Дякую!-) Взємно! Зварювальний на такі розміри здалося знадто. Зарядне для автоаккумулятора відмовилось працювати - показало "error". Ще пробував блок живлення від старого нотбука (19В, 2А) - грілося, працювало годину-півтори, а тоді чи захист спрацював, чи згоріло. Згодом ще знайшов блок живлення від комп'ютера, та вже якось іншим разом спробую. Перед завершеням заміряв опір - показало ~1 Ом (0,8 в один бік, і 1,2 в інший).
Привет из Литвы! Не могли бы вы поделиться самым простым методом разделения верхней и нижней части корпуса? Я хочу удалить ржавчину с петель, и в настоящее время очень трудно получить к ним доступ. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, я перевожу с помощью переводчика DeepL.
Sveiki! Laikiklį (rankeną nešimui) reikia dar šiek tiek atlenkti (ištiesinti, pločio padidėjimas) ir paslinkti į kairę arba dešinę. Kabės galas turi išeiti iš lizdo. Tada perkelkite laikiklį į kitą pusę ir atleiskite antrąjį lizdą. Linkiu tau sėkmės!
Здравствуйте. С иголкой, вижу разобрались. 👍 А из форсунки иглу достать несложно - нагреть докрасна и аккуратно вытащить. НО держать *за* *иглу* с внутренней стороны форрсунки! Иначе можно деформировать форсунку в месте захвата! В идеале, если есть пинцет с зубцами, то после нагрева захватить ими за плоскости шлицов на форсунке - и стянуть её с иглы. Очень осторожно, т.к. латунь в нагретом состоянии ОЧЕНЬ мягкая, практически как пластилин.
Корпуса и баки - молотковая на основе _ксилола_ "Для заборов 3в1" (типа преобразователь+грунт+краска), (бак Шмеля -2 на 3:28 такой покрашен). На ветрозащиту - кремний-органическую (силиконовую) черную или серебряную (т.е. не цветную). Если коротко см. тут th-cam.com/video/zJMsphxd_T4/w-d-xo.html А длинно и подробно - тут th-cam.com/play/PLeVdf0o_ZyjYVwU_RtPUWloweUaE8-hAg.html Этот ПТ-1 покрашен аккрилатной быстросохнущей из баллончика. К бензину "умеренно-стойкая", т.е. поливание выдерживает, но если специально тереть, то может мАзаться. Со временем , да при периодическом нагреве упрочняется и становится более стойкой к бензину.
Раствор лимоной кислоты + гайки + потрясти. Не бойтесь за трубку, ничего ей не будет. А если будет, то даже к лучшему - лучше при промывке, чем когда её прорвёт при работе (хотя про такое до сих пор не слышал). Потом промыть большим количеством воды. *Но* *сначала* рекомендовал бы р-р NaOH ("Крот" для прочистки канализации) тоже+гайки+потрясти. Со щелочью ОСТОРОЖНО! Работать в резиновых перчатках и в очках, защитить открытые участки тела. Суть в следующем - сначала "Кротом" убираем "органику" (отложения от бензина/керосина), и открываем доступ лимонке для работы по окислам. В первой части th-cam.com/video/J_9UcQu8TV0/w-d-xo.html примерно с 6й..7й минуты я делал наоборот, т.к. ещё не зал этого. См. также th-cam.com/video/E2PyAhV8G90/w-d-xo.html с 10й минтуты, тоже латунный бак. Если же бак стальной- тогда бензин/керосин/уайтспирит, гайки/саморезы и хорошенько "вытрясти". Проделать 2..3 раза, или более в зависимости от к-ва загрязнения. Когда-то пробовал обрабатывать (выполаскивать) водным раствором ортофосфорной кислоты ("Преобразователь ржавчины") (чтоб образовался фосфатный слой), с последующим выполаскиванием его ацетоном/646 растворителем или спиртом для удаления влаги (т.к. бензин/керосин/уайтспирит в воде не растворяются). И потом уже остатки "водки" вымывать бензином/керосином/уайтспиритом. Если решите так делать, то гайки/саморезы брать *не* *оцинкованые* , т.к. ортофосфорная кислота пока с цинком не разберётся ржавчиной заниматься не будет. Меня результат вобщем-то удовлетворил, но расходов на "реактивы" получается многовато, да и возни тоже, а ржавчина внутри (и прочие загрязнения) всё-равно появляются практически после 2..3 бака, так что очищать до "идеала" смысла не вижу.
