Умолчал какая была кислота. Однако замечу, что ОРТОФОСВОРНАЯ кислота не нуждается в деактивации, она создаёт ОКСИДНУЮ плёнку, её чистим обезжириваем и работаем. Оставшаяся в раковинах это уже не кислота, а оксид металла, он нейтрален ❗ С кантами молодец зачётно👍 Не стоит их бояться, нужно просто понимать как исправить❗ Алюминька в этой части элемента оправдана, она придаёт прочность покрытию❗ Хотя лучше использовать твёрдый лак на поверхности и даже универсалка прекрасно ходит❗ Тут вопрос цен материалов и максимальная защита финиша ❗ Кстати если делать защиту финиша то, нужно 4слоя лака. Первые два твëрдый, следующие два мягкий. Хотя у меня 3 твёрдых по улице и дверным приёмам , а в салоне мягкий и внутренняя часть дверей. Цель, прочное основание и легко увидеть и легко ремонтировать именно сам лак❗ Хотя лак вообще легко ремонтировать. Насухо матуем, расширяем все царапины, по царапинам и сколам проходимся обычным шприцом, где-то с иглой, матуем и обезжириваем заливать заново нужно минимум 2 слоя, напыл и влажный. Напыл при 20°С держим 20 минут минимум но не дольше 40 иначе просто ляжет сверху и не склеится. Хотя нужно смотреть материал. У меня был NOVOL, там самый высокий сухой остаток, соответственно слой толще, не вода... Обзор зачëтный 👍 Будучи спецом в покрытии, узнал новое о борьбе с раковинами и предотвращении возврата коррозии. Легко показушничать когда имеешь дело только с покраской, а у тебя понимание в работе с самим металом, с коррозией❗ Поделюсь как работать в жару или в холод, когда или слишком быстро или медленно подсыхает и зараза всегда неравномерно😡 Оставить до полного высыхания. 1000 снимаем шагрень просто обезжириваем и продолжаем работу. Отработано ❗ Ничего не лущится и не слоится, да есть потеря глубины слоя, но нет косяков со сползанием в одном месте и отслоением в другом. Кто сами занимаются и действительно специалисты те, не оговаривают чужую работу, а делают как ты. Говорят в чëм был косяк и причины случившегося❗ Да и кстати щëтку всегда нужно брать мягкую, коррозию нужно снимать преобразователем, мягкая щётка выбирает из раковин и глубже лезет, а жёсткая способна заполировать раковины и просто забить металом достать, уже никак❗ Обзор достойный👍 Кому не нравится покупайте новые машины, не лезте сюда и не будете рисковать упустить удачу в жизни ❗🤣 Комментарии это для тех кто в теме и кто работают сами, со своим авто❗
@@КандрушинАлександр видос зачётный, а я чуть дополнил) Нужно много знать, чтоб заниматься покраской автомобилей без возвратной коррозии. Кстати почему у нормальных специалистов гарантия год. Если в течении года ничего не вылезло, значит сделано хорошо. Но есть нюанс который сокрыт в том, что все современные авто, красятся акриловыми красками и в гараже работа тоже акрилом. Акрил это вид полимера но это паропроницаемое покрытие, оно пропускает влагу на микроуровне и является барьерной средой между металлом и краской. Нужно покупать оцинкованные авто или применять цинковые пластины. Пластины это технология которая реально работает. Любая покраска пустая трата если не обработан сам металл до покраски❗ Цинк в первую очередь работает против электролитической коррозии, а это процесс который возникает в самом метале и никакое покрытие, против этого не поможет❗ Цинковые пластины это технология которая применятся на металле который постоянно контактирует с водой и никаких покрытий нет, только прикрученные цинковые пластины❗ Поразительно но разрушения металла практически нет, а пластины реально разрушаются и если их во время менять то, они принимают на себя весь процесс коррозии. Это связано с физикой, объяснять долго. Но удивителен тот факт, что первые 5-10лет ни один автомобиль не гниёт❗ Автопром скрывает эту фишку. Это самая закрытая информация и большинство пальцем у виска крутят когда об этом говоришь❗ В любом случае, если посчитать совокупность затрат на автомобиль то, ездить на такси в двое дешевле чем на машине, если работаешь по найму и автомобиль применяется только на работу и поездки до 20км. Наши