Preis.
Nein, kenne ich nicht, ich hab ja den im Video.
Hi Michael, wo genau ist dein Massepunkt in der Sitzkonsole??? Hast du dafür einen Anschraubpunkt der Konsole verwendet? Schließlich brauch es ja einen recht großen Schrabendurchmesser für die Ringösen. Bei mir sind hier lediglich recht kleine M5 vorhanden.
Ja genau, die normalen M5-Bolzen. Das reicht, du brauchst keinen größeren Durchmesser. Wenn du dennoch lieber eine größere Schraube nehmen willst, dann würde ich tatsächlich den Schraubpunkt der Konsole daneben nehmen.
@@michaswerkstatt Perfekt, besten Dank für die Rückmeldung.
Ich werde dort einen Gewindebolzen setzen, sodass die Konsole nach wie vor ordentlich befestigt ist und die Masseösen auch vernünftig Anpressdruck/Kontakt haben.
Schöne Woche Euch, hoffentlich habt ihr bald auch eine Heizlösung für euer Häusl.... Brrrr es wird kalt!
Hallo. Mir ist der VCC 12-12-45 schon mal an den Kabelklemmen verschmolzen. Somit konnte ich nur noch über Solar laden.
Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass man ja auch zwei VCC 12-12-30 parallel einsetzten kann. Dann hätte man auch eine Redundanz wenn einer ausfallt. Wie findest du die Idee? Maximale Ladeleistung kann ja auch von 30 auf 60 A erhöht werden.
Soweit ich im Kopf habe, ist ein paralleler Betrieb in der Bedienungsanleitung aufgeführt.
Michael was sagst du zu schwimmende Solarmodulbefestigung? Diese sollen dann nicht zerbrechen usw.
das sagt mir nix, ich weiß nicht genau was du damit meinst.
Ich sehe das Thema auf der FZ Seite sehr, sehr bedenklich! Denn:
Der FZ Hersteller geht ja davon aus, dass die FZ LIMA regelmäßig ABGESCHALTET ist, weil der Starterakku voll ist!
Eine FZ LIMA hat 1. keine Temperatur Kontrolle und wird 2. simpel über einen integrierten Lüfter gekühlt! Je geringer die MOTORdrehzahl desto weniger Kühlung für die LIMA (was auch deren Wirkungsgrad reduziert)!
Das weiß aber der DCDC Lader NICHT und ist dem DCDC auch völlig egal!
=> 45A werden auch im StopAndGo Verkehr aus der LIMA entnommen.
=> Grillen der LIMA
PS: Beim FZ Normalbetrieb ist das kein Problem, da ein Bleiakku so viel Innenwiderstand hat, dass eine LIMA nie lange voll gefordert ist.
Funktioniert seit 10 Jahren…
Hallo Micha, wir wollen gerade auf einen leistungsfähigeren Ladebooster wechseln. Wir haben 2 LIONTRON a 200ah. Wir dachten an den Votronic mit 50a. bzw. an einen ective mit 60a. Zu welchem würdest du tendieren. Über eine Antwort würden wir uns freuen. Viele Grüße
Plusleitung schwarz finde ich nicht ideal...
Tolles Video. Hätte ich das gesehen bevor ich mir meinen Sprinter gekauft habe, hätte ich dieses Klemmendingens mitbestellt.
Über die Varianten der Polsterfarben erzählt dir der Händler ein Geschwür ans Ohr. Aber so wirklich wichtige Dinge werden unter den Tisch fallen gelassen.
Ich habe einen Sprinter 319CDI Bj 12/2016. Ich habe leider aus Unwissenheit dieses Klemmenpaket nicht mitbestellt.
Weiss hier jemand ob irgendwo unterm Sitz oder im Batteriefach die Klemme D+ abgegriffen werden kann? Oder wo ist vom Sitz aus gesehen die nächste Gelegenheit wo man das machen kann ohne die ganzen Verkleidungen zu demontieren?
