AkerMehanik . Здравствуйте , подскажите пожалуйста , почему у меня на оке проедешь буквально несколько метров , пару раз потормозишь , педаль тормоза становится деревянной и зажимает колодки и машина встаёт колом
1. Замена резинки на щетке в 100% случаев помогает при износе этой резинки. А износ пружины поводка или выправление щетки - это совсем другая история; 2. Перекачка шин и повышенное давление в них, как и пониженное, ведет и к преждевременному износу самой шины, колесного диска и многих узлов подвески (кроме перечисленного автором). Если в Германии или Италии ездить будете - то подвеска не пострадает. А вот на Родине-Матушке... Так что тут согласен...; 3. Перфорация и структурирование тормозного диска служит для его лучшего ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ и быстрого вывода продуктов износа рабочей поверхности колодки!!!! Так что на работу и эффективность тормозной системы влияет однозначно и независимо ни от суппорта, ни от общей величины (то есть при прочих равных условиях). Либо улучшает (если поставить оригинальные Brembo), либо ухудшает (если поставить китайский самопал в дырочках); 4. Кромку выработки снимать очень рекомендуется, т.к в запущенном состоянии она становится настолько велика, что способна перекосить колодку или раскрошить ее рабочую накладку, при том, что по толщине диск еще в допуске. Это вам из личного опыта. Конечно колодки были отвратительного качества, но от этого сейчас не застрахован никто. При этом толщину диска конечно обязательно контролировать и стачивание бортика при изношенном по толщине диске конечно не приведет к его обновлению. Допуски дисков по толщине бываю до 2-3 мм. Вот и думайте, нормальный бортик в 2 мм?; 5. По ступице - согласен. Только вот он может и люфтить без гула, и гудеть без люфта. Но если загудел, то его уже мало шансов спасти...; 6. Пыльники подвески (кроме пыльника стойки - это вообще хрень декоративная) - лотерея. Может проходить 30 тыс., а может и до следующей лужи. В любом случае резких движений с заменой не надо, но в ближайшее время стоит заняться; 7. Про масло во впуске. Не знаю как там у немцев, но у японцев масло во впуске не допускается. Если оно есть, то клапан вентиляции картерных газов надо менять!!! Только менять надо клапан а не турбину; 8. Не скажу про дизель, но на бензиновом двигателе дыма из горловины быть НЕ ДОЛЖНО!!!!! Это не норма для бензинки; 9. Бензин - вообще пофигу какой лить. Ну кроме авиационного;). с 90 по 95 - это практически одно и то же; 10. А про масло - вааааааааще удивил))))))))) Сам разберись в маслах. Масло 5w-50 начинает работать при 50 градусах????? А при 15 не работает?????? Так что к вашим советам, уважаемый автор, тоже не стоит прислушиваться. Учите матчасть...
Alex Flyer про масло - при 50 градусах масло начинает приобретать свою рабочую консистенцию, при 15 градусах оно тоже работает, только не так эффективно, в основном из за слегка сгУщёного своего состояния (это как например при жарке на сковороде, масло сначала необходимо прогреть что бы спокойно жарить, при этом оно станет жидким почти как вода, это называется рабочая температура масла), это все больше относится к зимнему периоду, летом эта тема не так актуальна
Да где ж Вы это взяли-то??? Цифры SAE в номенклатуре масел определяют как раз пределы рабочей температуры. 5w50 означает, что масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С (показатель низкотемпературной вязкости - 5w) и при жаре до +45-50 град. С (показатель высокотемпературной вязкости - 50). Это значит, что при +50 градусах масло наоборот начинает терять вязкость и становиться слишком жидким, а при -50 его использовать вообще нельзя. Есть еще номенклатура по API. Там ставится две буквы (например, SJ или CF). Первая - это тип двигателя (S-бензиновый мотор, C-дизельный), вторая буква - поколение двигателя и особенности конструкции (современность двигателя, с турбиной или без). А откуда Вы 50 градусов взяли?
И еще: в номенклатурах приводятся температуры окружающей среды эксплуатации. При этом рабочая температура двигателя будет одинакова (+85 - +95 при верхнем пределе +130 - +140). Так что прогревать двигатель до температуры, указанной на этикетке банки с маслом, чтобы масло "заработало" - как раз из области тупых лайфхаков. Выбор масла аргументируется только рекомендациями завода-изготовителя и условиями эксплуатации двигателя. Плюс к этому стоит учитывать состояние двигателя и пробег. Течь сальников и прокладок еще никто не отменял.
Alex Flyer Я вообще в шоке с его объяснения о масле, но о вязкости я уже не слушал, мне хватило того-что масло в картере испаряется. Ни разу не видел как кипит и убывает масло, масленый пар так-же не видел, но в картере есть масленый туман, только он образован не температурой, а вращением коленвала и разбрызгиванием масла.
добавлю 5копеек отверстия делали для отвода газов(при нагреве образовывалась газовая подушка затрудняющая торможение) от некачественных колодок да и тогда хороших не было,потом начали делать хорошие но дорогие.тут еще в другом прикол в этих отверстиях появляются трещины,но на Д.О.П.ах надо быть лютым комикадзе чтоб они появились) а в автомобильной индустрии их делают с принципом "этож шпорт кар" значит должны быть,инае не поймут)
резинки на дворниках -конечное звено. И от их очень сильно зависит работа. Они изнашиваются быстрее че прослабляется пружина рычага. Например за год просятся резинки под замену два раза , а пружина за этот период можно сказать не потеряет своей упругости.
Serj Shvediuk он имел ввиду не только основную пружину но и каркас дворников который распределяет давление пружины которая в свою очередь действует как пружина !
я бы немного по другому сказал .. не "начинает работать" а при начале работы в 90-95 гр оно имеет индекс вязкости 50 ..ну какбы теже яйца токо в профиль
Что такое индекс вязкости 5w 50 , это означает что данное масло можно лить в двигатель ,который будет эксплуатироваться в климатических условиях от - 30 до + 50 градусов !!!
Фазорегулатор никак не относиться к зажиганию, фазорегулятор нужен для того что бы изменить цикл наполнения, то есть допустим 16 клапанный мотор то наполнение и смесеобразование на низких нагрузках хотябы до 3тыс оборотов неэфектианое, и вот для того что бы убрать это явление и сдвинуть крутящий момент на обороты пониже до 1000 например нужно изменить цикл наполнения цилиндра. Но он никак не влияет на зажигание, фазик это элемент газораспределения. А для того чтобы автомобиль работал на низком октане существует датчик детонации вот он то как раз и вмешиваеться в систему зажигания и изменяет ее углы тем самым адаптируя двигатель к даному топливу. На детонацию влияет- температура смеси в цилиндре, турболентность потока, степень сжатия. Фазик не влияет не на один из этих показателей
Mechanic полностью поддерживаю, в остальном тоже бред говорит, начиная с дворников, у меня на фольце например они не подымаются просто так, упираются в капот, резинки меняю раз в год примерно, сами каркасы родные досихпор. А вообще от этого бреда, что он нес аж поплохело, еле досмотрел
есть такая организация НАМИ, там судя по блогу все дибилы сидят и рекомендации пишут для машин антикварных.. а температуру сгорания смеси 92го и 98го сравнить не пробовал? а давление паров и соотв. нагрузка на поршень?
Автор, про то, как фазокрутилка влияет на УОЗ - ЖЕСТЬ. Фазокрутилка влияет на ФАЗЫ ВПУСКА И (ИЛИ) ВЫПУСКА, чем поднимается момент на валу в режиме малых и средних оборотов на частичных нагрузках. УОЗ корректирует ЭБУ по показаниям датчика положения коленвала и сигналам с датчика детонации (это основные, естественно на это влияет расход воздуха, температура, обороты, угол открытия дросселя и многое прочее). По умолчанию ЭБУ выдаёт на исполнительную часть (катушки) сигналы по самому "раннему" углу опережения зажигания, что соответствует, допустим, топливу с октановым числом 98, и уже при наличии детонации, о чем сообщит одноимённый датчик, ЭБУ переходит на более "поздние" углы, чтоб избежать этого пагубного явления, вплоть до углов, соответствующих для нормальной работы на топливе с октановым числом 92. Во всех случаях достигается наиболее полное сгорание топливо-воздушной смеси и эффективность работы ДВС особо сильно не меняется в зависимости от вида бензина. Не путайте грешное с правидным и не вводите людей в заблуждение, как "некоторые" автоблогеры.
