Бро, у меня тут появилась потребность сделать печатную плату для поделок, вот не поверишь, первый раз это делал, ну вру, второй, первый раз фрезеровал на станке для светодиодов, но это не считается)) Так вот, рецепт раствора для травления - это бомба, все протравилось отлично(дорожки 0,15мм), только припаять не смог датчик на плату, там корпус 3x3 6-pin DFN - пришлось просить человеков подсобить, мои руки слишком кривы для этого. Ну так вот, чего пишу то... Спасибо за такой кошерный/душевный мануал для рукожопых людей и это... когда новые видосики то будут?)
Я русский хорошо понимаю, плохо пишу. Пишу из Сербии. Огромное спасибо за прекрасное видео, которое заставило меня смеяться до слез. Печатные платы делаю маркером, феррохлоридом и просверливаю отверстия. Но смех, который ты мне подарил, - это сокровище для моей души и тела. Будь здоров и твоя семья. Руски добро разумем, лоше пишем. Пишем из Србије. Велоко хвала за диван видео који ме је насмејао до суза. Штампане плочице радим са маркером, ферохлоридом па бушим рупе. Али смех који сте ми поклонили је благо за душу и тело. Буди здрав ти и твоја породица.
@@souris771 никогда не тратил на это более 15 минут... Я только по острой необходимости использую толстослойную плату. И вообще плату использую 1мм. Если нет нужды. Режется как бумага и травится минут 10.
@@wickeddubz не нужен никакой уксус, не надо усложнять. Рецепт правильный, перекись аптечная, обычная, 3%. Хз где коллега 33% нашел, наверное на военных заводах.
@@grecha10 спасибо, учту. Еще бы с лужением разобраться. Пробовал химический состав для лужения - удобно, но у меня он быстро испортился, и хватило его от силы на пару мелких плат. Сплав Розе - смотрел обучалки по нему. Однако даже при соблюдении всех обрядов и ритуалов сплав не прилипал к плате, скатывался в шарики и лежал на дне. Возможно температура неправильная была. Плату перед этим в растворе лимонной кислоты подержал немного, чтобы окислы убрать.
@@wickeddubz насколько я знаю, сплав розе хрупкий и правильное его использование - в основном для выпаивания. Залудить дорожки им конечно можно, но зачем специально ухудшать физические характеристики своих конструкций. Сам лужу просто мощным советским паяльником с намотанной на жало оплёткой от кабеля. Все отлично и ровно лудится, здоровые полигоны тоже. А по поводу травления в упомянутом растворе - считается, что это количество достаточно для растворения 100 кв.см. но в конце травление сильно замедляеся. Для ускорения травления кладу плату дорожками вниз и контейнер где она травится у меня плавает в тазу с горячей водой, водяная баня как бы. Плата 5х10 травится буквально за минуты, в раствор можно спокойно лазить пальцами, ничего не пачкается. Попробуйте.
@@grecha10 температура ускоряет реакцию , сам водяную баню использовал. Еще быстрее - при перемешивании раствора. Ребята делают еще так: кладут на дно перфорированную трубку и подключают воздушный насос для аквариума. Пузыри помогают перемешивать раствор.
Фоторезистом пользуюсь давно. Но использую его для двухсторонних плат или если на микрухах маленькое расстояние между выводами. А так в основном использую лут (купил в чине термо бумагу). Сокращает время возни с платой для неответственных проектов - очень быстро и меньше операций. Так что считаю что видео как обзор технологии "фоторезист" сойдет а вот насчет что ЛУТ это прошлое я несогласен....
Когда-то лет 10 назад травил похожим методом, доходил до разрешений дорожек и расстояния между ними 0.1/0.1 со стабильным качеством. Но для таких микроскопических разрешений уже нужен был фотовывод на пленку, т.к. даже очень хороший струйник давал рваные дорожки из-за бокового подтрава (да и под микроскопом видно, насколько ровнее дорожки у фотовывода), плюс толщина фольги: 18. Травил электролитом с солью + ХЧ перекись из химмага, т.к. аптечная перекись и магазинная лимонная кислота содержат примеси, которые давали брак. Для разрешений 0.2/0.2 и выше весь этот гемор не нужен и вполне подойдет описанный в видео способ.
Я тоже делал. Но это уже игра на грани мастерства - слишком много внимания, слишком много контролируемых параметров, риски. В случае с фоторезистом не думаешь, хорошо ли всё перенеслось, нету ли проплешин. Просто берёшь и спокойно делаешь, со 100% гарантированным результатом.
У меня получалось ЛУТ-ом выводить идеальные дорожи в 0.2 мм, а вот 0.1 мм уже никак - они тупо не проходили тест "спираль". С другой стороны, 0.2 мм в принципе хватает для любых домашних нужд 😁
Видео снято хорошо и вы все подробно поясняете о доступности изготовления печатных плат. Минусов два, отсутствие каких либо пояснений по изготовлению фото шаблона и по используемой пленки пропускающей ультрофиолет.
Наткнулся на твой видос: чувак (Бородатый) это круто!! Первое видео такое подробное и охрененно сделанное по этой теме вижу. Лайк и подписка с первого видоса - почти как любовь с первого взгляда))
Ролик замечательный, информативный. Очень многим пригодится. Как хорошо, что я ушел от всех этих реактивов, сверлений и тому подобного. Небольшой самодельный ЧПУ фрезер - решает все проблемы. Создал печатку в программе DipTrace Экспортировал контур пплаты, отверстия и дорожки в файлы Создал из этих файлов управляющую программу для ЧПУ Поставил текстолит на стол ЧПУ. Запустил станок. Достал готовую плату. И если нужно ещё одну - просто поставил ещё текстолит. И никакой химии, никаких тонких, вечно ломающихся свёрл... Разумеется технология чуточку посложнее и кахдый этап содержит множество действий. Но когда его освоишь - нафик-нафик незахочешь ничего утюжить, засвечивать, травить и сверлить...
Полностью согласен, что многие вещи надо отдавать роботам. Оверстия так точно, а можно ещё и лазерную засветку фотошаблона. Но без химии, увы, не сделаешь маску.
@@gnom Маска - это удобство, нужное один раз. При монтаже. Может пригодится при ремонте. Но тут, вот, каждый решает что ему важнее. Шашечки/рюшечки или ехать. Лично мне оно ненужно. Смонтировал, пропаял, проверил, промыл, проверил, если нужно покрыл лаком и проверил. Засунул в устройство - и оно там работает себе тихо(громко) и никто на него не смотрит. И вся эта красота - лишняя роскошь, которая не стоит моего времени. Я даже дорожки фрезерую методом "вороной", который оптимизирует не красоту, а кратчайшие растояния=скорость изготовления. У нас дома, чаще всего, не серийное и даже не мелкосерийное производство. Ради одной/десяти плат тратить столько времени - лишняя роскошь. Проще заказать на заводе в том же китае, некоторые с нами ещё работают и получить действительно результат. Многослойный, качественный и без танцев с бубном. Для дома, для своих конструкций, когда нужно поскорей, пока пришла мысля, её воплотить - проще использовать путь, который я описал. Его освоил один раз и получаешь профит безлимитный. главное - это быстрота и простота(когда владеешь технологией) производства. От задумки - до реалтзации. И, в процессе доработки, внесения изменений очень удобно и быстро. Требуется комп, набор программ, и небольшой ЧПУ фрезер. Мы же не делаем платы огромного размера. У моего самоделтного поле 35х40см. Это много для печатных плат. У меня в ходу 5х5, 5х10 и 10х10см. Всё. Повторяю, никакой нафик химии. А маску - не совсем конечно маску. Но можно чернилный принтер заставить распечатать некое её подобие на готовой плате. В сети есть материалы на эту тему. Зы: я нисколько не умаляю и не принижаю ценность Вашего подхода! Рзумеется это интересно. Красиво и, комуто нравится сей процесс. Заради бога! Тем более когда радует результат. Я лишь поделился своим подходом :)
Так я ж тоже делюсь с вами соими соображениями) Дискуссия - это здорово! Тут у всех свои факторы. Про удобство при монтаже. Вот у меня и получается при плотном SMD монтаже (особенно когда дорожки идут между пятаками) монтаж без маски превращается в проклятье. Поэтому да, маску использую не (только) для красоты)
@@gnom Вы совершенно правы. При SMD компонентах, в особенности ооочень мелких и плотном монтаже - маска офигенно выручает. Но... Далеко не всегда эта миниатюризация оправдана. Зачем стараться впихнуть невпхуемое, когда можно вполне вольготно сделать все на выводных компонентах. Мороки больше чем профита. Так то да, есть области, где вес и размер имеет значение. Какие то устройства для автономной работы в походах. Или подводной охоты. Там экономия на всем. Вы наверняка приведёте ещё примеры. Но вот для дома, платка 3х3см и 5х5 см, особо не различима, зато гемор ой как не равный. Вам веть знакомо это чувство, когда на плату устанавливаются элементы|, пропаиваются, этот запах канифоли... Понятно что сегодняшний флюс пахнет не так, ну я тычу в канифоль, что бы оно "дымнуло и пахнуло". Прям как в детстве. Предвкушение первого включения... Процесс отладки... И вот весь этот кайф может испотрить SMD монтаж со своей неуместной миниатбризацией... Брррр....
@@alexandrognew1199 Я придерживаюсь текущих стандартов - большинство современных микросхем вроде STM32 поставляются только в SMD-корпусах, к тому же когда речь касается встроенных систем (особенно в уже готовые изделия) размер ой как имеет значение. Ну а что до современных флюсов - так они банально токсичны - нужна вытяжка.
