За мой большой стаж работы происходило так много куръёзных ситуаций, что можно написать брошюру. Однажды по заявке на регулировку окон я перепутал номер дома. Открыла симпатичная девушка и узнав, что я пришёл на регулировку ПВХ окон, провела меня в комнату и попросила подождать мужа. Сказала, что он пошёл за пивом и вот-вот придёт. Сижу жду. Приходит мордоворот с пивом и спрашивает у жены: "Это чё за мужик здесь?" Чем закончилась разборка - догадайтесь.
Минивата на откосе это ошибка. Она паропроницаема и в ней или под ней будет точка росы, сдвинутая с откоса вглубь. Там почти гарантированы грибы. Отделка не защитит
Примерно лет 5-7 назад я бы согласился с таким монтажом. Но купив тепловизор и, проверив окна установленные таким способом (не только мои окна), понял что без гидро и паро изоляции монтаж в корне не правильный. Вода в ввиде пара есть в любом отапливаемом помещении и пена находящаяся на границе любого теплого и холодного помещения при таком типе монтажа все равно насыщается водой и через два - три сезона начинаются проблемы. Мы сейчас ставим только с гидро-пароизоляционными лентами или герметиками, а некоторые проемы еще и дополнительно утепляем перед монтажом окна.
А как узнать какой ширины "холодная зона" на боковых откосах, которые вы предлагаете заделать листовым пенопластом? Сколько см, 2, 5, 10? У меня была сделана полностью штукатурка впритык к окну, и никакого конденсата не образовывалось.
Конечно, мне правильней просто ответить Вам так: “Почему Вы решили, что затвердевшая корочка пены не является пароизолятором?.” Ведь монтажная пена это пенополиуретановый герметик, состоящий из 2 основных компонентов -метилендифенилдиизоцианата и полиолов. И на этом - всё. Но я, так и быть, попробую объяснить Вам простыми словами. Поверхностная корочка - это тончайшая полиэтиленовая пленка. В данном случае она образуется на поверхности монтажного шва исключительно только там, где контактирует с открытым воздухом. Следует отметить, что все виды полиэтиленовой пленки способны пропускать пар в той или иной степени. Если за сутки поверхность в 1 квадратный метр пропускает менее 10 гр. воды в виде пара, то такой материал называют пароизоляционным. В технических характеристиках на пену паропроницаемость с учетом сухой корочки составляет не более 0, 022 м²ч Па/мг, а по требованиям ГОСТа на швы монтажные это значение должно быть не более 0,25м²чПа/мг. То есть всё соответствует.
@@user-su5wj1zm3u полиэтилен-другое химическое вещество.Паропроницаемость обычной пены примерно в 3 раза выше,чем у ЭППС.В статье от 2005 года автор пишет,что пластиковые откосы-достаточная пароизоляция монтажного шва.В этой же статье говорится,что водопоглощение пены,если правильно помню,примерно 0.1% от её объёма.
Стизы а и б необходимы только в тех случаях о которых рассказано в этой части, то есть в помещениях с повышенной влажностью. Так как постоянное, длительное наличие влаги на монтажной пене, изнутри помещения, начнёт разрушать, со временем, незащищённый поверхностный слой монтажного шва.
Привт с припорья. Переделываю окна в частном доме нужен совет. Скиньте пожалуста номер я перезвоню. Спосибо за уроки. У меня четверть только в верху как быть.
Здравствуйте, такой вопрос, если окно в бревенчатом доме, и при изготовлении обсадной коробки, нижнюю доску сразу выставить по уровню, то можно ли не делать нижний зазор, а просто запенить подставочный профиль и воткнуть подоконник? Или зазор снизу обязателен, для более полноценного проникновения пены?
При применении подставочного профиля зазор между этим профилем и нижней доской обсадной коробки не делают, если уровень горизонта соответствует. Но при этом запенка должна быть выполнена со всех сторон подставочного профиля, а не только спереди. То есть пена должна соединить нижний профиль окна с обсадной коробкой, а подставочный профиль окажется внутри пены. Нижняя часть окна самая ответственная по герметичности утепления потому, что является зоной аэродинамической тени. Тепло от батареи отопления поднимается от края подоконной доски вверх и не обогревает нижнюю часть окна. Подоконник вставляют так: сначала в паз подставочного профиля напенивают тоненькую полоску пены. Сразу, на сырую, вставляют подоконник и сразу делают полную, окончательную запенку. Желаю удачи.