Про дворники и пыльники - дичайший бред. Про бензин - по сути правильно, а по факту - бред про американский 92й: там вообще другие стандарты, и их цифра 92 совсем не равна нашей. Про остальное - я не знаю, но раз автор местами бредит, то нет гарантии что хоть где-то он прав.
Я поменял резинки на щётках на своём авто и дворники работают как новые! А так оригинальные стоят больше 1000 руб за штуку. Так что совет этого блогера в корне неверный. Дизлайк ему.
Жора Водитель, а я в своё время, всё поменял. Но так и ездил с грязным стеклом и прыгающими дворниками, пока не поменял сами дворники (каркас старый, разболтался). Так что периодически надо менять дворники. И пружины.
если износились именно резинки, но при этом каркас остался целым (например, если регулярно ездить по сухой+пыльной погоде), то достаточно сменить резинки... если каркас сдох, то боржоми пить поздно
Зимой щётки работали хреново. Менял резинку - хреново, устанавливал щётки каркасные, гибридные, безкаркасные - хреново, палки менял - хреново, сменил трапецию и о чудо заработало! А всё выше сказаное менял по совету знатоков. Оказалось на качество дворников влиял маленький, практически неощутимый люфт в трапеции, даже автослесарь удивился и со словами у меня та же хрень пошёл на своей трапецию менять!
Про порванные пыльники на шаровых вы владельцам Жигулей расскажите, когда на очередной кочке вылетает нижняя шаровая. И это сильно повезет, если вылетит на небольшой скорости на "лежачем полицейском", а если это яма по весне на трассе и со скорость под 100км/ч? Что касается масла во впуске. В системе вентиляции картера есть устройство отделение масла. Оно рассчитано на определенный проток газов. Если газов идет больше расчетного, то это устройство не успевает отбивать масло, и масло идет во впуск. Количество газов зависит от режима работы (от нагрузки на двигатель) и от состояния ЦПГ. Если мотор длительно не перегружают и он не изношен, то масло во впуск попадать не должно. Что касается давления внутри двигателя, оно должно быть равным атмосферному, то есть пробка не должна прыгать под действием вырывающихся газов. Если давление больше атмосферного, то потекут сальники и прокладки, если меньше - будет подсос неучтенного воздуха мимо ДМРВ через те же сальники. Система вентиляции не просто так имеет регулируемый дроссель и несколько ветвей в зависимости от режима работы мотора. В общем механик из Вас не очень... По проточке дисков. Любой автопроизводитель оговаривает предельную толщину диска при износе. Например для новых дисков 2112 толщина 20мм. Предельный износ 17,8мм. Допустим вы поставили новые диски и колодки. И у вас сорвало накладку и новый диск получил повреждения. Если просто заменить колодки, то поврежденный диск сточит их как напильник. Такой диск можно и нужно протачивать (при условии что толщина после проточки будет больше минимально допустимой).
Насчет резинок стеклоочистителей хрень полная. Нужно по факту смотреть. По весне резинки ч/з месяц могут износится, когда песок и всеговно летит, а каркас еще норм.
Здравствуйте. У меня турбированый двигатель, пробег 100 т. Изначально рекомендовали 5W40, затем через пару лет стали рекомендовать 5W30, а ещё через пару лет, пол года назад перешёл на 0W30, дядька один сказал что так даже лучше будет. Расход масла какой был при 5W40, так и при 0W30 остался такойже. Подскажите, нужно ли переходить обратно на 5W30 или можно ездить на 0W30? Спасибо.
Что я сейчас увидел????? На что я потратил 14 минут своей жизни??? Что ты несёшь??? Перфорация на дисках= никчёмности???Порванные пыльники не стоит менять???(НУ ЛАДНО НА СТОЙКАХ АМОРТИЗАТОРОВ, НО НА ШАРОВЫХ И НАКОНЕЧНИКАХ??)Какие бурты на дисках??? масло в пайпах это норма??? единственный раз решил посмотреть рубрику такого плана, и понял, что это полнейшее дно!!!.Однозначный диз!
Даниил ин +1.Автор советчик. Пыльник порвался менять не надо. Можно подождать когда колесо отвалится. И ромашек купить побольше. Гадать перед выездом ,вылетет шаровая или не вылетет. Насмотрятся ездюки таких видео, а потом стоят колеса в разные стороны.
Я согласен впервые услышал что перфорация дисков никчемная вещь оказывается. А то что это зделано для более быстрого охлаждения самого диска чтобы его не повело при попадании в лужу это ерунда главное красиво
Про проточку дисков: у меня диски ATE повело через месяца два - по жаре с 200 тормозил (не в пол, но относительно шустро), потом на мойку заехал и там вода попала... что в таком случае скажете? Забегу вперёд - не протачивал, поставил новые другие, но в целом интересно по такой ситуации
Serhio Leon смотреть надо Допустим ты купил диск, перегрел и вскочил в лужу; более актуально для коммерческих авто Толщина то нормальная, а проточка больше 1мм не снимает При разнице от нового до изношенного 4-5мм
А как насчёт прогрева двигателя в зимнее время(-30*С) стоит ли подогревать масло? Подогревать кпп мосты раздатки ну в общем всё где присутствуют шестерни и масло? Просто ответь да стоит или нет можно завести и сразу ехать без прогрева и подогрева
КОНЕЧНО ЖЕ ! ) " Торопится никуда не стоит " ! Убивать так всю рейку целиком, за тягами разобьёт направляющие втулки и т.д. И рейка пойдёт уже в кап.ремонт ! Не меняйте к примеру пыльник на шрусе (гранате), (цена пыльника ~500 - 1000р) ! А ездите ещё ...уеву кучу т.км. и поменяете уже потом - "убитую" гранату с пыльником ( за ~ 5000 - 10000р, оригинал к примеру на 10ю короллу 22т.р.)! Может вообще все пыльники снять ? Разницы то нет, с порваными ездить или без них ! БРЕД НЕСЁТ - этот ПСЕВДО МЕХАНИК , полный бред ! Про 35т.км. это хорошо задвинул, а что не 135 ?! )
Пётр Мартынов А что ж, рулевые тяги и наконечники - Про которые РЕЧЬ ШЛА - менее важны, чем шрусы ?! Ну так последуйте совету этого болабола, ездите с порваными пыльниками и удачи вам !
AkerMehanik Я написал и про рейку тоже ! А вернее то, что с ней будет дальше - после пыльников ! Это пройденная история у меня и у многих других водителей ! Я собственноручно занимался ремонтом рейки и не на словах знаю, что где и из-за чего ! А про ШРУС, я привёл пример,(слово - К ПРИМЕРУ увидели ?). И какие последствия будут от порваного пыльника ! Не вводите людей в заблуждения, своим личным необоснованным мнением ! По-моему вам и во многих других комментариях это пытаются сказать !
Сравнивать ШРУС с каким-то любым другим узлом, на котором тоже есть пыльник - это как минимум некорректно!!! С порванным пыльником ШРУС умирает очень быстро. Что же касается лично меня, то я лично провожу ревизию всех пыльников ходовой части 2 раза в год - весной и осенью когда меняю колеса в соответствии с грядущим сезоном. Соответственно с порванными не езжу, потому что меняю когда нахожу трещины... И ИМХО, но даже если при осмотре и обнаружится порванный пыльник, то сразу же паниковать и менять его незамедлительно нет никакого смысла. Ибо данный узел вскоре все равно придется менять вместе с тем же пыльником, как бы этого не хотелось...
Скажите пожалуйста, двигатель ВАЗ 21140, с большим пробегом, примерно около 250000 км, работает уже шумно по сравнению с новым движком, и есть ещё время от времени характерные постукивания, в общем уже поношенный движок. Какое масло будет полезнее заливать в такой движок, чистую синтетику с вязкостью 5W-30 или 5W-40, или же полусинтетику к примеру 10W-40, или 10W-30, или возможно 10W-50?