Травил и хлорным железом и солянкой с пергидролем. Тогда злоупотреблял лабораторией, где была и посуда и оборудование. Хлорное железо делал трёхмолярным (практически насыщенный раствор) - ну так себе и грязи много. Смесь 30% перекиси и концентрированной солянки просто чудодейственна - в свежем растворе плата протравливается меньше чем за минуту. Там, кстати, ещё один процесс, который меняет ОВП - уход меди в хлоридные комплексы, что отлично видно по цвету: водный катионный комплекс синего цвета, а анионный хлоридный [CuCl4]2- изумрудно-зелёный. Именно поэтому рекомендуется вводить в травящий раствор хлорид-ион, даже если используется кислота, отличная от солянки. Кстати, солянка относится к прекурсорам наркотических средств (до 15% или до 4 с копейсками молей в литре, что уже довольно нехило) и её оборот, так скажем, затруднён...
@@gnom ну ограничений на оборот перекиси у нас, вроде, нету. Вопрос в том, будут ли физлицу продавать... так бы канистру заимел с удовольствием. А кислота... по сути она же там нужна, чтобы делать кисло =) так что вполне заменяемо. Ну и если заморочиться - на ютубе полно способов получения соляной кислоты. В основном, вытеснение из хлоридов самопальной концентрированной серной.
02:44 очень благополучно всё отваливается с этих """"""плат"""""купил сотню штук и деньги на ветер. Но есть и очень перспективные версии, например пятачковая, которая для ламповых проектов больше подходит и симметрированная разводка без закруглений в геометрическом понимании, то есть ГВД-горизонталь, вертикаль, диагональ с мультиплексными шинами + , - и (Z) земля по технологии типа ЛУТа безотверстный вариант. На такой плате можно и макетировать, и модернизировать, и финишировать. Я не рекомендую, но советую из за слабо развитой методики изготовления, технологии программного учёта паразитных помех ПАВ при СВЧ эффектах, если рассматривать Super Hi-End разработки с посеребрением и доступности средств. Для домашних проектов сгодится вполне.
МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А говорят вся нынешняя молодёжь ничего не умеет! Враки! Видео супер! Хоть у меня и большой радиолюбительский стаж, многое почерпнул из данного видео! С меня подписка и лайк! Ждем с нетерпением следующих роликов! УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пятна от хлорного железа можно смыть слабым раствором соляной кислоты или тиосульфатом натрия, то есть фиксажем. А дымящая кислота - это не обязательно азотная кислота. Концентрированная соляная тоже дымит.
Насчёт *"печатаем жирно"* есть радикально противоположные мнения. Тут всё от тонера зависит. Надо проводит эксперименты с конкретным наличествующим тонером.
Ну тут основная идея в том, чтобы слой тонера на бумаге был потолще, так как при отдирании (увы, как не старайся) небольшая часть всё же остаётся на бумаге. А ввиду того, что тонер всё таки покрывает медь не сплошным слоем, а пористым, реактив всё же проникает в него. В отличии, кстати, от фоторезиста - последний образует на меди сплошной слой. Отсюда все преимущества данной технологии.
@@gnom Вот об этой идее я и говорю. Как оказалось - не всё так однозначно. Вопрос с минимизацией потерь тонера при переносе неплохо решает легкодоступная подложка от "Оракал", которой огромные рулоны на выброс в любой рекламной мастерской. Или китайская бумага для термопереноса. Как показали некоторые исследования иногда лучше минимизировать количество тонера и увеличить время "экспозиции". Тогда и дорожки не слипаются и держится неплохо. А пористость исправляет выдержка платы в парах ацетона перед травлением. Гетинаксовые платы, показанные в этом видео, были с явными подтравами, несмотря на фоторезист и быстрое травление. Один товарищ (легко гуглится по oldoctober) вообще собрал адскую машину для термопереноса, качество, фактически, заводское, но сама машинка то ещё чудовище Франкенштейна. :) Ну и из последних идей - печать на алюминиевой фольге, которая вообще не удаляется с платы после накатки. Травится в хлорном, в котором алюминий растворяется без следа. Итоговое качество отменное, однако травильный раствор быстро деградирует.
А, вот что забыл - предварительное подтравливание платы перед термопереносом. Снимает слой фольги несравнимо меньший, чем абразив, а тонер держится не хуже. Старые, окислившиеся платы, обрабатываю оранжевым Cilit Bang "Антиналёт и блеск" - попшикал, распределил, минуту подождал, смыл. Медь сияет, будто текстолит только изготовлен.
@@ТауБөрісі У лазерного принтера нет "головки". Но есть то, что действительно может прийти в негодность: вал переноса тонера, валы печки. Вы можете поискать ролики по ключевым словам "фольга лут".
долго не мог понять для чего соль повар. добавляют.. в медный купорос... в лим. или уск. кислоту. но пока не добавишь... травления не будет. за описание хим. процессов спасибо
@Игорь Кучук Недешёвая Ломонд. А вот Ренк не сильно кусается. Для увеличения оптической плотности закрашиваешь все дорожки нанесенного трафарета детским фломастером (которым они на детских досках рисуют и потом тряпкой стирают, они в любом магазинчике с детскими игрушками есть, мой называется whiteboard marker - так на нем написано ). Чистой ваткой вытираешь все лишнее, шаблон огонь заводского качества. У меня так дорожки 0.1мм и между ними 0.1 на небольших участках хорошо выходят. А 0.3-0.3 вообще легко, можно даже засветку фоторезиста не засекать
Разумно сделанное видео, ненасильственная форма представления различных методов, производство печатных плат. От передачи шаблона соединения до самого травления - без ошибок. Продолжайте эту работу, желаю вам больших успехов, мне нравится. Всё удачи Спасибо antiq.
(для удаленных частей страны - тайга и тп. там где доставка >месяца) есть еще "лут" прямой печатью на фольгированный текстолит (максимальное разрешение принтера с прямым трактом Brother HL-L2340DWR ~ >= 0,2мм толщина дорожки или зазора) недостаток (заготовки по ширине А4, износ барабана) на бразеровском принтере Brother HL-L2340DWR вытаскивается печка и оставляется подключенной к принтеру (с сзади оптопара нужно вытаскивать флажок при проходе текстолита либо делать обманку) фольгированный текстолит 0,2 мм 1м2(купил 7 листов со складов военных когда они их обновляли (давно - наверно примерно в 2010) 1000р за лист обошлось) нарезается на А4, зачищается по необходимости и промывается водой и протирается нетканой салфеткой, наливаете на него спирто(или на растворителе)канифоль растираете нетканой салфеткой, печатаете(если напортачили стираете ацетоном к примеру и перепечатываете), греете феном паяльной станции чтоб тонер из матового стал глянцевым(не перегрейте), травите, стираете ацетоном тонер, царапаете текстолит с обратной стороны дорожек и наклеиваете скотч со стороны дорожек чтоб выступал за края платы >=1,5см, склеиваете эпоксидной смолой выгоняя излишки (скотч будет препятствовать подсосу воздуха и после его удаления не будет эпоксидной смолы на дорожках) можно делать платы >8 слоев "за копейки" (хоть в 1024 слоя с деталями в слоях платы) ps. вместо утюга есть перекатка на растворителе - сам не пробовал (ютуб)
Спасибо за науку, месяц назад пришла пленка, начал тренироваться. Жестким ультрафиолетом антибактериальной лампы на удивление не получилось проявить, дело пошло с мягким из черной лампы, когда уже хотел делать для неё нормальную коробочку, случайно разбил, и тут нарвался на одноваттные ультрафиолетовые , налепил двенадцать штук, продолжаю тренировки! Правда пленки нет, шаблон приходиться делать на очень тонкой полупрозрачной бумаге, пока хватает разрешения.
Все хорошо. Автор молодец, все четко и грамотно. Все пояснил, все рассказал. Я очень много лет пользуюсь именно лут. И тут задумался что надо попробовать. Но что действительно немного оаздражает что автор в очках.) Ну может стесняется сильно, кто его знает... а так все норм;)
Когда будете пробовать, фоторезист идет в пленке, применяется скотч, наносится под водой, а схватывается за счет нагрева, засвет делается без стекла(мешает УФ спектру), отлично с фонариком с линзами(светодиод поставить УФ), для снятия второй пленки желательна морозилка, раствор закрепления простой стиральный порошок, никаких кисточек, только перемешивание и плата вертикально, травить безразлично чем, но персульфат красивей, а снимать остатки простым растворителем 646 либо с их группы. И упаси вас жизнь сунуть промывать плату после закрепления в щелочи под воду, чуть не так кислотность, слезет все комками, на промежуточных стадиях только вытирание салфеткой, никаких промывок. Ну а шлифовка в конце вовсе бред с поликлиники. В общем читайте форумы, по таким видео далеко не уедете.
@@DavidSerg спасибо за наводку:) в целом и так перелопатить придется много форумов, здесь как минимум поверхностно описано, тем более методик много и данное видео не есть истина в последней инстанции.
Всё очень классно и обоснованно и на великолепном уровне. Правда я остаюсь на фрезерной технологии выгрызания дорожек. На этапе фрезеровки конечно всё медленнее, чем при травлении, но компенсируется при сверлении и резке контура. Кроме того, есть некоторый ньюанс. При фрезеровка вырезается только контур проводников, а всё остальное остаётся под "землю", что хорошо для вч схем. Кстати, а что посоветуете с технологией залуживания проводников сплавом Вуда. Я пробовал однажды это сделать в кипятке, но неудачно. Сплав едва размягчтлся и не прилипал к поверхности.
