Mi recomendación para el warp... laca Nelly, la de toda la vida. Una capita fina de laca, sin perfume, aplicada antes de precalentar y se agarra más que tu ex a tu nómina. Afortunadamente nunca he tenido problema de blobs y cláramente es gracias a la ayuda que me has dado para configurar mis máquinas. Muchas gracias crack por tu aporte continuo a la comunidad.
¡Hola @ReymanXP! 😄 Muchísimas gracias por la recomendación de la laca Nelly, definitivamente suena a un truco infalible. ¡Esa comparación me hizo el día! 😂 Me alegra muchísimo saber que la información del canal te ha ayudado a mantener tus impresiones sin problemas . Es un gusto poder aportar a la comunidad y ver cómo aplican estos consejos en sus propias máquinas. ¡Un saludo crack y seguimos mejorando juntos! 🙌🔥
Que dolor de cabeza fue la puesta a punto de eso mi Luigi. Genial video y muy bien explicado. #LoNecesitabaHaceUnParDeMeses Gracias por todo tu trabajo querido amigo.
Compañero se nota que sabes lo que dices, un placer ver sus videos, siga así porque yo he aprendido mucho. He comprado una pi para mi ender :) Saludos desde España!
¡Hola @davidgarcia9400! Muchísimas gracias por tus palabras, me alegra saber que los videos te han sido útiles y que estás aprendiendo mucho. ¡Felicidades por la compra de la Raspberry Pi! Te va a abrir un mundo de posibilidades con tu Ender. Si necesitas ayuda para configurarla o quieres ver más contenido sobre ello, no dudes en pedírmelo. ¡Un gran saludo desde México hasta España! 😊🎉
¡Hola @TrinidadPerea! Muchas gracias por tus palabras y por el apoyo constante. 😊 Me alegra saber que el contenido te está sirviendo. Seguiremos siempre a tope para compartir más conocimiento y trucos. ¡Un saludo fuerte, amigo, y gracias por ser parte de la comunidad! 💪🙌
Saludos! tengo que darte las gracias, porque efectivamente, aumentar el diámetro de las bases de soporte, crea una plancha solida y dando una velocidad de 30mm/s en primera capa, hasta ahi perfecto. Lo que me sigue dando problemas enormes y graves es que la boquilla está arrancando soportes, siempre toda uno o 2 que lo parte y eso me tira toda la impresión al traste, tengo configurado salto en z al retraerse en 0,4 y tipo de salto en z automático, pero tras unas horas cuando los soportes están ya algo altos, la boquilla me parte alguno, o se lleva alguno, es muy frustrante, ¿que parámetros correctos evitan esa agresividad de la boquilla? Hoy no he tirado la impresora por la ventana de milagro
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 Me alegra saber que ajustar el diámetro de las bases de soporte te ha ayudado. Pero entiendo totalmente la frustración con los soportes más altos que se rompen; es un problema muy común. ¡Tranquilo, no tires la impresora por la ventana aún! 😂 Aquí te comparto algunos ajustes que podrían ayudarte a reducir esa agresividad de la boquilla: 1. Incrementa el Z-hop: El valor de 0.4 mm es bueno para impresiones bajas, pero a medida que los soportes aumentan en altura, tienden a volverse más inestables. Prueba subiendo el Z-hop a 0.6 mm o incluso 0.8 mm para darle un poco más de margen a la boquilla. 2. Reduce la velocidad de viaje: Aunque ya tienes configurado el Z-hop, la velocidad de los movimientos de viaje puede estar causando vibraciones que afectan los soportes. Prueba reducir la 'Travel Speed' a 100-120 mm/s. Si el cabezal se mueve demasiado rápido, tiende a golpear los soportes en lugar de evitarlos. 3. Incrementa el número de 'interface layers' en los soportes: Si tus soportes tienen pocas capas de interfaz, la estructura se vuelve frágil. Agregar más capas de interfaz y aumentar su densidad (de 70% a 90%) ayudará a que los soportes mantengan su integridad a medida que crecen en altura. 4. Revisa la temperatura de impresión: Si estás imprimiendo a temperaturas muy altas, la boquilla podría estar pegándose a los soportes. Intenta bajar unos 5°C la temperatura de impresión para minimizar este efecto. Con estos ajustes, deberías notar una mejor estabilidad en los soportes. Si los problemas persisten, no dudes en decírmelo y revisamos más opciones. ¡Ánimo y espero que con estos cambios puedas evitar esos fallos tan frustrantes! Un saludo y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. 🙌😊
@@PuntoTechMx Gracias a ti por la ayuda compañero, espero pueda solucionarse. Aún no encuentro lo de las capas de interfaz de soporte, la velocidad de desplazamiento es justo la que tengo, 100mm/s :) , lo que también he cambiado es el diámetro de la rama de soporte, por defecto está en 2, aumentando a 5 tiene un radio mucho mayor y fuerte, casi como los arboles de cura, pero con la forma orgánica que no tiene cura. Si consigo sacar el proyecto adelante, te hare mención en mi instagram de impresión 3d, y en mi canal de youtube cuando suba un turn del modelo. Mil gracias!