родители прекрасно жили без автомобилей и деньги были на всë, а сейчас у кого свои авто и зарплаты до 1000 долларов то, автомобиль начисто вытягивает ресурсы и вгоняет в долги-кредиты❗ Нужно изучать сами материалы прежде чем браться за работу с ними и никогда не жалеть тех кто просится сделать дешевле. Пусть осознают, что автомобиль это не дверь в квартире❗ Автомобиль это то, что требует денег на содержание и любые отложенные работы это последствие в виде целого букета❗ Но лично я склоняюсь к тому, что заниматься жуками это бессмысленно. Нужно или менять элемент, или смотреть состояние внутренних полостей, а иногда это вообще невозможно с таким элементами как пороги или двойные крылья, стойки и тому подобное. Иногда вообще нереально остановить начавшуюся коррозию из-за того, что она на микро уровне как вирус, распространяется под краской. Это связано с тем, что некоторые автопроизводители используют кислотные грунты, которые и разносят заразу под слоем краски. То-есть появляется эффект вздутия под краской. Но этого нет если автомобиль оцинкован или применялись эпоксидные грунты❗ Качество покраски это наименьшая из проблем. Важнее предотвратить возвратную коррозию которая сводит на ноль все усилия по ликвидации ржавчины. А как покрасить, чтоб глаза слепило и зеркалом стояло то, это проще простого 😇
Прости но это тоже не твоя работа. Обезьяной лучше не пользоваться вообще. Так ты зачеканил корозию в толщу металла. И потом сквозную коррозию надо обрабатывать с двух сторон, короче надо вскрывать рубашку. Это тоже не надолго.
такой вопрос: а если якобы оцинкованное рено получило пескоструй до металла на пороге от передних колес как лучше поступить по весне, в какой последовательности нанести на порог материалы?
Подскажи преобразователь Wurth нанёс, он подсох риску на него не наносил , сразу эпоксидник?? Подтёков потом не осталось после wutha, когда нанёс эпоксидник а то если его хорошо не размазать и толстый слой он проявляется и грунтом иногда можно не закрыть!) чем обезжиривал?
Преобразователь нужно нанести тонким слоем и дождаться пока все места подсохнут, станет синим и не будет белых участков. На преобразователе не нужно делать риску так как грунт наносится на свежий преобразователь. Если нанес преобразователь и ждал к примеру сутки тогда лучше сделать риску. Обезжириваю сначала средство для снятие силикона и после бензин-растворитель. Р12
Пока досмотрел ролик потерял ориентацию в пространстве-ощущение что тебя по оси крутанули раз 50. Встал, пошел и в косяк въехал лбом. Теперь больничный придется оформлять.
А че получается? Сквозную коррозию запечатал алюминькай? Через сквозные микроотверстия ржавчины спустя полгода вздует краску, и никакой эпокситник или кислотник непоможет:) нужно в лучшем случае сквозную коррозию если и запечатывать, то только оловом...
Вы меня извините, но про электрохимический ряд активности металлов слышали? Не советую покрывать оловом железо с очагами коррозии(на чистый металл без проблем). Железо более активный металл по сравнению с оловом и будет гнить оно (При наличии дефектов на белой жести(железо покрытое оловом) процесс коррозии существенно иной, чем оцинкованного железа. Поскольку олово электроположительнее железа, то растворению подвергается железо, а катодом становится олово. В результате при коррозии слой олова сохраняется, а под ним активно корродирует железо), поэтому и цинкуют железные изделия, поскольку цинк окисляется, а железо восстанавливается. Да, залудив, очага коррозии не увидишь, пока дырка не провалится. Лучше уже цинконаполненным грунтом задуть(не из баллончика, а в банках продаётся, типа Цинкор-Барьер). Покупал такой и проводил эксперимент: покрыл им железяку ржавую осенью и оставил на улице, лежит уже месяцев 10, появились только точки коррозии в местах, где тонкий слой был, а если сверху ещё загрунтовать и покрасить, то вообще будет отлично. Про сквозные микроотверстия ржавчины полностью согласен - нужно было с обратной стороны зачищать и обрабатывать(лучше даже с расшивкой кромки).