Спасибо большое за ответ. Сделать нижнюю доску по уровню не получилось, так как нижнее бревно немного сгнило от старого деревянного окна и из-за неправильного ввода антенного кабеля, плюс оно сильно сучковатое и было лень его шлифовать в уровень. Ещё один вопрос: ничего страшного, если вместо пластиковых подкладок использовать фанеру или ОСБ? И нужно ли делать подставки по периметру окна при креплении нагелями, как это указано на схеме в госте, ведь подставки займут место пены в монтажном зазоре, и там будет мостик холода, или я неправ?
По мостику холода Вы правы! Отвечаю на вопрос: Фанера и ОСБ имеют слоёность, поэтому со временем может снизиться их твердость и, соответственно, ослабнет прижим подоконника к нижнему профилю окна и появится щель. Лучше для подкладок использовать обычный сухой деревянный брусок размером 4 на 4 см. Толщину бруска подгоняют путём откалывания лишнего слоя бруска ножом, ударами молотка по лезвию.Эти деревянные бруски должны заходить внутрь, за край нижнего ПВХ профиля окна только на 10 - 15 мм, не глубже. А впереди могут быть 2 - 3 см. На стандартном окне один брусок устанавливают по центру подоконника и по два бруска слева и справа. Остальные подкладки по периметру окна после крепления нагелями, до запенки, должны быть обязательно убраны. Подоконник ладонью забивают между брусками и нижним профилем окна, получая плотный стык.
Спасибо ещё раз за ответ! Я имел в виду бруски, которые обозначены в ГОСТе как опорные (несущие). Я для них использовал доску 50х100, от которой отпиливал торцовочной пилой точно сколько нужно, предварительно замерив расстояние между профилем окна и доской обсадной коробки. Окно у меня поворотно-откидное одностворчатое. По схеме нужно 6 опорных (несущих) колодок, которые я и поставил. размеры колодок в ГОСТе не указаны, а если прикинуть по рисунку, то получаются довольно внушительные, я брал отрезанный кусочек доски и ставил его так, чтобы он занимал в монтажном зазоре не 10 см, а 5. И чтобы опирался на профиль самой рамы с обеих краёв, потому что если опереть с одного края, то раму при затягивании нагелей перекашивало. Теперь я думаю не нужно ли было вымерить толщину бруска так, чтобы его поставить внутрь профиля, там где проходит армирование, (грубо говоря, в ту нишу, в которую вставляется подставочный профиль, это чтобы было понятно о чем я говорю) тогда бы между бруском и рамой оказался небольшой зазор. Со стороны улицы я наклеил ПСУЛ, там зазора конечно нет, так как ПСУЛ занимает это место, а вот из дома можно этот зазор запенить. Вот я и думаю, стоит так сделать или нет. Или можно просто утеплить откосы как следует и всё будет нормально. И ещё вопрос, должен ли присутствовать конденсат возле сливных отверстий внутри рамы? А то сегодня заметил, что в нише, которая предназначена для слива уже появился конденсат. Температура сейчас как раз колеблется ночью от -5 до +2 днём. Думаю не сильно ли я сместил окно к дому, хотя поставил так же как и стояло старое, возможно на 1-1,5 см ближе в дом, так как бревна поехали и общего центра не имеют, сделать нормально было довольно трудно.
Да, можно. Особенности работы следующие: 1. Предварительное отверстие высверливается в газобетоне в режиме "без перфорации". 2. Вкручивание нагеля выполняется с первого раза. Если повторно перекручивать, то резьба в газобетоне будет сорвана и нагель не будет держать. 3. Глубина вкручивания нагеля в газобетон должна быть не менее 60 мм.
Не лучший вариант.Смотря какой газобетон.Практического опыта у меня нет.Практика может показать,что и с таким креплением всё будет хорошо.В газобетоне полезно использовать крепёж большого диаметра.Можно делать отверстия и заполнять их цементным раствором(с маленькой усадкой и быстротвердеющим)
Это не так. Волокна или ячейки с диаметром около 0,2 мм имеют закрытый вид, что позволяет отлично противостоять влаге. Даже если забрызгать теплоизолятор водой, то капли воды стекут вниз. Утеплитель URSA имеет длинный список положительных характеристик - долго перечислять. А недостаток, только один. Это то, что при работе с ним (при разрезании и укладке) рекомендуется работать в защитной одежде и перчатках, что не всегда бывает комфортно.