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 De nada, me alegra saber que los ajustes están dando resultados. Aumentar el diámetro de las ramas de soporte es una excelente idea para darles más solidez, ¡bien pensado! 💪 Si tienes la interfaz de OrcaSlicer en español, busca las opciones de: 'Capas de interfaz de soporte' y 'Densidad de la interfaz'. Estas opciones te permitirán ajustar la cantidad de capas y la densidad en las zonas donde el soporte toca la pieza. A veces, los nombres cambian según el idioma, pero suelen estar en la sección de configuración de 'Soportes' dentro del slicer. Y ¡muchísimas gracias por la mención! 😄 Será un honor ver tu proyecto terminado y que todo el esfuerzo haya valido la pena. No olvides pasar el link cuando lo publiques en tu Instagram y en TH-cam, ¡me encantará ver el resultado final! 🙌🔥 ¡Saludos y seguimos en contacto!
@@PuntoTechMx Muchas gracias compañero, pues te cuento, en breve mostrare el resultado, pero finalmente por desgracia tuve que terminar en Cura. Te cuento, Orcaslicer me volvió a destrozar la pieza después de las primeras 2h y media, debido a lo mismo, su balsa extremadamente fina y que por defecto crea una balsa con grieta y zonas donde hay lineas que no se llegan a juntar, y tras 2h y media, una de las zonas pertenecientes a 2 soportes, se despegaron provocando una burbuja, y elevando el soporte por encima del resto, ahi ya todo perdido, boquilla chocando, soporte levantado, etc.. el borde de Orca me da serios problemas por su falta de grosor, en Cura la balsa tiene 4 capas firmes como una roca. Por otro lado, gracias a tu ayuda, solucionado el tema de rozadura de soportes, y por la cual también me atrevía indagar sobre el diámetro de soportes, tenía sentido lo que me dijiste, sobre que es normal que se partan a medida que crecen, normal entre comillas.. porque no debería suceder. Pero una opción que no encontraba, ya que en Orca no estás las cosas linkeadas como en Cura,... Y tras todos los problema sque he tenido, me e dado cuenta que ciertas piezas algo más grandes que no tienen una base de comienzo, necesito imprimirlas en cura para tener adhesión perfecta con la balsa, Piezas pequeñas como cabeza, torso, brazos, etc.. de mis figuras que suelen ser 12 cm, orcaslicer sin problema. En este caso era una tortuga de unos 15 o 17 cm de largo y unos 10 cm de altura, con una anatomía compleja, y no pudo ser en orca, pero muy agradecido porque en ningún canal me respondieron sobre estos problemas excepto aquí, sin duda te hare mención en el proyecto en cuanto lo publique amigo, en mi instagram de impresión 3d que está comenzando, y mi canal de youtube que es donde tengo mis trabajos de escultura digital, time-lapse, making of, etc.. El soporte de Elegoo siempre me ayudó, pero en esta ocasión no me hicieron más que repetir que revisara tornillos, correas y los ejes de impresora, tras decirles que necesitaba ayuda con Orca. Así que muchas gracias por tu tiempo y los buenos consejos! Espero que sigas creciendo en tu canal!