Вот почему я и не люблю все эти однотипно-кислотные цинкари. Что до конца и не знаешь толком деактивировались они или нет. Нейтрализуешь их, а через три дня белые разводы появляются на метале, и думаешь, сколько воды или соды надо на эти кратеры еще налить чтоб они снова не заржавели ? 😂
Можно и механическим путём но есть риск что преобразователь может остаться и после покраски как будет влажная погода в месте где осталось начнет кипеть и переделка. Преобразователь нужно деактивировать, сода и вода.
Хоть как чисть,три,мажь,а плюс-минус через полтора года вылезет. Зря хаешь предыдущего маляра...всю площадь открытого металла преобразователем обработать и не очень хорошо разные грунты использовать
Друзья, я не гуру, но как Вы смотрите на то, чтобы коррозионные капилляры запечатывать многократной пропиткой раствором цианакрилата в ацетоне? Начиная с жидкого - 1 к 10 и заканчивая уже не разведенным? Ацетон пролезет в любую дырку и цианакрилат затянет в самое волосяное отверстие - раствор же! Дали выдержку, испарился ацетон, самую мелочь цианакрилатом затянуло - тут его уже раствором погуще заливать. А по концовке - не разведенным. Всё это естественно с двух сторон делать - ну Вы знаете зачем. Ваше мнение?
Пустое дело.Ржа не удаляется и не нужно. Очищенный металл тут же окисляется кислородом воздуха. Школьная химия. Невидимая под любым покрытием делает своё дело. Преобразователь повышенной эффективности ТАМАК делает из неё защитный слой немедленно и наглядно. Заменяет грунт. Цена -копейки. Без очистки и смывки
@@DmitriyDragga чё вы тупите))) это белорусский рубль! 30 белрублей=1000 рф руб на сегодняшний день. Так что ваши 800 руб за круг - это подарок! Лишь бы только оьосрать в комментариях. А задавать правильные уточняющие вопросы.. видимо для россиян это трудно подумать
Эпокситником полностью всë закрыл и крась, нахрена тебе этот слоëный пирог нужен. А вот на преобразователь ржавчины эпокситник нельзя наносить, надо было акрилом перекрыть.
@@АндрейСтаткевич-к4и он умолчал. Однако замечу, что ОРТОФОСВОРНАЯ кислота не нуждается в деактивации, она создаёт ОКСИДНУЮ плёнку, её чистим обезжириваем и работаем. Оставшаяся в раковинах это уже не кислота, а оксид металла, он нейтрален ❗ С кантами молодец зачётно👍 Не стоит их бояться, нужно просто понимать как исправить❗ Алюминька в этой части элемента оправдана, она придаёт прочность покрытию❗ Хотя лучше использовать твёрдый лак на поверхности и даже универсалка прекрасно ходит❗ Тут вопрос цен материалов и максимальная защита финиша ❗ Кстати если делать защиту финиша то, нужно 4слоя лака. Первые два твëрдый, следующие два мягкий. Хотя у меня 3 твёрдых по улице и дверным приёмам , а в салоне мягкий и внутренняя часть дверей. Цель, прочное основание и легко увидеть и легко ремонтировать именно сам лак❗ Хотя лак вообще легко ремонтировать. Насухо матуем, расширяем все царапины, по царапинам и сколам проходимся обычным шприцом, где-то с иглой, матуем и обезжириваем заливать заново нужно минимум 2 слоя, напыл и влажный. Напыл при 20°С держим 20 минут минимум но не дольше 40 иначе просто ляжет сверху и не склеится. Хотя нужно смотреть материал. У меня был NOVOL, там самый высокий сухой остаток, соответственно слой толще, не вода...