Danke für einen Hinweis…
soweit ich weiß findet man das auch irgendwo im Sicherungskasten
@@michaswerkstatt Dankeschön!
Schön erklärt, 👍 Bei mir wurde jetzt ein Booster eingebaut mit 25AH nur läuft der Kühlschrank jetzt auch über den Booster also bleiben nur noch10 AH für die Batterie über ich Frage mich ob das so richtig ist.
Wenn du mit 25A lädst und ein Verbraucher parallel 15A zieht, dann bleiben 10A übrig. Das ist so, egal ob der Kühlschrank nun direkt über das Ladegerät läuft oder mit an der Batterie hängt.
15A sind schon recht viel, aber die wird er auch nur ziehen wenn der Kompressor läuft.
Insgesamt wäre es möglicherweise sinnvoll gewesen einen Booster mit höherer Leistung zu verbauen.
@@michaswerkstatt es ist ein absorber der zieht immer. Frage mich warum nicht direkt von der Starter Batterie mit Trennrelais
Das kann ich Dir auch nicht sagen, vermutlich wäre der Stromkreis des Posters durch den parallelen Stromkreis eines Trennrelais zum Kühlschrank überbrückt. Also sofern der Kühlschrank dann am Aufbauakku und am Trennrelais zum Starterakku hängt.
Hi Micha, wie immer sehr, sehr gut erklaert. Hab schon so viel von Dir gelernt :). Nun eine Frage. Ich hatte mich fuer meinen Sprinter fuer eine Bluetti AC200Max Versorgerbatterie entschieden. Weisst Du zufaellig, ob so ein Votronic Ladebooster (oder etwa Victron Orion) sich zum laden der Bluetti nutzen laesst? Ohne ist es nur moeglich via Zigarettenanzuender zu laden. LG, Dominic
Ich bin nicht im Detail drin was die Powerstations angeht, aber soweit ich bisher gesehen habe, haben die alle 12V-Ladeeingänge mit recht geringer Leistung. Sprich ein Booster mit 45A oder 20A wird da nicht funktionieren, vermute ich.
Wenn du bei deiner Powerstation einen entsprechenden Ladeeingang hast, welcher soviel Leistung verträgt wie dein Ladebooster erzeugt, dann dürfte es funktionieren.
Wenn nicht kannst du halt einen Ziggianzünder verwenden, welcher bei ausgeschalteter Zündung spannungsfrei ist.
@@dominicespengler da kann ich nicht weiterhelfen, ich vermute aber, dass das nicht funktioniert.
@@michaswerkstatt Hi Micha, nun komme ich wieder zu dem Thema. Mittlerweile weiss ich, dass die Wechselrichter -> Ladegeraet -> Powerstation Methode funktioniert und liefert mir 500W Ladeleistung. D.h. allerdings, dass das Generatormanagement mir einen Strich durch die Rechnung macht, wenn ich den Wechselrichter an die Starterbatterie haenge. Hast Du einen Tipp, wie ich 1. den Wechselrichter zum automatischen einschalten bekomme, wenn die Lichtmaschine laeuft und 2. diese auch solange an bleibt, bis aus dem Wechselrichter nichts mehr gezogen wird, weil die Powerstation voll ist?
@@dominicespengler das Generatormanagement kannst du wahrscheinlich umgehen, indem du das Abblendlicht einschaltest. So geht es zumindest beim Sprinter 906.
Direkt ins Management eingreifen oder Abschalten geht nicht, da das Abgasrelevant ist.
[…]
@@dominicespengler Korrektur: D+ anstatt Zündungs+
Warum soll es bei einem Trennrelais von Belang sein, dass die Batterien identische Kapazität oder Zellchemie haben? Eine Bleistarterbatterie und ein Lifepo4 Boardakku beliebiger Kapazität passen wunderbar zusammen. Solagen die LiMa maximal 14.4 bis 14.6V liefert, sind beide glücklich.
Einen Booster braucht man dann nur, wenn die LiMa Regelung zu intelligent ist (z.B. bei Euro 6).