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, y lamento que hayas tenido que volver a Cura, aunque entiendo perfectamente la frustración con la balsa en OrcaSlicer. Es cierto que Orca puede ser algo más delicado con las configuraciones por defecto, especialmente en impresiones más grandes y complejas como la tortuga que mencionas. Me alegra saber que los ajustes en los soportes y el diámetro te ayudaron a mejorar esa parte, ¡gracias por seguir indagando y aplicando los consejos! Es genial que con piezas más pequeñas Orca te funcione sin problemas, pero para proyectos más grandes y con anatomías complejas, entiendo que Cura te haya dado mejores resultados en cuanto a la balsa y la estabilidad. ¡Cada slicer tiene sus puntos fuertes! Estaré muy atento cuando publiques tu proyecto y me encantaría ver el resultado final en tu Instagram y TH-cam. Me siento muy agradecido por tus menciones y por tu confianza. 🙌 ¡Te deseo todo el éxito con tus próximos proyectos y espero que sigas compartiendo tus avances! Gracias de nuevo por tus palabras y por el apoyo al canal, ¡seguimos creciendo juntos! 💪😊
Hola como estas? Te molesto para hacerte una consulta, tengo una Ender 3, de las primeras, con placa 1.1.4 de 8bits, de qué manera puedo cargarle el firmware de klipper? Porque en casi todos los tutoriales que he visto es para placas más modernas, y la verdad que estoy trabado en ese paso
¡Hola @alejandroheinrich5538! 😊 No es ninguna molestia, ¡al contrario, gracias por la confianza! Para tu Ender 3 con la placa 1.1.4 de 8 bits, sí es posible instalar Klipper, pero el proceso es un poco diferente comparado con las placas modernas. Pasos para cargar Klipper en una placa de 8 bits: Compilar el firmware para 8 bits: En la configuración de Klipper, debes seleccionar la opción de procesador Atmega1284p (que corresponde a la placa 1.1.4 de 8 bits). Conectar mediante USBasp: Como la placa 1.1.4 no tiene un bootloader compatible con Klipper, te recomendaría usar un programador USBasp para cargar el firmware directamente en el microcontrolador de la placa. Esto se hace conectando el USBasp al puerto ISP de la placa. Flashear el firmware: Una vez conectado, usa la línea de comandos avrdude para flashear el archivo .hex generado por Klipper. Recomendación: Si quieres una solución más sencilla y mejorar el rendimiento de tu impresora, te recomendaría cambiar la placa por una Creality 4.2.7. Es una actualización fácil y además te dará drivers silenciosos, lo que hará que tu impresora sea mucho más silenciosa y compatible con Klipper sin complicaciones adicionales. Si quieres que haga un video paso a paso para este proceso o tienes dudas, házmelo saber y con gusto lo preparo. ¡Saludos y mucho éxito con tu instalación! 🙌😊
Orcaslicer, es muy bueno, si no es mejor, pero tiene un gran problema que está haciendo que mis impresiones terminen en la basura y desperdiciando dinero, y mucho filamento. La base de adhesión que crea, tanto si se elige la especie de balsa(borde exterior ) , o si agrandamos la base de los soportes de árbol, es una chapuza, por defecto orca no crea una base sólida apenas unas líneas. Se me ha llevado varias veces la boquilla toda la impresión después de 2 horas o tres, por qué no crea una densidad fuerte ni tiene grosor en la base. Solo genera una capa de adhesión fina como balsa, incompleta y ni siquiera la rellena del todo por defecto, se ven las grietas perfectamente, lo hace igual que Prusaslicer, Y eso está provocando que no haya apenas adherencia suficiente, y me está arrancando tanto los soportes de árbol que no están fundidos con la propia balsa o borde cómo se llama en orca, o cómo es el caso de hoy, intentando por tercera vez, se me ha llevado toda la pieza que llevaba después de 3 horas. ¿ cómo es posible que no haya opción de aumentar el grosor de la balsa o la densidad?
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 Entiendo perfectamente tu frustración, y lamento mucho que estés teniendo problemas con la adherencia en OrcaSlicer. Afortunadamente, hay algunas opciones que pueden ayudarte a mejorar la base de adhesión para evitar esos problemas: Aumentar el Grosor de la Capa Inicial de la Balsa/Borde: En OrcaSlicer, puedes ajustar manualmente el "Initial Layer Height" y aumentar el grosor de la capa inicial. Esto ayudará a que la base sea más sólida y resistente. Densidad del Borde y Base de Soportes: En la sección de 'Support Settings' (Configuración de Soportes), puedes aumentar la opción de 'Interface Layers' y el 'Density' de la base. Esto creará una base de soporte más densa y con mayor adherencia. Relleno del Perímetro en la Balsa: Asegúrate de activar la opción de ‘Fill Gaps’ o ‘Bridge Flow’ para evitar las grietas que comentas en la balsa. De esta manera, la base se rellenará correctamente y no quedará débil. Si necesitas más detalles sobre cómo aplicar estos cambios, déjame saber y preparo una guía más específica. ¡Espero que estos ajustes te ayuden a reducir esos fallos y a mejorar la calidad de tus impresiones! 🙌💪 ¡Saludos y mucho éxito con tu próxima impresión!
@@PuntoTechMx Muchas gracias compañero! voy a mirar todos parámetros, aunque tardaré un poco porque me lo has puesto en inglés, y yo tengo orca en español 😂. Espero que funcione, no quiero volver a usar cura, los soportes de árbol de cura son un infierno y bastante malos. Este laminador es más complejo porque no están los parámetros enlazados como en cura, que cuando cambias una cosa en el resto lo acompaña automáticamente. Te diré estos días a ver qué tal, espero funcione, porque es bastante frustrante, todavía no he conseguido vender nada en un año desde que tengo la impresora, y eso que yo soy escultor digital.