Кто вам сказал, что он механик? Механиков учат хотя бы 3 года, а он либо двоечник, либо повар по образованию, про вязкость масел такое морозить, а про все моторы с фазорегулятором. но а пыльники это вообще роскошь, потом проволокой скрутил и ещё 35 тыс. проездит. Хорошо не сказал, что на пыльник ШРУСа можно забить. мне кажется, что он форму у друга одолжил, или занимается шиномонтажом - к двигателям его не пускают.
скажите у меня десятка 8- кл. хотел спросить про щуп в двигателе он у меня просто стоит чувствуется что он не герметичен влияет ли это на работу двс или надо менять резинку на щупе??? и второй вопрос про крышку маслозаливной горлвины крышки клапанов клапанов она тоже просто накручина и тоже не плотно она влияет ли на работу???? за видео лайк!!!
Всё нормально кроме последнего. Про 5в50 - ну ерунда. Смотрим - кинематическая вязкость - 17,5. А у мобил 5в30 - от 10 до 12! Какие 10%??? Это пропасть! И причём здесь "улетучивается"? Вот как раз разница в испаряемости будет не более 5%. На глаз не заметишь. Народ ведь льёт в моторы гуталин, туда, где 5в30 максимум! Поэтому нарушается внутренний теплообмен и 5в50 начнет гореть еще более чем 30ка!
Лайк за робу)))))Но весу слов не добавит она)))) Еще есть 6-ти поршневые тормоза. А перфорированые диски по теории должны лучше охлаждаться и не более. По проточке дисков скажу так: точить его можно, но в том случае, если после проточки более минимально допустимого предела, то можно их точить. А почему точить все таки нужно, так это только потому, если идет увеличенный износ колодок. По турбине: клапан вентиляции не может стоять до турбины. Он всегда вставлен во впуск. Если есть во впускном коллекторе масло - это ничего не значит, а вот если оно присутствует на крыльчатке, тогда это приговор турбине. Потому что пары масляные не смогут дойти до холодной части турбины из-за давления, которое нагнетает турбина. Если присутствует масло на крыльчатке турбины, то это начинает пропускать масло охлаждение турбины. Все советы вообще годны только при определенных условиях о которых никто не сообщает. И все у каждого авто индивидуально и нужно смотреть на все показатели, а не только на масло в коллекторе или порванном пыльнике. С остальными советами согласен полностью.
Насчёт перфорации тормозных дисков, автор вообще не в теме. Идите уважаемый к производителям спорткаров, и спросите зачем? Они вам всё популярно расскажут.
За фазовращатели бред... Они изменяют не угол зажигания, а меняют начало/конец фаз газораспределения. И в работу вступают в зависимости от оборотов/нагрузки на мотор, а не как от октана топлива
Здравствуйте. У меня вопрос по маслу. Нужно ли увеличивать вязкость масла с увеличением пробега? Или лучше заливать масло указанной заводом производителем вязкости? У меня машина Акура ТЛ 2004 года. Пробег 250 000 км
такой херни наговорил....!!! почему нельзя банить за такие видео? протачивать тормозные диски не надо, да надо, очень даже надо! если толщина более чем достаточная, а плоскость уже не ровная. новые колодки нужно ставить на ровную плоскость! Рваный пыльник шаровой поставил в один ряд с пыльником стойки! у стойки он вообще не имеет задачи быть герметичным! на рваном пыльнике 35 тыс проехал. а в курсе что режим эксплуатации у всех разный? один по сухому асфальту всегда ездит, а второй каждый день на работу по грязи добирается, так у второго шаровая за пару недель умрет и неизвестно каких бед наделает.
На счет тормозов так начнем по порядку с помощью ее величества физики, а именно: во первых тормозное усилие расчетываеться по формуле F=f*N где f коэфицент сцепление и N усилие, площади нет. Тоесть площадь не влияет на тормозное усилие. Во вторых будь тормоза хоть сто или 200 поршневыми разницы в усилие создоваемыми в нем не будет по закону гидравлики. В третьих увелечение площадь тормозных колодок необходимо для рассеивания тепла которое мешает торможение. И перфарированные диски улучшат торможение при условии активной работы так как будут быстрее остывать. Возращаясь к теми большого колличества поршней оно для того что бы распределить тормозное усилие по всей колодки и наче просто большие колодки будут тормозить одной частью.
Про эффективность торможения полную херню отморозил...размер диска ещё как имеет значение- чем больше рычаг тем легче заблокировать колесо. Насчёт дворников тоже полная лажа - резинки на ориг фв дворниках столет как все меняют и збс, не зря эти резинки есть ориг в каталоге.
Красава. Первый раз смотрю. Все по делу. Сам работаю в автосервисе и скажу что 90% балбесов блогеров свечи крутить неумеют. Мексидолы всякие хвалят и тд. Этот парень говорит по делу. Приятно слушать.👍👍👍👍👍👍👍
Как интересно при помощи фаза регулятора происходит изменение угла опережения зажигания????? Если датчик считывает данные с коленвала? Изменения могут куснутся момента впрыска топлива за счет ДПРВ.
Александр Е с маслом он все напутал, с увеличением пробега наоборот многие более густое льют. 30, 40, 50 это не температура при которой масло работает, а вязкость и если двигатель расчитан на 5w-20, то 50ку туда лучше не лить, так как там слишком тонкие масляные каналы. Тем более с увеличением пробега эти каналы забиваются. Вообщем не слушайте этого специалиста с пружиной и стойкой, все его антилайфхаки, как минимум, спорны...
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить по поводу второго числа, указываемого в индексе вязкости масел. Я считал что числа после буквы W означают толщину масляной плёнки при прогретом до 90градусов двигателе. Ваше утверждение о том, что это температура начала эксплуатации двигателя во всех диапазонах и режимах достаточно интересно. Но возникает вопрос: а при какой температуре охлаждающей жидкости (то что мы видим на индикаторе температуры) температура масла достигает заявленных данных? Не сочтите за троллинг. Специалистом не являюсь и на своих знаниях не настаиваю. Действительно интересно насколько различается температура масла и ОЖ. Спасибо.
Еще минус от перекаченных шин , интенсивный износ наконечников рулевых тяг и рулевого узла , подшипников ступиц, шаровых опор и сайлентблоков , пружин , и даже в какой то мере деталей кузова , так как резина хуже поглощает наш бездор , а все удары идут на узлы и механизмы...
100 людей, 100 мнений и правда, в отличии от истины, у каждого своя! Автор не отчаивайся... Кто не ошибается, тот ни хрена не делает. Всё полезно, что в ум полезло)))
Стоп стоп, а как же ситуация с хондовским двигателем 2.4, у которого у некоторых стачивались распредвалы, а у друих ходили без проблемно? Когда начали разбираться, то безпроблемно ходили на 0w-20, а те что лили 30 и тем более 40 имели жуткий головняк.
С Хондой другое дело, там там оригинальное должно быть 0W30, видимо при холодном пуске и густом масле слабая прокачка, и пока густое масло всюду поспеет, уже полетит стружка. Я лью 0W20 или 30, и знаю, что мотор промазан. Верхняя цифра выше 30-ти для жарких стран или для злых турбированых моторов.
на 0в20 хонды по 400 тыс ходят и больше если менять раз в 10 тыс. Проблемы начались когда официалы начали предлагать кастрол 5в30, который они не знаю как и где одобрили, походу кастрол проплатил хонде мотор рус. вот там народ говорит жопа полная, у масла угар, масло нагар создает, но это походу проблемы не вязкости, а конкретного бренда. но 0в20 для хонды идеальное масло и с него лучше ничего другого не искать супер молния
Спасиб дядька, убедительно отвечаешь на многие сомнения(!), можно пойду ссылочку видео в блог на Drive2 кину? Один вопрос за кадром остался - Почему дизель дороже бензина становиться?!)