Jo mei, verstanden hast Du aber nichts, solch Unsinn verunsichert nur die, die noch weniger Basiswissen haben.
Lieber @@hans-wernerotto6565,
was genau ist denn an meiner Aussage Unsinn? Und warum bist du der Meinung, ich hätte nichts verstanden?
@@reisekatze3155 Der Booster dient dazu den Ladestrom für die Lifepo4 Batterie zu begrenzen. Besonders im Stand kann die Lichtmaschine sonnst schnell verbrennen.
@@techweasel8034 Lichtmachinen sind temperaturgeregelt. Die verbrennen nicht. Mehr als 100A kommen selbst bei einem leeren Lifepo4 Akku bei diesem nicht an. Dafür sind die Widerstände der Kabel, Verbinder, Sicherungen und des Trennrelais schon groß genug. Bei mir sind es sogar weniger als 50A.
(Es gibt da übrigens dieses ominöse Video von Victron, in dem sie eine LiMa zerstören. Allerdings scheint diese ungeregelt zu sein und wird darüber hinaus mit einer viel zu hohen Drehzahl betrieben. Das sie die Kommentarfunktion zu diesem Video deaktiviert haben, spricht für sich)
@@reisekatze3155 Es gibt viele Videos in denen auf die Gefahr der Zerstörung der Lichtmaschine hingewiesen wird. Auch in der Aufbaurichtline von meinem Ford Transit 2018, Euro 6 gibt es nur einen mit 60 A abgesicherten Kundenübergabepunkt. 30A darf man entnehmen ohne eine Berechnung für die Lichtmaschinenleistung zu machen. Es ist also schon eine heikle Sache die Batterien direkt über ein Trennrelais parallel zu schalten.
ich hab noch iene Euro 3 Diesel aus 2005 mit EBL und integriertem Trennrelais EB-513. Kann ich da ein Ladebooster einfach on des Plus Kabel vorschalten?
Müsste eigentlich funktionieren
Bitte flexible Kabel immer! Am besten mit Aderendhülsen verklemmen. Ansonsten top Video.
Hat Michael genau so erklärt.
Sollte man nochmal drüber nachdenken…..
Votronic empfiehlt die Anschlüsse ohne AEH
Und wenn jemand AEH unbedingt verwenden will m.E. nur mit quadratischer Crimpung
Bei 30:00 sagst du, dass der Batteriecomputer auch die Batterie komplett abschalten kann. Ist das wirklich so? Zumindest in der Anleitung schreibt Votronic davon nichts, sondern nur, dass man einen programmierbaren Schaltausgang hat, der ein Relails ansteuern kann.
Ja genau, über diesen Schaltbaren Ausgang schalte ich meinen Akku ab.
Moin Micha, darf ich Dich mal löchern? - Ich möchte die Bordstromversorgung meines Dachzeltautos verbessern und außer einer LiFePO-Batterie einen Ladebooster einbauen (geht ja wohl eh nicht anders). In diesem wie immer tollen Video - und bei weiteren Nachforschungen im Netz - ist mir eins nicht klar geworden: Was hat es mit der "galvanischen Trennung (oder Isolierung)" von Ladeboostern auf sich? Bei Votronic (ähnlich auch bei Victron) gibt es ja beide Varianten - mit und ohne. Wann brauche ich was, wozu dient das überhaupt, was bringt es mir? - Und: wenn ich einen "smart"-Wandler mit Bluetooth-Verbindung habe (Victron bietet sowas an), brauche ich dann auch ein zusätzliches Überwachungsmodul (wie bei Votronic die VCC-S)? - Irgendwie bin ich gerade verwirrt ... ;-)
Ich weiß nicht genau was der victron alles in der App anzeigt, ich vermute aber den Ladestand zeigt er nicht an. Also entweder Batteriecomputer oder Akku mit Bluetooth.
