25:10 Если вам всё ещё интересно как работают тепловые расцепители автоматических выключателей, то могли бы почитать про коэффициенты 1.13 и 1.45 где 32*1.13=36А - сработает более часа, 32*1.45=46А - сработает менее часа. Т.е. если ваш 32А автомат не будет срабатывать при токе 46 Ампер в течении 59 минут - это норма!
Ну с вводным автоматом как раз все понятно, его условный ток неотключения это 32*1,13 = 36,16. При температуре окружающего воздуха +30 градусов он не отключится никогда, так что автомат вполне исправен. У меня сейчас загородный дом у одного из подрядчиков подключен по временной схеме к одной фазе через двухполюсный автомат на 16А, проводом СИП 16 кв.мм. Дом потребляет от 5.5 до 6 киловатт и автомат не отключается, так как часть тепла рассеивается в корпусе, который установлен на улице, а часть тепла забирает на себя провод СИП. Чтобы любой автомат работал "корректно" по тепловому расцепителю, должна быть и температура окружающего воздуха соответствующей и сечение кабеля тоже соответствующим номиналу автомата, т.е для 16А автомата в моем случае это 2,5 кв.мм
Умножить на 0,7 ,и узнаем мощность стабилизатора, ваш около 6Квт.По поводу того,что он постоянно показывает 220в,это в пределах 8% стбилизации,как правильно сказал один правильный блогер ,не хрен париться по каждому вольту.
Как бы 37А для провода в 4 квадрата это очень серьёзная нагрузка, есессна он будет сильно греться ;) Это странно, что Вас это так удивляет... Обычно расчитывается так, что на 10А тока нужно 1 кв. мм. одножилки. А в идеале 1.5 кв. мм на 10А. Так что на ток 37А лучше всё-таки себя будет чувствовать провод от 6 кв. мм. А автомат не вырубается потому что, скорее всего, он просто полная шляпа ;) Бывают такие автоматы, которые при пониженном напряжении не отрубаются при достижении порога срабатывания. При нормальном напряжении (~220В +/-5%) они обычно чётко отрабатывают. А тут, т.к. напруга сильно просела, поэтому он и не сработал. А в целом видос познавательный и интересный, хотя местами затянуто :)
В этом стабилизаторе сечение проводника 6,6 км. мм. И с учетом того, что провод алюминиевый, взята была цифра в 6А на 1 кв. мм. По поводу 10А ваших на 1 кв. мм - это для меди. Под видео есть ссылка на мой блог, почитайте статью, там более подробно расписано.
По поводу автомата. Не вырубается в щите. Стоит на 32А. Почему не отрубился хз. Легранд считать гавном нельзя. Уж слишком дорогое удовольствие. Да кстати, при малейшем КЗ даже 32А автомат леграндовский вырубается влет. Ток замыкания не обязательно должен быть 32А по номиналу.
Странно... Может клещи неверно показывают? Может наводки от близлежащих проводников? Или просто не самое правильное расположение проводника в клещах. Ну это ещё не самое страшное... Страшнее всего то, что почти все стабы показывают выходное напряжение 220В! Меня это прям бесит! Я пока нашёл только один стаб, который показывает реальное выходное напряжение. Это просто какой-то вселенский заговор!
Стоп! А я вот сейчас пригляделся и заметил, что они не до конца сомкнуты! Реально видна отчётливая такая щель. Скорее всего из-за этого показания искажены. К тому же положение проводника тоже может влиять на показания. Хотя в переменном токе может и не так сильно, но вот при измерении постоянного тока я частенько замечал, что изменение положения проводника в клещах отличное от строго перпендикулярного могло давать разброс до 10-15% в показаниях. У меня правда не UNI-T UT216A, а MASTECH MS2109A, но особо сути это не меняет. А вот свены уже вроде как тоже не торт. Это старые да, показывали как есть. А вот с новыми VR-A есть опасение, что они уже так же нахально показывают 220В...
Ток от латра к стабилизатору больше, т.к. там пониженное напряжение. А латр то питается от сети нормальным напряжением, поэтому и ток ниже при одной и той же мощности. P = I*U Имхо
21:55 facepalm надеюсь за шесть лет автор ролика таки смог выучить простейшую формулу из школьного курса: закон Ома U=I*R и мощности P=U*I Делать обзор и настолько быть далёким от базовых понятий это моветон. Мощность на входе равна мощности на выходе, за минусом кпд стаба. Соответственно, больше напряжение - меньше ток! А разница в пару десятков ват что потерялись по дороге, съел сам стабилизатор. Иначе бы у вас вечный двигатель получился.
Дааа, Suntek конечно полную ерунду на своём дисплее показывает!!! Тестер показывает, что на выходе напряжение 200 вольт, а Suntek показывает 220 вольт! далее....тестер показывает, что на выходе реальное напряжение 235 вольт, а Suntek на выходе по прежнему показывает красивое напряжение 220 вольт! Нехорошо со стороны производителя так обманывать своих покупателей! Нихрена себе какой разброс в показаниях!
Классный тест, спасибо. Именно такой обзор я искал.