-Сразу напишу про щётки- когда у меня резинка порепалась, и отвалилась то как бы не прижимала пружина, всё равно как-то не чистит... - По тормозам скажу-никакой разницы какие супорта, или колодки поставишь. Если машина тормозит, то она тормозит... а вот ширина резины? когда идёт больше сцепление с дорожным покрытием - это дествительно важно, чем шире резина - тем больше эфективность тормозов... - На счет проточки тормозных дисков с Вами согласен! - На счет подшипника, я так и не понял Вы как-то размазано сказали, я делаю так: загудел подшипник? значит у меня в запасе примерно 250-300км. с передышками а там уже замена, или поездки на не большие растояния. - На счет пыльников согласен! Меняю когда начинает стучать. Осмотрел, если подозрительный заменил. Если застучал наконечник, шаровая тогда замена! - На счет дизелей ничего ни скажу, просто ими не занимаюсь. - На счет масла вообще не заморачиваюсь если двигатель с капремонта отремонтирован грамотно, то любое масло (конечно или дизель или бензин) будет хорошо смазывать. Лично я использую минералку летом, синтетику зимой и за 12 лет за рулём (не проговориться) проблем с двигателем не было. За видео Вам лайк!
Здравствуйте. Согласен со многими выводами вашими, есть одно но... тормоза перфорированные или вентилируемые меньше греются при торможении со спуска с горы и т.п. следовательно эффективнее. В остальных циклах работы это понты
все просто и понятно, спасибо! А вот хотел бы узнать о добавках в масло к примеру Феном друг замучил залей будет пленка, экономия бензина итд протестируйте пожалуйста и сделай видио Спасибо и удачи
Очень много Ваших видео посмотрел. Всё толкОво!🖒. Естественно подписка. Как Вы наверное заметили, 9 пунктов из сказанного Вами, никакой реакции не вызвали. А вот последнее высказывание вызвал шквал комментариев, порой не совсем приличных. Думаю видео с маслами требует отдельного видео и обсуждения. Это к автору. А к народу просьба: будьте немного сдержанней в эмоциях и высказываниях.
Каким образом степень сжатия двигателя, а как следствие и октановое число бензина, который необходимо заливать в такой двигатель, относится к фазам газораспределения? Степень сжатия - это отношение объема цилиндра и надпоршневого пространства( поршень находится в нмт) к обьему камеры сгорания. Фазорегулятор контролирует момент открытия и закрытия клапанов в зависимости от оборотов двигателя для лучшего наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью. Управление углом опережения зажигания в современных двигателях происходит микропроцессором.Масло во впускном тракте должно отсутствовать, для чего есть такая штучка, которая называется маслоотделитель. При использовании топлива с большим октановым числом возможно прогорание выпускных клапанов. Происходит это потому, что бензин с большим октановым числом горит с меньшей температурой и медленнее. Соответственно, при его использовании, на фазе выпуска вместо отработанных газов через выпускные клапана вылетает горящая смесь.Так что извини механик, но хоть ты маслом изварзопайся, а веры тебе нет. Сори если что не так.
Что Вы скажите про двигатели Киа и Хундай с внутренней рециркуляцией выхлопных газов: Может ли керамика катализатора попадать в цилиндры двигателя? Я думаю Вы видели к чему призывает видео блогер KPOWERtuning в своих видео?
Рваные пыльники, стоек,рычагов, и особенно рейки лучше менять! По поводу фазокрутилок, кое кто так-же не понимает для чего они нужны т.к. угол зажигания при детонации изменяется даже на тех инжекторных моторах где этих штуковин нет... а изменяет этот угол такая вещь как электронный блок управления двигателем по той информации которая поступает с датчиков детонации, коленвала. (импульс на катушку зажигания можно же подать немного раньше или позже от ВМТ, даже на системах с распределителем зажигания ) Масло ..W50 начинает работать при 50 градусах о_О....
*ВСЕМ СПАСИБО за адекватные комментарии*
*Если полезно Поддержите ролик лайком и репостом*
*Обязательно подписываемся на канал* goo.gl/kepCAL *СПАСИБО!*
AkerMehanik можете рассказать или тестировать про магниты в маслянных фильтрах?
Не помню у какой то фирмы корпус фильтра на магничен. Ну если у тебя уже стружка или пыль в масле на сливной пробке то это уже плохо идет износ.
Иван Н стружка это конечно плохо, а пыль металлическая по любому будет, так как изнашиваются фрикционы.
AkerMehanik . Здравствуйте , подскажите пожалуйста , почему у меня на оке проедешь буквально несколько метров , пару раз потормозишь , педаль тормоза становится деревянной и зажимает колодки и машина встаёт колом
Евгений Абатуров
Главный тормозной гекнулся с манжетами. Меняй манжеты иль тормозной с жидкостью
1. Замена резинки на щетке в 100% случаев помогает при износе этой резинки. А износ пружины поводка или выправление щетки - это совсем другая история;
2. Перекачка шин и повышенное давление в них, как и пониженное, ведет и к преждевременному износу самой шины, колесного диска и многих узлов подвески (кроме перечисленного автором). Если в Германии или Италии ездить будете - то подвеска не пострадает. А вот на Родине-Матушке... Так что тут согласен...;
3. Перфорация и структурирование тормозного диска служит для его лучшего ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ и быстрого вывода продуктов износа рабочей поверхности колодки!!!! Так что на работу и эффективность тормозной системы влияет однозначно и независимо ни от суппорта, ни от общей величины (то есть при прочих равных условиях). Либо улучшает (если поставить оригинальные Brembo), либо ухудшает (если поставить китайский самопал в дырочках);
4. Кромку выработки снимать очень рекомендуется, т.к в запущенном состоянии она становится настолько велика, что способна перекосить колодку или раскрошить ее рабочую накладку, при том, что по толщине диск еще в допуске. Это вам из личного опыта. Конечно колодки были отвратительного качества, но от этого сейчас не застрахован никто. При этом толщину диска конечно обязательно контролировать и стачивание бортика при изношенном по толщине диске конечно не приведет к его обновлению. Допуски дисков по толщине бываю до 2-3 мм. Вот и думайте, нормальный бортик в 2 мм?;
5. По ступице - согласен. Только вот он может и люфтить без гула, и гудеть без люфта. Но если загудел, то его уже мало шансов спасти...;
6. Пыльники подвески (кроме пыльника стойки - это вообще хрень декоративная) - лотерея. Может проходить 30 тыс., а может и до следующей лужи. В любом случае резких движений с заменой не надо, но в ближайшее время стоит заняться;
7. Про масло во впуске. Не знаю как там у немцев, но у японцев масло во впуске не допускается. Если оно есть, то клапан вентиляции картерных газов надо менять!!! Только менять надо клапан а не турбину;
8. Не скажу про дизель, но на бензиновом двигателе дыма из горловины быть НЕ ДОЛЖНО!!!!! Это не норма для бензинки;
9. Бензин - вообще пофигу какой лить. Ну кроме авиационного;). с 90 по 95 - это практически одно и то же;
10. А про масло - вааааааааще удивил))))))))) Сам разберись в маслах. Масло 5w-50 начинает работать при 50 градусах????? А при 15 не работает??????
Так что к вашим советам, уважаемый автор, тоже не стоит прислушиваться. Учите матчасть...
Alex Flyer про масло - при 50 градусах масло начинает приобретать свою рабочую консистенцию, при 15 градусах оно тоже работает, только не так эффективно, в основном из за слегка сгУщёного своего состояния (это как например при жарке на сковороде, масло сначала необходимо прогреть что бы спокойно жарить, при этом оно станет жидким почти как вода, это называется рабочая температура масла), это все больше относится к зимнему периоду, летом эта тема не так актуальна
Да где ж Вы это взяли-то??? Цифры SAE в номенклатуре масел определяют как раз пределы рабочей температуры. 5w50 означает, что масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С (показатель низкотемпературной вязкости - 5w) и при жаре до +45-50 град. С (показатель высокотемпературной вязкости - 50). Это значит, что при +50 градусах масло наоборот начинает терять вязкость и становиться слишком жидким, а при -50 его использовать вообще нельзя. Есть еще номенклатура по API. Там ставится две буквы (например, SJ или CF). Первая - это тип двигателя (S-бензиновый мотор, C-дизельный), вторая буква - поколение двигателя и особенности конструкции (современность двигателя, с турбиной или без). А откуда Вы 50 градусов взяли?
И еще: в номенклатурах приводятся температуры окружающей среды эксплуатации. При этом рабочая температура двигателя будет одинакова (+85 - +95 при верхнем пределе +130 - +140). Так что прогревать двигатель до температуры, указанной на этикетке банки с маслом, чтобы масло "заработало" - как раз из области тупых лайфхаков.
