Доброго времени суток. У меня вопрос, если я не собираюсь окрашивать металл после анодирования, то обязательно ли нужно прокипятить только что анодированную деталь? И еще: чтобы добиться матового темно-серого покрытия, нужно соблюдать какой-либо определенный температурный режим в процессе анодирования? Насколько я понимаю именно от температуры непосредственно при процессе анодирования зависит конечный цвет?
Плохо промываете. Нужно промывать на всех этапах очень тщательно. В частности после щёлочи нужно промывать минут 5 минимум и в горячей воде. Щелочь очень плохо отмывается холодной. После анодировки нужно минут 10 отмывать в холодной воде, иначе при окраске могут появляться косяки. Коррозия, пятна и т.п. После травления и промывки от щёлочи желательно осветлять детали в 50% азотке. Иначе все шлаки от травления будут загрезнять ванну с электролитом и ухудшать качество. Детали вешаются на подвески из алюминия или титана с ПОДПРУЖИНЕННЫМ контактом. Алюминиевые подвески растравливаются в щёлочи и анодируются в кислоте. После каждого анодирования с них нужно счищать оксидный слой для хорошего электрического контакта. Титановые подвески хоть и дороже и сложнее в изготовлении, но они практически вечные и инертны к щелочам и кислотам. Скоро выложу видео про анодирование
В азотной кислоте осветляется, но и так нормально, как показывает практика) азотку достать еще нужно. Сразу после того, как просохнет-обработай нейтральным маслом и дай отдохнуть, не нужно сразу испытывать прочность покрытия. 👍
На самой детали-пузыри должны появляться при анодировании ? У меня только на минусовом электроде пузырится ( Общее время анодирования сколько должно быть?
Здравствуйте. Почему при геометрически-ровных фигурах, таких как паралеллограм, или куб, или пластина со сторонами 5х5см и толщине 1 см анодируются не все плоскости? Материал дюраль. С чем это может быть связано? На что следует обратить внимание? Электролит не разбавляли дис-водой
9:38 - в азотной... но можно и в серной, рекомендуется 10% концентрация ) 15:30 - грубая ошибка, в этот момент начинается обратное растравливание выращенного слоя - поверхность может получиться шершавой... вынимать нужно исключительно под напряжением... тем более пока там по одной детальке снимаете, промываете и закидываете в краситель - последнюю деталь может подъесть прилично
@@logintime сам пока осваиваю это дело, собираю информацию по крупицам ) всё нравится, но напрягает, что мне нужно получить глянцевую поверхность - а это надо деталь до анодирования прям в зеркало выводить - муторный процесс.... и краситель конечно подбешивает, который "черный", а окрашивает через синий :(
Я так, больше для экспериментов делал. Красители есть нормальные, именно для анодирования, но стоят конечно не особо дешего. Да вообще там и кислоты и все остальное есть.
@@leaf1947 помоги мне пожалуйста, у меня почему-то растворяется сам алюминий, вместе с свинцом , на свинце - на алюминии + ток рассчитывал , в чём может быть проблема ? Я так был ошарашен когда увидел наполовину съеденую деталь , мультиметром проверял , на свинце точно - .
@@ТвойПапа-ч7ь сразу говорю, что не претендую на истинность своих утверждений.... я сам не специалист, просто изучал этот вопрос с точки зрения теории и провёл 6 экспериментов, в поисках идеального варианта... идеального так и не добился, но приемлемый результат пару раз получить удалось... так же отмечу, что у меня масса тоже из алюминия была (я в алюминиевой кастрюле аннодировал), свинец использовать не обязательно. возможные варианты растравливания алюминия: 1. из чего у вас подвес детали? он должен быть либо из алюминия, либо из титана... если в раствор окажется погружена хоть 1 деталь из стали - она будет "перетягивать всё одеяло" на себя; 2. слишком высокая температура: повышение температуры электролита в 2 раза повышает скорость растравливания в 6 раз... поэтому преодолев определенный порог, ваш оксидный слой будет разрушаться самой кислотой быстрее, чм нарастать... обычно не рекомендуется превышать температуру выше 10 град по цельсию; 3. слишком высокая или низкая плотность тока: при высоких значениях происходит местный нагрев электролита вокруг детали, при слишком низкой - оксидный слой медленно нарастает... Мне результат больше всего понравился при 1,5 А/дм2; 4. слишком высокая концентрация электролита: я использовал электролит около 12,5%. Такая концентрация получается при использовании электролита с плотность 1,27 (олрайт с красной этикеткой) и разбавлении его 1 к 2 с водой. Вот можно для удобства пользоваться таблицей: www.freechemistry.ru/sprav/pl-h2so4.htm у меня на детали появлялись небольшие раковинки при повышении температуры выше 15 градусов, при плотности тока выше 2,2 А/дм2 и при превышении концентрации электролита выше 20%; оптимальный результат я получал при 1,5 А/дм2, 12,5% концентрации и температуре раствора 7-10 градусов (аннодировал просто на улице в холодное время года)
Приветствую, у меня они с незапамятных времён, я ещё в детстве с них грузила для рыбалки лил) а так это не редкость, листовой свинец должен продаваться. На крайний случай отлить самому.