Действительно много базаришь а саму работу как делаешь не показываешь Лишь пиздишь одно покажу, покажу, покажу как делаю А что-то не видно как делаешь а лишь больше пиздишь и ругаешь других мастеров,,, Некрасиво, ты лучше показывай тогда и народ потянеться
![SAFEPLANET - ดาวเคราะห์ [ THE PLANET ]](http://i.ytimg.com/vi/4X1XL3I_k3c/mqdefault.jpg)
Поддержи канал подпиской❗
Конечно, кто делал до меня ни когда не будет лучше ,чем я. Козе понятно,молодец.
Если бы камерой не тряс, можно было бы смотреть, пришлось мотать. А так конечно молодец. Жаль, что не показывал сам процесс работы.
Плачь души. Всех захаил. Сам красавчик. Нормально 😢😢😢😢😢
Следующий мастер будет делать и скажет точно тоже самое и так далее.
Умолчал какая была кислота. Однако замечу, что ОРТОФОСВОРНАЯ кислота не нуждается в деактивации, она создаёт ОКСИДНУЮ плёнку, её чистим обезжириваем и работаем.
Оставшаяся в раковинах это уже не кислота, а оксид металла, он нейтрален ❗
С кантами молодец зачётно👍
Не стоит их бояться, нужно просто понимать как исправить❗
Алюминька в этой части элемента оправдана, она придаёт прочность покрытию❗
Хотя лучше использовать твёрдый лак на поверхности и даже универсалка прекрасно ходит❗
Тут вопрос цен материалов и максимальная защита финиша ❗
Кстати если делать защиту финиша то, нужно 4слоя лака. Первые два твëрдый, следующие два мягкий.
Хотя у меня 3 твёрдых по улице и дверным приёмам , а в салоне мягкий и внутренняя часть дверей.
Цель, прочное основание и легко увидеть и легко ремонтировать именно сам лак❗
Хотя лак вообще легко ремонтировать. Насухо матуем, расширяем все царапины, по царапинам и сколам проходимся обычным шприцом, где-то с иглой, матуем и обезжириваем заливать заново нужно минимум 2 слоя, напыл и влажный. Напыл при 20°С держим 20 минут минимум но не дольше 40 иначе просто ляжет сверху и не склеится. Хотя нужно смотреть материал. У меня был NOVOL, там самый высокий сухой остаток, соответственно слой толще, не вода...
Обзор зачëтный 👍
Будучи спецом в покрытии, узнал новое о борьбе с раковинами и предотвращении возврата коррозии.
Легко показушничать когда имеешь дело только с покраской, а у тебя понимание в работе с самим металом, с коррозией❗
Поделюсь как работать в жару или в холод, когда или слишком быстро или медленно подсыхает и зараза всегда неравномерно😡
Оставить до полного высыхания.
1000 снимаем шагрень просто обезжириваем и продолжаем работу.
Отработано ❗
Ничего не лущится и не слоится, да есть потеря глубины слоя, но нет косяков со сползанием в одном месте и отслоением в другом.
Кто сами занимаются и действительно специалисты те, не оговаривают чужую работу, а делают как ты.
Говорят в чëм был косяк и причины случившегося❗
Да и кстати щëтку всегда нужно брать мягкую, коррозию нужно снимать преобразователем, мягкая щётка выбирает из раковин и глубже лезет, а жёсткая способна заполировать раковины и просто забить металом достать, уже никак❗
Обзор достойный👍
Кому не нравится покупайте новые машины, не лезте сюда и не будете рисковать упустить удачу в жизни ❗🤣
Комментарии это для тех кто в теме и кто работают сами, со своим авто❗
Уважение Бро от души !!! Но не то что в натуре . А уважение как к специалисту
@@КандрушинАлександр видос зачётный, а я чуть дополнил)
Нужно много знать, чтоб заниматься покраской автомобилей без возвратной коррозии.
Кстати почему у нормальных специалистов гарантия год.
Если в течении года ничего не вылезло, значит сделано хорошо.
Но есть нюанс который сокрыт в том, что все современные авто, красятся акриловыми красками и в гараже работа тоже акрилом.
Акрил это вид полимера но это паропроницаемое покрытие, оно пропускает влагу на микроуровне и является барьерной средой между металлом и краской.
Нужно покупать оцинкованные авто или применять цинковые пластины. Пластины это технология которая реально работает.
