Estoy terminando de imprimir las piezas para colocar las 4 barras, hasta ahora he seguido tus tutoriales y consejos y el cambio de calidad de impresión que he conseguido es brutal, muchas gracias por lo que haces, cuando desmonte para colocar las piezas de las 4 barras aprovecho y coloco ésto también, un saludo.
Otro excelente vídeo de tu canal; explicaciones claras, concisas y sin ningún tipo de relleno innecesario, ¡te felicito y agradezco por toda la información!
Te has planteado dar clases de ingeniería en la universidad? Pocas veces he escuchado a alguien tan conciso, claro, explicativo y detallado. Gracias por tu sabiduría.
Si vienes para Uruguay te necesito por favor soy re inexperto y no me animo a hacer tal trabajo tengo miedo de hacer una macana, 🤣 excelente video eres un genio!!
Hola Totuskhan, lo veo complicado ... pero cualquier duda que tengas por favor, usa el canal o el email (pestaña about del canal) , intentare ayudarte en lo que me sea posible.
Perfecto mas mejoras para colocar a mi artilley. Muchas gracias por tus videos, muy educativos e innovadores, ya que desconocía estas nuevas tuercas. Saludos!
He seguido tus pasos y le he puesto anti-backslash de POM a la Genius. El caso es que me hace un ruido tremendo el eje Z, aunque imprime bien. Lo que no he puesto son los cuatro tornillos con tuercas, he colocado los orginales sin tuerca. Algo he hecho mal..
Hola A&R ... el ruido de donde viene ? del motor? .... no debería hacer ruido alguno, al contrario es más suave que la original ... entre las dos partes que conforman la tuerca, debe haber una separación de 1mm aproximadamente, ... es así como las tienes montadas ?
Si, así lo tengo montado. Al final lo he solucionado poniéndole unos acopladores Oldham como estos es.aliexpress.com/item/1005002225110202.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.30842e0e69uIzDEl descentrado de las barras debían ser las culpables@@canal3dcapital534
Tremendo canal!, gracias por el contenido. Estoy tratando de aplicar varios de los puntos que tratas en los videos en mi Artillery Genius, espero que en algun momento puedas dedicar tiempo al hermano pequeño
Hola Italo ... me encantaría, pero de momento sólo puedo certificar lo que hago para la Sidewinder aunque creo que son exactas, salvo dimensiones del cuadro.
@@canal3dcapital534 en general son bastante similar, las diferencias están en el sistema que deja fijo el husillo del eje Z, la pieza que es necesario retirar para ajustar excéntricas de X y ayer desarme el extrusor y la pieza bimetal en la Genius es Lisa. Estoy como loco tratando de encontrar donde tengo un problema ya que a cierta altura tengo una layer siempre fuera de la pieza...
Hola! muy buen video, te hago una consulta? mi X1 vino con acoples rigidos al motor, es necesario que le ponga los flexibles como vos? recientemente desarmé todo el eje z porque me dejaba ondas en las piezas y creo que descubrí que es por los t8 descentrados que rozan el eje X en la parte celeste
Es complicado asegurarlo, si la máquina está bien ensamblada y en cotas, los acopladores rigidos y flexibles no afectan mucho, pero si no es así, mejor flexibles, pero antes habría que centrar bien los ejes Z de los tornillos de tracción, los flexibles no hacen milagros sólo salvan desajustes de menos de 1mm de excentricidad.
6:20 haces unos videos muy bien explicados pero y este acabado? posiblemente sea acabado por soportes, pero también he visto el que tienes de la mejora del ventilador y los acabados no son tan buenos, a día de hoy imprime mejor?
@@canal3dcapital534 vale estoy de acuerdo, pero si vas a exponer una pieza en tu video que tardes el doble en imprimirla va a dar una imagen mucho mas buena. Pero oye que preguntaba solo por curiosidad
Estuve viendo tus videos varias veces y están muy buenos. He aplicado varias mejoras de tu canal y funcionan de maravilla. Con respecto a la alineación de los husillos del eje z, como hago para comprobar que están bien alineados?
Hola Carlos , en principio basta con el paso 3 ( min 2:35 ) del video, para alinear los usillos, en ese paso lo que buscamos es que el puente del eje X quede paralelo a la placa base de la estructura.
Buenas compañero, fantasticos videos. Te queria hacer una consulta ya que hice mi donacion hace 4 dias para poder adquirir el archivo stl y a dia de hoy sigo sin respuestas y como no, sin archivo stl. Por favor podrias contestarme, gracias.
Ok, muchas gracias por contestar, asi es soy Toni Gomez, acabo de revisar el correo pero no aparece nada, revisado en carpetas (spam/no deseado), te he vuelto a mandar un correo para que veas bien cual es mi correo. Gracias por todo.
@@telemaco4007 Ok, ... acabo de dar los permisos de acceso al diseño, asociados a la cuenta google que me has facilitado en el ultimo email, revisa tu bandeja de gmail.
Buenas! He comprado las tuercas anti back slash de tu enlace y no entiendo como funcionan, el muelle y la pieza baja siempre se me quedan abajo, aparte el muelle pega en las tuercas. Estoy haciendo algo mal?