@puntotechMx como siempre muy buen contenido y muy bien explicado para principiantes añadiria que siempre se hagan todos los test y tambien controlar nuestro entorno en maquinas cartesianas o abiertas cambios de temperaturas corrientes de aire y en la medida de lo posible usar siempre el mismo materia la marca asi no tienes que andar haciendo teste respecto al pegamento tengo una recomendacion laca de cabello marca nelly es muy barata 1,70 euros en españa 400 ml mas rentable que el pagamento de barra o si no buenas marcas como 3DLac una generica en su pais y para limpiar la cama de impresion agua y jabon de lavabajillas y una microfibra y queda nueva.
¡Hola @dhokocamus8205! Muchas gracias por tus recomendaciones y por el apoyo al canal, ¡aprecio mucho tus aportes! 🙌 Tienes toda la razón respecto a controlar el entorno en las máquinas abiertas y mantener consistencia en los materiales, es un consejo que a veces se pasa por alto pero que hace una gran diferencia en la calidad de las impresiones. ¡La laca de cabello Nelly suena como una gran alternativa! No la he probado (acá no la hay) , pero me alegra que compartas tu experiencia con la comunidad. Gracias también por el tip para limpiar la cama, siempre es bueno tener opciones prácticas y económicas. Si se te ocurre alguna otra recomendación o tip, ¡será genial que sigas compartiendo! Un saludo desde México y ¡gracias por el apoyo de siempre! 😊🎉
Hola Luis, como siempre muy buen video, como todos. Yo tengo detenida la impresora por un error que no encuentro como solucionar. Así de la nada, sin haberle cambiado algo a la configuración, al intentar moverse me sale este error: "No trigger on x after full movement" Sabes que puede ser? es una Ender 3 con Klipper en Sonic Pad.
¡Hola @Wicho0212! 😊 Gracias por tu comentario y por el apoyo constante. El error "No trigger on X after full movement" suele indicar que el endstop del eje X no está detectando correctamente su posición. Puede ser por varios motivos: Verifica el endstop: Revisa que el endstop del eje X esté conectado correctamente y no haya algún cable suelto o dañado. Checa la ubicación física: Asegúrate de que el endstop esté bien posicionado y no haya algo bloqueando su activación. Problema de configuración: Si no cambiaste la configuración, revisa el printer.cfg para ver si, por alguna razón, cambió la dirección del endstop o la posición mínima/máxima del eje X. Si después de revisar todo sigue igual, prueba haciendo un RESTART en la consola de Klipper y verifica si vuelve a moverse. Si el problema persiste, ¡déjame saber y con gusto lo revisamos más a fondo! 💪😊 ¡Saludos!
@@PuntoTechMx Hola de nuevo Luis. No he podido solucionar el problema, el switch del endstop está bien conectado y en su lugar. Desinstalé la impresora del SonicPad y la reinstalé y durante el proceso de pruebas vuelve a salir el error, no puede ir a Home por eso. 😓
@@Wicho0212 ¡Hola de nuevo, @Wicho0212! 😊 Lamento que el problema siga. Si el switch del endstop está bien conectado y sigue dando error al hacer Home, puede que sea un problema en el archivo de configuración o en el cableado. Revisa el archivo printer.cfg para asegurarte de que el pin del endstop esté configurado correctamente. Prueba el switch manualmente: mientras la impresora intenta hacer Home, activa el endstop con la mano para ver si responde. Si no lo detecta, el problema podría estar en el cable o en el propio switch. Si aún necesitas ayuda más detallada, ofrezco soporte personalizado con costo adicional para que podamos resolverlo juntos. Puedes contactarme al +52 1 56 4934 9561. ¡Espero que logremos solucionarlo pronto! 🙌😊
@@PuntoTechMx Tocayo, por si me recuerdas, si te contacté por WhatsApp y quedamos en que la revisarías. Pero hoy recordé que tengo un motor de repuesto, el que le quité del extrusor bowden. Probé con ese motor y si se movió el motor, regresé al original y por arte de magia se movió el eje x (ya le había desconectado y conectado el motor varias veces). Te agradezco mucho las pistas que me diste. Saludos!
Mi recomendación para el warp... laca Nelly, la de toda la vida. Una capita fina de laca, sin perfume, aplicada antes de precalentar y se agarra más que tu ex a tu nómina.
Afortunadamente nunca he tenido problema de blobs y cláramente es gracias a la ayuda que me has dado para configurar mis máquinas.