@@ЮрийТагаев-ь1у А где нет? В китайпосылторге можно и фоторезист купить, и фольгированный материал с оным, уже наклеенным, и УФ лампочку. Гидроксид натрия, лимонную кислоту и пероксид водорода придётся поискать. Надо сказать, что мне проще заказать платы в Резоните (и нацеливаюсь потихоньку на Китай), чем самому возюкаться с химией дома. Хотя раньше травил.
@@andrewdronsson9028 покажите мне в сельской местности за 250 км от нормального города хоть один магазин где купить все для фоторезиста можно!!! Вопросов нет, лучше то оно лучше когда есть где купить качественный фоторезист!!!
Пробовал и ЛУТ и фоторезист. У меня правда не такой как у вас фоторезист, а простой, плёночный, эффект не хуже, зависит только от качества принтера. Травлю обычным хлорным железом, да и кучи приборов таких нет. Хочешь быстрее травить, добавь на ложку больше, подогрей и болтай. Но передача понравилась. Удачи, будем далее следить.
Являясь обладателем лазерника, торжественно заявляю, что все возможно. Только вот приходится делать двойной шаблон. При этом картридж должен быть заправлен по полной. При хреновом картридже можно на шаблоны побрызгать очистителем карбюратора, только не вплотную, ибо все ваше художество потечёт. Я, к примеру, кладу шаблоны на пол и с сверху брызгаю на них. Немного спасает. Можно, конечно, приобрести density toner, вроде как чернит лучше, но я лично им не пользовался, да и там цены не сложишь - стоит около килорубля. Совмещаю на жк-телевизоре без матрицы, так уж получилось, что у меня он есть. Подсветка подходит идеально для совмещения. Пробовал на белом подоконнике днем, не очень получается. Именно нижняя подсветка рулит
А печатать нужно на специальной пленке. Внимание! Для струйных и лазерных принтеров пленка разная! В моем случае это пленка для чёрно-белых лазерных принтеров lomond, артикул не припомню, к сожалению. Можно купить, например, в Ситилинке или днс. По цене примерно 200 рублей за упаковку 10 штук. Одна сторона глянцевая, другая матовая. Печатать на матовой, именно эта сторона прилегает к плате. И ни в коем случае не хвататься грязными руками. Все должно быть как можно более стерильно. Брать аккуратно за края. Иначе после печати можно обнаружить отпечатки пальцев на шаблоне ))
Не совсем правильно сделал. Есть способ проще и безопасней. Нужно делать без чая !!! Так как с ним можно обоссаться и проморгать выдержку или травление что черевато некоторым количеством брака и трусами с желтыми пятнами. Жена не одобрит !
@@gnom Автор, а ты знаешь что за прозрачный состав наносили поверх паяльной маски японцы в 90х на своих муз.центрах, видеомагнитофонах, и т.д? при пайке отдаёт своеобразным сладковатым запахом
Все равно заводское качество недостижимо, сделать маску, шелкографию и многослойную плату не выйдет. Я уже молчу про дриллинг, лут и качество текстолита особенно при долгом нагреве и отслоении меди. И кстати есть способ лучше фоторезиста, это перенос тонера с помощью растворителя, не нужно столько гемора, манипуляций и пленки с уф.
Вы дома разрабатываете огромные принципиальные схемы которые требуют многослойных плат? Ни один радиолюбитель ДОМА(!) сложнее импульсного БП или усилителя ничего не рисовал и не травил, а для всего этого двухсторонние платы это потолок.Кроме того ремонтопригодность своих поделок тоже должна обеспечиваться.Как вы не можете отремонтировать дома перегретые промышленные многослойные платы с СМД компонентами, так же не сможете и отремонтировать свои если вдруг попробуете создать.В слове РАДИОЛЮБИТЕЛЬ уже заключено понимание возможностей конкретного индивида в плане создания устройств.Если вы домашний гений способный разработать и нарисовать вечно работающую материнскую плату компа, то вам прямая дорога на JLCPCB.
@@paulcharol Я занимаюсь разработкой и пайкой трансиверов и передатчиков. Многослойность и маленькие дорожки, также как и смд компоненты влияют на размер и компактность. Я делаю сам платы когда собираю макет, когда уже собираю готовую конструкцию, то заказываю не только на jlbcb платы. Заводская плата использует другой класс меди и текстолита, не то говно которое продают у нас на рынках. Производство разное. Так что не нужно умничать, пожалуйста, спасибо.
@@BoTrigger я наверное вам новость скажу, но промышленные платы с того же JLCPSB еще говеннее чем болванки на али.медь там тоньше, а учитывая многослойность , последующая (не промышленная ) перепайка таких плат , та еще рулетка.Про фен я вообще молчу ,это для них верная смерть.Технология одноразовая , предполагающая только однократную напайку компонентов.Если с DIY платами еще как то можно работать , то СМД платы совсем тонкие.
Отличное видео! Травил азотной концентрированной кислотой, хлорным железом и чем только ещё не травил. Хлорное железо лучше всего на мой взгляд, берёт не спеша раненько и получается хорошее качество. Азотка у нас была в радио кружке, так сначала ждал, чтобы кто то нетерпеливый потравил вперёд иначе вместе с цапонлаком всё сожрёт. Сейчас часто макетные платы идут вход если проект одноразовый. Лут пробовал, можно пользовать, но часто пористые дорожки получаются.
Верно - ЛУТ штука не очень надёжная. А вот что касается травления - перешёл с хлорной железяки на солянку с перекисью - мягко, равномерно и не кушает фоторезист. А ну и пятен не оставляет)
У меня почему то все попытки травить перекисью и лимонной кислотой провалились. Процесс начинается бодро, но реакция быстро проходит и в итоге плата 10*10 см травится несколько часов. За это время раствор проедает рисунок дорожек и протравливает и его
Скажите пожалуйста (24:41), вы используете каустическую, а не кальцинированую соду? Просто во многих видео про фоторезист испльзуется кальцинированая сода, а когда я пробовал удалять засвеченый фоторезист в растворе каустической соды, то он снимал весь слой, засвеченый и не засвеченый. А в растворе кальцинированой соды всё нормально.
очень хорошо, молодец подскажу, как лудить в сплаве Розе, чтобы всё было просто идеально ванночка, вода, сплав Розе, чуть лим. кислоты закидываем протравленную плату дорожками вниз, несколько раз туда-сюда, прижимая к расплавленному сплаву переворачиваем и удерживая плату скажем пинцетом (всё это в кипящей воде), второй рукой проводим по поверхности несколько раз губкой для очистки жал паяльников, которую держим пинцетом либо мелкими плоскогубцами, пока все наплывы сплава Розе не уйдут
Я отказался от сплава Розе уже давно из-за его хрупкости. Платы стоящие в станках под постоянной вибрацией регулярно имеют сколы в пайке. Кроме того после нанесения паяльной маски такое лужение не имеет смысла. Голые пятаки лужу химическим осаждением.
Всё замечательно, только плёнка для фотошаблона (в отличие от глянцевой бумаги) на каждом углу не валяется. Во всяком случае и в Москве в разных магазинах компьютерной и оргтехники, и в других городах мне за несколько лет её найти так и не удалось. Может быть не проявил должного фанатизма? Может и так. Но, если советовать какой-либо метод (с условием забыть про старый), то надо учитывать доступность материалов. А то так можно досоветоваться до того, что платы вообще не нужно делать самому, а заказывать их изготовление на специализированном предприятии. А ещё лучше вообще самому ничего не собирать, а сразу покупать готовое изделие. Только, как в одной комедии говорилось: Это же не наш метод!
С точки зрения химии это не исключено - растрвор начинает активно газовать, а газоотделение сопровождается небольшим поглощением энергии. Вопрос тольк в том, будет ли этот эффект заметен - ибо н незначителен
Попробовал на термотрансферной бумаге из Китая напечатать на лазерном принтере. Так отчего- то часть рисунка размазывается. Если одна распечатка проходит нормально, то вторая размазана. Попробовал после первой распечатки прогнать обычную бумагу и потом вторую распечатку на термотрансферной бумаге. Тогда нормально. Видно остатки чернил на картридже мажутся. Предполагаю, что подходит для термотрансферной бумаги только новый, ни разу не перезаправленный картридж. Самая сложная задача, на мой взгляд, нанесение рисунка. Все остальное проще намного.
Раствор Лимонка+Перикись+Соль во время реакции нагревается, а если он нагреется градусов до 70С, то реакция проходит настолько активно, что фоторезист может отслоиться и еще выделяется какой то едкий газ.
@@gnom не проще. И я например не знаю, что такое "акустическая сода"(да, умышленно так написал). Так же сам сказал, что не знаешь, сколько добавлять крота вместо этой соды. вообще фоторезист можно просто назвать следующим уровнем качества травления плат и не всегда такой уровень необходим.
Кстати, соду с легкостью заменяет стиральный порошок. Я на своем канале выложил видос, где как раз спецом использую стиральный порошок в демонстрационных целях
Перекись + лимонка рулит) А для фольгированного алюминия - персульфат аммония. Фоторезист несомненно крут, но ЛУТ иногда быстрее, 0.4 мм дорожки можно получить хорошего качества. Но если на плате есть крупные полигоны, то ЛУТ лучше не использовать. Каждый метод по своему хорош, а выбор индивидуален! Я использую оба, недавно сваял установку с таймером для засветки из старого принтера, теперь все стало еще проще) Удачи на канале!