Las dos piezas deben quedar engranadas por los cortes que tienen, quedan muy próximas y cuesta bastante meterlas pues el muelle hace mucha fuerza, coloca las tuercas arriba y la cabeza del tornillo abajo, A cada una de las 4 cabezas de los tornilllos córtales 1,5mm en arco, de forma que quede plana, Con eso debería bastar para que no toquen el muelle.
Y eso funciona? Llevo tres dias liado probando cosas en la impresora para deshacerme del z wobble y no hay manera. Ahora estoy usando la tuerca pom esta y las piezas de serie
@@mxklkarmonkey970 El Z wobble puede tener más de un origen, esta tuerca principalmente evita el aplastamiento de la deposición, cuando el movimiento en Z no consolida su posición tras la rotación del tornillo tractor Z, generalmente con tuercas normales, se produce un desplazamiento (micro desplazamiento) hacia abajo, tras cesar el par motor Z.
Buenas tardes, ante todo enhorabuena por el canal, me encanta, estoy suscrito y disfruto con cada vídeo que pones, enhorabuena. Entiendo que las tuercas en las que mandas el enlace a AliExpress son de las mismas medidas y pasos que las originales y por tanto no es necesario modificar nada de pasos en Marlin verdad?
Hola anonimus pries, Las dentadas GT2 de la correa de sincronización, tienen un diametro interior de 8mm , el mismo que tiene la el tornillo de tracción Z.
@@anonimuspries2141 Perdón creía que te referías al de serie, en efecto el GT2 del tensor es M5 , la tornillería la tienes especificada en el min 4:19 y 6:00 del video
Todos tus vídeos son para mi como una biblioteca para la artillery x1, eres un crack. Pero me muero por preguntare por las piezas que imprimes. Tienen muy mal aspecto, que boquilla usas 0.8???? Entiendo que es mejor la funcionalidad que la estética y se q las piezas quedan más fuertes con boquillas más anchas pero pierden definición y calidad, es este el caso?
@@ismael8281 Lo que observas Ismael , es la parte de la pieza que toca con el soporte de impresión, en ambos casos la elección está justificada, en el minuto 2:29 es la brida superior del estabilizador de barras, está impreso así , pues interesaba que la parte opuesta, de mejor acabado tocase con el perfil V del puente superior y ajustase a la perfección. En el minuto 6:22 lo que observas es una parte convexa que interesa que este rugosa, al igual que su parte opuesta, pues una vez ajustada la tensión de la correa, se apretará el tornillo y ambas partes del diseño. concava y convexa entrarán en contacto, y si están rugosas, será más fácil que mantengan su posición con la mínima presión del tornillo. La boquilla es 0.4 y suelo imprimir a 0.2 espesor capa, 0.4 ancho deposición y 80mm/s , pero eso que has observado no es efecto de esos parámetros, si no del ajuste de los soportes, a mi me gusta dejarlos lo más distanciados posibles de las piezas, para que sean fáciles de quitar, sobre todo en piezas que son estructurales, a veces la arruga se elige y además el bella ... técnicamente hablando 😀
Es INCREÍBLE como sabes bastate sobre la impresora X1 vi muchos de tus videos.... el que tiene una Artillery X1 si o si deberia ver tus videos y seguirte .... Solo me gustaria saber de donde sacas tanta información? Disculpa mi curiosidad pero es para sorprenderse
Hola Pierre ... gracias, créeme si te digo que aunque llevo muchos años en IT , por cada cosa que aprendo, surgen 10 dudas nuevas que no sabes, 10 cosas más que tienes que aprender ... supongo que ese es el camino del conocimiento en cualquier disciplina ... afortunadamente hoy tenemos herramientas de información que hace 20 años ni soñábamos y una comunidad de gente que cree en el valor de compartir la información.
Este es mejor, al ejercer más tensión entre las partes comprometidas, da más estabilidad a la función anti retroceso, también el polímero POM ofrece menos resistencia la fricción mejorando la mecánica del eje Z.
@@canal3dcapital534 OK, entendido, lo he pedido entonces, todo en pro de la visión de impresora que has proyectado partiendo de una X1, fiel seguidor de tus mejoras
Has podido realizar una comparación entre la calidad de impresión inicial y la de después de hacer las mejoras, para ver la diferencia, así se ve si compensa hacer todo eso, jeje. Por cierto en las piezas que muestras da la sensación que la cama no la tienes bien calibrada, las lineas de la base quedan muy separadas, minuto 6:23 se ve bien, igual es cosa del vídeo. Estaría bien un vídeo de cambiar los flex por algo que no falle tanto. Un saludo y enhorabuena por tus videos.