Выбор масла аргументируется только рекомендациями завода-изготовителя и условиями эксплуатации двигателя. Плюс к этому стоит учитывать состояние двигателя и пробег. Течь сальников и прокладок еще никто не отменял.
Alex Flyer
Я вообще в шоке с его объяснения о масле, но о вязкости я уже не слушал, мне хватило того-что масло в картере испаряется. Ни разу не видел как кипит и убывает масло, масленый пар так-же не видел, но в картере есть масленый туман, только он образован не температурой, а вращением коленвала и разбрызгиванием масла.
добавлю 5копеек отверстия делали для отвода газов(при нагреве образовывалась газовая подушка затрудняющая торможение) от некачественных колодок да и тогда хороших не было,потом начали делать хорошие но дорогие.тут еще в другом прикол в этих отверстиях появляются трещины,но на Д.О.П.ах надо быть лютым комикадзе чтоб они появились) а в автомобильной индустрии их делают с принципом "этож шпорт кар" значит должны быть,инае не поймут)
Любой лопнувший пыльник подлежит замене, деталь целиком да, менять не обязательно.
резинки на дворниках -конечное звено. И от их очень сильно зависит работа. Они изнашиваются быстрее че прослабляется пружина рычага. Например за год просятся резинки под замену два раза , а пружина за этот период можно сказать не потеряет своей упругости.
Serj Shvediuk он имел ввиду не только основную пружину но и каркас дворников который распределяет давление пружины которая в свою очередь действует как пружина !
11 лет было автомобилю пока не продал стояли безкаркасные щетки 3 раза менял только резинки с графитовым покрытием горя не знал)))
Да впизду ебаться с этими резинками,проще щетку поменять
лев пацынко да вообще посто машину поменять
Вадим Никонов поменяй
Подскажите, пожалуйста, рекомендуют лить 10w40 вместо 5w40. Рено, 2 литра, 260'000 км, АКПП, чуток поджирает масло (сопливиться). Прислушаться или оставить 5w40?
Ну в чем в чем, а в масле ты точно разбирается! 20w-50 значит масло начинает работать при 50 градусах. Браво! Специалист!
Максим Стебницкий при 50 градусах в системе ))
я бы немного по другому сказал .. не "начинает работать" а при начале работы в 90-95 гр оно имеет индекс вязкости 50 ..ну какбы теже яйца токо в профиль
Brand BMW
В отличии от автора ролика, человека понимающего видно сразу
Что такое индекс вязкости 5w 50 , это означает что данное масло можно лить в двигатель ,который будет эксплуатироваться в климатических условиях от - 30 до + 50 градусов !!!
Андрей Земцев а для чего тут климатические условия ? Особенно +50?? Если в двигателе всегда +100?
Спасибо большое. Всегда всё интересно. Удачи и успехов.!
Фазорегулатор никак не относиться к зажиганию, фазорегулятор нужен для того что бы изменить цикл наполнения, то есть допустим 16 клапанный мотор то наполнение и смесеобразование на низких нагрузках хотябы до 3тыс оборотов неэфектианое, и вот для того что бы убрать это явление и сдвинуть крутящий момент на обороты пониже до 1000 например нужно изменить цикл наполнения цилиндра. Но он никак не влияет на зажигание, фазик это элемент газораспределения. А для того чтобы автомобиль работал на низком октане существует датчик детонации вот он то как раз и вмешиваеться в систему зажигания и изменяет ее углы тем самым адаптируя двигатель к даному топливу. На детонацию влияет- температура смеси в цилиндре, турболентность потока, степень сжатия. Фазик не влияет не на один из этих показателей
Mechanic полностью поддерживаю, в остальном тоже бред говорит, начиная с дворников, у меня на фольце например они не подымаются просто так, упираются в капот, резинки меняю раз в год примерно, сами каркасы родные досихпор. А вообще от этого бреда, что он нес аж поплохело, еле досмотрел
Автор ролика сразу дал понять, что он специалист по ходовой! Хотя про пыльники, я с ним тоже не согласен!
Так зачем тогда умничать в том чего не знает?
Vlad St это нё первое такое видео
есть такая организация НАМИ, там судя по блогу все дибилы сидят и рекомендации пишут для машин антикварных.. а температуру сгорания смеси 92го и 98го сравнить не пробовал? а давление паров и соотв. нагрузка на поршень?
"5W50..... "50" это температура при которой масло начинает работать" LOL
Автор так геройски снял с поводка дворник и оставил поводок в оттянутом положении, видимо никогда не видел как поводки падают не стекло и бьют его)
невидел. это должны бытьб просто охуенные пружины. с неймоверной натяжкой
Попробуй оттянуть и отпустить поводок по стеклу
У некоторых немцах стоят резинки- подушки для того чтобы не разбить стекло при случайном закрытие поводка!
Иван Кирикой ключевое слово " у некоторых " в основном у машин нет защиты от этого
Давид на мерсе моего брата 211 кузов есть !!! И мне кажется на этом мультике тоже должны быть!!! Посмотрю как нибудь и отпишусь!
Автор, про то, как фазокрутилка влияет на УОЗ - ЖЕСТЬ. Фазокрутилка влияет на ФАЗЫ ВПУСКА И (ИЛИ) ВЫПУСКА, чем поднимается момент на валу в режиме малых и средних оборотов на частичных нагрузках. УОЗ корректирует ЭБУ по показаниям датчика положения коленвала и сигналам с датчика детонации (это основные, естественно на это влияет расход воздуха, температура, обороты, угол открытия дросселя и многое прочее). По умолчанию ЭБУ выдаёт на исполнительную часть (катушки) сигналы по самому "раннему" углу опережения зажигания, что соответствует, допустим, топливу с октановым числом 98, и уже при наличии детонации, о чем сообщит одноимённый датчик, ЭБУ переходит на более "поздние" углы, чтоб избежать этого пагубного явления, вплоть до углов, соответствующих для нормальной работы на топливе с октановым числом 92. Во всех случаях достигается наиболее полное сгорание топливо-воздушной смеси и эффективность работы ДВС особо сильно не меняется в зависимости от вида бензина. Не путайте грешное с правидным и не вводите людей в заблуждение, как "некоторые" автоблогеры.
Жека Ступак он специально Немет ересь что бы комментариев больше было
Про дворники и пыльники - дичайший бред. Про бензин - по сути правильно, а по факту - бред про американский 92й: там вообще другие стандарты, и их цифра 92 совсем не равна нашей. Про остальное - я не знаю, но раз автор местами бредит, то нет гарантии что хоть где-то он прав.
Хочу спросить про Гранту АКП какое масло лучше лить брал новую ? если не трудно ответьте
Я поменял резинки на щётках на своём авто и дворники работают как новые! А так оригинальные стоят больше 1000 руб за штуку. Так что совет этого блогера в корне неверный. Дизлайк ему.
Жора Водитель, а я в своё время, всё поменял. Но так и ездил с грязным стеклом и прыгающими дворниками, пока не поменял сами дворники (каркас старый, разболтался). Так что периодически надо менять дворники. И пружины.
если износились именно резинки, но при этом каркас остался целым (например, если регулярно ездить по сухой+пыльной погоде), то достаточно сменить резинки... если каркас сдох, то боржоми пить поздно
Зимой щётки работали хреново. Менял резинку - хреново, устанавливал щётки каркасные, гибридные, безкаркасные - хреново, палки менял - хреново, сменил трапецию и о чудо заработало! А всё выше сказаное менял по совету знатоков. Оказалось на качество дворников влиял маленький, практически неощутимый люфт в трапеции, даже автослесарь удивился и со словами у меня та же хрень пошёл на своей трапецию менять!
Про порванные пыльники на шаровых вы владельцам Жигулей расскажите, когда на очередной кочке вылетает нижняя шаровая. И это сильно повезет, если вылетит на небольшой скорости на "лежачем полицейском", а если это яма по весне на трассе и со скорость под 100км/ч?
Что касается масла во впуске. В системе вентиляции картера есть устройство отделение масла. Оно рассчитано на определенный проток газов. Если газов идет больше расчетного, то это устройство не успевает отбивать масло, и масло идет во впуск. Количество газов зависит от режима работы (от нагрузки на двигатель) и от состояния ЦПГ. Если мотор длительно не перегружают и он не изношен, то масло во впуск попадать не должно.