Чувак, извини дружище ( я поддатый) , я поражаюсь ты тонко все это описал, я по сравнению с тобой ещё внизу до вершины горы)))) извини, я в шоке сколько времени надо убить чтобы все виды проявки и травления так тонко изучить. Короче я подписался (((
добрый день. при растворении хлорного железа выпадает осадок. он участвует в травлении? или можно слить прозрачный раствор как отстоится и использ. по назначению? а то я всю дорогу перемешиваю и травлю в мутном растворе.
@@gnom спасибо. я сегодня уже проверил. травил плату небольшую. на 5 оптосимист. ключей с защитой. рисовал маркером китайским. местами всё равно проедает немного дорожки если травишь 15 мин. а через 12 мин есть в некоторых местах непротрав. плата рабочая но осадок негативный остаётся. а если с лим.кислотой то ещё хуже будет? травил рисунком вниз.. плата под углом небольшим от дна.
Я в детстве травил медным купоросом, несколько лет назад перешел на перекись с лимонной кислотой, но сейчас открыл для себя более простой и надежный вариант, точнее турецкие радиолюбители подсказали. Средство для чистки керамики у нас в Турции называется Por-çöz. Но это просто название, состав написал мелким шрифтом, но я не заморачивался. Пахнет какой-то кислотой, очень знакомый запах, но не могу вспомнить. Одежду не портит, на пальцах ощущается как перекись водорода. Стоит пару курушей..
Информация полезная, хорошо снято и смонтировано, СПАСИБО! Лайк + подписка. Но просьба - как-то неуважительно к зрителю, сними очки и немного поскромнее, что-ли, без выи@нов... Ты же серьёзный мужик и действительно "рукастый"! А ролики все посмотрю с удовольствием. Удачи!
А когда бородатый инженер еще пешком был под столом, я делал платы с помощью скотча и скальпеля. Получалось даже сделать дорожки между ногами микросхемы SO16..
Сергей Севастенков на ЧПУ своих заморочек: пыль, гнутый текстолит, сетку строить надо. Тоже осваиваю, только лазером краску выжигать на ПП th-cam.com/video/YfXrWTy8MYo/w-d-xo.html
Засвет - монтаж) Время каждый подбирает экспериментально. Про кальку не понял - печатается на прозрачной плёнке - есть для струйников и лазерников. Программа - Eagle, но это каждый выбирает на вкус и цвет.
@@ИгорьКоломойский-к7ь, не хамство, а богоугодное дело. И описано пару тысячелетий, как минимум. Евангелие от Матфея, Глава 7, стих 7 Просите - и дано вам будет, ищите - и найдете, стучитесь - и отворят вам. 8 Ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют.
А я вместо лут и фоторезиста, пользуюсь автоэмалью, а затем на лазерном гравёре выжигаю ненужную краску. Вроде нормально выходит. Лучше чем лут. Да и результат практически всегда 100%.
Даже и не знаю. Самые трудоемкие операции это сверловка и фрезеровка красивых и точных отверстий, а также, вырезпроизвольной формы из заготовки. Для лут-а есть хорошая бумага. Так и называется. С моими кривыми руками переносится все отлично. Фрезер делает все операции за один, так сказать, проход. На выходе пооучаешь готовую,сверлованную и вырезанную с отверстиями для вертикального монтажа или изоляции (силовые реле, симисторы). Если уж это ваше хобби и есть целая лаборатория/угол/ стол... Приобрести фрезер будет хорошей помощью. Мало того, что он может pcb делать. Очень часто бывает нужно в корпусе профрезеровать технологические отверстия. Чтобы аккуратно, точно и красиво.
У меня три нубских вопроса: 1) Как сделать фотошаблон? На чем и чем он распечатывается? 2) Не мешает ли стекло ультрафиолету при засветке, или это специальное УФ-проницаемое стекло? 3) У меня при сверлении отверстий в стеклотекстолите очень быстро тупится сверло(использую 0,7), хватает отверстий на десять максимум, после чего оно больше протирает, чем сверлит, а подтачивать такое сверло ещё то удовольствие с лупой. У вас его хватает на долго, потому что это гетинакс, или ещё есть какой-то секрет? Если гетинакс, то хорошо ли на нем держатся дорожки, не отваливаются при пайке?
Итак, поехали! 1. Плёнка для струйной печати Lomond 135 и соответственно струйный принтер. При печати лазером будут проплешины. 2. стекло пропускает мягкий ультрафиолет и это только помогает - не такая агрессивная засветка, проще время подобрать. А так главное чтобы стекло было не очень толстое. 3. Главное - выдерживать соосность и иметь возможность управлять оборотами. Ну и сверло качественное использовать. По сути у меня да - гетинакс, но разницы со стеклотекстолитом немного - сверлится ну совсем чуть-чуть легче. Дорожки держаться хорошо, Kinsten от полноценного текстолита отличается только отсутствием стекловолокна, а так технология та же.
@@gnom , спасибо за пояснение, надо попробовать этот материал, все равно его использовать из-за фоторезиста. Все таки мне кажется, что это стекло волокна тупит сверло, имею опыт обработки стеклотекстолита в миллиметров шесть не для плат,- хорошего ножовочного полотна сантиметров на десять хватает :-/
Добрый день! Подскажите, если использовать трафаретный плоттер, например этот @t - я смогу сделать то же самое, чтобы потом вытравить медь раствором перекиси водорода, лимонной кислоты и соли?
@ развожу как двухсторонку, но делаю односторонку. Если надо перейти на тыловую сторону, пускаем вместо этого провод "над дорожками", как будто это дорожка на той стороне. Провод мгтф вымеряем по длине без запаса, кончики зачищаем (это самый задалбывающий процесс), и напаиваем его как smd-резистор, над дорожками. При этом я такие места развожу так, чтобы было легко припаяться и чтобы провод шел по прямой, чтобы не болтался и было красиво. Второй вариант - просто перемычка нужной длины изогнутая, проходящая на некотором отступе от поверхности. Метод конечно тоже имеет недостатки - напаивать перемычки скучно. Но мне это проще, чем совмещать верх и низ, и чем потом при сверлении иметь проблемы с отвалившимися дорожками. Если все же мне захочется двухсторонку и переходы, то я разводил бы так, чтобы перемычками соединить через край платы. Накрайняк - плата сверлится троечкой и через дырку пускаются перемычки. Сверлить так, чтобы прям совпадало точно - последнее дело, т.к. требует точного совмещения слоев. Кстати, когда я еще не пришел к этому, и сверлил, у меня такая проблема была: начинаешь напаивать - и вдруг обнаруживается что-то недосверленное, а досверливать с уже напаянными деталями не всегда удобно.
Бро, у меня тут появилась потребность сделать печатную плату для поделок, вот не поверишь, первый раз это делал, ну вру, второй, первый раз фрезеровал на станке для светодиодов, но это не считается)) Так вот, рецепт раствора для травления - это бомба, все протравилось отлично(дорожки 0,15мм), только припаять не смог датчик на плату, там корпус 3x3 6-pin DFN - пришлось просить человеков подсобить, мои руки слишком кривы для этого. Ну так вот, чего пишу то... Спасибо за такой кошерный/душевный мануал для рукожопых людей и это... когда новые видосики то будут?)
Я русский хорошо понимаю, плохо пишу.
Пишу из Сербии. Огромное спасибо за прекрасное видео, которое заставило меня смеяться до слез. Печатные платы делаю маркером, феррохлоридом и просверливаю отверстия. Но смех, который ты мне подарил, - это сокровище для моей души и тела. Будь здоров и твоя семья.
Руски добро разумем, лоше пишем.
Пишем из Србије. Велоко хвала за диван видео који ме је насмејао до суза. Штампане плочице радим са маркером, ферохлоридом па бушим рупе. Али смех који сте ми поклонили је благо за душу и тело. Буди здрав ти и твоја породица.
hvala puno!
Цём-цём в попульку !
Очки тоже фоторезистом покрыты?
Как далеки эти видео постановки от реального вытравливания...
@@viyacheslav. А что там далекого ? Так же приготовил раствор и через 10 минут вынул готовую плату. Может вы что то не правильно делаете ?
@@truelied84 10 минут? У меня 2 часа травится....
@@souris771 никогда не тратил на это более 15 минут... Я только по острой необходимости использую толстослойную плату. И вообще плату использую 1мм. Если нет нужды. Режется как бумага и травится минут 10.
@@arbimerzuev 1.0 мм текстолит стоит дороже, чем 1.6, да и я просто кинул плату и забыл....
Чувааак! Ты крут, у тебя отличная подача, продолжай!
25:53 Раствор для травления: 100 гр. перекиси + 30 гр. лимонной кислоты + 5 гр. соли
Какой уксус брали? 9%?
@@wickeddubz не нужен никакой уксус, не надо усложнять. Рецепт правильный, перекись аптечная, обычная, 3%. Хз где коллега 33% нашел, наверное на военных заводах.
@@grecha10 спасибо, учту. Еще бы с лужением разобраться. Пробовал химический состав для лужения - удобно, но у меня он быстро испортился, и хватило его от силы на пару мелких плат.
Сплав Розе - смотрел обучалки по нему. Однако даже при соблюдении всех обрядов и ритуалов сплав не прилипал к плате, скатывался в шарики и лежал на дне. Возможно температура неправильная была. Плату перед этим в растворе лимонной кислоты подержал немного, чтобы окислы убрать.