Muchas gracias crack por tu aporte continuo a la comunidad.
¡Hola @ReymanXP! 😄 Muchísimas gracias por la recomendación de la laca Nelly, definitivamente suena a un truco infalible. ¡Esa comparación me hizo el día! 😂 Me alegra muchísimo saber que la información del canal te ha ayudado a mantener tus impresiones sin problemas . Es un gusto poder aportar a la comunidad y ver cómo aplican estos consejos en sus propias máquinas. ¡Un saludo crack y seguimos mejorando juntos! 🙌🔥
Que dolor de cabeza fue la puesta a punto de eso mi Luigi. Genial video y muy bien explicado. #LoNecesitabaHaceUnParDeMeses
Gracias por todo tu trabajo querido amigo.
jejeje gracias por el apoyo como siempre amigo! Un fuerte abrazo!! Seguimos creando contenido.
Compañero se nota que sabes lo que dices, un placer ver sus videos, siga así porque yo he aprendido mucho.
He comprado una pi para mi ender :)
Saludos desde España!
¡Hola @davidgarcia9400! Muchísimas gracias por tus palabras, me alegra saber que los videos te han sido útiles y que estás aprendiendo mucho. ¡Felicidades por la compra de la Raspberry Pi! Te va a abrir un mundo de posibilidades con tu Ender. Si necesitas ayuda para configurarla o quieres ver más contenido sobre ello, no dudes en pedírmelo. ¡Un gran saludo desde México hasta España! 😊🎉
Mi maestro siempre a tope y aportando.. Saludos amigo
¡Hola @TrinidadPerea! Muchas gracias por tus palabras y por el apoyo constante. 😊 Me alegra saber que el contenido te está sirviendo. Seguiremos siempre a tope para compartir más conocimiento y trucos. ¡Un saludo fuerte, amigo, y gracias por ser parte de la comunidad! 💪🙌
Saludos! tengo que darte las gracias, porque efectivamente, aumentar el diámetro de las bases de soporte, crea una plancha solida y dando una velocidad de 30mm/s en primera capa, hasta ahi perfecto.
Lo que me sigue dando problemas enormes y graves es que la boquilla está arrancando soportes, siempre toda uno o 2 que lo parte y eso me tira toda la impresión al traste, tengo configurado salto en z al retraerse en 0,4 y tipo de salto en z automático, pero tras unas horas cuando los soportes están ya algo altos, la boquilla me parte alguno, o se lleva alguno, es muy frustrante, ¿que parámetros correctos evitan esa agresividad de la boquilla? Hoy no he tirado la impresora por la ventana de milagro
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 Me alegra saber que ajustar el diámetro de las bases de soporte te ha ayudado. Pero entiendo totalmente la frustración con los soportes más altos que se rompen; es un problema muy común. ¡Tranquilo, no tires la impresora por la ventana aún! 😂 Aquí te comparto algunos ajustes que podrían ayudarte a reducir esa agresividad de la boquilla:
1. Incrementa el Z-hop:
El valor de 0.4 mm es bueno para impresiones bajas, pero a medida que los soportes aumentan en altura, tienden a volverse más inestables. Prueba subiendo el Z-hop a 0.6 mm o incluso 0.8 mm para darle un poco más de margen a la boquilla.
2. Reduce la velocidad de viaje:
Aunque ya tienes configurado el Z-hop, la velocidad de los movimientos de viaje puede estar causando vibraciones que afectan los soportes. Prueba reducir la 'Travel Speed' a 100-120 mm/s. Si el cabezal se mueve demasiado rápido, tiende a golpear los soportes en lugar de evitarlos.
3. Incrementa el número de 'interface layers' en los soportes:
Si tus soportes tienen pocas capas de interfaz, la estructura se vuelve frágil. Agregar más capas de interfaz y aumentar su densidad (de 70% a 90%) ayudará a que los soportes mantengan su integridad a medida que crecen en altura.
4. Revisa la temperatura de impresión:
Si estás imprimiendo a temperaturas muy altas, la boquilla podría estar pegándose a los soportes. Intenta bajar unos 5°C la temperatura de impresión para minimizar este efecto.
Con estos ajustes, deberías notar una mejor estabilidad en los soportes. Si los problemas persisten, no dudes en decírmelo y revisamos más opciones. ¡Ánimo y espero que con estos cambios puedas evitar esos fallos tan frustrantes! Un saludo y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. 🙌😊
@@PuntoTechMx Gracias a ti por la ayuda compañero, espero pueda solucionarse.