Die galvanische Trennung macht Sinn, wenn man den Aufbau komplett vom Fahrzeug trennen will, also keine Masseanbindungen und somit keine Signale in die Karosserie einbringen will. Moderne Autos können da empfindlich drauf reagieren, bei alten Fahrzeugen ist es eh Wurscht. Kann ein Problem sein, muß aber nicht sein. Es gibt ECE-Regelungen, aus denen könnte man interpretieren, dass man keine elektronischen Geräte ohne ABE ins Fahrzeugnetz einbinden dürfte, da wäre so eine galvanische Trennung hilfreich für irgendwelche Diskussionen. Ich persönlich halte das Ganze aber für an den Haaren herbeigezogen.
Sobald du mit Solar die Starterbatterie mit Laden/ Erhalten willst, hast du wahrscheinlich eh eine Verbindung, dann umgehst du die galvanische Trennung eh.
@@michaswerkstatt WOW, das ging ja blitzartig! - Herzlichen Dank!
Ein prima Video, um die grundsätzliche "Problematik" der Ladespannung bei Fahrzeugen dieser Art zu erklären, aber was ich nicht verstehe ist folgendes:
Dass die Lichtmaschine bei ca. 80% die Spannung reduziert ist mir bei meinem VW T5 (mit BMT) klar. Aber warum lädt auch mein Solarmodul (bei ausgeschaltetem Motor) bis zu dieser Grenze? Wenn das Fahrzeug an sich komplett aus ist, kann doch das Batteriemanagement gar nicht mehr eingreifen, oder? Wenn meine Batterie durch Solar komplett "voll" ist, beträgt die Spannung 12,6 V. Genau so viel, wie nach langer und sehr langer Fahrt. Das gleiche tritt auf, wenn ich die Batterien über Landstrom geladen habe. Es geht nicht über 12,6 V. Und die Spannung dürfte ja ca. 80 % Ladung bedeuten.
Hast Du, oder jemand anderes eine Erklärung?
Ps: Starter = 68 Ah AGM, 2. Batterie = 95 Ah AGM, Trennrelais wohl KEIN automatisches.
klingt nach einer falsch eingestellten Ladeschlussspannung.
@@michaswerkstatt ähm jaaaa? Jetzt bin ich überfordert. An meinem Victron MPPT-Regler 75/15 habe ich "einfach" AGM-Batterie eingestellt. Wenn du das meinst.
@@shantaram3726 den Regler kenne ich nicht. Entscheidend ist die Ladeschlussspannung. Wenn die zu gering ist, dann wird der Akku nicht zu 100% geladen.
@@michaswerkstatt aber wo bzw. wie kann ich die Ladeschlussspannung regulieren? Bzw. wodurch wird sie festgelegt? Ist das ein Problem der Batt? Des Relais? Oder des Solarladereglers?
@@shantaram3726 die stellst du am Regler über Akkutyp und/ oder Ladekurve oder eben direkt als Spannung ein.
Moment beim LT28 II gilt Klemme 15 als D1 Signal und hat bei eingeschalteter Zündung kein Signal. Bin ich da falsch gewickelt?
Klemme 15 sollte bei eingeschalteter Zündung Spannung führen. Die Klemmenbezeichnungen sind genormt, denke nicht, dass dort was abweicht.
@@michaswerkstatt Werde ich nachher gleich prüfen. Danke!
Ein ganz prima Video! Ich brauche mal deine Einschätzung. Folgendes Setup habe ich gerade umgesetzt: Es geht um ein Zugfahrzeug VWT4 mit Aufbaubatterie und ein Wohnwagen mit Autarkpaket. Die Aufbaubatterie ist ein LiFePO4 Akku mit 50 ah. Dieser wird durch einen Victron Ladebooster geladen. Um die Batterie im Wohnwagen (LiFePO4) Batterie ebenfalls mit einem Ladebooster zu laden, habe ich von der Aufbaubatterie im Bus Dauerplus an die AHK (Pol9) gelegt. Da der Schaudt-Booster ebenfalls D+ benötigt, habe ich an der AHK (pol10) eine Verbindung zum +Pol der Aufbaubatterie gelegt, diesen aber durch ein Relais getrennt, das durch D+ geschaltet wird. Ist dies so richtig? Ich hoffe man kann mir folgen.