Что касается давления внутри двигателя, оно должно быть равным атмосферному, то есть пробка не должна прыгать под действием вырывающихся газов. Если давление больше атмосферного, то потекут сальники и прокладки, если меньше - будет подсос неучтенного воздуха мимо ДМРВ через те же сальники. Система вентиляции не просто так имеет регулируемый дроссель и несколько ветвей в зависимости от режима работы мотора. В общем механик из Вас не очень...
По проточке дисков. Любой автопроизводитель оговаривает предельную толщину диска при износе. Например для новых дисков 2112 толщина 20мм. Предельный износ 17,8мм. Допустим вы поставили новые диски и колодки. И у вас сорвало накладку и новый диск получил повреждения. Если просто заменить колодки, то поврежденный диск сточит их как напильник. Такой диск можно и нужно протачивать (при условии что толщина после проточки будет больше минимально допустимой).
Насчет резинок стеклоочистителей хрень полная. Нужно по факту смотреть. По весне резинки ч/з месяц могут износится, когда песок и всеговно летит, а каркас еще норм.
Скажите пожалуйста у меня волсваген т5 2011г 2л 140лс на двигатель какой масло советует спасибо
Перфорированные диски лучше остывает а соответственно не гнутся при сильном торможении. Это самый большой плюс ➕.
Здравствуйте. У меня турбированый двигатель, пробег 100 т. Изначально рекомендовали 5W40, затем через пару лет стали рекомендовать 5W30, а ещё через пару лет, пол года назад перешёл на 0W30, дядька один сказал что так даже лучше будет. Расход масла какой был при 5W40, так и при 0W30 остался такойже. Подскажите, нужно ли переходить обратно на 5W30 или можно ездить на 0W30? Спасибо.
Что я сейчас увидел????? На что я потратил 14 минут своей жизни??? Что ты несёшь??? Перфорация на дисках= никчёмности???Порванные пыльники не стоит менять???(НУ ЛАДНО НА СТОЙКАХ АМОРТИЗАТОРОВ, НО НА ШАРОВЫХ И НАКОНЕЧНИКАХ??)Какие бурты на дисках??? масло в пайпах это норма??? единственный раз решил посмотреть рубрику такого плана, и понял, что это полнейшее дно!!!.Однозначный диз!
Даниил ин +1.Автор советчик. Пыльник порвался менять не надо. Можно подождать когда колесо отвалится. И ромашек купить побольше. Гадать перед выездом ,вылетет шаровая или не вылетет. Насмотрятся ездюки таких видео, а потом стоят колеса в разные стороны.
Я согласен впервые услышал что перфорация дисков никчемная вещь оказывается. А то что это зделано для более быстрого охлаждения самого диска чтобы его не повело при попадании в лужу это ерунда главное красиво
Про проточку дисков: у меня диски ATE повело через месяца два - по жаре с 200 тормозил (не в пол, но относительно шустро), потом на мойку заехал и там вода попала... что в таком случае скажете?
Забегу вперёд - не протачивал, поставил новые другие, но в целом интересно по такой ситуации
В спецухе-то совсем другое дело! (А с карданом от ЗИЛа слова имели бы ещё бОльший вес!). Надо же какие "лайфхаки" существуют...
Обязательно продолжайте данную рубрику!!!
Насчет диска, он может быть просто поведен
Но при этом не изношен
Поэтому проточка все же возможна
Согласен
Согласен
Влад поведён говориш, а стоит ли точить если толщина убавится?
Serhio Leon смотреть надо
Допустим ты купил диск, перегрел и вскочил в лужу; более актуально для коммерческих авто
Толщина то нормальная, а проточка больше 1мм не снимает
При разнице от нового до изношенного 4-5мм
Да, но нахуя? Смотря как еще проточат, как показывает практика бабки на ветер. некуй таких специалистов кормить.
Отличная рубрика. Вам доверяю. Пружина очень помогла )))
Интересный ход с рабочей спецовкой :)
А как насчёт прогрева двигателя в зимнее время(-30*С) стоит ли подогревать масло? Подогревать кпп мосты раздатки ну в общем всё где присутствуют шестерни и масло? Просто ответь да стоит или нет можно завести и сразу ехать без прогрева и подогрева
А оставлять дворик без щетки НЕльзя!! Высокий процент когда они ударяют по лобовухе и разбивают её
Могу ли заправиться например сегодня 80 бензином а завтра 92 и вечером добавить 95? В двигателе играет роль изнашивается че нибудь или же нет?
КОНЕЧНО ЖЕ ! ) " Торопится никуда не стоит " ! Убивать так всю рейку целиком, за тягами разобьёт направляющие втулки и т.д. И рейка пойдёт уже в кап.ремонт !
Не меняйте к примеру пыльник на шрусе (гранате), (цена пыльника ~500 - 1000р) ! А ездите ещё ...уеву кучу т.км. и поменяете уже потом - "убитую" гранату с пыльником ( за ~ 5000 - 10000р, оригинал к примеру на 10ю короллу 22т.р.)!
Может вообще все пыльники снять ? Разницы то нет, с порваными ездить или без них !
БРЕД НЕСЁТ - этот ПСЕВДО МЕХАНИК , полный бред !
Про 35т.км. это хорошо задвинул, а что не 135 ?! )
Yoda Ser про ШРУСы там речь не велась!
Пётр Мартынов А что ж, рулевые тяги и наконечники - Про которые РЕЧЬ ШЛА - менее важны, чем шрусы ?!
Ну так последуйте совету этого болабола, ездите с порваными пыльниками и удачи вам !
не нужно путать козла с бараном... Ресь шла про конкретные узлы... подменять понятия и применение не нужно...
AkerMehanik Я написал и про рейку тоже ! А вернее то, что с ней будет дальше - после пыльников ! Это пройденная история у меня и у многих других водителей ! Я собственноручно занимался ремонтом рейки и не на словах знаю, что где и из-за чего !
А про ШРУС, я привёл пример,(слово - К ПРИМЕРУ увидели ?).
И какие последствия будут от порваного пыльника !
Не вводите людей в заблуждения, своим личным необоснованным мнением !
По-моему вам и во многих других комментариях это пытаются сказать !
Сравнивать ШРУС с каким-то любым другим узлом, на котором тоже есть пыльник - это как минимум некорректно!!! С порванным пыльником ШРУС умирает очень быстро.
Что же касается лично меня, то я лично провожу ревизию всех пыльников ходовой части 2 раза в год - весной и осенью когда меняю колеса в соответствии с грядущим сезоном. Соответственно с порванными не езжу, потому что меняю когда нахожу трещины...
И ИМХО, но даже если при осмотре и обнаружится порванный пыльник, то сразу же паниковать и менять его незамедлительно нет никакого смысла. Ибо данный узел вскоре все равно придется менять вместе с тем же пыльником, как бы этого не хотелось...
Скажите пожалуйста, двигатель ВАЗ 21140, с большим пробегом, примерно около 250000 км, работает уже шумно по сравнению с новым движком, и есть ещё время от времени характерные постукивания, в общем уже поношенный движок. Какое масло будет полезнее заливать в такой движок, чистую синтетику с вязкостью 5W-30 или 5W-40, или же полусинтетику к примеру 10W-40, или 10W-30, или возможно 10W-50?
Фазарегулятор сдесь непричём,а даччик детонации и корекция угла опережения зажигания.
Наконец-то нашёл головитого и здравомыслящего мастера!!!!!!
Спасибо огромное!!!!!
Друг, добавляй фоновую музыку-легче смотреть будет!
Расскажите пожалуйста всю правду о Subaru Outback 3.0. 2005-2007годов. Стоит ли покупать. Спасибо.
Кто вам сказал, что он механик? Механиков учат хотя бы 3 года, а он либо двоечник, либо повар по образованию, про вязкость масел такое морозить, а про все моторы с фазорегулятором. но а пыльники это вообще роскошь, потом проволокой скрутил и ещё 35 тыс. проездит. Хорошо не сказал, что на пыльник ШРУСа можно забить. мне кажется, что он форму у друга одолжил, или занимается шиномонтажом - к двигателям его не пускают.
Классно сказал. Даже добавить нечего. Я с вами согласен. Хотелось бы ещё видео в таком формате.