Aún no encuentro lo de las capas de interfaz de soporte, la velocidad de desplazamiento es justo la que tengo, 100mm/s :) ,
lo que también he cambiado es el diámetro de la rama de soporte, por defecto está en 2, aumentando a 5 tiene un radio mucho mayor y fuerte, casi como los arboles de cura, pero con la forma orgánica que no tiene cura.
Si consigo sacar el proyecto adelante, te hare mención en mi instagram de impresión 3d, y en mi canal de youtube cuando suba un turn del modelo.
Mil gracias!
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 De nada, me alegra saber que los ajustes están dando resultados. Aumentar el diámetro de las ramas de soporte es una excelente idea para darles más solidez, ¡bien pensado! 💪
Si tienes la interfaz de OrcaSlicer en español, busca las opciones de:
'Capas de interfaz de soporte' y 'Densidad de la interfaz'. Estas opciones te permitirán ajustar la cantidad de capas y la densidad en las zonas donde el soporte toca la pieza. A veces, los nombres cambian según el idioma, pero suelen estar en la sección de configuración de 'Soportes' dentro del slicer.
Y ¡muchísimas gracias por la mención! 😄 Será un honor ver tu proyecto terminado y que todo el esfuerzo haya valido la pena. No olvides pasar el link cuando lo publiques en tu Instagram y en TH-cam, ¡me encantará ver el resultado final! 🙌🔥 ¡Saludos y seguimos en contacto!
@@PuntoTechMx Muchas gracias compañero, pues te cuento, en breve mostrare el resultado, pero finalmente por desgracia tuve que terminar en Cura.
Te cuento, Orcaslicer me volvió a destrozar la pieza después de las primeras 2h y media, debido a lo mismo, su balsa extremadamente fina y que por defecto crea una balsa con grieta y zonas donde hay lineas que no se llegan a juntar, y tras 2h y media, una de las zonas pertenecientes a 2 soportes, se despegaron provocando una burbuja, y elevando el soporte por encima del resto, ahi ya todo perdido, boquilla chocando, soporte levantado, etc.. el borde de Orca me da serios problemas por su falta de grosor, en Cura la balsa tiene 4 capas firmes como una roca.
Por otro lado, gracias a tu ayuda, solucionado el tema de rozadura de soportes, y por la cual también me atrevía indagar sobre el diámetro de soportes, tenía sentido lo que me dijiste, sobre que es normal que se partan a medida que crecen, normal entre comillas.. porque no debería suceder.
Pero una opción que no encontraba, ya que en Orca no estás las cosas linkeadas como en Cura,...
Y tras todos los problema sque he tenido, me e dado cuenta que ciertas piezas algo más grandes que no tienen una base de comienzo, necesito imprimirlas en cura para tener adhesión perfecta con la balsa,
Piezas pequeñas como cabeza, torso, brazos, etc.. de mis figuras que suelen ser 12 cm, orcaslicer sin problema.
En este caso era una tortuga de unos 15 o 17 cm de largo y unos 10 cm de altura, con una anatomía compleja, y no pudo ser en orca, pero muy agradecido porque en ningún canal me respondieron sobre estos problemas excepto aquí, sin duda te hare mención en el proyecto en cuanto lo publique amigo, en mi instagram de impresión 3d que está comenzando, y mi canal de youtube que es donde tengo mis trabajos de escultura digital, time-lapse, making of, etc..
El soporte de Elegoo siempre me ayudó, pero en esta ocasión no me hicieron más que repetir que revisara tornillos, correas y los ejes de impresora, tras decirles que necesitaba ayuda con Orca.
Así que muchas gracias por tu tiempo y los buenos consejos! Espero que sigas creciendo en tu canal!
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, y lamento que hayas tenido que volver a Cura, aunque entiendo perfectamente la frustración con la balsa en OrcaSlicer. Es cierto que Orca puede ser algo más delicado con las configuraciones por defecto, especialmente en impresiones más grandes y complejas como la tortuga que mencionas. Me alegra saber que los ajustes en los soportes y el diámetro te ayudaron a mejorar esa parte, ¡gracias por seguir indagando y aplicando los consejos!
Es genial que con piezas más pequeñas Orca te funcione sin problemas, pero para proyectos más grandes y con anatomías complejas, entiendo que Cura te haya dado mejores resultados en cuanto a la balsa y la estabilidad. ¡Cada slicer tiene sus puntos fuertes!
Estaré muy atento cuando publiques tu proyecto y me encantaría ver el resultado final en tu Instagram y TH-cam. Me siento muy agradecido por tus menciones y por tu confianza. 🙌 ¡Te deseo todo el éxito con tus próximos proyectos y espero que sigas compartiendo tus avances!