@@AlexSchmied бак промыл тем, что было. Сначала перекисью с уксусом, потом уайт спиритом, далее растворителем 647.... после работы и слива бензина, бензин чистый.. имею два шмеля 1 и 2...Насосы одинаковые, но у шмеля 2 насос не закрутить!?!?! Упирается в дно примуса....
Возможно насос от Шмеля-1 , он длиннее th-cam.com/video/fFXnhr85pTM/w-d-xo.html А может у Вас не Шмель-2, а Днеропетровский (Украина) клон. У него на дне бака круговые выштамповки, а у Шмеля - трёхлучевые. И у Днепропетровского (на фото - слева) горловина заметно больше углублена в корпус, чем у Шмеля-2 (справа) photos.app.goo.gl/FihLSiT7ocAzmNKQ9 Соотвтетсвенно, насос от Ш2 не влезет. Есть ещё вариант Шмеля-2 произведеный в Бишкеке (Киргизия), там тоже могут быть незначительные расхождения в размерах. Он тоже , по сути, клон, но может даже быть надпись с названием как у Шмеля-2. Позднее они стали называться "Дастан".
Приветствую,Александр !Есть мечта,для ПТ сделать футляр из нержы или цветмета.Думал из черепицы финской изголится(медь или бронза или латунь в основе )'Настоящий стимпанк будет Но это мечты.Спасибо за видео,Александр.
Приветствую! Тогда уж и бачок сварганить под стать, чуть по больше, и насосик добавить. И тихий рассекатель, конечно! Тогда точно будет - стимпанки - хой! 😁
Alex здравствуйте, вопрос не много не по теме, хочу приобрести огонек но смущает толщина бачка особенно в на дне где выступают типа ножки, они выдавленны или литье, боюсь со в ременем могут протереться? Твоё мнение?
Здравствуйте. Дно бачка толще стенок, ножки выдавлены. Если по бетону тереть, то конечно, протрутся 🙂 В Огоньке масса всякого другого, что попортится раньше, чем эти "пупырышки". Чтоб было по теме 😉 можете глянуть на канале про Огонек th-cam.com/play/PLeVdf0o_ZyjblZsbZaMB9xJRliQZAShBm.html Не соменвайтесь, Огонёк - весч!👍
Amigo alex saudações eu uso sal de cozinha e carregador de baterias automotivo 12 volts limpa bem também e leva menos tempo e logo após não seria melhor fazer uma oxidação negra?
Saudações Vagner, amigo, o carregador do carro é, claro, a primeira coisa que experimentei.😉 Mas para mim é automático, imediatamente mostrou "a bateria está danificada", e se recusou a funcionar. 😐 Sim, você pode fazer qualquer eletrólito - sal, álcali, ácido, o que estiver à mão. É interessante que até a tinta se soltou, MAS em uma área havia gordura ou fuligem dentro. E este site permaneceu inalterado! 😲Portanto, eu o embebi em solução de NaOH (um meio para limpar o sistema de esgoto) por cerca de 1 hora. Isso não está neste vídeo, рor que já existem vários vídeos no canal sobre limpeza de depósitos orgânicos (dentro da cisterna).
Верно, только анод надо медный. Когда-то "игрался" - замеднил старую Зиппо, с последующим серебрением ляписом. На латунь серебро с ляписа тоже ложится, но хуже. А хромовый анод даже не представляю от чего взять.
@@AlexSchmied так я об этом и говорю, кислоту вместо соды для электролиза. некоторые льют Крот, ктото силит, кто-то еще какие-то кислоты, но ортофосфорная не такая агресивная. Процесс такой же как и с содой, только лучше ржа отходит.