Любая покраска пустая трата если не обработан сам металл до покраски❗
Цинк в первую очередь работает против электролитической коррозии, а это процесс который возникает в самом метале и никакое покрытие, против этого не поможет❗
Цинковые пластины это технология которая применятся на металле который постоянно контактирует с водой и никаких покрытий нет, только прикрученные цинковые пластины❗
Поразительно но разрушения металла практически нет, а пластины реально разрушаются и если их во время менять то, они принимают на себя весь процесс коррозии. Это связано с физикой, объяснять долго.
Но удивителен тот факт, что первые 5-10лет ни один автомобиль не гниёт❗
Автопром скрывает эту фишку. Это самая закрытая информация и большинство пальцем у виска крутят когда об этом говоришь❗
В любом случае, если посчитать совокупность затрат на автомобиль то, ездить на такси в двое дешевле чем на машине, если работаешь по найму и автомобиль применяется только на работу и поездки до 20км.
Наши родители прекрасно жили без автомобилей и деньги были на всë, а сейчас у кого свои авто и зарплаты до 1000 долларов то, автомобиль начисто вытягивает ресурсы и вгоняет в долги-кредиты❗
Нужно изучать сами материалы прежде чем браться за работу с ними и никогда не жалеть тех кто просится сделать дешевле. Пусть осознают, что автомобиль это не дверь в квартире❗
Автомобиль это то, что требует денег на содержание и любые отложенные работы это последствие в виде целого букета❗
Но лично я склоняюсь к тому, что заниматься жуками это бессмысленно. Нужно или менять элемент, или смотреть состояние внутренних полостей, а иногда это вообще невозможно с таким элементами как пороги или двойные крылья, стойки и тому подобное. Иногда вообще нереально остановить начавшуюся коррозию из-за того, что она на микро уровне как вирус, распространяется под краской. Это связано с тем, что некоторые автопроизводители используют кислотные грунты, которые и разносят заразу под слоем краски. То-есть появляется эффект вздутия под краской.
Но этого нет если автомобиль оцинкован или применялись эпоксидные грунты❗
Качество покраски это наименьшая из проблем.
Важнее предотвратить возвратную коррозию которая сводит на ноль все усилия по ликвидации ржавчины.
А как покрасить, чтоб глаза слепило и зеркалом стояло то, это проще простого 😇
Приветствую!
Видос зачётный!!!
А как кто относится к преобразователю Cortanin F?
И как им пользуетесь?
Ради экспиремента ложил шпаклю прямо на würth, полгода, пока не проявилось. Жду 🤔
спасибо за понятное видео теперь знать буду как делать двери.Хотел спросить какой градацией затерать старую краску под покраску новой краской
Прости но это тоже не твоя работа. Обезьяной лучше не пользоваться вообще. Так ты зачеканил корозию в толщу металла. И потом сквозную коррозию надо обрабатывать с двух сторон, короче надо вскрывать рубашку. Это тоже не надолго.
такой вопрос: а если якобы оцинкованное рено получило пескоструй до металла на пороге от передних колес как лучше поступить по весне, в какой последовательности нанести на порог материалы?
Подскажи преобразователь Wurth нанёс, он подсох риску на него не наносил , сразу эпоксидник?? Подтёков потом не осталось после wutha, когда нанёс эпоксидник а то если его хорошо не размазать и толстый слой он проявляется и грунтом иногда можно не закрыть!) чем обезжиривал?
Преобразователь нужно нанести тонким слоем и дождаться пока все места подсохнут, станет синим и не будет белых участков. На преобразователе не нужно делать риску так как грунт наносится на свежий преобразователь. Если нанес преобразователь и ждал к примеру сутки тогда лучше сделать риску.
Обезжириваю сначала средство для снятие силикона и после бензин-растворитель. Р12
Пройдись скотч брайтом слехка по вьюрту, для подстраховки кислотник акрил эпоксидник.
Бро ты крут
В каком городе трудитесь, есть желание к вам записаться на ремонт.
Бро ты крутой
А смывками снимать лкм можно????