Вчера анодировал крышку заправочного порта, после чего опустил в краску, всё ещё в ней киснет, вечером погляжу что получилось. Впереди ещё 4 детали, если бы в городе кто-то этим занимался - то сам не стал.
Краску желательно погреть, я потом ещё прям в ней кипячу сразу. А так да, если бы были адекватные условия по анодированю, тоже бы отдал. Но все хотят партии и за дорого
Азотку сам сделай...в инете тонна рецептов по приготовлению и они работают..а в электролит(главвную ванну не тащи -)главный раствор засрется и сам процесс буде идти медленне и влиять на качество!
Ну а какие варианты? Вбухать кучу денег в оборудование, чтобы разово покрасить деталь? Или нести на завод в тридорого анодировать? Опыты, эксперименты все это. Меня результат устраивает, защитный слой есть, метал перестал окисляться, царапаться, какие то детали были естественно переделаны, какие то вообще в кадр не попали.
Доброго времени суток. У меня вопрос, если я не собираюсь окрашивать металл после анодирования, то обязательно ли нужно прокипятить только что анодированную деталь? И еще: чтобы добиться матового темно-серого покрытия, нужно соблюдать какой-либо определенный температурный режим в процессе анодирования? Насколько я понимаю именно от температуры непосредственно при процессе анодирования зависит конечный цвет?
Плохо промываете. Нужно промывать на всех этапах очень тщательно. В частности после щёлочи нужно промывать минут 5 минимум и в горячей воде. Щелочь очень плохо отмывается холодной. После анодировки нужно минут 10 отмывать в холодной воде, иначе при окраске могут появляться косяки. Коррозия, пятна и т.п. После травления и промывки от щёлочи желательно осветлять детали в 50% азотке. Иначе все шлаки от травления будут загрезнять ванну с электролитом и ухудшать качество. Детали вешаются на подвески из алюминия или титана с ПОДПРУЖИНЕННЫМ контактом. Алюминиевые подвески растравливаются в щёлочи и анодируются в кислоте. После каждого анодирования с них нужно счищать оксидный слой для хорошего электрического контакта. Титановые подвески хоть и дороже и сложнее в изготовлении, но они практически вечные и инертны к щелочам и кислотам. Скоро выложу видео про анодирование
А можно такую процедуру выполнить с алюминиевым испарителем кондиционера от авто? А то он окисляется (
Вот чего не знаю, того не знаю. Наверно на заводе бы анодировали сразу. Может какие то свойства теплопроводности меняются или ещё что.
В азотной кислоте осветляется, но и так нормально, как показывает практика) азотку достать еще нужно. Сразу после того, как просохнет-обработай нейтральным маслом и дай отдохнуть, не нужно сразу испытывать прочность покрытия. 👍
Ну наконец то ты посмотрел))/)
LoginTime выдалось время) качество возросло, приятно смотреть👏
На самой детали-пузыри должны появляться при анодировании ? У меня только на минусовом электроде пузырится (
Общее время анодирования сколько должно быть?
На детали крупных пузырей не должно быть. На минусе это выделяется водород. Время опытным путем, 40-60 минут
@@logintime На детали у меня не только крупные не выделяются, но и мелкие не видны. НО от минусового конечно пузыри идут очень заметно.
Расскажите, от чего эти детали? Похоже на кастомный приклад со скобой спускового крючка...
Интересное видео. А что за краска, как называется?
Здравствуйте. Почему при геометрически-ровных фигурах, таких как паралеллограм, или куб, или пластина со сторонами 5х5см и толщине 1 см анодируются не все плоскости? Материал дюраль. С чем это может быть связано? На что следует обратить внимание?
Электролит не разбавляли дис-водой
Приветствую, из своего скромного опыта, думаю, что травление не равномерное, надо попробовать поменять щёлочь
@@logintime Благодарю вас. Попробую)))
@@logintime Обязательно ли нужно разбавлять электролит с дистиллированной водой 1:1?
Ну во всей литературе пишут что надо. Болле медленное качественное покрытие будет.
@@logintime Отлично. Спасибо за совет. Попробую!
9:38 - в азотной... но можно и в серной, рекомендуется 10% концентрация )
15:30 - грубая ошибка, в этот момент начинается обратное растравливание выращенного слоя - поверхность может получиться шершавой... вынимать нужно исключительно под напряжением... тем более пока там по одной детальке снимаете, промываете и закидываете в краситель - последнюю деталь может подъесть прилично
Спасибо за дельные советы!