Das dürfte funktionieren
Rein technisch sollte es funktionieren. Hauptsache es sind genügend Sicherungen eingebaut, daß nichts in Flammen aufgeht.
Die Frage ist, was soll über die Steckdose und die vielen Meter Kabel vom T4 hin zum Wohnwagen noch da hinten an der Batterie vom Wohnwagen an Spannung und Strom ankommen? Die meisten Anhängerkabel haben 1,5mm² Kabel, eventuell das Dauerplus 2,5mm². Dazu kommen die Übergangswiderstände bei Steckdose und Stecker. Die extra Masse (-) muß auch an der 13poligen Steckdose angeschlossen werden. Es darf nicht die Masse der Beleuchtungsanlage für das Laden von Batterien in Wohnwagen genutzt werden.
Ich weiß, früher gab es schon voll beschaltete 13polige Steckdosen an Zugfahrzeugen und entsprechende Anhängerkabel. Aber selbst das war schon Murks gewesen. Theoretisch müsste eine wesentlich stabilere Steckdose und Verbindung zum Wohnwagen geschaffen werden, in Form von größeren Kontakten, Kabelquerschnitten und das in IP65 um ganz sicher zu gehen. Dann bleibt die Frage der TÜV Konformität einer solchen Konstruktion noch offen.
Viele Grüße
maffi
@@maffinb ich habe das Thema inzwischen seit einem Jahr so laufen. Der im Wohnwagen befindliche Ladebooster braucht 8 Ampère zur Ladung der Boardbatterie im Anhänger. Das wird über eine gesonderte Ladeleitung 2,5mm2 gewährleistet. Das ganze wird über ein Relais geschaltet über D+. Haut alles gut hin.
Hallo Micha, dein Video kommt wieder wie gerufen!👍🏻 super erklärt!
Wenn du die Zweitbatterie über einen Booster lädst überlistet du doch damit die Lichtmaschine, das heißt die Bordspannung liegt während der Fahrt ziemlich konstant bei 14,6V. So war es jedenfalls bei mir, bis gestern.
Seit gestern habe ich wieder die typischen Schwankungen. Ich habe den kleinen Votronic Booster 3324 VCC 1212-30.
im Stand (mit laufendem Motor natürlich) wird die Zweitbatterie mit 20A geladen.
Hast du vielleicht ne Idee woran das liegen könnte?
Gruß Joachim
Ich denke und hoffe, dass das Generatormanagement über den Batteriesensor erkennt, dass die Batterie entladen wird. Demzufolge lädt die Lima und die Spannung der Starterbatterie/ Lima sollte bei 14,6V (beim Sprinter) liegen. So meine Theorie. Ob es wirklich so ist, kann ich vielleicht nach Ostern sagen.
Bei Dir schwankt die Spannung der Starterbatterie/ Lima um die 13,xV bis 14,6V, richtig? Das bedeutet die Lima wird abgeschaltet, weil die Starterbatterie ausreichend geladen ist (über der entsprechenden, einprogrammierten Schaltschwelle ist). Geht die Spannung nur beim Bremsen/ Rollen hoch oder immer nach einem bestimmten Zeitraum wenn du normal fährst?
@@michaswerkstatt hallo Micha, danke für deine Antwort!
Es ist so, als ich den Sprinter gekauft habe stieg die Spannung beim Gas wegnehmen bzw. bremsen an. Dann wurde der Booster eingebaut und die Spannung hielt sich um die 14 V, mal etwas weniger mal bis 14,6 und meine Welt war in Ordnung. Seit gestern ist es wieder wie zu Anfang ohne den Booster.🤷🏼♂️
Beide Batterien Starter und Zusatz sind Agm und neu. Verkabelung ist in Ordnung🤔
ist es seitdem die Starterbatterie neu ist?
Die Spannung geht nur beim Bremsen/ Rollen hoch und nicht wenn du normal fährst? Sicher?