Hola Roberto … y gracias por lo que toca :-) … ¿compensa hacer todo eso ? ¿3000gr ó 450gr de sistema anti backslash? : 3000gr sin duda alguna ¿correas con tensión ajustable o no? : ajustable sin duda (una correa floja en realidad es otro tipo de backslash, si sabes algo de CNC) ¿tornillos tractores Z con mayor o menor pandeo en el recorrido en Z? : menor pandeo sin lugar a duda. … etc a lo del video 5 ¿ Se puede comparar con piezas impresas antes y después del cambio ? (SÍ) , (NO) y (DEPENDE) :-), (SÍ) : en piezas con relleno abundante entre paredes delgadas, las vibraciones-inercias que transmiten las masas comprometidas en X e Y de la máquina son importante ( incluso a velocidades bajas de impresión 50mm/s p.ejem) , en esas condiciones de alta vibración, la estabilidad y asentamiento de los husillos (y correas) es crítica, el de 3000gr presupongo que se comportará mejor que el de 450gr, y este último, será mejor que el patentado que trae de fábrica la artillery, que baila para todas las direcciones. (NO) : si imprimes piezas que no impliquen vibraciones importantes, la diferencia será menos apreciable. (DEPENDE) : … de si buscas más o menos precisión en las piezas. ¿Toda la calidad se puede medir con una pieza impresa antes y otra después? pues no siempre, en el caso del CNC es posible distinguir a simple vista y con mucha precisión un mecanizado de superficie de 1 ųm respecto a uno de 5 ųm, en FDM con una boquilla de 0.4mm y 0.2mm de espesor de capa, es muy complicado distinguir 1ųm ó 5ųm de mejora en la deposición de altura de capa, que es lo que puede suponer tener un buen sistema anti backslash. Mi recomendación es siempre la misma para cualquier máquina, si a la máquina de fábrica le das una revisión de componentes y ensamblaje (sustituyes algún rodamiento, aprietas aquí y allá … etc) y le haces las calibraciones MARLIN obligatorias, tira millas de filamento y ponte a fundir, que para eso te has gastado los cuartos, NO HACE FALTA NADA MÁS. Pero si quieres mejorar la calidad, entonces tendrás que empezar a gastarte cuartos en mejoras, unas serán visibles en calidad de las piezas impresas más que que otras, otras mejorarán la estabilidad del sistema y harán que la calidad sea repetible y estable. Te recomiendo que investigues algo de sistemas CNC, donde se hacen verdaderas locuras para mejorar decenas de micras de mecanizado. ... En el minuto 6:23 estás viendo la parte superior de las tapas, con un aspecto rugoso, está hecho así a propósito, … si te fijas con detenimiento en en la disposición para imprimir del diseño 2 (donación) , tanto las tapas, como de los ajustes que van sobre ellas, son ligeramente cóncavos y convexos (respectivamente), lo que he buscado al imprimir, es que los soportes toquen esas superficies cóncavas y convexas… ¿para qué? para que cuando entren en contacto las dos superficies al ser más rugosas (cualquier capa que se imprime sobre soportes queda rugosa) cuando se aprieten con el dial, sea más difícil que se deslicen entre ellas, de esa forma el núcleo no se moverá y mantendrá la tensión de la correa. Si quieres ver 1ª capa de las tapas debes ir al minuto 6:30. … Podrías especificar más a que te refieres con lo de cambiar los FLEX que fallan, gracias
@@canal3dcapital534 Gracias por las aclaraciones compañero. Sería interesante que mostraras una pieza impresa antes y otra después de tus mods, así vemos que fallo soluciona el mod, q igual creemos q ese fallo viene por otro lado. Respecto a los cables flex, son los cables que suministran la corriente al carro x y a los ejes z. En la X1 parece que fallan bastante y hay gente que los sustituye por cableado normal como llevan todas las impresoras 3D. Hay algunas mejoras imprimibles para sujetas mejor el cable, pero nadie confirma su eficacia. Por cierto estaría bien que cambies la imagen del perfil del canal, que sale el muñeco ese por defecto y no hace justicia a la calidad del canal😉 un saludo y gracias por tu canal
Sí el Ribbon Cable Connection es un gap importante de esta máquina, si te sales del PLA, sobre todo si quieres subir temperaturas, o si simplemente andas metiendo y sacando para aplicar Mods (hay que hacerlo con mucho cariño), ... hay un suscriptor del canal alemán que los ha sustituido por cables entubados en la típica cadena de plástico CNC, con eso y las 4 barras, la máquina ahora parece un tanque, estoy dándole vueltas a una cosa intermedia, ya os contaré.