Не могу понять, то ли он нихрена не соображает в автомеханике, то ли просто волнуется и не может правильно донести свои мысли. В общем все не так.
нихрена не понимает! так во ысех видосах, которые я случайно видел.
скажите у меня десятка 8- кл. хотел спросить про щуп в двигателе он у меня просто стоит чувствуется что он не герметичен влияет ли это на работу двс или надо менять резинку на щупе??? и второй вопрос про крышку маслозаливной горлвины крышки клапанов клапанов она тоже просто накручина и тоже не плотно она влияет ли на работу???? за видео лайк!!!
Всё нормально кроме последнего. Про 5в50 - ну ерунда. Смотрим - кинематическая вязкость - 17,5. А у мобил 5в30 - от 10 до 12! Какие 10%??? Это пропасть!
И причём здесь "улетучивается"? Вот как раз разница в испаряемости будет не более 5%. На глаз не заметишь.
Народ ведь льёт в моторы гуталин, туда, где 5в30 максимум! Поэтому нарушается внутренний теплообмен и 5в50 начнет гореть еще более чем 30ка!
Расскажите пожалуйста про отсорбер, влияет ли расход топливо без него.
на перекачанной шине и подвеска быстрее разбивается )
нет. никак не связанно.
Владимир Тимошенко точно. Резина гасит все удары, независимо от давления. Что деревянные колеса, что резина - удары на подвеску не передаются :)))
Сергей Яворский А для чего тогда подвеске пружины и амортизаторы?!
Сергей Третьяков для гашения. Но сама шина также гасит мелкие неровности.
Сергей Яворский Согласен
Лайк за робу)))))Но весу слов не добавит она)))) Еще есть 6-ти поршневые тормоза. А перфорированые диски по теории должны лучше охлаждаться и не более. По проточке дисков скажу так: точить его можно, но в том случае, если после проточки более минимально допустимого предела, то можно их точить. А почему точить все таки нужно, так это только потому, если идет увеличенный износ колодок. По турбине: клапан вентиляции не может стоять до турбины. Он всегда вставлен во впуск. Если есть во впускном коллекторе масло - это ничего не значит, а вот если оно присутствует на крыльчатке, тогда это приговор турбине. Потому что пары масляные не смогут дойти до холодной части турбины из-за давления, которое нагнетает турбина. Если присутствует масло на крыльчатке турбины, то это начинает пропускать масло охлаждение турбины. Все советы вообще годны только при определенных условиях о которых никто не сообщает. И все у каждого авто индивидуально и нужно смотреть на все показатели, а не только на масло в коллекторе или порванном пыльнике. С остальными советами согласен полностью.
Насчёт перфорации тормозных дисков, автор вообще не в теме. Идите уважаемый к производителям спорткаров, и спросите зачем? Они вам всё популярно расскажут.
Продолжать в таком же духе 👍👍👍
За фазовращатели бред... Они изменяют не угол зажигания, а меняют начало/конец фаз газораспределения. И в работу вступают в зависимости от оборотов/нагрузки на мотор, а не как от октана топлива
Здравствуйте. У меня вопрос по маслу. Нужно ли увеличивать вязкость масла с увеличением пробега? Или лучше заливать масло указанной заводом производителем вязкости? У меня машина Акура ТЛ 2004 года. Пробег 250 000 км
Рекомендованное заводом масло вязкостью 5 на 20 . а преждний хозяин заливал 5 на 40 . я при замене залил 5 на 30. Какие ваши рекомендации?
такой херни наговорил....!!! почему нельзя банить за такие видео?
протачивать тормозные диски не надо, да надо, очень даже надо! если толщина более чем достаточная, а плоскость уже не ровная. новые колодки нужно ставить на ровную плоскость!
Рваный пыльник шаровой поставил в один ряд с пыльником стойки! у стойки он вообще не имеет задачи быть герметичным! на рваном пыльнике 35 тыс проехал. а в курсе что режим эксплуатации у всех разный? один по сухому асфальту всегда ездит, а второй каждый день на работу по грязи добирается, так у второго шаровая за пару недель умрет и неизвестно каких бед наделает.
На счет тормозов так начнем по порядку с помощью ее величества физики, а именно: во первых тормозное усилие расчетываеться по формуле F=f*N где f коэфицент сцепление и N усилие, площади нет. Тоесть площадь не влияет на тормозное усилие. Во вторых будь тормоза хоть сто или 200 поршневыми разницы в усилие создоваемыми в нем не будет по закону гидравлики. В третьих увелечение площадь тормозных колодок необходимо для рассеивания тепла которое мешает торможение. И перфарированные диски улучшат торможение при условии активной работы так как будут быстрее остывать. Возращаясь к теми большого колличества поршней оно для того что бы распределить тормозное усилие по всей колодки и наче просто большие колодки будут тормозить одной частью.
Про эффективность торможения полную херню отморозил...размер диска ещё как имеет значение- чем больше рычаг тем легче заблокировать колесо. Насчёт дворников тоже полная лажа - резинки на ориг фв дворниках столет как все меняют и збс, не зря эти резинки есть ориг в каталоге.
Aker подскажите пожалуйста у меня дизельный двигатель, я когда запускаю утром летнее время горит датчик давления масло где-то 3 секунды? Спасибо
Резинки можно поменять и посмотреть на результат, если изношены пружины тогда уже все
А бывает резинки хреновые уже а пружина норм
Резинки даже оригиналы продают.
Человек не может сформулировать нормальное предложение и лезет в блогеры.Браво!!!Да и по матчасти есть вопросы.
АВТОР, ТЫ НЕСЕШЬ ПОЛНУЮ ЧУШЬ !!!
ХАЙПОВЩИК!
Красава. Первый раз смотрю. Все по делу. Сам работаю в автосервисе и скажу что 90% балбесов блогеров свечи крутить неумеют. Мексидолы всякие хвалят и тд. Этот парень говорит по делу. Приятно слушать.👍👍👍👍👍👍👍
фазорегулятор меняет угол зажигания..."рукалицо"
Как интересно при помощи фаза регулятора происходит изменение угла опережения зажигания????? Если датчик считывает данные с коленвала? Изменения могут куснутся момента впрыска топлива за счет ДПРВ.
С убивающий уверенностью нарассказал море глупостей. Просто болтунишка! Учи матчасть дружок. какер-механик
Продолжай данную тему... А то любители, особенно далекие от ремонта автомобилей, сочтут бред автоблогеров за теоремы. Спасибо за обзор
Про масло нихрена не понятно рассказал.
он сам нихера про них не знает потому и не рассказал.а ты думаешь эти блогеры балаболы критерий истины
Про масло я тоже нихрена не понял,все в кучу собрал,вспышку,вязкость
Александр Е с маслом он все напутал, с увеличением пробега наоборот многие более густое льют. 30, 40, 50 это не температура при которой масло работает, а вязкость и если двигатель расчитан на 5w-20, то 50ку туда лучше не лить, так как там слишком тонкие масляные каналы. Тем более с увеличением пробега эти каналы забиваются. Вообщем не слушайте этого специалиста с пружиной и стойкой, все его антилайфхаки, как минимум, спорны...
Что непонятно? - Все понятно.
чем вы слушаете, капец просто.
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить по поводу второго числа, указываемого в индексе вязкости масел. Я считал что числа после буквы W означают толщину масляной плёнки при прогретом до 90градусов двигателе. Ваше утверждение о том, что это температура начала эксплуатации двигателя во всех диапазонах и режимах достаточно интересно. Но возникает вопрос: а при какой температуре охлаждающей жидкости (то что мы видим на индикаторе температуры) температура масла достигает заявленных данных? Не сочтите за троллинг. Специалистом не являюсь и на своих знаниях не настаиваю. Действительно интересно насколько различается температура масла и ОЖ. Спасибо.
Еще минус от перекаченных шин , интенсивный износ наконечников рулевых тяг и рулевого узла , подшипников ступиц, шаровых опор и сайлентблоков , пружин , и даже в какой то мере деталей кузова , так как резина хуже поглощает наш бездор , а все удары идут на узлы и механизмы...
но шины умрут за сезон максимум 1,5 а рулевая поживет еще )))
Совершенно Верно!
+AkerMehanik ну ты и даун! с чего ты это взял????????? весь опыт моего автоппрка говрит о твоей профнепригодности.