Возможно вы правы. Я имел ввиду что урса порапропускаемый материал и в него будут так или иначе проникать пары. Которые вследсвие соприкосновения с холодной стеной будет конденсировать. Может я и не прав. Хотя если сверху сделать хорошую пароизоляцию то будет отлично
Ход ваших мыслей приветствую. Когда человек думает головой, а не механически выполняет работу, тогда из него получается специалист высокого класса. Согласен, что урса не является пароизолятором и если монтаж окна делают в помещении с повышенной влажностью (баня, бассейн, школьный класс и т.п.), то в этом случае заделка откосов утеплителем обязательно должна быть герметично закрыта пароизоляционным материалом, как отмечено в части №3. Но для обычного жилого помещения герметично проложенного утеплителя урса достаточно. Проникновения паров сквозь структуру урсы не будет из-за низкой концентрации паров в окружающем воздухе. Но если вы сделаете дополнительно слой пароизоляции то, как говорится, кашу маслом не испортишь. Но это, на мой взгляд, не обоснованные дополнительные затраты.
В принципе так, но я бы еще обратил внимание на регион в котором дом находится. у меня на пример в доме лежали 2 мешка цемента, так через месяц они стали камнем.
@@user-su5wj1zm3u если ограничить поступление водяного пара и дать влаге легко уходить из ваты,то,наверное,вата будет нормально работать.Едиственная причина использовать вату,по-моему,это желание добиться лучшей шумоизоляции шва.
Превосходно. Супер учитель!
Приветствую, Алексеич! Все Ваши видео отличные! Спасибо! И главное,заканчиваются на хорошей ноте!!! Быть Добру!!!
Благодарю за добрые слова. Я жил всё лето на даче без интернета, поэтому только теперь смог Вам ответить.
@@user-su5wj1zm3u после установки окна девушке надо сыграть ей серенаду!
За мой большой стаж работы происходило так много куръёзных ситуаций, что можно написать брошюру. Однажды по заявке на регулировку окон я перепутал номер дома. Открыла симпатичная девушка и узнав, что я пришёл на регулировку ПВХ окон, провела меня в комнату и попросила подождать мужа. Сказала, что он пошёл за пивом и вот-вот придёт. Сижу жду. Приходит мордоворот с пивом и спрашивает у жены: "Это чё за мужик здесь?" Чем закончилась разборка - догадайтесь.
@@user-su5wj1zm3u отрегулировал не тем и они долго сопротивлялись?
Всё закончилось мирно. Хозяин предложил составить компанию на пиво. Но меня ждали на другом адресе, а опаздывать я не могу себе позволить.
Минивата на откосе это ошибка. Она паропроницаема и в ней или под ней будет точка росы, сдвинутая с откоса вглубь. Там почти гарантированы грибы. Отделка не защитит
замечательная инструкция, спасибо!
Примерно лет 5-7 назад я бы согласился с таким монтажом. Но купив тепловизор и, проверив окна установленные таким способом (не только мои окна), понял что без гидро и паро изоляции монтаж в корне не правильный. Вода в ввиде пара есть в любом отапливаемом помещении и пена находящаяся на границе любого теплого и холодного помещения при таком типе монтажа все равно насыщается водой и через два - три сезона начинаются проблемы. Мы сейчас ставим только с гидро-пароизоляционными лентами или герметиками, а некоторые проемы еще и дополнительно утепляем перед монтажом окна.
а откосы из сендвич панелей пароНЕизоляционые?
Смотрите на этот материал техническую характеристику.
Благодарю. Все отлично
А как узнать какой ширины "холодная зона" на боковых откосах, которые вы предлагаете заделать листовым пенопластом? Сколько см, 2, 5, 10? У меня была сделана полностью штукатурка впритык к окну, и никакого конденсата не образовывалось.
Почему Вы решили, что затвердевшая корочка пены является параизолятором?
Конечно, мне правильней просто ответить Вам так: “Почему Вы решили, что затвердевшая корочка пены не является пароизолятором?.” Ведь монтажная пена это пенополиуретановый герметик, состоящий из 2 основных компонентов -метилендифенилдиизоцианата и полиолов. И на этом - всё.
Но я, так и быть, попробую объяснить Вам простыми словами. Поверхностная корочка - это тончайшая полиэтиленовая пленка. В данном случае она образуется на поверхности монтажного шва исключительно только там, где контактирует с открытым воздухом. Следует отметить, что все виды полиэтиленовой пленки способны пропускать пар в той или иной степени. Если за сутки поверхность в 1
квадратный метр пропускает менее 10 гр. воды в виде пара, то такой материал называют пароизоляционным. В технических характеристиках на пену паропроницаемость с учетом сухой корочки составляет не более 0, 022 м²ч Па/мг, а по требованиям ГОСТа на швы
монтажные это значение должно быть не более 0,25м²чПа/мг. То есть всё соответствует.