@@canal3dcapital534 pues no sería mala idea. En el grupo de Artillery alguien vende el cableado normal para cambiarlo por los Flex, no es mala idea pero estaría bien saber hacerlo 😉
I am not convinced the Synchronisation Belt needs tension at all. You are going to put pressure on the rods deforming them ever so slightly. At least that's my testing
EN ESPAÑOL MÁS ABAJO Good question ... Hello George Schmidt ... the trick is to get the 20 tooth GT2 gears (the ones that come from the factory with the Artillery assembled in the T8) very close to the upper gear, which confines the traction screw on the top, in this way, the lever point and the point where the strap is pulled are very close, and said deformation is minimal. If, on the other hand, the traction gear is very separated from the confinement bearing of the traction screw T8, the buckling deformation will occur safely and will be very visible. On the other hand, you have to do a moderate tension (it is not that it is like the string of a guitar) I usually look at the curvature of the strap it makes when passing through the GT2 (the factory ones) at the moment I see that there is parallelism, stop tensing. In order for the strap to fulfill its function, it is necessary to have an adequate strength, not too much, not too little ... there are people who eliminate it directly, as they say that it worsens the quality, personally I do not perceive that loss of quality ... and above all It gives me a lot of security, knowing that the heights of the X aluminum profile will always be equalized, because they have the right and left Z axes synchronized, that always ensures that bed leveling will never be accidentally miscalibrated by touching a Z axis. --- IN ENGLISH ABOVE George Schmidt :::: No estoy convencido de que el cinturón de sincronización necesite tensión. Vas a presionar las varillas para deformarlas muy ligeramente. Al menos esa es mi prueba ---- Buen apunte ... Hola George Schmidt ... el truco está en poner los engranajes GT2 de 20 dientes (los que vienen de fabrica con la Artillery ensamblados en el T8) muy cerca del engranaje superior, el que confina el tornillo de tracción en la parte de arriba, de esa forma, el punto de palanca y el punto en el que tira la correa están muy próximos, y dicha deformación es mínima. Si por contra, el engranaje de tracción, está muy separado del rodamiento de confinamiento del tornillo de tracción T8, la deformación por pandeo, se producirá seguro y será muy visible. Por otra parte, hay que hacer una tensión moderada (no se trata de que quede como la cuerda de una guitarra) yo suelo mirar la curvatura de la correa hace al pasar por los GT2 (los de fábrica) en el momento que veo que hay paralelismo, paro de tensar. Para que la correa cumpla su función, es necesario tener una tensión adecuada ni mucho, ni poco ... hay gente que la eliminan directamente, pues dicen que empeora la calidad, personalmente yo no percibo esa perdida de calidad ... y sobre todo me da mucha seguridad, saber que las alturas del perfil de aluminio X, siempre van a estar igualadas, por tener los ejes Z derecho e izquierdo sincronizados, eso siempre asegura que la nivelación con la cama nunca se descalibrara accidentalmente por tocar un eje Z.
@@aritzotutoriales Ya veo lo que querías decir ... en el minuto 1:30 de este video, recomiendo ver el Video 5, en el, se desmonta y monta de nuevo, el eje Z al completo, intento no repetir contenidos, ... la alineación del tornillo T8 al eje Z es un complemento al video 5 ... dale un vistazo al video 5 y si tienes alguna duda, por favor exponla ... intentare resolverla lo mejor que pueda.
Muy cerrados tus vídeos, se ve que llevan mucho trabajo detrás, pero a mi personalmente no me importaría que fuesen más largos y ver como haces los pasos uno a uno, quizá para los que no tengamos mucha experiencia sean demasiado técnicos ya que compartes demasiada información en poco tiempo y cuesta de asimilar. En todo caso es mi opinión personal y se agradece igualmente el trabajo. Un saludo y como siempre tiene usted mi like buen hombre.
Hola Kami Kaze ... me remito a la respuesta dada a otro compañero del canal ... ... en el minuto 1:30 de este video, recomiendo ver el Video 5, en el, se desmonta y monta de nuevo, el eje Z al completo, intento no repetir contenidos, ... la alineación del tornillo T8 al eje Z es un complemento al video 5 ... dale un vistazo al video 5 y si tienes alguna duda, por favor exponla ... intentare resolverla lo mejor que pueda.
Hola Pedro ... no te falta razón, ese muelle tiene mucha fuerza, mi recomendación, apoya la parte pequeña sobre una mesa poniendo entre medio de ambas una esponja limpia (o espuma de la que se usa en paquetería para proteger el contenido) el objetivo es que esa pieza no gire ni resbale, con esa disposición puedes acercarle la otra parte de la tuerca unida al tornillo de tracción y presiona - girar con más facilidad.
NICE ! I had to read it all with closed captions but GREAT VIDEO !
Thanks !!!
Estoy terminando de imprimir las piezas para colocar las 4 barras, hasta ahora he seguido tus tutoriales y consejos y el cambio de calidad de impresión que he conseguido es brutal, muchas gracias por lo que haces, cuando desmonte para colocar las piezas de las 4 barras aprovecho y coloco ésto también, un saludo.
🖖
Excelente asesoría!! Gracias por compartir
Gracias a ti Marco
Lo aplicaré a mi X2, muchas gracias.
¡Eres un auténtico crack sintetizando y exponiendo ideas! 🙌 Sigue así, por favor. 😉
🖖
Cada vez que veo uno de tus vídeos me quedo asombrado, no entiendo la mitad ya que soy nuevo pero tengo ganas de aprender sigue asi
Cualquier duda ya sabes.
Otro excelente vídeo de tu canal; explicaciones claras, concisas y sin ningún tipo de relleno innecesario, ¡te felicito y agradezco por toda la información!
Gracias Toshiro
Te has planteado dar clases de ingeniería en la universidad? Pocas veces he escuchado a alguien tan conciso, claro, explicativo y detallado. Gracias por tu sabiduría.
Gracias
Gran video como siempre. Haces un gran trabajo y muy didáctico, que muchos agradecemos enormemente. Un abrazo.
gracias
Si vienes para Uruguay te necesito por favor soy re inexperto y no me animo a hacer tal trabajo tengo miedo de hacer una macana, 🤣 excelente video eres un genio!!
Hola Totuskhan, lo veo complicado ... pero cualquier duda que tengas por favor, usa el canal o el email (pestaña about del canal) , intentare ayudarte en lo que me sea posible.
@@canal3dcapital534 gracias genio!