@@joachimwinkler1388 nabend.. Ich hab den selben Booster.. Deiner scheint aus der neueren Generation zu sein... Ließ mal in der Beschreibung nach.. Es gibt eine Serie welche ,
- D+ mit Verzögerung (wie bei Mercedes erst nach paar Sekunden) aber steigender Bordspannung, selbständig anfängt zu laden.
- Bei zuschaltung über Zündung kl15 jedoch erst bei steigender Bordspannung beginnt zu laden..
Wenn der Booster also registriert das die BordSpannung steigt aber weder kl 15 noch D+ anliegen beginnt er auch den Ladevorgang.
Das kannst prüfen. Beide Plus vom Booster gleichzeitig ab für paar Sekunden. Dann wieder anschließen. Quasi Reset. Motor Start und er sollte wieder normal laufen.. Bis zum nächsten Start.. Ich hab das umgangen. Klemme 15 mit Schalter..
Das Problem ist, Mercedes fährt die Spannung hoch schaltet aber D+ erst später zu.. Somit macht der vcc den Automatik Betrieb. Der führt dann zu deinen Schwankungen und nur 20 A Ladestrom
@@michaswerkstatt nein, die Starterbatterie hab ich noch vorm Winter gewechselt. Während der normalen Fahrt ist die Spannung ziemlich „im Keller“ im Schnitt liegt sie bei 12,4V der tiefste Wert lag gestern bei 12,2.
ca 4 Stunden nach abstellen des Autos lag die Spannung wieder bei 12,8! 🤔
Wie du bestimmt gesehen hat mir jemand von deinen Fans geschrieben, dessen Rat werde ich befolgen und den Booster mal abklemmen.
Das wird jedoch erst am Sonntag was. Natürlich lass ich dich wissen ob s das war!
Hallo 😊👍 Speicher ronny hier
Frage: Da meine Solaranlage so viel Strom bei Tag produziert, könnte ich damit auch meine Starterbatterie laden, da meine Lichtmaschine nicht mehr vom Dieselmotor angetrieben werden muss.
Nun meine frage, wie bzw. welche Bauteile muss / soll ich dafür verwenden, so das meine Lichtmaschine nicht mehr die Batterie laden muss am Tag?
Denn man muss bzw. soll auch den maximale Ladestrom nicht überschreiten, um somit die Batterie zu schützen.
Des weiteren soll kein Strom von meiner Starterbatterie entnommen werden bei Nacht.
Alleine durch eine Sperrdiode (Stromstärke) oder (Victron Cyrix-ct 12/24V-120A intelligenter Batteriekoppler) wird so was sicherlich nicht möglich sein.
Wenn du die Starterbatterie über Solar laden willst, benötigst du dazu eine Solarregler
@@michaswerkstatt Ja ein MPPT-Laderegler und das hier habe ich gedacht! (Orion-Tr Smart DC/DC Ladebooster, nicht isoliert, 24/12-30 (360 W))
@@michaswerkstatt Das habe ich auch noch Votronic VCC 1212-45 IUoU-Li 45A B2B Ladegerät
Ich habe den Votronic 1212-30 und würde ihn nie wieder kaufen. Wie bei vielen anderen schmilzt die interne 40A - Sicherung ohne erkennbaren Grund dahin. Das Teil soll 30 Ampere abkönnen, lt Bedienungsanleitung ist die "Strom-Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) je nach Belastung 0,05 A - 39 A". Wenn ich 39 Ampere mit 40 Ampere absichere, muss das schon eine toleranzbefreite Präzisionssicherung sein. Was mich aber richtig sauer macht ist die Kontroll-Lampe "Charge", die lustig leuchtet, obwohl die Sicherung durchgeknallt ist und das Teil nicht lädt.
EBL klingt gut - was ist das denn?
ein Elektroblock zur 12V-Verteilung, zum Anzeigen, Laden etc.