@@wickeddubz насколько я знаю, сплав розе хрупкий и правильное его использование - в основном для выпаивания. Залудить дорожки им конечно можно, но зачем специально ухудшать физические характеристики своих конструкций. Сам лужу просто мощным советским паяльником с намотанной на жало оплёткой от кабеля. Все отлично и ровно лудится, здоровые полигоны тоже. А по поводу травления в упомянутом растворе - считается, что это количество достаточно для растворения 100 кв.см. но в конце травление сильно замедляеся. Для ускорения травления кладу плату дорожками вниз и контейнер где она травится у меня плавает в тазу с горячей водой, водяная баня как бы. Плата 5х10 травится буквально за минуты, в раствор можно спокойно лазить пальцами, ничего не пачкается. Попробуйте.
@@grecha10 температура ускоряет реакцию , сам водяную баню использовал. Еще быстрее - при перемешивании раствора. Ребята делают еще так: кладут на дно перфорированную трубку и подключают воздушный насос для аквариума. Пузыри помогают перемешивать раствор.
отличное видео. После поосмотра появилось желание попробовать на деле фоторезист.
пропало
почти все из этого я знал, но посмотрел с большим удовольствием, спасибо! лайк, подписка, однозначно )
Фоторезистом пользуюсь давно. Но использую его для двухсторонних плат или если на микрухах маленькое расстояние между выводами. А так в основном использую лут (купил в чине термо бумагу). Сокращает время возни с платой для неответственных проектов - очень быстро и меньше операций. Так что считаю что видео как обзор технологии "фоторезист" сойдет а вот насчет что ЛУТ это прошлое я несогласен....
Молодец! Парень все очень хорошо сделано. Только ждём продолжения - новых роликов :)
Подписался.
Автор, тебя приятно видеть и слушать. Узнал много нового для себя
Спасибо очень интересно и доходчиво
Интересный видос! Всё грамотно и популярно! Обязательно попробую, спасибо!
Хорошее видео, продолжай в том же духе, с меня подписка+лайк
наверно в детстве когда мерил очки, упал на фоторезист лицом))))
Когда-то лет 10 назад травил похожим методом, доходил до разрешений дорожек и расстояния между ними 0.1/0.1 со стабильным качеством. Но для таких микроскопических разрешений уже нужен был фотовывод на пленку, т.к. даже очень хороший струйник давал рваные дорожки из-за бокового подтрава (да и под микроскопом видно, насколько ровнее дорожки у фотовывода), плюс толщина фольги: 18. Травил электролитом с солью + ХЧ перекись из химмага, т.к. аптечная перекись и магазинная лимонная кислота содержат примеси, которые давали брак. Для разрешений 0.2/0.2 и выше весь этот гемор не нужен и вполне подойдет описанный в видео способ.
Видео понравилось.Платы получились конечно отличные, но возни с фоторезистом по моему очень много да и цена на заготовки кусается. Лайк и подписка.
При ровных руках и определенном опыте с помощью лут делал платы с дорожками 0,4 без проблем.
Я тоже делал. Но это уже игра на грани мастерства - слишком много внимания, слишком много контролируемых параметров, риски. В случае с фоторезистом не думаешь, хорошо ли всё перенеслось, нету ли проплешин. Просто берёшь и спокойно делаешь, со 100% гарантированным результатом.
У меня получалось ЛУТ-ом выводить идеальные дорожи в 0.2 мм, а вот 0.1 мм уже никак - они тупо не проходили тест "спираль". С другой стороны, 0.2 мм в принципе хватает для любых домашних нужд 😁
Видео снято хорошо и вы все подробно поясняете о доступности изготовления печатных плат. Минусов два, отсутствие каких либо пояснений по изготовлению фото шаблона и по используемой пленки пропускающей ультрофиолет.
Не думал, что такая обыденная вещь, как струйная печать вызовет столько вопросов. Похоже, придётся делать об этом отдельное видео.
Наткнулся на твой видос: чувак (Бородатый) это круто!! Первое видео такое подробное и охрененно сделанное по этой теме вижу. Лайк и подписка с первого видоса - почти как любовь с первого взгляда))
Довольно длинное видео смотрится легко. Досмотрел. +Лайк. Подписка. Много полезной информации.
Подбор музона божественен, очень в тему ;)
В кирпиче платы нет, а я с него смотрю
Ролик замечательный, информативный. Очень многим пригодится.
Как хорошо, что я ушел от всех этих реактивов, сверлений и тому подобного.
Небольшой самодельный ЧПУ фрезер - решает все проблемы.
Создал печатку в программе DipTrace
Экспортировал контур пплаты, отверстия и дорожки в файлы
Создал из этих файлов управляющую программу для ЧПУ
Поставил текстолит на стол ЧПУ.
Запустил станок.
Достал готовую плату.
И если нужно ещё одну - просто поставил ещё текстолит.
И никакой химии, никаких тонких, вечно ломающихся свёрл...
Разумеется технология чуточку посложнее и кахдый этап содержит множество действий. Но когда его освоишь - нафик-нафик незахочешь ничего утюжить, засвечивать, травить и сверлить...
Полностью согласен, что многие вещи надо отдавать роботам. Оверстия так точно, а можно ещё и лазерную засветку фотошаблона. Но без химии, увы, не сделаешь маску.
@@gnom Маска - это удобство, нужное один раз. При монтаже. Может пригодится при ремонте. Но тут, вот, каждый решает что ему важнее. Шашечки/рюшечки или ехать. Лично мне оно ненужно.
Смонтировал, пропаял, проверил, промыл, проверил, если нужно покрыл лаком и проверил. Засунул в устройство - и оно там работает себе тихо(громко) и никто на него не смотрит. И вся эта красота - лишняя роскошь, которая не стоит моего времени. Я даже дорожки фрезерую методом "вороной", который оптимизирует не красоту, а кратчайшие растояния=скорость изготовления.
У нас дома, чаще всего, не серийное и даже не мелкосерийное производство. Ради одной/десяти плат тратить столько времени - лишняя роскошь. Проще заказать на заводе в том же китае, некоторые с нами ещё работают и получить действительно результат. Многослойный, качественный и без танцев с бубном.
Для дома, для своих конструкций, когда нужно поскорей, пока пришла мысля, её воплотить - проще использовать путь, который я описал. Его освоил один раз и получаешь профит безлимитный.
главное - это быстрота и простота(когда владеешь технологией) производства. От задумки - до реалтзации. И, в процессе доработки, внесения изменений очень удобно и быстро. Требуется комп, набор программ, и небольшой ЧПУ фрезер. Мы же не делаем платы огромного размера. У моего самоделтного поле 35х40см. Это много для печатных плат. У меня в ходу 5х5, 5х10 и 10х10см. Всё.
Повторяю, никакой нафик химии.
А маску - не совсем конечно маску. Но можно чернилный принтер заставить распечатать некое её подобие на готовой плате. В сети есть материалы на эту тему.
Зы: я нисколько не умаляю и не принижаю ценность Вашего подхода! Рзумеется это интересно. Красиво и, комуто нравится сей процесс. Заради бога! Тем более когда радует результат.
Я лишь поделился своим подходом :)
Так я ж тоже делюсь с вами соими соображениями) Дискуссия - это здорово! Тут у всех свои факторы. Про удобство при монтаже. Вот у меня и получается при плотном SMD монтаже (особенно когда дорожки идут между пятаками) монтаж без маски превращается в проклятье. Поэтому да, маску использую не (только) для красоты)
@@gnom Вы совершенно правы. При SMD компонентах, в особенности ооочень мелких и плотном монтаже - маска офигенно выручает. Но... Далеко не всегда эта миниатюризация оправдана. Зачем стараться впихнуть невпхуемое, когда можно вполне вольготно сделать все на выводных компонентах. Мороки больше чем профита.
Так то да, есть области, где вес и размер имеет значение. Какие то устройства для автономной работы в походах. Или подводной охоты. Там экономия на всем. Вы наверняка приведёте ещё примеры.
Но вот для дома, платка 3х3см и 5х5 см, особо не различима, зато гемор ой как не равный.
Вам веть знакомо это чувство, когда на плату устанавливаются элементы|, пропаиваются, этот запах канифоли... Понятно что сегодняшний флюс пахнет не так, ну я тычу в канифоль, что бы оно "дымнуло и пахнуло". Прям как в детстве. Предвкушение первого включения... Процесс отладки...
И вот весь этот кайф может испотрить SMD монтаж со своей неуместной миниатбризацией...
Брррр....
@@alexandrognew1199 Я придерживаюсь текущих стандартов - большинство современных микросхем вроде STM32 поставляются только в SMD-корпусах, к тому же когда речь касается встроенных систем (особенно в уже готовые изделия) размер ой как имеет значение. Ну а что до современных флюсов - так они банально токсичны - нужна вытяжка.
При словах "Даже в том девайсе, с которого ты меня смотришь" представил себе современный комп, собранный навесным монтажом, как я люблю)))
Травил и хлорным железом и солянкой с пергидролем. Тогда злоупотреблял лабораторией, где была и посуда и оборудование. Хлорное железо делал трёхмолярным (практически насыщенный раствор) - ну так себе и грязи много. Смесь 30% перекиси и концентрированной солянки просто чудодейственна - в свежем растворе плата протравливается меньше чем за минуту. Там, кстати, ещё один процесс, который меняет ОВП - уход меди в хлоридные комплексы, что отлично видно по цвету: водный катионный комплекс синего цвета, а анионный хлоридный [CuCl4]2- изумрудно-зелёный. Именно поэтому рекомендуется вводить в травящий раствор хлорид-ион, даже если используется кислота, отличная от солянки. Кстати, солянка относится к прекурсорам наркотических средств (до 15% или до 4 с копейсками молей в литре, что уже довольно нехило) и её оборот, так скажем, затруднён...