С Днём Победы! Интересный опыт и отличный результат. Наверное, очистка электролизом, как предварительный этап, имеет право на применение. Площадь поверхности, конечно, огромная..надо бп с большим амперажем. Надо же..даже краску подняло. Эффективно. После, хорошо бы кислотное воздействие..соляночкой его пройтись! 10-15% самое то. Снимет до абсолютно чистого металла, самые укромные уголки очистит. А потом в горячий щелочной раствор. Ортофосфорной перед покраской не пассивируете? Я до сих пор по этому поводу в сомнении..то делаю, то нет. Надо понаблюдать за разницей. Как вы относитесь к ИК сушке краски? Удалось откусать несколько хороших керамических нагревателей, заказал у навечных братьев электронику, приедет буду пробовать. Таки перспектива полной сушки без духовки и за совсем короткое время заманчива.. Информации по этому методу катастрофически мало.. Придётся экспериментировать..оно, может, и к лучшему. Спасибо за шикарный ролик! С уважением..
Приветствую! 🙂 В данном случае, разобрать во всех подробностях целью не ставил, в т.ч. про наводораживание/охрупчивание поверхности. С ортофосфорной "игрался", когда красил ЗАЗ, Ювель и Огонёк - тоже пока не понял, а надо ли. В данном случае посчитал, что чистый обезжиреный металл - вполне хорошая основа - зачистил, обержирил, задул. С Б.П. получился подлом, автозарядка-автомат отказалась работать, а нотбучная - сгорела. Есть ещё от док-станции 5-ти амперная, и Б.П. от компа, но это уже потом, при случае. Краску-то подняло, а вот углевододные отложения (в т.ч. жир) - ни разу (в углах внутри было). В перерыве замачивал еще на пол-часика в "Кроте". Несколько подобных мелочей а кадром осталось, не хотел затягивать, чисто в общих чертах. Т.к. по этой теме есть много "букварей", хороших и разных :) Ускорения сушки стараюсь избегать во избежание сморщивания, отлоения и т.п. Считаю, что чем постепенее растворитель будет покидать нанесенный слой - тем равномернее частички краски будут скреплятся между собой и образовывать связи типа полимерных. Полимеризация продолжается всю жизнь, но наиболее активно в первое время. И вот в этом процессе уже можно помочь нагревом (по сути "ускорить время":) ИК более предпочтителен, т.к. наиболее удобен в применении и контроле температуры. Кстати, на ЗАЗовской ВТЗ, там где нагрев (при эксплуатации) был наибольшим - смывка оказалась безсильна, а в остальных местах "взяла". (Кислотами не пробовал😉) th-cam.com/video/BIZkQq0pHls/w-d-xo.html Спасибо Вам за тёплые слова!🙂 С уважением 🤝
Саш, привет из буржуинства! С праздником Победы! Хорошая работа. У меня небольшая непонятка с пескоструем: я знаю, что авторихтовщики на больших поверхностях специально, мелкими точечными ударами натягивают металл, что бы он не играл. Так по крайней мере делали в те далекие времена, когда только появились первые иномарки и запчастей на них просто не было. (Думаю сейчас уже никто двери, крыши, капоты не рихтует.) В этом случае мелкий набой от песка (по моему) должен дать такой же эффект. ИМХО. Я как раз думаю не сколхозить ли маленький пескоструй для домашних поделок и для чистки находок с металдетектором. Останавливает необходимость мастерить какой нибудь ящик, да и чистый песок добывать лень. В моем полку прибыло: выловился Enders baby за нормальную цену. Теперь ломаю себе ролову, как бы на нем бачок перекрасить. Что лучше, бензостойкая или жаропрочная краска. И если последняя, то как ее запекать на бачке. Жаростойкие к сожалению только серебрянки, до 800°, или бывают для тормозов, но там до 200°. Наверное буду искать бензостойкую, там цветов намного больше. Осталось найти кого нибудь из Колеманов, и забрать из Харькова свой Огонек. О Свее 123, я похоже уже и мечтать перестаю, очень уж они редкие и дорогие. 100Евро, это уже перебор. Удачи и здоровья, остальное не так важно!