Виновен предыдущий и делов то
Друг, а почему щетками и кораллами работаешь, а не пескоструем?
Пока досмотрел ролик потерял ориентацию в пространстве-ощущение что тебя по оси крутанули раз 50. Встал, пошел и в косяк въехал лбом. Теперь больничный придется оформлять.
Сто раз одно и тоже.
Вот что делает с людьми ЕГЭ...
А че получается? Сквозную коррозию запечатал алюминькай? Через сквозные микроотверстия ржавчины спустя полгода вздует краску, и никакой эпокситник или кислотник непоможет:) нужно в лучшем случае сквозную коррозию если и запечатывать, то только оловом...
Вы меня извините, но про электрохимический ряд активности металлов слышали? Не советую покрывать оловом железо с очагами коррозии(на чистый металл без проблем). Железо более активный металл по сравнению с оловом и будет гнить оно (При наличии дефектов на белой жести(железо покрытое оловом) процесс коррозии существенно иной, чем оцинкованного железа. Поскольку олово электроположительнее железа, то растворению подвергается железо, а катодом становится олово. В результате при коррозии слой олова сохраняется, а под ним активно корродирует железо), поэтому и цинкуют железные изделия, поскольку цинк окисляется, а железо восстанавливается. Да, залудив, очага коррозии не увидишь, пока дырка не провалится. Лучше уже цинконаполненным грунтом задуть(не из баллончика, а в банках продаётся, типа Цинкор-Барьер). Покупал такой и проводил эксперимент: покрыл им железяку ржавую осенью и оставил на улице, лежит уже месяцев 10, появились только точки коррозии в местах, где тонкий слой был, а если сверху ещё загрунтовать и покрасить, то вообще будет отлично. Про сквозные микроотверстия ржавчины полностью согласен - нужно было с обратной стороны зачищать и обрабатывать(лучше даже с расшивкой кромки).
Есть возможность покрасить опель
Вот почему я и не люблю все эти однотипно-кислотные цинкари. Что до конца и не знаешь толком деактивировались они или нет. Нейтрализуешь их, а через три дня белые разводы появляются на метале, и думаешь, сколько воды или соды надо на эти кратеры еще налить чтоб они снова не заржавели ? 😂
Мое мнение что это не правильно смывать преобразователь водой на голом метале, лучше уже механически счёткой счищать)
Можно и механическим путём но есть риск что преобразователь может остаться и после покраски как будет влажная погода в месте где осталось начнет кипеть и переделка. Преобразователь нужно деактивировать, сода и вода.
@@OffGear, какая влажная погода? У вас же всё запечатано)) Если влажная, то вам ничто не поможет))
Они приезжают - они не понимают а я шлифую тут за денежку... 🤔
А почему шпаклю не на эпоксидник а на наполнитель??
Я всегда перекрываю наполнительным что бы не повреждать плёнку в эпо.
@@OffGear молодец всё правильно делаешь.
Подписка Бро 🎉
Все это хорошо!!!!! Но Пескоструй ничего не переплюнит!!!!!а кислоту надо убирать механически!!!!опять же пескоструй!!!!!!не благодари!!!!
Хоть как чисть,три,мажь,а плюс-минус через полтора года вылезет. Зря хаешь предыдущего маляра...всю площадь открытого металла преобразователем обработать и не очень хорошо разные грунты использовать
Долго и нужно. Меня утомило, лучше меньше слов
И после комментарии что мало инфы?
Одни слова нет инфы
Не дергайте пожалуйста камерой
Невозможно всё это слушать! Из пустого в порожнее. Учись делать ролики у Антона маляра.
Друзья, я не гуру, но как Вы смотрите на то, чтобы коррозионные капилляры запечатывать многократной пропиткой раствором цианакрилата в ацетоне? Начиная с жидкого - 1 к 10 и заканчивая уже не разведенным? Ацетон пролезет в любую дырку и цианакрилат затянет в самое волосяное отверстие - раствор же! Дали выдержку, испарился ацетон, самую мелочь цианакрилатом затянуло - тут его уже раствором погуще заливать. А по концовке - не разведенным. Всё это естественно с двух сторон делать - ну Вы знаете зачем.