Genial! Otro video. Ya pude solucionar mi problema con atascos por el cambio de barrel. Use el perfil de 3dnexus y cambie parámetros de retracción.
🖖
Perfecto mas mejoras para colocar a mi artilley. Muchas gracias por tus videos, muy educativos e innovadores, ya que desconocía estas nuevas tuercas. Saludos!
El POM en CNC se usan bastante, desde hace tiempo, en formatos más grandes, en formato T8 parece que los fabricantes se han animado ahora, hay muchos.
Excelente video , todos os que visto del canal todos excelentes y muy bien explicados . Sigue así !
Gracias
He seguido tus pasos y le he puesto anti-backslash de POM a la Genius. El caso es que me hace un ruido tremendo el eje Z, aunque imprime bien. Lo que no he puesto son los cuatro tornillos con tuercas, he colocado los orginales sin tuerca. Algo he hecho mal..
Hola A&R ... el ruido de donde viene ? del motor? .... no debería hacer ruido alguno, al contrario es más suave que la original ... entre las dos partes que conforman la tuerca, debe haber una separación de 1mm aproximadamente, ... es así como las tienes montadas ?
Si, así lo tengo montado. Al final lo he solucionado poniéndole unos acopladores Oldham como estos es.aliexpress.com/item/1005002225110202.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.30842e0e69uIzDEl descentrado de las barras debían ser las culpables@@canal3dcapital534
Tremendo canal!, gracias por el contenido. Estoy tratando de aplicar varios de los puntos que tratas en los videos en mi Artillery Genius, espero que en algun momento puedas dedicar tiempo al hermano pequeño
Hola Italo ... me encantaría, pero de momento sólo puedo certificar lo que hago para la Sidewinder aunque creo que son exactas, salvo dimensiones del cuadro.
@@canal3dcapital534 en general son bastante similar, las diferencias están en el sistema que deja fijo el husillo del eje Z, la pieza que es necesario retirar para ajustar excéntricas de X y ayer desarme el extrusor y la pieza bimetal en la Genius es Lisa. Estoy como loco tratando de encontrar donde tengo un problema ya que a cierta altura tengo una layer siempre fuera de la pieza...
Hola! muy buen video, te hago una consulta? mi X1 vino con acoples rigidos al motor, es necesario que le ponga los flexibles como vos? recientemente desarmé todo el eje z porque me dejaba ondas en las piezas y creo que descubrí que es por los t8 descentrados que rozan el eje X en la parte celeste
tengo que aclarar que mi X1 es V4
Es complicado asegurarlo, si la máquina está bien ensamblada y en cotas, los acopladores rigidos y flexibles no afectan mucho, pero si no es así, mejor flexibles, pero antes habría que centrar bien los ejes Z de los tornillos de tracción, los flexibles no hacen milagros sólo salvan desajustes de menos de 1mm de excentricidad.
6:20 haces unos videos muy bien explicados pero y este acabado? posiblemente sea acabado por soportes, pero también he visto el que tienes de la mejora del ventilador y los acabados no son tan buenos, a día de hoy imprime mejor?
Más velocidad menos calidad
@@canal3dcapital534 vale estoy de acuerdo, pero si vas a exponer una pieza en tu video que tardes el doble en imprimirla va a dar una imagen mucho mas buena. Pero oye que preguntaba solo por curiosidad
@@rasz5163 Razón no te falta, pero no tengo mucho tiempo y prefiero centrarme en el contenido por eso las piezas mostradas sean de prototipado rápido.
Espectacular el video...
Muchas gracias!!
Estuve viendo tus videos varias veces y están muy buenos. He aplicado varias mejoras de tu canal y funcionan de maravilla.
Con respecto a la alineación de los husillos del eje z, como hago para comprobar que están bien alineados?
Hola Carlos , en principio basta con el paso 3 ( min 2:35 ) del video, para alinear los usillos, en ese paso lo que buscamos es que el puente del eje X quede paralelo a la placa base de la estructura.
Buenas compañero, fantasticos videos. Te queria hacer una consulta ya que hice mi donacion hace 4 dias para poder adquirir el archivo stl y a dia de hoy sigo sin respuestas y como no, sin archivo stl. Por favor podrias contestarme, gracias.
Hola Telemaco ... supongo que eres Toni Gomez, si es así, te he mandado varios email a tu cuenta hotmail, revisa el spam por si acaso.
Ok, muchas gracias por contestar, asi es soy Toni Gomez, acabo de revisar el correo pero no aparece nada, revisado en carpetas (spam/no deseado), te he vuelto a mandar un correo para que veas bien cual es mi correo. Gracias por todo.
@@telemaco4007 Ok, ... acabo de dar los permisos de acceso al diseño, asociados a la cuenta google que me has facilitado en el ultimo email, revisa tu bandeja de gmail.
Buenas! He comprado las tuercas anti back slash de tu enlace y no entiendo como funcionan, el muelle y la pieza baja siempre se me quedan abajo, aparte el muelle pega en las tuercas. Estoy haciendo algo mal?
Las dos piezas deben quedar engranadas por los cortes que tienen, quedan muy próximas y cuesta bastante meterlas pues el muelle hace mucha fuerza, coloca las tuercas arriba y la cabeza del tornillo abajo, A cada una de las 4 cabezas de los tornilllos córtales 1,5mm en arco, de forma que quede plana, Con eso debería bastar para que no toquen el muelle.