Привет!-) На СТОшных пескоструях всё, что меньше 1мм толщиной "поведет" по-любому. А если сильно ржавое, то и пробивают насквозь. Впервые получил такой "подарок" на крышке Огонька, то что "хлопушка" получилась уже молчу (в 4й части). Даже чемодан от газ.плитки П-2 (толщина ~1мм) и то есть пару мест "на грани". Поздравляю с покупкой!-) красить только бензостойкой. Жаростойкая там бессмыслено. Я жаростойкую запекаю "на ощупь" - очень постепенно, ориентируясь по дымку. (Коробку для Endersa-9060 и ВТЗ Огонька, есть на канале, и ещё раньше тоже - отдельным плейлистом). Цветные жаростойкие, кроме серебрянки и черной, имеют низкую мех.устойчивость. Молотковую не запекал, через пару недель она сама вполне бензо/спирто/ацетоно стойкая получается. Но если бу запекал, то покрасил бы ещё образчик, и подвесил его сантиметров на 10..20 ниже изделия над источником тепла. И ориентировался бы по тому как он начнёт темнеть/вонять. Удачи!-)
Отлично ,как раз надо пару корпусов восстановить
Превосходно, супер. Жду дальнейших событий.
Excelente trabajo amigo Alex! Muy buena opción la que elegiste. Gracias por compartir. Un gran abrazo.
¡Hola Alvaro! 😀¡Gracias por las palabras amables! Sí, hago varios experimentos. ¡Abrazo amigo!🤝
@@AlexSchmied muy bueno Alex!
Как можно связатся?!
Делаю 'тихих' рассекатель аля шмель, для ПТ-1. Хотел бы консультацию по настройке пламени.
Добрый день! Скажите автомобильной краской можно покрасить коробку ПТ-1? Большой выбор цветов, но не знаю как себя поведет
Зі святом Перемоги! Я для електроліза використовую зварювальний інвертор.
Дякую!-) Взємно! Зварювальний на такі розміри здалося знадто. Зарядне для автоаккумулятора відмовилось працювати - показало "error". Ще пробував блок живлення від старого нотбука (19В, 2А) - грілося, працювало годину-півтори, а тоді чи захист спрацював, чи згоріло. Згодом ще знайшов блок живлення від комп'ютера, та вже якось іншим разом спробую. Перед завершеням заміряв опір - показало ~1 Ом (0,8 в один бік, і 1,2 в інший).
Привет из Литвы! Не могли бы вы поделиться самым простым методом разделения верхней и нижней части корпуса? Я хочу удалить ржавчину с петель, и в настоящее время очень трудно получить к ним доступ.
Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, я перевожу с помощью переводчика DeepL.
Sveiki! Laikiklį (rankeną nešimui) reikia dar šiek tiek atlenkti (ištiesinti, pločio padidėjimas) ir paslinkti į kairę arba dešinę. Kabės galas turi išeiti iš lizdo. Tada perkelkite laikiklį į kitą pusę ir atleiskite antrąjį lizdą. Linkiu tau sėkmės!
@@AlexSchmied Ačiū!
@@Edvinas_channel 🤝🙂
Самый простой и качественный способ на сегодняшний день это ультразвуковая очистка .
Конечно соглашусь, т.к., было время, даже картошку на обед в У.З. чистил :)
@@AlexSchmied Вещи из земли , в глубокой ржавчине , до бела чистятся , промыл и покрасил .
@@AlexSchmied Правда картошку можно чистить в У.З????
Здравствуйте. Как сделать голку что на реке? Осталась голка прикипевшая к форсунке.
Здравствуйте. С иголкой, вижу разобрались. 👍 А из форсунки иглу достать несложно - нагреть докрасна и аккуратно вытащить. НО держать *за* *иглу* с внутренней стороны форрсунки! Иначе можно деформировать форсунку в месте захвата! В идеале, если есть пинцет с зубцами, то после нагрева захватить ими за плоскости шлицов на форсунке - и стянуть её с иглы. Очень осторожно, т.к. латунь в нагретом состоянии ОЧЕНЬ мягкая, практически как пластилин.
Здрпвствуйте, какой краской лучше красить?
Корпуса и баки - молотковая на основе _ксилола_ "Для заборов 3в1" (типа преобразователь+грунт+краска), (бак Шмеля -2 на 3:28 такой покрашен). На ветрозащиту - кремний-органическую (силиконовую) черную или серебряную (т.е. не цветную). Если коротко см. тут th-cam.com/video/zJMsphxd_T4/w-d-xo.html
А длинно и подробно - тут th-cam.com/play/PLeVdf0o_ZyjYVwU_RtPUWloweUaE8-hAg.html
Этот ПТ-1 покрашен аккрилатной быстросохнущей из баллончика. К бензину "умеренно-стойкая", т.е. поливание выдерживает, но если специально тереть, то может мАзаться. Со временем , да при периодическом нагреве упрочняется и становится более стойкой к бензину.