@@logintime сам пока осваиваю это дело, собираю информацию по крупицам ) всё нравится, но напрягает, что мне нужно получить глянцевую поверхность - а это надо деталь до анодирования прям в зеркало выводить - муторный процесс.... и краситель конечно подбешивает, который "черный", а окрашивает через синий :(
Я так, больше для экспериментов делал. Красители есть нормальные, именно для анодирования, но стоят конечно не особо дешего. Да вообще там и кислоты и все остальное есть.
@@leaf1947 помоги мне пожалуйста, у меня почему-то растворяется сам алюминий, вместе с свинцом , на свинце - на алюминии + ток рассчитывал , в чём может быть проблема ? Я так был ошарашен когда увидел наполовину съеденую деталь , мультиметром проверял , на свинце точно - .
@@ТвойПапа-ч7ь сразу говорю, что не претендую на истинность своих утверждений.... я сам не специалист, просто изучал этот вопрос с точки зрения теории и провёл 6 экспериментов, в поисках идеального варианта... идеального так и не добился, но приемлемый результат пару раз получить удалось...
так же отмечу, что у меня масса тоже из алюминия была (я в алюминиевой кастрюле аннодировал), свинец использовать не обязательно.
возможные варианты растравливания алюминия:
1. из чего у вас подвес детали? он должен быть либо из алюминия, либо из титана... если в раствор окажется погружена хоть 1 деталь из стали - она будет "перетягивать всё одеяло" на себя;
2. слишком высокая температура: повышение температуры электролита в 2 раза повышает скорость растравливания в 6 раз... поэтому преодолев определенный порог, ваш оксидный слой будет разрушаться самой кислотой быстрее, чм нарастать... обычно не рекомендуется превышать температуру выше 10 град по цельсию;
3. слишком высокая или низкая плотность тока: при высоких значениях происходит местный нагрев электролита вокруг детали, при слишком низкой - оксидный слой медленно нарастает... Мне результат больше всего понравился при 1,5 А/дм2;
4. слишком высокая концентрация электролита: я использовал электролит около 12,5%. Такая концентрация получается при использовании электролита с плотность 1,27 (олрайт с красной этикеткой) и разбавлении его 1 к 2 с водой. Вот можно для удобства пользоваться таблицей: www.freechemistry.ru/sprav/pl-h2so4.htm
у меня на детали появлялись небольшие раковинки при повышении температуры выше 15 градусов, при плотности тока выше 2,2 А/дм2 и при превышении концентрации электролита выше 20%;
оптимальный результат я получал при 1,5 А/дм2, 12,5% концентрации и температуре раствора 7-10 градусов (аннодировал просто на улице в холодное время года)
Дружище подскажи где взять такие свинцовые пластины?
Приветствую, у меня они с незапамятных времён, я ещё в детстве с них грузила для рыбалки лил) а так это не редкость, листовой свинец должен продаваться. На крайний случай отлить самому.
От крота поЯвляются кратеры только в алюминии с высоким содержанием меди и магния,,а так крот гранулами очень хорош..
😂😂😂при любом электролизе либо травлении ЗАКОН зачистить, обезжирить и РУЧОНКАМИ не лапать.
Вчера анодировал крышку заправочного порта, после чего опустил в краску, всё ещё в ней киснет, вечером погляжу что получилось. Впереди ещё 4 детали, если бы в городе кто-то этим занимался - то сам не стал.
Краску желательно погреть, я потом ещё прям в ней кипячу сразу. А так да, если бы были адекватные условия по анодированю, тоже бы отдал. Но все хотят партии и за дорого
@@logintime , кипятил так-же в краске, в старом чайнике, в нём и оставил остывать. В качестве ёмкости и катода использовал нержавеющую кастрюлю.
Кипятить 30 минут для закрытия пор обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прикольно. как обычно лайк
Вот и думаю,либо плюнуть и купить страйкбольный приклад,либо,замарочится и самому сделать из люминия.
Ну по мимо приклада ещё много чего нужно. Да и либо качество сомнительное совсем, либо цены на них не гуманные вообще,
Круто👍
Азотку сам сделай...в инете тонна рецептов по приготовлению и они работают..а в электролит(главвную ванну не тащи -)главный раствор засрется и сам процесс буде идти медленне и влиять на качество!
используйте серную кислоту с перекисью водорода для осветления, и не будет лишних кислот в технологии
А по этому способу, твёрдое анодирование не красится...
Называется-выкрасить и выбросить
Все отлично получилось и прекрасно выполняет свои функции
@@logintime за функционал сомнений нет...но эстетика🤔Какими то пятнами окрас...и проверять ногтем оксидный слой совсем не правильно
Ну а какие варианты? Вбухать кучу денег в оборудование, чтобы разово покрасить деталь? Или нести на завод в тридорого анодировать? Опыты, эксперименты все это. Меня результат устраивает, защитный слой есть, метал перестал окисляться, царапаться, какие то детали были естественно переделаны, какие то вообще в кадр не попали.