@@user-su5wj1zm3u полиэтилен-другое химическое вещество.Паропроницаемость обычной пены примерно в 3 раза выше,чем у ЭППС.В статье от 2005 года автор пишет,что пластиковые откосы-достаточная пароизоляция монтажного шва.В этой же статье говорится,что водопоглощение пены,если правильно помню,примерно 0.1% от её объёма.
Вопрос о стизах а и в - на сколько они эффективны по Вашему мнению. Не являются ли бесполезной тратой времени и ресурсов?
Стизы а и б необходимы только в тех случаях о которых рассказано в этой части, то есть в помещениях с повышенной влажностью. Так как постоянное, длительное наличие влаги на монтажной пене, изнутри помещения, начнёт разрушать, со временем, незащищённый поверхностный слой монтажного шва.
Привт с припорья. Переделываю окна в частном доме нужен совет. Скиньте пожалуста номер я перезвоню. Спосибо за уроки. У меня четверть только в верху как быть.
ппс ваш овет(я так думаю)
Здравствуйте, такой вопрос, если окно в бревенчатом доме, и при изготовлении обсадной коробки, нижнюю доску сразу выставить по уровню, то можно ли не делать нижний зазор, а просто запенить подставочный профиль и воткнуть подоконник? Или зазор снизу обязателен, для более полноценного проникновения пены?
При применении подставочного профиля зазор между этим профилем и нижней доской обсадной коробки не делают, если уровень горизонта соответствует. Но при этом запенка должна быть выполнена со всех сторон подставочного профиля, а не только спереди. То есть пена должна соединить нижний профиль окна с обсадной коробкой, а подставочный профиль окажется внутри пены. Нижняя часть окна самая ответственная по герметичности утепления потому, что является зоной аэродинамической тени. Тепло от батареи отопления поднимается от края подоконной доски вверх и не обогревает нижнюю часть окна. Подоконник вставляют так: сначала в паз подставочного профиля напенивают тоненькую полоску пены. Сразу, на сырую, вставляют подоконник и сразу делают полную, окончательную запенку. Желаю удачи.
Спасибо большое за ответ. Сделать нижнюю доску по уровню не получилось, так как нижнее бревно немного сгнило от старого деревянного окна и из-за неправильного ввода антенного кабеля, плюс оно сильно сучковатое и было лень его шлифовать в уровень. Ещё один вопрос: ничего страшного, если вместо пластиковых подкладок использовать фанеру или ОСБ? И нужно ли делать подставки по периметру окна при креплении нагелями, как это указано на схеме в госте, ведь подставки займут место пены в монтажном зазоре, и там будет мостик холода, или я неправ?
По мостику холода Вы правы! Отвечаю на вопрос: Фанера и ОСБ
имеют слоёность, поэтому со временем может снизиться их твердость и, соответственно, ослабнет прижим подоконника к нижнему профилю окна и появится щель. Лучше для подкладок использовать обычный сухой деревянный брусок размером 4 на 4 см. Толщину бруска подгоняют путём откалывания лишнего слоя бруска ножом, ударами молотка по лезвию.Эти деревянные бруски должны заходить внутрь, за край нижнего ПВХ профиля окна только на 10 - 15 мм, не глубже. А впереди могут быть 2 - 3 см. На стандартном окне один брусок устанавливают по центру подоконника и по два бруска слева и справа. Остальные подкладки по периметру окна после крепления нагелями, до запенки, должны быть обязательно убраны. Подоконник ладонью забивают между брусками и нижним профилем окна, получая плотный стык.
Это, если без подставочного профиля.
Спасибо ещё раз за ответ! Я имел в виду бруски, которые обозначены в ГОСТе как опорные (несущие). Я для них использовал доску 50х100, от которой отпиливал торцовочной пилой точно сколько нужно, предварительно замерив расстояние между профилем окна и доской обсадной коробки. Окно у меня поворотно-откидное одностворчатое. По схеме нужно 6 опорных (несущих) колодок, которые я и поставил. размеры колодок в ГОСТе не указаны, а если прикинуть по рисунку, то получаются довольно внушительные, я брал отрезанный кусочек доски и ставил его так, чтобы он занимал в монтажном зазоре не 10 см, а 5. И чтобы опирался на профиль самой рамы с обеих краёв, потому что если опереть с одного края, то раму при затягивании нагелей перекашивало. Теперь я думаю не нужно ли было вымерить толщину бруска так, чтобы его поставить внутрь профиля, там где проходит армирование, (грубо говоря, в ту нишу, в которую вставляется подставочный профиль, это чтобы было понятно о чем я говорю) тогда бы между бруском и рамой оказался небольшой зазор. Со стороны улицы я наклеил ПСУЛ, там зазора конечно нет, так как ПСУЛ занимает это место, а вот из дома можно этот зазор запенить. Вот я и думаю, стоит так сделать или нет. Или можно просто утеплить откосы как следует и всё будет нормально.