как удалить ржавчину внутри бочка? Я уже налил внутрь перекиси водорода с уксусной эссенцией. Боюсь повредить трубку, подающую бензин на горелку...
Раствор лимоной кислоты + гайки + потрясти. Не бойтесь за трубку, ничего ей не будет. А если будет, то даже к лучшему - лучше при промывке, чем когда её прорвёт при работе (хотя про такое до сих пор не слышал). Потом промыть большим количеством воды. *Но* *сначала* рекомендовал бы р-р NaOH ("Крот" для прочистки канализации) тоже+гайки+потрясти. Со щелочью ОСТОРОЖНО! Работать в резиновых перчатках и в очках, защитить открытые участки тела. Суть в следующем - сначала "Кротом" убираем "органику" (отложения от бензина/керосина), и открываем доступ лимонке для работы по окислам. В первой части th-cam.com/video/J_9UcQu8TV0/w-d-xo.html примерно с 6й..7й минуты я делал наоборот, т.к. ещё не зал этого. См. также th-cam.com/video/E2PyAhV8G90/w-d-xo.html с 10й минтуты, тоже латунный бак.
Если же бак стальной- тогда бензин/керосин/уайтспирит, гайки/саморезы и хорошенько "вытрясти". Проделать 2..3 раза, или более в зависимости от к-ва загрязнения.
Когда-то пробовал обрабатывать (выполаскивать) водным раствором ортофосфорной кислоты ("Преобразователь ржавчины") (чтоб образовался фосфатный слой), с последующим выполаскиванием его ацетоном/646 растворителем или спиртом для удаления влаги (т.к. бензин/керосин/уайтспирит в воде не растворяются). И потом уже остатки "водки" вымывать бензином/керосином/уайтспиритом. Если решите так делать, то гайки/саморезы брать *не* *оцинкованые* , т.к. ортофосфорная кислота пока с цинком не разберётся ржавчиной заниматься не будет. Меня результат вобщем-то удовлетворил, но расходов на "реактивы" получается многовато, да и возни тоже, а ржавчина внутри (и прочие загрязнения) всё-равно появляются практически после 2..3 бака, так что очищать до "идеала" смысла не вижу.
@@AlexSchmied бак промыл тем, что было. Сначала перекисью с уксусом, потом уайт спиритом, далее растворителем 647.... после работы и слива бензина, бензин чистый.. имею два шмеля 1 и 2...Насосы одинаковые, но у шмеля 2 насос не закрутить!?!?! Упирается в дно примуса....
Возможно насос от Шмеля-1 , он длиннее th-cam.com/video/fFXnhr85pTM/w-d-xo.html А может у Вас не Шмель-2, а Днеропетровский (Украина) клон. У него на дне бака круговые выштамповки, а у Шмеля - трёхлучевые. И у Днепропетровского (на фото - слева) горловина заметно больше углублена в корпус, чем у Шмеля-2 (справа) photos.app.goo.gl/FihLSiT7ocAzmNKQ9 Соотвтетсвенно, насос от Ш2 не влезет.
Есть ещё вариант Шмеля-2 произведеный в Бишкеке (Киргизия), там тоже могут быть незначительные расхождения в размерах. Он тоже , по сути, клон, но может даже быть надпись с названием как у Шмеля-2. Позднее они стали называться "Дастан".
Приветствую,Александр !Есть мечта,для ПТ сделать футляр из нержы или цветмета.Думал из черепицы финской изголится(медь или бронза или латунь в основе )'Настоящий стимпанк будет Но это мечты.Спасибо за видео,Александр.
Приветствую! Тогда уж и бачок сварганить под стать, чуть по больше, и насосик добавить. И тихий рассекатель, конечно! Тогда точно будет - стимпанки - хой! 😁
@@AlexSchmied Это уже на пьедестал.
@@sashaivantsov6468 😀 ну хоть раз разжечь-то можно, чайник вскипятить - святое дело!😉 На природу вывезти, разок-другой, глядишь и приживётся🙂
@@AlexSchmied Погулять такого,это святое.