Солянка с пергидролем - идеальный вариант, согласен. Сами в основном им и пользуемся. Доступность - увы...
@@gnom ну ограничений на оборот перекиси у нас, вроде, нету. Вопрос в том, будут ли физлицу продавать... так бы канистру заимел с удовольствием. А кислота... по сути она же там нужна, чтобы делать кисло =) так что вполне заменяемо. Ну и если заморочиться - на ютубе полно способов получения соляной кислоты. В основном, вытеснение из хлоридов самопальной концентрированной серной.
@@f800gt76 О да! Рыбак рыбака заметит и с потолка)
Отличное видео , всё грамотно подано и вкусно , жаль толком про шаблоны ничего не сказал , какая плёнка каким принтером итд
Ну тут у кого что есть. Качество шаблона очень важно. Лучше всего струйный фотопринтер, а плёнка - поплотнее и не липкая.
Спасибо кэп 😁 , я немного не про то , видео отличное , про всё хорошо разказал , а про плёнку по жадничал
Если делаешь к примеру одну плату в месяц, то накой чёрт вся эта галиматья, ла и как говорится с красоты не воду пить.........
02:44 очень благополучно всё отваливается с этих """"""плат"""""купил сотню штук и деньги на ветер. Но есть и очень перспективные версии, например пятачковая, которая для ламповых проектов больше подходит и симметрированная разводка без закруглений в геометрическом понимании, то есть ГВД-горизонталь, вертикаль, диагональ с мультиплексными шинами + , - и (Z) земля по технологии типа ЛУТа безотверстный вариант. На такой плате можно и макетировать, и модернизировать, и финишировать. Я не рекомендую, но советую из за слабо развитой методики изготовления, технологии программного учёта паразитных помех ПАВ при СВЧ эффектах, если рассматривать Super Hi-End разработки с посеребрением и доступности средств. Для домашних проектов сгодится вполне.
МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А говорят вся нынешняя молодёжь ничего не умеет! Враки! Видео супер! Хоть у меня и большой радиолюбительский стаж, многое почерпнул из данного видео! С меня подписка и лайк! Ждем с нетерпением следующих роликов! УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пятна от хлорного железа можно смыть слабым раствором соляной кислоты или тиосульфатом натрия, то есть фиксажем.
А дымящая кислота - это не обязательно азотная кислота. Концентрированная соляная тоже дымит.
Насчёт *"печатаем жирно"* есть радикально противоположные мнения.
Тут всё от тонера зависит. Надо проводит эксперименты с конкретным наличествующим тонером.
Ну тут основная идея в том, чтобы слой тонера на бумаге был потолще, так как при отдирании (увы, как не старайся) небольшая часть всё же остаётся на бумаге. А ввиду того, что тонер всё таки покрывает медь не сплошным слоем, а пористым, реактив всё же проникает в него. В отличии, кстати, от фоторезиста - последний образует на меди сплошной слой. Отсюда все преимущества данной технологии.
@@gnom
Вот об этой идее я и говорю. Как оказалось - не всё так однозначно.
Вопрос с минимизацией потерь тонера при переносе неплохо решает легкодоступная подложка от "Оракал", которой огромные рулоны на выброс в любой рекламной мастерской. Или китайская бумага для термопереноса.
Как показали некоторые исследования иногда лучше минимизировать количество тонера и увеличить время "экспозиции".
Тогда и дорожки не слипаются и держится неплохо.
А пористость исправляет выдержка платы в парах ацетона перед травлением.
Гетинаксовые платы, показанные в этом видео, были с явными подтравами, несмотря на фоторезист и быстрое травление.
Один товарищ (легко гуглится по oldoctober) вообще собрал адскую машину для термопереноса, качество, фактически, заводское, но сама машинка то ещё чудовище Франкенштейна. :)
Ну и из последних идей - печать на алюминиевой фольге, которая вообще не удаляется с платы после накатки. Травится в хлорном, в котором алюминий растворяется без следа. Итоговое качество отменное, однако травильный раствор быстро деградирует.
А, вот что забыл - предварительное подтравливание платы перед термопереносом. Снимает слой фольги несравнимо меньший, чем абразив, а тонер держится не хуже.
Старые, окислившиеся платы, обрабатываю оранжевым Cilit Bang "Антиналёт и блеск" - попшикал, распределил, минуту подождал, смыл.
Медь сияет, будто текстолит только изготовлен.
@@Perepodvyvert_s_perevorotom а головка принтера не придёт в негодность от алюминиевой фольги.
@@ТауБөрісі
У лазерного принтера нет "головки".
Но есть то, что действительно может прийти в негодность: вал переноса тонера, валы печки.
Вы можете поискать ролики по ключевым словам "фольга лут".
долго не мог понять для чего соль повар. добавляют.. в медный купорос... в лим. или уск. кислоту. но пока не добавишь... травления не будет. за описание хим. процессов спасибо
Видео хорошее! Но у меня вопрос, ничего не сказано как делать фото шаблон? Хотелось, что бы информация была полной.
Очень много дрочни с фотошаблоном, еще больше чем с лутом.Но результат оправдывает средства.
@@borisraskolnikov оправдывает только в том случае , если идёт поток изделий одного типа...
@Игорь Кучук Недешёвая Ломонд. А вот Ренк не сильно кусается.
Для увеличения оптической плотности закрашиваешь все дорожки нанесенного трафарета детским фломастером (которым они на детских досках рисуют и потом тряпкой стирают, они в любом магазинчике с детскими игрушками есть, мой называется whiteboard marker - так на нем написано ). Чистой ваткой вытираешь все лишнее, шаблон огонь заводского качества. У меня так дорожки 0.1мм и между ними 0.1 на небольших участках хорошо выходят. А 0.3-0.3 вообще легко, можно даже засветку фоторезиста не засекать
На лазернике выйдет плохо
просто хороший струйный принтер и хорошая не липкая плёнка
А теперь, пожалуйста, для полноты картины снимите ролик про то, как заказать плату на JLCPCB.
Они мне не заплатили
@@gnom Ну что ж они... Наверно, совсем замучил их короновирус.
Разумно сделанное видео, ненасильственная форма представления различных методов, производство печатных плат. От передачи шаблона соединения до самого травления - без ошибок. Продолжайте эту работу, желаю вам больших успехов, мне нравится. Всё удачи
Спасибо
antiq.
(для удаленных частей страны - тайга и тп. там где доставка >месяца)
есть еще "лут" прямой печатью на фольгированный текстолит (максимальное разрешение принтера с прямым трактом Brother HL-L2340DWR ~ >= 0,2мм толщина дорожки или зазора)
недостаток (заготовки по ширине А4, износ барабана)
на бразеровском принтере Brother HL-L2340DWR вытаскивается печка и оставляется подключенной к принтеру (с сзади оптопара нужно вытаскивать флажок при проходе текстолита либо делать обманку)
фольгированный текстолит 0,2 мм 1м2(купил 7 листов со складов военных когда они их обновляли (давно - наверно примерно в 2010) 1000р за лист обошлось)
нарезается на А4, зачищается по необходимости и промывается водой и протирается нетканой салфеткой, наливаете на него спирто(или на растворителе)канифоль растираете нетканой салфеткой,
печатаете(если напортачили стираете ацетоном к примеру и перепечатываете), греете феном паяльной станции чтоб тонер из матового стал глянцевым(не перегрейте), травите, стираете ацетоном тонер, царапаете текстолит с обратной стороны дорожек и наклеиваете скотч со стороны дорожек чтоб выступал за края платы >=1,5см, склеиваете эпоксидной смолой выгоняя излишки (скотч будет препятствовать подсосу воздуха и после его удаления не будет эпоксидной смолы на дорожках) можно делать платы >8 слоев "за копейки" (хоть в 1024 слоя с деталями в слоях платы)
ps. вместо утюга есть перекатка на растворителе - сам не пробовал (ютуб)
"Ну так бери и делай!" - типичная фраза типичной жены.
я из-за этого развелся((
Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, значит не получилось
@@RdQqTwS29gJxnMq , я не обещал. Я просто сказал, что сделаю, но не сделал.
@@_Dmitry_Pavlov значит не получилось)
Спасибо тебе, добрый человек ))
Ваш стиль в видеороликах мне очень понравился, неспешно с юморком и все понятно! Успехов в хороших делах!
Спасибо за науку, месяц назад пришла пленка, начал тренироваться. Жестким ультрафиолетом антибактериальной лампы на удивление не получилось проявить, дело пошло с мягким из черной лампы, когда уже хотел делать для неё нормальную коробочку, случайно разбил, и тут нарвался на одноваттные ультрафиолетовые , налепил двенадцать штук, продолжаю тренировки!
Правда пленки нет, шаблон приходиться делать на очень тонкой полупрозрачной бумаге, пока хватает разрешения.
Молодец! Всех благ тебе и удачи. Сто лайков!!!!!!!!!!!!!!!!!
Брат!! Спасибо за идею с "реактором" для травления !!!!!