25:10 Если вам всё ещё интересно как работают тепловые расцепители автоматических выключателей, то могли бы почитать про коэффициенты 1.13 и 1.45 где 32*1.13=36А - сработает более часа, 32*1.45=46А - сработает менее часа. Т.е. если ваш 32А автомат не будет срабатывать при токе 46 Ампер в течении 59 минут - это норма!
Ну с вводным автоматом как раз все понятно, его условный ток неотключения это 32*1,13 = 36,16. При температуре окружающего воздуха +30 градусов он не отключится никогда, так что автомат вполне исправен. У меня сейчас загородный дом у одного из подрядчиков подключен по временной схеме к одной фазе через двухполюсный автомат на 16А, проводом СИП 16 кв.мм. Дом потребляет от 5.5 до 6 киловатт и автомат не отключается, так как часть тепла рассеивается в корпусе, который установлен на улице, а часть тепла забирает на себя провод СИП. Чтобы любой автомат работал "корректно" по тепловому расцепителю, должна быть и температура окружающего воздуха соответствующей и сечение кабеля тоже соответствующим номиналу автомата, т.е для 16А автомата в моем случае это 2,5 кв.мм
Умножить на 0,7 ,и узнаем мощность стабилизатора, ваш около 6Квт.По поводу того,что он постоянно показывает 220в,это в пределах 8% стбилизации,как правильно сказал один правильный блогер ,не хрен париться по каждому вольту.
Как бы 37А для провода в 4 квадрата это очень серьёзная нагрузка, есессна он будет сильно греться ;)
Это странно, что Вас это так удивляет...
Обычно расчитывается так, что на 10А тока нужно 1 кв. мм. одножилки. А в идеале 1.5 кв. мм на 10А. Так что на ток 37А лучше всё-таки себя будет чувствовать провод от 6 кв. мм.
А автомат не вырубается потому что, скорее всего, он просто полная шляпа ;) Бывают такие автоматы, которые при пониженном напряжении не отрубаются при достижении порога срабатывания. При нормальном напряжении (~220В +/-5%) они обычно чётко отрабатывают. А тут, т.к. напруга сильно просела, поэтому он и не сработал.
А в целом видос познавательный и интересный, хотя местами затянуто :)
В этом стабилизаторе сечение проводника 6,6 км. мм. И с учетом того, что провод алюминиевый, взята была цифра в 6А на 1 кв. мм. По поводу 10А ваших на 1 кв. мм - это для меди. Под видео есть ссылка на мой блог, почитайте статью, там более подробно расписано.
По поводу автомата. Не вырубается в щите. Стоит на 32А. Почему не отрубился хз. Легранд считать гавном нельзя. Уж слишком дорогое удовольствие. Да кстати, при малейшем КЗ даже 32А автомат леграндовский вырубается влет. Ток замыкания не обязательно должен быть 32А по номиналу.
Странно... Может клещи неверно показывают? Может наводки от близлежащих проводников? Или просто не самое правильное расположение проводника в клещах.
Ну это ещё не самое страшное... Страшнее всего то, что почти все стабы показывают выходное напряжение 220В! Меня это прям бесит! Я пока нашёл только один стаб, который показывает реальное выходное напряжение. Это просто какой-то вселенский заговор!
клещи нормально показывают. Проблем с ними нет. Реальное выходное показывают и стабилизаторы свен показывают и реальное входное то же
Стоп! А я вот сейчас пригляделся и заметил, что они не до конца сомкнуты! Реально видна отчётливая такая щель. Скорее всего из-за этого показания искажены.
К тому же положение проводника тоже может влиять на показания. Хотя в переменном токе может и не так сильно, но вот при измерении постоянного тока я частенько замечал, что изменение положения проводника в клещах отличное от строго перпендикулярного могло давать разброс до 10-15% в показаниях. У меня правда не UNI-T UT216A, а MASTECH MS2109A, но особо сути это не меняет.
А вот свены уже вроде как тоже не торт. Это старые да, показывали как есть. А вот с новыми VR-A есть опасение, что они уже так же нахально показывают 220В...
Все релейные стаб одинаковые в работе щёлкают от них моргают лампы хоть какой он марки не был
По принципу работы одинаковые, а с точки зрения исполнения небо и земля
Ток от латра к стабилизатору больше, т.к. там пониженное напряжение. А латр то питается от сети нормальным напряжением, поэтому и ток ниже при одной и той же мощности. P = I*U
Имхо
21:55 facepalm надеюсь за шесть лет автор ролика таки смог выучить простейшую формулу из школьного курса: закон Ома U=I*R и мощности P=U*I
Делать обзор и настолько быть далёким от базовых понятий это моветон. Мощность на входе равна мощности на выходе, за минусом кпд стаба. Соответственно, больше напряжение - меньше ток! А разница в пару десятков ват что потерялись по дороге, съел сам стабилизатор. Иначе бы у вас вечный двигатель получился.
Дааа, Suntek конечно полную ерунду на своём дисплее показывает!!! Тестер показывает, что на выходе напряжение 200 вольт, а Suntek показывает 220 вольт! далее....тестер показывает, что на выходе реальное напряжение 235 вольт, а Suntek на выходе по прежнему показывает красивое напряжение 220 вольт! Нехорошо со стороны производителя так обманывать своих покупателей! Нихрена себе какой разброс в показаниях!
Та же самая фигня, разница от 215 до 235