@@michaswerkstatt Ein EBL ist also diese Platte mit den Sicherungshaltern drauf zur Verteilung an die Verbraucher, richtig?
Hallo Michael, ich habe auch wie du eine LiFePo4 Aufbaubatterie. Ich hab jetzt nicht gesehen, dass du denn Temperatursensor angeschlossen hast. Ich plane diesen nicht anzuschließen, da mein BMS der LiFePo4 sicherlich besser die interne Temperatur der LiFePo4 kennt. Ich kann mir vorstellen, dass es Zustände gibt die eine Minustemperatur an dem Minuspol über den Sensor melden obwohl die interne LiFePo4 Temperatur noch bei 1-5 Grad ist. Das würde bedeuten, dass der Booster nicht lädt, obwohl die Batterie noch könnte. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Das nächste Thema, ich plane die D+ Leitung zum Booster über einen Schalter zu legen, so das ich auch bewußt die Lichtmaschine schonen kann (zB im Sommer und Stau auf der Autobahn).
Würdest du mal bitte zeigen wie das machst mit den Ladeschwellen des Votronic BatterieComputer? Ich mach mir da schon die ganze Zeit Gedanken wie das gehen soll. Bekomme das nicht hin, dass ich bei 15% SOC die Entladung abschalte und bei 90% die Ladung. Oder hast du das schon mal in einem anderen Video erklärt?
Dein Video ist mal wieder top. Wie immer wenn du was postest
Wie im Video gesagt, muss der Temp-Sensor bei der LiFePO4-Einstellung angeschlossen sein, sonst bringt der Regler einen Fehler.
Schalter in der Leitung sollte kein Problem sein.
Zum Batteriecomputer habe ich ein Video, wo ich die Einstellungen genau zeige. Ob die Schaltschwelle funktioniert/ ob er tatsächlich abschaltet kann ich allerdings nicht sagen, da die bisher noch nicht erreicht war. Das Video ist in der Ausbauvlog-Playlist und auch in der LiFeYPO4-/ Elektrik-Playlist. Wenn du es nicht findest sag nochmalBescheid, dann suche ich Dir den Link raus.
@@michaswerkstatt Danke Michael, hab das Video gefunden
Kabelschuhe!
Bedienungsanleitung!
Na, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Mein WOMO ist 50 Jahre alt. Das hat noch eine richtige Elektrik.
Tja nur gibt's halt an Euro 6 Fahrzeugen keine D+ Klemmen mehr. Hab ich schon lang nicht mehr gesehen....
Tja, Augen auf beim Fahrzeugkauf...
Aber erlischt dann nicht die Zulassung, da der Eingriff einen Einfluss auf die Abgaszulassung hat?!
da hier kein Eingriff in abgasrelevante Steuerungen o.ä. erfolgt -> nein
Hallo O F. Bitte erklären Sie mir das: Wo genau findet der Einfluss auf die Abgaszulassung statt?
Nichts für ungut, aber trotz deiner nachvollziehbaren erklärung sollten installationen an der kfz-elektik nicht von laien gemacht werden.
Nun jeder sollte selber wissen was er sich zutraut und was er den Profis überlässt. Wenn man alles im Leben den "Profis" überlässt kannst du als Normalverdiener eigentlich nur zu Hause auf dem Sofa hocken bleiben weil du dir alles andere nicht leisten kannst… Das leben ist nun mal ein risikobehaftetes…
Vielleicht ist Micha kein Laie sondern Fachmann?😉
Natürlich haben Sie @Jott Haa Recht. Wenn man die Kommentare auf den Kanälen der Womo und Autark Ausbauer so liest, sollten nicht nur die Arbeiten an der Elektrik von Kfz verboten werden. Darum sagen viele TH-camr inzwischen extra, daß es sich um keine DIY Anleitungen handelt, sondern sie nur zeigen, wie sie es jeweils einbauen/ bauen/ reparieren und sie keine Garantien oder Haftung auf Richtigkeit ihrer gezeigten Arbeiten übernehmen. Ist leider notwendig in diesem Rechtsstaat.