Все хорошо. Автор молодец, все четко и грамотно. Все пояснил, все рассказал. Я очень много лет пользуюсь именно лут. И тут задумался что надо попробовать. Но что действительно немного оаздражает что автор в очках.) Ну может стесняется сильно, кто его знает... а так все норм;)
Когда будете пробовать, фоторезист идет в пленке, применяется скотч, наносится под водой, а схватывается за счет нагрева, засвет делается без стекла(мешает УФ спектру), отлично с фонариком с линзами(светодиод поставить УФ), для снятия второй пленки желательна морозилка, раствор закрепления простой стиральный порошок, никаких кисточек, только перемешивание и плата вертикально, травить безразлично чем, но персульфат красивей, а снимать остатки простым растворителем 646 либо с их группы. И упаси вас жизнь сунуть промывать плату после закрепления в щелочи под воду, чуть не так кислотность, слезет все комками, на промежуточных стадиях только вытирание салфеткой, никаких промывок. Ну а шлифовка в конце вовсе бред с поликлиники. В общем читайте форумы, по таким видео далеко не уедете.
@@DavidSerg спасибо за наводку:) в целом и так перелопатить придется много форумов, здесь как минимум поверхностно описано, тем более методик много и данное видео не есть истина в последней инстанции.
Всё очень классно и обоснованно и на великолепном уровне. Правда я остаюсь на фрезерной технологии выгрызания дорожек. На этапе фрезеровки конечно всё медленнее, чем при травлении, но компенсируется при сверлении и резке контура. Кроме того, есть некоторый ньюанс. При фрезеровка вырезается только контур проводников, а всё остальное остаётся под "землю", что хорошо для вч схем. Кстати, а что посоветуете с технологией залуживания проводников сплавом Вуда. Я пробовал однажды это сделать в кипятке, но неудачно. Сплав едва размягчтлся и не прилипал к поверхности.
Используйте лимонную кислоту - она и повысит температуру кипения, и выступит как флюс.
Есть растворы для химического лужения.
@@gnom спасибо, попробую.
Super film i bardzo ciekawa prezentacja. Czekam na kolejne projekty. Pozdrawiam z Polski.
Wielkie dzięki! Program staje się międzynarodowy. Bardzo szczęśliwy!
@@gnom все это конечно очень хорошо! Но не забывайте что не у всех есть возможность для фоторезиста!
@@ЮрийТагаев-ь1у А где нет? В китайпосылторге можно и фоторезист купить, и фольгированный материал с оным, уже наклеенным, и УФ лампочку. Гидроксид натрия, лимонную кислоту и пероксид водорода придётся поискать.
Надо сказать, что мне проще заказать платы в Резоните (и нацеливаюсь потихоньку на Китай), чем самому возюкаться с химией дома. Хотя раньше травил.
@@andrewdronsson9028 покажите мне в сельской местности за 250 км от нормального города хоть один магазин где купить все для фоторезиста можно!!! Вопросов нет, лучше то оно лучше когда есть где купить качественный фоторезист!!!
@@andrewdronsson9028 и для моих нужд ЛУТ оптимальный вариант... Качеством доволен,
Пробовал и ЛУТ и фоторезист. У меня правда не такой как у вас фоторезист, а простой, плёночный, эффект не хуже, зависит только от качества принтера. Травлю обычным хлорным железом, да и кучи приборов таких нет. Хочешь быстрее травить, добавь на ложку больше, подогрей и болтай. Но передача понравилась. Удачи, будем далее следить.
Спасибо за разжёванность и наглядность. Остался вопрос: как и на чём напечатать фотошаблон?
Качественный струйник. Вариантов нет
Да, тот неловкий момент, когда при наличии дома только хорошего лазерника, весь метод псу под хвост. Жалко.
@@Psihprismy Ну струйники нынче более чем доступны
Являясь обладателем лазерника, торжественно заявляю, что все возможно. Только вот приходится делать двойной шаблон. При этом картридж должен быть заправлен по полной. При хреновом картридже можно на шаблоны побрызгать очистителем карбюратора, только не вплотную, ибо все ваше художество потечёт. Я, к примеру, кладу шаблоны на пол и с сверху брызгаю на них. Немного спасает. Можно, конечно, приобрести density toner, вроде как чернит лучше, но я лично им не пользовался, да и там цены не сложишь - стоит около килорубля. Совмещаю на жк-телевизоре без матрицы, так уж получилось, что у меня он есть. Подсветка подходит идеально для совмещения. Пробовал на белом подоконнике днем, не очень получается. Именно нижняя подсветка рулит
А печатать нужно на специальной пленке. Внимание! Для струйных и лазерных принтеров пленка разная! В моем случае это пленка для чёрно-белых лазерных принтеров lomond, артикул не припомню, к сожалению. Можно купить, например, в Ситилинке или днс. По цене примерно 200 рублей за упаковку 10 штук. Одна сторона глянцевая, другая матовая. Печатать на матовой, именно эта сторона прилегает к плате. И ни в коем случае не хвататься грязными руками. Все должно быть как можно более стерильно. Брать аккуратно за края. Иначе после печати можно обнаружить отпечатки пальцев на шаблоне ))
Рисовать замучаешься на плате краской. Поэтому лучше вообще делать платы без фольги. Проволокой.
Эвона как!
Не совсем правильно сделал. Есть способ проще и безопасней. Нужно делать без чая !!! Так как с ним можно обоссаться и проморгать выдержку или травление что черевато некоторым количеством брака и трусами с желтыми пятнами. Жена не одобрит !
Я могу и дрыстануть чутка , если подрасслаблюсь пока там всё протравливается
Видос огонь, но вопрос толщина даного покрытия сколько и на какую мощность тока её хватает.
Сговорились все с этим чаем? У одного чаёк с лимончиком, у другого чай, у третьего чай.
Это мы тебе назло)
@@gnom Вот спасибо :)) Пришлось идти и наливать.
@@gnom Автор, а ты знаешь что за прозрачный состав наносили поверх паяльной маски японцы в 90х на своих муз.центрах, видеомагнитофонах, и т.д? при пайке отдаёт своеобразным сладковатым запахом
@@n123v Какой-то лак. У нас цапон использоали.
Сверловку нужно делать перед нанесением фотошоблона, если нужна металлизация отверстий.
Ну это логично) Кстати по многочисленным просьбам готовим видео про метллизацию
Что делать с женщиной без рук, это понятно. А вот, что делать без рук, когда женщины нет. )))))
развивать гибкость моральную и физическую) 46:40 минута в видео th-cam.com/video/t8BRDp0OmGI/w-d-xo.html
чужих паучат воспитывать
@@steppeez пауки чужих паучат не воспитывают
@@ДвухметровыйШкольник , они на них напутывают неконтрактные долги и пускают свои слюни, это тоже можно обозвать воспитанием с физическим насилием
@@steppeez не понимаю о чём ты.
За реактор - лайк, жаль больше нельзя поставить! И красиво и охренеть как быстро! Возьму на заметку.
Все равно заводское качество недостижимо, сделать маску, шелкографию и многослойную плату не выйдет. Я уже молчу про дриллинг, лут и качество текстолита особенно при долгом нагреве и отслоении меди. И кстати есть способ лучше фоторезиста, это перенос тонера с помощью растворителя, не нужно столько гемора, манипуляций и пленки с уф.
А оно всегда нужно?
@@БорисНатыров-ю6в мне да, я паяю 80% смд, перегрев заводской плате не страшен.
Вы дома разрабатываете огромные принципиальные схемы которые требуют многослойных плат? Ни один радиолюбитель ДОМА(!) сложнее импульсного БП или усилителя ничего не рисовал и не травил, а для всего этого двухсторонние платы это потолок.Кроме того ремонтопригодность своих поделок тоже должна обеспечиваться.Как вы не можете отремонтировать дома перегретые промышленные многослойные платы с СМД компонентами, так же не сможете и отремонтировать свои если вдруг попробуете создать.В слове РАДИОЛЮБИТЕЛЬ уже заключено понимание возможностей конкретного индивида в плане создания устройств.Если вы домашний гений способный разработать и нарисовать вечно работающую материнскую плату компа, то вам прямая дорога на JLCPCB.
@@paulcharol Я занимаюсь разработкой и пайкой трансиверов и передатчиков. Многослойность и маленькие дорожки, также как и смд компоненты влияют на размер и компактность. Я делаю сам платы когда собираю макет, когда уже собираю готовую конструкцию, то заказываю не только на jlbcb платы. Заводская плата использует другой класс меди и текстолита, не то говно которое продают у нас на рынках. Производство разное. Так что не нужно умничать, пожалуйста, спасибо.
@@BoTrigger я наверное вам новость скажу, но промышленные платы с того же JLCPSB еще говеннее чем болванки на али.медь там тоньше, а учитывая многослойность , последующая (не промышленная ) перепайка таких плат , та еще рулетка.Про фен я вообще молчу ,это для них верная смерть.Технология одноразовая , предполагающая только однократную напайку компонентов.Если с DIY платами еще как то можно работать , то СМД платы совсем тонкие.
Отличное видео! Травил азотной концентрированной кислотой, хлорным железом и чем только ещё не травил. Хлорное железо лучше всего на мой взгляд, берёт не спеша раненько и получается хорошее качество. Азотка у нас была в радио кружке, так сначала ждал, чтобы кто то нетерпеливый потравил вперёд иначе вместе с цапонлаком всё сожрёт. Сейчас часто макетные платы идут вход если проект одноразовый. Лут пробовал, можно пользовать, но часто пористые дорожки получаются.
Верно - ЛУТ штука не очень надёжная. А вот что касается травления - перешёл с хлорной железяки на солянку с перекисью - мягко, равномерно и не кушает фоторезист. А ну и пятен не оставляет)
А мне очень понравилось музыкальное сопровождение
Чем то старое кино напоминает... НЕМОЕ :-)
Годнота! подпишусь пожалуй на этого инженера)
Реактор понравился 👍
Я заменил стекло на толстый прозрачный пластик из подсветки телевизора, скорость экспонирования выросла в разы.