Y eso funciona? Llevo tres dias liado probando cosas en la impresora para deshacerme del z wobble y no hay manera. Ahora estoy usando la tuerca pom esta y las piezas de serie
@@mxklkarmonkey970 El Z wobble puede tener más de un origen, esta tuerca principalmente evita el aplastamiento de la deposición, cuando el movimiento en Z no consolida su posición tras la rotación del tornillo tractor Z, generalmente con tuercas normales, se produce un desplazamiento (micro desplazamiento) hacia abajo, tras cesar el par motor Z.
Buenas tardes, ante todo enhorabuena por el canal, me encanta, estoy suscrito y disfruto con cada vídeo que pones, enhorabuena.
Entiendo que las tuercas en las que mandas el enlace a AliExpress son de las mismas medidas y pasos que las originales y por tanto no es necesario modificar nada de pasos en Marlin verdad?
Hola Jesuqui, sí las tuercas son totalmente compatibles con la X1
Muchas gracias por todo, cuál será el próximo vídeo?? 🤔🤔🤔
@@jesuqui Pues está en el horno ... calentito calentito ... a ver si saco tiempo para subirlo ... son semanas de mucho trabajo ... sorry
As always - awesome.
tks
Buenas una pregunta el diámetro interior de los GT2 deberia de ser de 5mm? si son para tornillo m5 no?
Hola anonimus pries, Las dentadas GT2 de la correa de sincronización, tienen un diametro interior de 8mm , el mismo que tiene la el tornillo de tracción Z.
pregunto por los GT2 de tu tensor eje Z, que diámetro interior deberiamos comprar? diametro 5 por tener rosca de M5 no?
@@anonimuspries2141 Perdón creía que te referías al de serie, en efecto el GT2 del tensor es M5 , la tornillería la tienes especificada en el min 4:19 y 6:00 del video
@@canal3dcapital534 perfecto no lo encontraba exactamente muchísimas gracias sigue asi
Todos tus vídeos son para mi como una biblioteca para la artillery x1, eres un crack. Pero me muero por preguntare por las piezas que imprimes. Tienen muy mal aspecto, que boquilla usas 0.8???? Entiendo que es mejor la funcionalidad que la estética y se q las piezas quedan más fuertes con boquillas más anchas pero pierden definición y calidad, es este el caso?
En qué minuto del video ? para saber a que "mal aspecto" te refieres
Min 2:29 y 6 :22 por ejemplo
@@ismael8281 Lo que observas Ismael , es la parte de la pieza que toca con el soporte de impresión, en ambos casos la elección está justificada, en el minuto 2:29 es la brida superior del estabilizador de barras, está impreso así , pues interesaba que la parte opuesta, de mejor acabado tocase con el perfil V del puente superior y ajustase a la perfección. En el minuto 6:22 lo que observas es una parte convexa que interesa que este rugosa, al igual que su parte opuesta, pues una vez ajustada la tensión de la correa, se apretará el tornillo y ambas partes del diseño. concava y convexa entrarán en contacto, y si están rugosas, será más fácil que mantengan su posición con la mínima presión del tornillo.
La boquilla es 0.4 y suelo imprimir a 0.2 espesor capa, 0.4 ancho deposición y 80mm/s , pero eso que has observado no es efecto de esos parámetros, si no del ajuste de los soportes, a mi me gusta dejarlos lo más distanciados posibles de las piezas, para que sean fáciles de quitar, sobre todo en piezas que son estructurales, a veces la arruga se elige y además el bella ... técnicamente hablando 😀
no encuentro el video que recomiendas
Hola LobitoSuelto , puedes indicar el minuto : segundo del tutorial en el que hago referencia al video que buscas , muchas gracias
Es INCREÍBLE como sabes bastate sobre la impresora X1 vi muchos de tus videos.... el que tiene una Artillery X1 si o si deberia ver tus videos y seguirte .... Solo me gustaria saber de donde sacas tanta información? Disculpa mi curiosidad pero es para sorprenderse
Hola Pierre ... gracias, créeme si te digo que aunque llevo muchos años en IT , por cada cosa que aprendo, surgen 10 dudas nuevas que no sabes, 10 cosas más que tienes que aprender ... supongo que ese es el camino del conocimiento en cualquier disciplina ... afortunadamente hoy tenemos herramientas de información que hace 20 años ni soñábamos y una comunidad de gente que cree en el valor de compartir la información.
Debo entender que el anterior BackSlash que recomendaste da problemas? o solo que este es mejor
Este es mejor, al ejercer más tensión entre las partes comprometidas, da más estabilidad a la función anti retroceso, también el polímero POM ofrece menos resistencia la fricción mejorando la mecánica del eje Z.
@@canal3dcapital534 OK, entendido, lo he pedido entonces, todo en pro de la visión de impresora que has proyectado partiendo de una X1, fiel seguidor de tus mejoras
@@juantorre no olvides engrasar los tornillos de tracción z cada mes
Has podido realizar una comparación entre la calidad de impresión inicial y la de después de hacer las mejoras, para ver la diferencia, así se ve si compensa hacer todo eso, jeje.