Alex здравствуйте, вопрос не много не по теме, хочу приобрести огонек но смущает толщина бачка особенно в на дне где выступают типа ножки, они выдавленны или литье, боюсь со в ременем могут протереться? Твоё мнение?
Здравствуйте. Дно бачка толще стенок, ножки выдавлены. Если по бетону тереть, то конечно, протрутся 🙂 В Огоньке масса всякого другого, что попортится раньше, чем эти "пупырышки". Чтоб было по теме 😉 можете глянуть на канале про Огонек th-cam.com/play/PLeVdf0o_ZyjblZsbZaMB9xJRliQZAShBm.html
Не соменвайтесь, Огонёк - весч!👍
@@AlexSchmied СПАСИБО!
@@Cosmos7619 , пожалуйста!🙂
Amigo alex saudações eu uso sal de cozinha e carregador de baterias automotivo 12 volts limpa bem também e leva menos tempo e logo após não seria melhor fazer uma oxidação negra?
Saudações Vagner, amigo, o carregador do carro é, claro, a primeira coisa que experimentei.😉 Mas para mim é automático, imediatamente mostrou "a bateria está danificada", e se recusou a funcionar. 😐
Sim, você pode fazer qualquer eletrólito - sal, álcali, ácido, o que estiver à mão.
É interessante que até a tinta se soltou, MAS em uma área havia gordura ou fuligem dentro. E este site permaneceu inalterado! 😲Portanto, eu o embebi em solução de NaOH (um meio para limpar o sistema de esgoto) por cerca de 1 hora. Isso não está neste vídeo, рor que já existem vários vídeos no canal sobre limpeza de depósitos orgânicos (dentro da cisterna).
можно электролизом покрыть медью, а потом хромом.
Верно, только анод надо медный. Когда-то "игрался" - замеднил старую Зиппо, с последующим серебрением ляписом. На латунь серебро с ляписа тоже ложится, но хуже. А хромовый анод даже не представляю от чего взять.
@@AlexSchmied хромовый анод это свинец с добавлением сурьми 6%
Лайк, но я за за чистую химию, без электричества, за средства от ржи на основе ортофосфорной кислоты.
За лайк спасибо!🤝 Там кусками отваливалось...
кислотой лучше, ортофосфорной, например
Уже делал. Только сначала смывкой краски (Ювель и ЗАЗ). Теперь захотелось электролизом попробовать.
@@AlexSchmied так я об этом и говорю, кислоту вместо соды для электролиза. некоторые льют Крот, ктото силит, кто-то еще какие-то кислоты, но ортофосфорная не такая агресивная. Процесс такой же как и с содой, только лучше ржа отходит.
@@dementievigor962 , а-а, в этом смысле. Понял, спасибо!-)
@@dementievigor962 , соду выбрал т.к. она самая доступная.
А звезда к чему? Во второй мировой ПТ - 1 небыло.
Автор даже не слыхал о стеклоструйке?
Видео-то смотрели? И слыхал, и не только про пескоструй, который разный бывает, и про химию такую же ... Теперь решил попробовать силу тока.
С Днём Победы!
Интересный опыт и отличный результат.
Наверное, очистка электролизом, как предварительный этап, имеет право на применение.
Площадь поверхности, конечно, огромная..надо бп с большим амперажем.
Надо же..даже краску подняло. Эффективно.
После, хорошо бы кислотное воздействие..соляночкой его пройтись!
10-15% самое то.
Снимет до абсолютно чистого металла, самые укромные уголки очистит.
А потом в горячий щелочной раствор.
Ортофосфорной перед покраской не пассивируете?
Я до сих пор по этому поводу в сомнении..то делаю, то нет.
Надо понаблюдать за разницей.
Как вы относитесь к ИК сушке краски?
Удалось откусать несколько хороших керамических нагревателей, заказал у навечных братьев электронику, приедет буду пробовать.
Таки перспектива полной сушки без духовки и за совсем короткое время заманчива..
Информации по этому методу катастрофически мало..
Придётся экспериментировать..оно, может, и к лучшему.
Спасибо за шикарный ролик!
С уважением..