Gracias de nuevo por tus palabras y por el apoyo al canal, ¡seguimos creciendo juntos! 💪😊
Hola como estas? Te molesto para hacerte una consulta, tengo una Ender 3, de las primeras, con placa 1.1.4 de 8bits, de qué manera puedo cargarle el firmware de klipper? Porque en casi todos los tutoriales que he visto es para placas más modernas, y la verdad que estoy trabado en ese paso
¡Hola @alejandroheinrich5538! 😊 No es ninguna molestia, ¡al contrario, gracias por la confianza! Para tu Ender 3 con la placa 1.1.4 de 8 bits, sí es posible instalar Klipper, pero el proceso es un poco diferente comparado con las placas modernas.
Pasos para cargar Klipper en una placa de 8 bits:
Compilar el firmware para 8 bits: En la configuración de Klipper, debes seleccionar la opción de procesador Atmega1284p (que corresponde a la placa 1.1.4 de 8 bits).
Conectar mediante USBasp: Como la placa 1.1.4 no tiene un bootloader compatible con Klipper, te recomendaría usar un programador USBasp para cargar el firmware directamente en el microcontrolador de la placa. Esto se hace conectando el USBasp al puerto ISP de la placa.
Flashear el firmware: Una vez conectado, usa la línea de comandos avrdude para flashear el archivo .hex generado por Klipper.
Recomendación:
Si quieres una solución más sencilla y mejorar el rendimiento de tu impresora, te recomendaría cambiar la placa por una Creality 4.2.7. Es una actualización fácil y además te dará drivers silenciosos, lo que hará que tu impresora sea mucho más silenciosa y compatible con Klipper sin complicaciones adicionales.
Si quieres que haga un video paso a paso para este proceso o tienes dudas, házmelo saber y con gusto lo preparo. ¡Saludos y mucho éxito con tu instalación! 🙌😊
Orcaslicer, es muy bueno, si no es mejor, pero tiene un gran problema que está haciendo que mis impresiones terminen en la basura y desperdiciando dinero, y mucho filamento.
La base de adhesión que crea, tanto si se elige la especie de balsa(borde exterior ) , o si agrandamos la base de los soportes de árbol, es una chapuza, por defecto orca no crea una base sólida apenas unas líneas.
Se me ha llevado varias veces la boquilla toda la impresión después de 2 horas o tres, por qué no crea una densidad fuerte ni tiene grosor en la base.
Solo genera una capa de adhesión fina como balsa, incompleta y ni siquiera la rellena del todo por defecto, se ven las grietas perfectamente,
lo hace igual que Prusaslicer,
Y eso está provocando que no haya apenas adherencia suficiente, y me está arrancando tanto los soportes de árbol que no están fundidos con la propia balsa o borde cómo se llama en orca, o cómo es el caso de hoy, intentando por tercera vez, se me ha llevado toda la pieza que llevaba después de 3 horas.
¿ cómo es posible que no haya opción de aumentar el grosor de la balsa o la densidad?
¡Hola @Daniel.F-3dart! 😊 Entiendo perfectamente tu frustración, y lamento mucho que estés teniendo problemas con la adherencia en OrcaSlicer. Afortunadamente, hay algunas opciones que pueden ayudarte a mejorar la base de adhesión para evitar esos problemas:
Aumentar el Grosor de la Capa Inicial de la Balsa/Borde: En OrcaSlicer, puedes ajustar manualmente el "Initial Layer Height" y aumentar el grosor de la capa inicial. Esto ayudará a que la base sea más sólida y resistente.
Densidad del Borde y Base de Soportes: En la sección de 'Support Settings' (Configuración de Soportes), puedes aumentar la opción de 'Interface Layers' y el 'Density' de la base. Esto creará una base de soporte más densa y con mayor adherencia.
Relleno del Perímetro en la Balsa: Asegúrate de activar la opción de ‘Fill Gaps’ o ‘Bridge Flow’ para evitar las grietas que comentas en la balsa. De esta manera, la base se rellenará correctamente y no quedará débil.
Si necesitas más detalles sobre cómo aplicar estos cambios, déjame saber y preparo una guía más específica. ¡Espero que estos ajustes te ayuden a reducir esos fallos y a mejorar la calidad de tus impresiones! 🙌💪 ¡Saludos y mucho éxito con tu próxima impresión!
@@PuntoTechMx Muchas gracias compañero!
voy a mirar todos parámetros, aunque tardaré un poco porque me lo has puesto en inglés, y yo tengo orca en español 😂.
Espero que funcione, no quiero volver a usar cura, los soportes de árbol de cura son un infierno y bastante malos.