Por cierto en las piezas que muestras da la sensación que la cama no la tienes bien calibrada, las lineas de la base quedan muy separadas, minuto 6:23 se ve bien, igual es cosa del vídeo.
Estaría bien un vídeo de cambiar los flex por algo que no falle tanto.
Un saludo y enhorabuena por tus videos.
Hola Roberto … y gracias por lo que toca :-)
… ¿compensa hacer todo eso ?
¿3000gr ó 450gr de sistema anti backslash? : 3000gr sin duda alguna
¿correas con tensión ajustable o no? : ajustable sin duda (una correa floja en realidad es otro tipo de backslash, si sabes algo de CNC)
¿tornillos tractores Z con mayor o menor pandeo en el recorrido en Z? : menor pandeo sin lugar a duda.
… etc a lo del video 5
¿ Se puede comparar con piezas impresas antes y después del cambio ? (SÍ) , (NO) y (DEPENDE) :-),
(SÍ) : en piezas con relleno abundante entre paredes delgadas, las vibraciones-inercias que transmiten las masas comprometidas en X e Y de la máquina son importante ( incluso a velocidades bajas de impresión 50mm/s p.ejem) , en esas condiciones de alta vibración, la estabilidad y asentamiento de los husillos (y correas) es crítica, el de 3000gr presupongo que se comportará mejor que el de 450gr, y este último, será mejor que el patentado que trae de fábrica la artillery, que baila para todas las direcciones.
(NO) : si imprimes piezas que no impliquen vibraciones importantes, la diferencia será menos apreciable.
(DEPENDE) : … de si buscas más o menos precisión en las piezas.
¿Toda la calidad se puede medir con una pieza impresa antes y otra después? pues no siempre, en el caso del CNC es posible distinguir a simple vista y con mucha precisión un mecanizado de superficie de 1 ųm respecto a uno de 5 ųm, en FDM con una boquilla de 0.4mm y 0.2mm de espesor de capa, es muy complicado distinguir 1ųm ó 5ųm de mejora en la deposición de altura de capa, que es lo que puede suponer tener un buen sistema anti backslash.
Mi recomendación es siempre la misma para cualquier máquina, si a la máquina de fábrica le das una revisión de componentes y ensamblaje (sustituyes algún rodamiento, aprietas aquí y allá … etc) y le haces las calibraciones MARLIN obligatorias, tira millas de filamento y ponte a fundir, que para eso te has gastado los cuartos, NO HACE FALTA NADA MÁS.
Pero si quieres mejorar la calidad, entonces tendrás que empezar a gastarte cuartos en mejoras, unas serán visibles en calidad de las piezas impresas más que que otras, otras mejorarán la estabilidad del sistema y harán que la calidad sea repetible y estable.
Te recomiendo que investigues algo de sistemas CNC, donde se hacen verdaderas locuras para mejorar decenas de micras de mecanizado.
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En el minuto 6:23 estás viendo la parte superior de las tapas, con un aspecto rugoso, está hecho así a propósito, … si te fijas con detenimiento en en la disposición para imprimir del diseño 2 (donación) , tanto las tapas, como de los ajustes que van sobre ellas, son ligeramente cóncavos y convexos (respectivamente), lo que he buscado al imprimir, es que los soportes toquen esas superficies cóncavas y convexas… ¿para qué? para que cuando entren en contacto las dos superficies al ser más rugosas (cualquier capa que se imprime sobre soportes queda rugosa) cuando se aprieten con el dial, sea más difícil que se deslicen entre ellas, de esa forma el núcleo no se moverá y mantendrá la tensión de la correa.
Si quieres ver 1ª capa de las tapas debes ir al minuto 6:30.
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Podrías especificar más a que te refieres con lo de cambiar los FLEX que fallan, gracias
@@canal3dcapital534 Gracias por las aclaraciones compañero.
Sería interesante que mostraras una pieza impresa antes y otra después de tus mods, así vemos que fallo soluciona el mod, q igual creemos q ese fallo viene por otro lado.
Respecto a los cables flex, son los cables que suministran la corriente al carro x y a los ejes z. En la X1 parece que fallan bastante y hay gente que los sustituye por cableado normal como llevan todas las impresoras 3D. Hay algunas mejoras imprimibles para sujetas mejor el cable, pero nadie confirma su eficacia.
Por cierto estaría bien que cambies la imagen del perfil del canal, que sale el muñeco ese por defecto y no hace justicia a la calidad del canal😉
un saludo y gracias por tu canal
Sí el Ribbon Cable Connection es un gap importante de esta máquina, si te sales del PLA, sobre todo si quieres subir temperaturas, o si simplemente andas metiendo y sacando para aplicar Mods (hay que hacerlo con mucho cariño), ... hay un suscriptor del canal alemán que los ha sustituido por cables entubados en la típica cadena de plástico CNC, con eso y las 4 barras, la máquina ahora parece un tanque, estoy dándole vueltas a una cosa intermedia, ya os contaré.