Приветствую! 🙂
В данном случае, разобрать во всех подробностях целью не ставил, в т.ч. про наводораживание/охрупчивание поверхности. С ортофосфорной "игрался", когда красил ЗАЗ, Ювель и Огонёк - тоже пока не понял, а надо ли. В данном случае посчитал, что чистый обезжиреный металл - вполне хорошая основа - зачистил, обержирил, задул.
С Б.П. получился подлом, автозарядка-автомат отказалась работать, а нотбучная - сгорела. Есть ещё от док-станции 5-ти амперная, и Б.П. от компа, но это уже потом, при случае.
Краску-то подняло, а вот углевододные отложения (в т.ч. жир) - ни разу (в углах внутри было). В перерыве замачивал еще на пол-часика в "Кроте". Несколько подобных мелочей а кадром осталось, не хотел затягивать, чисто в общих чертах. Т.к. по этой теме есть много "букварей", хороших и разных :)
Ускорения сушки стараюсь избегать во избежание сморщивания, отлоения и т.п. Считаю, что чем постепенее растворитель будет покидать нанесенный слой - тем равномернее частички краски будут скреплятся между собой и образовывать связи типа полимерных. Полимеризация продолжается всю жизнь, но наиболее активно в первое время. И вот в этом процессе уже можно помочь нагревом (по сути "ускорить время":) ИК более предпочтителен, т.к. наиболее удобен в применении и контроле температуры. Кстати, на ЗАЗовской ВТЗ, там где нагрев (при эксплуатации) был наибольшим - смывка оказалась безсильна, а в остальных местах "взяла". (Кислотами не пробовал😉) th-cam.com/video/BIZkQq0pHls/w-d-xo.html
Спасибо Вам за тёплые слова!🙂
С уважением 🤝
Саш, привет из буржуинства! С праздником Победы! Хорошая работа. У меня небольшая непонятка с пескоструем: я знаю, что авторихтовщики на больших поверхностях специально, мелкими точечными ударами натягивают металл, что бы он не играл. Так по крайней мере делали в те далекие времена, когда только появились первые иномарки и запчастей на них просто не было. (Думаю сейчас уже никто двери, крыши, капоты не рихтует.) В этом случае мелкий набой от песка (по моему) должен дать такой же эффект. ИМХО. Я как раз думаю не сколхозить ли маленький пескоструй для домашних поделок и для чистки находок с металдетектором. Останавливает необходимость мастерить какой нибудь ящик, да и чистый песок добывать лень.
В моем полку прибыло: выловился Enders baby за нормальную цену. Теперь ломаю себе ролову, как бы на нем бачок перекрасить. Что лучше, бензостойкая или жаропрочная краска. И если последняя, то как ее запекать на бачке. Жаростойкие к сожалению только серебрянки, до 800°, или бывают для тормозов, но там до 200°. Наверное буду искать бензостойкую, там цветов намного больше.
Осталось найти кого нибудь из Колеманов, и забрать из Харькова свой Огонек. О Свее 123, я похоже уже и мечтать перестаю, очень уж они редкие и дорогие. 100Евро, это уже перебор. Удачи и здоровья, остальное не так важно!
Привет!-) На СТОшных пескоструях всё, что меньше 1мм толщиной "поведет" по-любому. А если сильно ржавое, то и пробивают насквозь. Впервые получил такой "подарок" на крышке Огонька, то что "хлопушка" получилась уже молчу (в 4й части). Даже чемодан от газ.плитки П-2 (толщина ~1мм) и то есть пару мест "на грани".
Поздравляю с покупкой!-) красить только бензостойкой. Жаростойкая там бессмыслено. Я жаростойкую запекаю "на ощупь" - очень постепенно, ориентируясь по дымку. (Коробку для Endersa-9060 и ВТЗ Огонька, есть на канале, и ещё раньше тоже - отдельным плейлистом). Цветные жаростойкие, кроме серебрянки и черной, имеют низкую мех.устойчивость.
Молотковую не запекал, через пару недель она сама вполне бензо/спирто/ацетоно стойкая получается. Но если бу запекал, то покрасил бы ещё образчик, и подвесил его сантиметров на 10..20 ниже изделия над источником тепла. И ориентировался бы по тому как он начнёт темнеть/вонять.
Удачи!-)
250 полуляхов
Куда мне до него... Но спасибо за комплимент🙂