Este laminador es más complejo porque no están los parámetros enlazados como en cura, que cuando cambias una cosa en el resto lo acompaña automáticamente.
Te diré estos días a ver qué tal, espero funcione, porque es bastante frustrante, todavía no he conseguido vender nada en un año desde que tengo la impresora, y eso que yo soy escultor digital.
@puntotechMx como siempre muy buen contenido y muy bien explicado para principiantes añadiria que siempre se hagan todos los test y tambien controlar nuestro entorno en maquinas cartesianas o abiertas cambios de temperaturas corrientes de aire y en la medida de lo posible usar siempre el mismo materia la marca asi no tienes que andar haciendo teste respecto al pegamento tengo una recomendacion laca de cabello marca nelly es muy barata 1,70 euros en españa 400 ml mas rentable que el pagamento de barra o si no buenas marcas como 3DLac una generica en su pais y para limpiar la cama de impresion agua y jabon de lavabajillas y una microfibra y queda nueva.
¡Hola @dhokocamus8205! Muchas gracias por tus recomendaciones y por el apoyo al canal, ¡aprecio mucho tus aportes! 🙌 Tienes toda la razón respecto a controlar el entorno en las máquinas abiertas y mantener consistencia en los materiales, es un consejo que a veces se pasa por alto pero que hace una gran diferencia en la calidad de las impresiones.
¡La laca de cabello Nelly suena como una gran alternativa! No la he probado (acá no la hay) , pero me alegra que compartas tu experiencia con la comunidad. Gracias también por el tip para limpiar la cama, siempre es bueno tener opciones prácticas y económicas. Si se te ocurre alguna otra recomendación o tip, ¡será genial que sigas compartiendo! Un saludo desde México y ¡gracias por el apoyo de siempre! 😊🎉
Hola Luis, como siempre muy buen video, como todos. Yo tengo detenida la impresora por un error que no encuentro como solucionar. Así de la nada, sin haberle cambiado algo a la configuración, al intentar moverse me sale este error: "No trigger on x after full movement" Sabes que puede ser? es una Ender 3 con Klipper en Sonic Pad.
¡Hola @Wicho0212! 😊 Gracias por tu comentario y por el apoyo constante. El error "No trigger on X after full movement" suele indicar que el endstop del eje X no está detectando correctamente su posición. Puede ser por varios motivos:
Verifica el endstop: Revisa que el endstop del eje X esté conectado correctamente y no haya algún cable suelto o dañado.
Checa la ubicación física: Asegúrate de que el endstop esté bien posicionado y no haya algo bloqueando su activación.
Problema de configuración: Si no cambiaste la configuración, revisa el printer.cfg para ver si, por alguna razón, cambió la dirección del endstop o la posición mínima/máxima del eje X.
Si después de revisar todo sigue igual, prueba haciendo un RESTART en la consola de Klipper y verifica si vuelve a moverse. Si el problema persiste, ¡déjame saber y con gusto lo revisamos más a fondo! 💪😊 ¡Saludos!
Muchas gracias Luis, voy a revisar lo que me dices a ver que resulta.
@@PuntoTechMx Hola de nuevo Luis. No he podido solucionar el problema, el switch del endstop está bien conectado y en su lugar. Desinstalé la impresora del SonicPad y la reinstalé y durante el proceso de pruebas vuelve a salir el error, no puede ir a Home por eso. 😓
@@Wicho0212 ¡Hola de nuevo, @Wicho0212! 😊 Lamento que el problema siga. Si el switch del endstop está bien conectado y sigue dando error al hacer Home, puede que sea un problema en el archivo de configuración o en el cableado.
Revisa el archivo printer.cfg para asegurarte de que el pin del endstop esté configurado correctamente.
Prueba el switch manualmente: mientras la impresora intenta hacer Home, activa el endstop con la mano para ver si responde. Si no lo detecta, el problema podría estar en el cable o en el propio switch.
Si aún necesitas ayuda más detallada, ofrezco soporte personalizado con costo adicional para que podamos resolverlo juntos. Puedes contactarme al +52 1 56 4934 9561. ¡Espero que logremos solucionarlo pronto! 🙌😊
@@PuntoTechMx Tocayo, por si me recuerdas, si te contacté por WhatsApp y quedamos en que la revisarías. Pero hoy recordé que tengo un motor de repuesto, el que le quité del extrusor bowden. Probé con ese motor y si se movió el motor, regresé al original y por arte de magia se movió el eje x (ya le había desconectado y conectado el motor varias veces). Te agradezco mucho las pistas que me diste. Saludos!
olaa 😁
Hola Hola gracias por ver los videos! Saludos!