@@canal3dcapital534 pues no sería mala idea. En el grupo de Artillery alguien vende el cableado normal para cambiarlo por los Flex, no es mala idea pero estaría bien saber hacerlo 😉
@@canal3dcapital534 Hola hiciste al final esa modificación? No encuentro mas informacion sobre ello
Explicas muy MUY bien, tienes otro seguidor mas
I am not convinced the Synchronisation Belt needs tension at all. You are going to put pressure on the rods deforming them ever so slightly. At least that's my testing
EN ESPAÑOL MÁS ABAJO
Good question ...
Hello George Schmidt ... the trick is to get the 20 tooth GT2 gears (the ones that come from the factory with the Artillery assembled in the T8) very close to the upper gear, which confines the traction screw on the top, in this way, the lever point and the point where the strap is pulled are very close, and said deformation is minimal.
If, on the other hand, the traction gear is very separated from the confinement bearing of the traction screw T8, the buckling deformation will occur safely and will be very visible.
On the other hand, you have to do a moderate tension (it is not that it is like the string of a guitar) I usually look at the curvature of the strap it makes when passing through the GT2 (the factory ones) at the moment I see that there is parallelism, stop tensing.
In order for the strap to fulfill its function, it is necessary to have an adequate strength, not too much, not too little ... there are people who eliminate it directly, as they say that it worsens the quality, personally I do not perceive that loss of quality ... and above all It gives me a lot of security, knowing that the heights of the X aluminum profile will always be equalized, because they have the right and left Z axes synchronized, that always ensures that bed leveling will never be accidentally miscalibrated by touching a Z axis.
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IN ENGLISH ABOVE
George Schmidt :::: No estoy convencido de que el cinturón de sincronización necesite tensión. Vas a presionar las varillas para deformarlas muy ligeramente. Al menos esa es mi prueba
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Buen apunte ...
Hola George Schmidt ... el truco está en poner los engranajes GT2 de 20 dientes (los que vienen de fabrica con la Artillery ensamblados en el T8) muy cerca del engranaje superior, el que confina el tornillo de tracción en la parte de arriba, de esa forma, el punto de palanca y el punto en el que tira la correa están muy próximos, y dicha deformación es mínima.
Si por contra, el engranaje de tracción, está muy separado del rodamiento de confinamiento del tornillo de tracción T8, la deformación por pandeo, se producirá seguro y será muy visible.
Por otra parte, hay que hacer una tensión moderada (no se trata de que quede como la cuerda de una guitarra) yo suelo mirar la curvatura de la correa hace al pasar por los GT2 (los de fábrica) en el momento que veo que hay paralelismo, paro de tensar.
Para que la correa cumpla su función, es necesario tener una tensión adecuada ni mucho, ni poco ... hay gente que la eliminan directamente, pues dicen que empeora la calidad, personalmente yo no percibo esa perdida de calidad ... y sobre todo me da mucha seguridad, saber que las alturas del perfil de aluminio X, siempre van a estar igualadas, por tener los ejes Z derecho e izquierdo sincronizados, eso siempre asegura que la nivelación con la cama nunca se descalibrara accidentalmente por tocar un eje Z.
El video está muy bien, pero quizás si fuese más visual sería mejor. A más visual me refiero a que se vea como lo haces. Pero por lo demás muy bien
Hola Artizo ... puedes detallar que es lo que echas en falta? ... gracias
@@canal3dcapital534 quizas la explicación del eje z ver como hacerlo
@@aritzotutoriales Ya veo lo que querías decir ... en el minuto 1:30 de este video, recomiendo ver el Video 5, en el, se desmonta y monta de nuevo, el eje Z al completo, intento no repetir contenidos, ... la alineación del tornillo T8 al eje Z es un complemento al video 5 ... dale un vistazo al video 5 y si tienes alguna duda, por favor exponla ... intentare resolverla lo mejor que pueda.
@@canal3dcapital534 perfecto gracias
Muy cerrados tus vídeos, se ve que llevan mucho trabajo detrás, pero a mi personalmente no me importaría que fuesen más largos y ver como haces los pasos uno a uno, quizá para los que no tengamos mucha experiencia sean demasiado técnicos ya que compartes demasiada información en poco tiempo y cuesta de asimilar. En todo caso es mi opinión personal y se agradece igualmente el trabajo.
Un saludo y como siempre tiene usted mi like buen hombre.
Hola Kami Kaze ... me remito a la respuesta dada a otro compañero del canal ...
... en el minuto 1:30 de este video, recomiendo ver el Video 5, en el, se desmonta y monta de nuevo, el eje Z al completo, intento no repetir contenidos, ... la alineación del tornillo T8 al eje Z es un complemento al video 5 ... dale un vistazo al video 5 y si tienes alguna duda, por favor exponla ... intentare resolverla lo mejor que pueda.
@@canal3dcapital534 muchas gracias
Colocar estas tuercas anti backslash son una tortura.
Hola Pedro ... no te falta razón, ese muelle tiene mucha fuerza, mi recomendación, apoya la parte pequeña sobre una mesa poniendo entre medio de ambas una esponja limpia (o espuma de la que se usa en paquetería para proteger el contenido) el objetivo es que esa pieza no gire ni resbale, con esa disposición puedes acercarle la otra parte de la tuerca unida al tornillo de tracción y presiona - girar con más facilidad.
Gracias, lo difícil para mí ha sido poner las 4 tuercas, he tenido que hacer palanca con el destornillador plano y con paciencia...