И ещё вопрос, должен ли присутствовать конденсат возле сливных отверстий внутри рамы? А то сегодня заметил, что в нише, которая предназначена для слива уже появился конденсат. Температура сейчас как раз колеблется ночью от -5 до +2 днём. Думаю не сильно ли я сместил окно к дому, хотя поставил так же как и стояло старое, возможно на 1-1,5 см ближе в дом, так как бревна поехали и общего центра не имеют, сделать нормально было довольно трудно.
Я тоже сомневаюсь в полезности пароизоляции.Особенно,при утеплённых пеной пластиковых откосах.
Добрый день, подскажите нагель можно использовать в газобетоне?
Да, можно. Особенности работы следующие:
1. Предварительное отверстие высверливается в газобетоне в режиме "без перфорации".
2. Вкручивание нагеля выполняется с первого раза. Если повторно перекручивать, то резьба в газобетоне будет сорвана и нагель не будет держать.
3. Глубина вкручивания нагеля в газобетон должна быть не менее 60 мм.
@@user-su5wj1zm3u Большое Спасибо!
Не лучший вариант.Смотря какой газобетон.Практического опыта у меня нет.Практика может показать,что и с таким креплением всё будет хорошо.В газобетоне полезно использовать крепёж большого диаметра.Можно делать отверстия и заполнять их цементным раствором(с маленькой усадкой и быстротвердеющим)
привет 17 минута говорите что можно использовать урсу. думаю не стоит так как урса очень сильно впитывает пар.
Это не так. Волокна или ячейки с диаметром около 0,2 мм имеют закрытый вид, что позволяет отлично противостоять влаге. Даже если забрызгать теплоизолятор водой, то капли воды стекут вниз. Утеплитель URSA имеет длинный список положительных характеристик - долго перечислять. А недостаток, только один. Это то, что при работе с ним (при разрезании и укладке) рекомендуется работать в защитной одежде и перчатках, что не всегда бывает комфортно.
Возможно вы правы. Я имел ввиду что урса порапропускаемый материал и в него будут так или иначе проникать пары. Которые вследсвие соприкосновения с холодной стеной будет конденсировать. Может я и не прав. Хотя если сверху сделать хорошую пароизоляцию то будет отлично
Ход ваших мыслей приветствую. Когда человек думает головой, а не механически выполняет работу, тогда из него получается специалист высокого класса.
Согласен, что урса не является пароизолятором и если монтаж окна делают в помещении с повышенной влажностью (баня, бассейн, школьный класс и т.п.), то в этом случае заделка откосов утеплителем обязательно должна быть герметично закрыта пароизоляционным материалом, как отмечено в части №3. Но для обычного жилого помещения герметично проложенного утеплителя урса достаточно. Проникновения паров сквозь структуру урсы не будет из-за низкой концентрации паров в окружающем воздухе. Но если вы сделаете дополнительно слой пароизоляции то, как говорится, кашу маслом не испортишь.
Но это, на мой взгляд, не обоснованные дополнительные затраты.
В принципе так, но я бы еще обратил внимание на регион в котором дом находится. у меня на пример в доме лежали 2 мешка цемента, так через месяц они стали камнем.
@@user-su5wj1zm3u если ограничить поступление водяного пара и дать влаге легко уходить из ваты,то,наверное,вата будет нормально работать.Едиственная причина использовать вату,по-моему,это желание добиться лучшей шумоизоляции шва.
пистец,мне окно просто поставили и чуть пеной прошлись,так сто она прозрачная почти
Больше освещенность и наиболее лучше проветривание!
Нижняя четверть абсолютно не нужна.Согласны?
И без четвертей закрывают нащельником. Есть видео где утверждают что четверть это архаизм.
11:50 - ну, такое себе... Эстетика на любителя.
Вы пытаетесь говорить грамотным языком.Слово "запенка" мне кажется не самым правильным.Мне кажется,что правильнее говорить запенивание.
Короче Склихосовский
Нельзя говорить"наиболее лучших"
Он спец по ПВХ и гитаре, а не русскому языку!
@@user-ih4xg3zg4j Его проблемы.