Ваше мнение?
Пустое дело.Ржа не удаляется и не нужно. Очищенный металл тут же окисляется кислородом воздуха. Школьная химия. Невидимая под любым покрытием делает своё дело. Преобразователь повышенной эффективности ТАМАК делает из неё защитный слой немедленно и наглядно. Заменяет грунт. Цена -копейки. Без очистки и смывки
Прикиньте Люди!
Сейчас такие круги стоят охуеть 400- 700 рублей!
Вообще Полная Жопа!!!
785
Как и год назад. Как и три. Где он 30 рублей видел?!
@@DmitriyDragga чё вы тупите))) это белорусский рубль! 30 белрублей=1000 рф руб на сегодняшний день. Так что ваши 800 руб за круг - это подарок! Лишь бы только оьосрать в комментариях. А задавать правильные уточняющие вопросы.. видимо для россиян это трудно подумать
@@АндрейЕвгеньевич-б3з ну да у него ж на лбу написано что он беларус.
@@DmitriyDragga догадаться трудно? Я почему-то подумал о белорусском рубле сразу , хотя живу в России
На хрена столько пустой болтовни!!!!!
Запуржил тему, по сути названия ролика даже не дождался откровений
Эпокситником полностью всë закрыл и крась, нахрена тебе этот слоëный пирог нужен. А вот на преобразователь ржавчины эпокситник нельзя наносить, надо было акрилом перекрыть.
Смывать кислоту,содой нельзя,для этого изопропиловый спирт существует!
Содой тоже можно, но лучше спиртом, на крайняк - водкой
@@ЮзерГугловА как вариант, сода разбавляется в уйат-спирите или растворителе, заодно и обежирование
Много болтаешь работу показывай
Все это чушь…
А что за первый преобразователь который кипел?
@@АндрейСтаткевич-к4и он умолчал. Однако замечу, что ОРТОФОСВОРНАЯ кислота не нуждается в деактивации, она создаёт ОКСИДНУЮ плёнку, её чистим обезжириваем и работаем.
Оставшаяся в раковинах это уже не кислота, а оксид металла, он нейтрален ❗
С кантами молодец зачётно👍
Не стоит их бояться, нужно просто понимать как исправить❗
Алюминька в этой части элемента оправдана, она придаёт прочность покрытию❗
Хотя лучше использовать твёрдый лак на поверхности и даже универсалка прекрасно ходит❗
Тут вопрос цен материалов и максимальная защита финиша ❗
Кстати если делать защиту финиша то, нужно 4слоя лака. Первые два твëрдый, следующие два мягкий.
Хотя у меня 3 твёрдых по улице и дверным приёмам , а в салоне мягкий и внутренняя часть дверей.
Цель, прочное основание и легко увидеть и легко ремонтировать именно сам лак❗
Хотя лак вообще легко ремонтировать. Насухо матуем, расширяем все царапины, по царапинам и сколам проходимся обычным шприцом, где-то с иглой, матуем и обезжириваем заливать заново нужно минимум 2 слоя, напыл и влажный. Напыл при 20°С держим 20 минут минимум но не дольше 40 иначе просто ляжет сверху и не склеится. Хотя нужно смотреть материал. У меня был NOVOL, там самый высокий сухой остаток, соответственно слой толще, не вода...
Доброе! А чем обезжиривать ортофосфорную кислоту после зачистки? И чем ее́ зачищать@@интересноеага
Действительно много базаришь а саму работу как делаешь не показываешь Лишь пиздишь одно покажу, покажу, покажу как делаю А что-то не видно как делаешь а лишь больше пиздишь и ругаешь других мастеров,,, Некрасиво, ты лучше показывай тогда и народ потянеться
Полностью согласен балабол.
Очень тягомотно. Столько текста нам не нужно. Мне насрать почему у тебя такие кораллы и сколько они у тебя стоят. И не надо облаивать других мастеров
zdeavstvi.mojna chto mexanicheski vziac rjavchiny nanesti preabrazavatel i starava metala s kempam svaric novi rem komplekt. pola .chtob ne atrezaz