Полезное видео! Интересуюсь Туарегом FL и его двигателем 3л. турбодизель, прошлое видео смотрел, понравилось,! Есть, что-то новое к этой теме?
Подшипник из за воды гудит 😂😂😂😂😂 юморист у меня глаз задергался
Тебе повезло , у меня два!
100 людей, 100 мнений и правда, в отличии от истины, у каждого своя!
Автор не отчаивайся...
Кто не ошибается, тот ни хрена не делает.
Всё полезно, что в ум полезло)))
Стоп стоп, а как же ситуация с хондовским двигателем 2.4, у которого у некоторых стачивались распредвалы, а у друих ходили без проблемно? Когда начали разбираться, то безпроблемно ходили на 0w-20, а те что лили 30 и тем более 40 имели жуткий головняк.
С Хондой другое дело, там там оригинальное должно быть 0W30, видимо при холодном пуске и густом масле слабая прокачка, и пока густое масло всюду поспеет, уже полетит стружка. Я лью 0W20 или 30, и знаю, что мотор промазан. Верхняя цифра выше 30-ти для жарких стран или для злых турбированых моторов.
Igor Bilous интересно сколько хондоводов заливают в двигатель 0 в 20 чтоб достоверная статистика образовалась
я лью пятый год 0-20 машине 10 лет, и знакомые с цивикклуба все льют 0-20
на 0в20 хонды по 400 тыс ходят и больше если менять раз в 10 тыс. Проблемы начались когда официалы начали предлагать кастрол 5в30, который они не знаю как и где одобрили, походу кастрол проплатил хонде мотор рус. вот там народ говорит жопа полная, у масла угар, масло нагар создает, но это походу проблемы не вязкости, а конкретного бренда. но 0в20 для хонды идеальное масло и с него лучше ничего другого не искать
супер молния
супер молния я в Мицубиси лью максимум 0w30 по заводу положено 0w20 , не думаю что японцы глупый народ
Спасиб дядька, убедительно отвечаешь на многие сомнения(!), можно пойду ссылочку видео в блог на Drive2 кину? Один вопрос за кадром остался - Почему дизель дороже бензина становиться?!)
Мужик, ты на машине хоть раз вообще ездил?
Браво!Похоже ты возглавил список топ 10 САМЫХ тупых авто советов блогеров водителю
Не вздумайте слушать этого оленя, про масло вообще убил.
-Сразу напишу про щётки- когда у меня резинка порепалась, и отвалилась то как бы не прижимала пружина, всё равно как-то не чистит...
- По тормозам скажу-никакой разницы какие супорта, или колодки поставишь. Если машина тормозит, то она тормозит... а вот ширина резины? когда идёт больше сцепление с дорожным покрытием - это дествительно важно, чем шире резина - тем больше эфективность тормозов...
- На счет проточки тормозных дисков с Вами согласен!
- На счет подшипника, я так и не понял Вы как-то размазано сказали, я делаю так: загудел подшипник? значит у меня в запасе примерно 250-300км. с передышками а там уже замена, или поездки на не большие растояния.
- На счет пыльников согласен! Меняю когда начинает стучать. Осмотрел, если подозрительный заменил. Если застучал наконечник, шаровая тогда замена!
- На счет дизелей ничего ни скажу, просто ими не занимаюсь.
- На счет масла вообще не заморачиваюсь если двигатель с капремонта отремонтирован грамотно, то любое масло (конечно или дизель или бензин) будет хорошо смазывать. Лично я использую минералку летом, синтетику зимой и за 12 лет за рулём (не проговориться) проблем с двигателем не было.
За видео Вам лайк!
Неужели его ещё кто-то слушает? :))
Здравствуйте. Согласен со многими выводами вашими, есть одно но... тормоза перфорированные или вентилируемые меньше греются при торможении со спуска с горы и т.п. следовательно эффективнее. В остальных циклах работы это понты
Чувак не разобрался в вопросах до конца и снимает видос ,не чем не лучше тех горе советников!
У тебя значек тоеты: может в курсе на toyota yaris 2006 года какой ключ нужен: 4D70 toy 47?
Уважаемый, вы бы книжки почтитали что-ли, прежде чем людям туфту выпаривать, ни одного умного слова.
Здравствуйте! Спасибо Вам за ценные советы. Особенно про картерные газы и открытую маслозаливную крышку! Прям душу успокоили!
Смехопанорама))))
все просто и понятно, спасибо! А вот хотел бы узнать о добавках в масло к примеру Феном друг замучил залей будет пленка, экономия бензина итд протестируйте пожалуйста и сделай видио Спасибо и удачи
Пипец кто же на тебя подписан. Какую же ересь ты несешь.
Очень много Ваших видео посмотрел. Всё толкОво!🖒. Естественно подписка. Как Вы наверное заметили, 9 пунктов из сказанного Вами, никакой реакции не вызвали. А вот последнее высказывание вызвал шквал комментариев, порой не совсем приличных. Думаю видео с маслами требует отдельного видео и обсуждения. Это к автору. А к народу просьба: будьте немного сдержанней в эмоциях и высказываниях.
Сударь, местами Вы втираете дичь! Снимите и не позорьте робу автослесаря..
Очень познавательно.Сделай обзор про присадки в масло(герметик). Спасибо
Молодец. Про перекачку шин и прочую экономию на топливе и ещё чем то.... В первую очередь теряем в безопасности. А это важнее всего
За масло лайк ,тестил в лаборатории сказанное все в точку. Упоротые подливайте дальше.
Спасибо,Алексей!
Каким образом степень сжатия двигателя, а как следствие и октановое число бензина, который необходимо заливать в такой двигатель, относится к фазам газораспределения? Степень сжатия - это отношение объема цилиндра и надпоршневого пространства( поршень находится в нмт) к обьему камеры сгорания. Фазорегулятор контролирует момент открытия и закрытия клапанов в зависимости от оборотов двигателя для лучшего наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью. Управление углом опережения зажигания в современных двигателях происходит микропроцессором.Масло во впускном тракте должно отсутствовать, для чего есть такая штучка, которая называется маслоотделитель. При использовании топлива с большим октановым числом возможно прогорание выпускных клапанов. Происходит это потому, что бензин с большим октановым числом горит с меньшей температурой и медленнее. Соответственно, при его использовании, на фазе выпуска вместо отработанных газов через выпускные клапана вылетает горящая смесь.Так что извини механик, но хоть ты маслом изварзопайся, а веры тебе нет. Сори если что не так.
Нужно ли при каждой замене масла в двигателе заливать специальную промывку такую как супротек?
"Супротек"- вообще не промывка, почитай...
молодец! очень полезно и доходчиво.лайк однозначно
Что Вы скажите про двигатели Киа и Хундай с внутренней рециркуляцией выхлопных газов: Может ли керамика катализатора попадать в цилиндры двигателя? Я думаю Вы видели к чему призывает видео блогер KPOWERtuning в своих видео?
Подскажи адекватный сервис по toyote в Мурманске
на c20le есть фазорегулятор?
Всё по полочкам разложил ! Вот красава , респект , лайк !))
Рваные пыльники, стоек,рычагов, и особенно рейки лучше менять! По поводу фазокрутилок, кое кто так-же не понимает для чего они нужны т.к. угол зажигания при детонации изменяется даже на тех инжекторных моторах где этих штуковин нет... а изменяет этот угол такая вещь как электронный блок управления двигателем по той информации которая поступает с датчиков детонации, коленвала. (импульс на катушку зажигания можно же подать немного раньше или позже от ВМТ, даже на системах с распределителем зажигания )
Масло ..W50 начинает работать при 50 градусах о_О....
расскажите на каких пробегах меняется цепь грм?
Все четко! Спасибо!
Ай молодец, мы тут думаем что у нас работа кончится в автосервисе, ан нет, продолжай)))
Спасибо тебе дружище . Очень хотелось бы познакомиться поближе с тобой пообщаться.
Было бы таких людей побольше в сервисах и в жизни.
Мужик красава! Больше половины всего этого я и так знал,но пояснил конкретно некоторые нюансы ,спасибо
Класс! Крутой канал. Человек просто рассказывает, но все по делу. И подписчиков для такого контент очень не мало. Спасибо. Интересно смотреть