круто, лойс) но условия конечно не совсем домашние)
У меня почему то все попытки травить перекисью и лимонной кислотой провалились. Процесс начинается бодро, но реакция быстро проходит и в итоге плата 10*10 см травится несколько часов. За это время раствор проедает рисунок дорожек и протравливает и его
Проверяйте пропорции. Как вариант попробуйте сделать больше раствора.
Вы не правильно травили плату. (Ну Вы же сами попросили написать, как не правильно вы травили плату:) шшууттккаа)
)
Скажите пожалуйста (24:41), вы используете каустическую, а не кальцинированую соду? Просто во многих видео про фоторезист испльзуется кальцинированая сода, а когда я пробовал удалять засвеченый фоторезист в растворе каустической соды, то он снимал весь слой, засвеченый и не засвеченый. А в растворе кальцинированой соды всё нормально.
Всегда читайте инструкцию. Для проявки негативного фоторезиста используется раствор кальцинированной соды. Для проявки позитивного - слабый (1%) раствор каустической. Каустическая сода = гидроксид натрия (щелочь) - насыщенный раствор растворяет что угодно.
@@gnom Спасибо!
Спасибо, очень интересно)
очень хорошо, молодец
подскажу, как лудить в сплаве Розе, чтобы всё было просто идеально
ванночка, вода, сплав Розе, чуть лим. кислоты
закидываем протравленную плату дорожками вниз, несколько раз туда-сюда, прижимая к расплавленному сплаву
переворачиваем и удерживая плату скажем пинцетом (всё это в кипящей воде), второй рукой проводим по поверхности несколько раз губкой для очистки жал паяльников, которую держим пинцетом либо мелкими плоскогубцами, пока все наплывы сплава Розе не уйдут
Я отказался от сплава Розе уже давно из-за его хрупкости. Платы стоящие в станках под постоянной вибрацией регулярно имеют сколы в пайке. Кроме того после нанесения паяльной маски такое лужение не имеет смысла. Голые пятаки лужу химическим осаждением.
Видео полезное.
Подписывайтесь) Скоро расскажем о нанесении паяльной маски разными способами
я не узнал ничё нового. кроме конских цен на заготовки.
Всё замечательно, только плёнка для фотошаблона (в отличие от глянцевой бумаги) на каждом углу не валяется. Во всяком случае и в Москве в разных магазинах компьютерной и оргтехники, и в других городах мне за несколько лет её найти так и не удалось. Может быть не проявил должного фанатизма? Может и так. Но, если советовать какой-либо метод (с условием забыть про старый), то надо учитывать доступность материалов. А то так можно досоветоваться до того, что платы вообще не нужно делать самому, а заказывать их изготовление на специализированном предприятии. А ещё лучше вообще самому ничего не собирать, а сразу покупать готовое изделие.
Только, как в одной комедии говорилось: Это же не наш метод!
Брал много раз в Москве на Звёздном бульваре
Хорошая подача.
Можно даже детям смотреть, поймут)
Продолжайте в том же духе!
Палец вверх и колокольчик!
А мне кажется или действительно при смешивании перекиси лимонки и соли поглащается тепло и раствор холоднеет ?
С точки зрения химии это не исключено - растрвор начинает активно газовать, а газоотделение сопровождается небольшим поглощением энергии. Вопрос тольк в том, будет ли этот эффект заметен - ибо н незначителен
Шикарный кошак!
Он в него текстолитом швыряет изверг.Я представляю, что этот садист в очках с ним за кадром делает.
Чудесно! Такого я еще не видел!
Хочется что то едкое написать, но совесть не позволяет)))
В таком случае приглашаю в ВК побеседовать лично)
Напиши "соляная кислота", она очень едкая. 😁
Попробовал на термотрансферной бумаге из Китая напечатать на лазерном принтере. Так отчего- то часть рисунка размазывается. Если одна распечатка проходит нормально, то вторая размазана. Попробовал после первой распечатки прогнать обычную бумагу и потом вторую распечатку на термотрансферной бумаге. Тогда нормально. Видно остатки чернил на картридже мажутся. Предполагаю, что подходит для термотрансферной бумаги только новый, ни разу не перезаправленный картридж.
Самая сложная задача, на мой взгляд, нанесение рисунка. Все остальное проще намного.
Зачем жеребцам ассистент?
Да кто этих коней поймёт)
Раствор Лимонка+Перикись+Соль во время реакции нагревается, а если он нагреется градусов до 70С, то реакция проходит настолько активно, что фоторезист может отслоиться и еще выделяется какой то едкий газ.
Да, раствор газует. Правда никогда не сталкивался с нагревом до таких высоких температур. Возможно, потому что использую двойную ёмкость.
Молодец конечно - но ЛУТ доступнее :-)
Так это видео - есть призыв попробовать фоторезист. Проще и удобнее по итогу. Единожды попробовав, никто к лазерному утюгу не возвращается.
@@gnom проще?! Куда ещё проче чем ЛУТ!!!!!!
@@gnom не проще. И я например не знаю, что такое "акустическая сода"(да, умышленно так написал). Так же сам сказал, что не знаешь, сколько добавлять крота вместо этой соды. вообще фоторезист можно просто назвать следующим уровнем качества травления плат и не всегда такой уровень необходим.
Может я конечно проморгал этот момент, но все таки, а как печаталась схема на пленке?
Да я уже устал рассказывать. Не думал, что такая обыденная вещь как струйная печать на плёнке вызовет столько вопросов. Хоть ты ролик об этом делай!
Струйная - то есть чернилами ?
хороший балкончик )
Кстати, соду с легкостью заменяет стиральный порошок. Я на своем канале выложил видос, где как раз спецом использую стиральный порошок в демонстрационных целях
под Айзона косишь )
Айзон Азимов ?
Перекись + лимонка рулит) А для фольгированного алюминия - персульфат аммония. Фоторезист несомненно крут, но ЛУТ иногда быстрее, 0.4 мм дорожки можно получить хорошего качества. Но если на плате есть крупные полигоны, то ЛУТ лучше не использовать. Каждый метод по своему хорош, а выбор индивидуален! Я использую оба, недавно сваял установку с таймером для засветки из старого принтера, теперь все стало еще проще) Удачи на канале!
Якщо великі полігони робити у вигляді мілкої сітки, то все друкується і переноситься відмінно. SprintLayout має таку можливість.
Чувак, извини дружище ( я поддатый) , я поражаюсь ты тонко все это описал, я по сравнению с тобой ещё внизу до вершины горы)))) извини, я в шоке сколько времени надо убить чтобы все виды проявки и травления так тонко изучить. Короче я подписался (((
добрый день. при растворении хлорного железа выпадает осадок. он участвует в травлении? или можно слить прозрачный раствор как отстоится и использ. по назначению? а то я всю дорогу перемешиваю и травлю в мутном растворе.
Осадок абсолютно бесполезен и представляет собой балластную соль
@@gnom спасибо. я сегодня уже проверил. травил плату небольшую. на 5 оптосимист. ключей с защитой. рисовал маркером китайским. местами всё равно проедает немного дорожки если травишь 15 мин. а через 12 мин есть в некоторых местах непротрав. плата рабочая но осадок негативный остаётся. а если с лим.кислотой то ещё хуже будет? травил рисунком вниз.. плата под углом небольшим от дна.
Маркер - худшее что можно придумать. Если большие полигоны, гораздо лучше лак для ногтей.
@@gnom но это типа специальный маркер. только дешманский. а лаком для ногтей работать не удобно.
@@gnom травить лучше рисунком вниз? или вверх. вертикально... возможности нет.
КОЛЛЕГА)! Отечественные лесоводы ... ууу, жжешь бородач!))
Я в детстве травил медным купоросом, несколько лет назад перешел на перекись с лимонной кислотой, но сейчас открыл для себя более простой и надежный вариант, точнее турецкие радиолюбители подсказали. Средство для чистки керамики у нас в Турции называется Por-çöz. Но это просто название, состав написал мелким шрифтом, но я не заморачивался. Пахнет какой-то кислотой, очень знакомый запах, но не могу вспомнить. Одежду не портит, на пальцах ощущается как перекись водорода. Стоит пару курушей..
Скорее всего туда добавлена перекись в низкой концентрации, что в сочетании с кислыми ПАВ дают ту же реакцию.
@@gnom Возможно, но по сравнению с самодельным растровом перекиси и лимонной кислоты травит очнь быстро. Я больше ничего не признаю.
@@Atakum_Travel Просто аптечная перекись очень слабенькая - почти наверняка в бытовой химии концентрация выше. Я использую 37% пергидроль для бассейна
Информация полезная, хорошо снято и смонтировано, СПАСИБО! Лайк + подписка. Но просьба - как-то неуважительно к зрителю, сними очки и немного поскромнее, что-ли, без выи@нов... Ты же серьёзный мужик и действительно "рукастый"! А ролики все посмотрю с удовольствием. Удачи!
А когда бородатый инженер еще пешком был под столом, я делал платы с помощью скотча и скальпеля. Получалось даже сделать дорожки между ногами микросхемы SO16..
А когда-то люди воняли псиной и лазили по деревьям
отверстия...делайте все 0,3, тогда свёрла будут центроваться и сразу можно сверлить нужным диаметром
Проверено - нет.
Согласен только 0,4.
Но я купил 3 года назад станочек ЧПУ, и забыл о хлорном железе!
Сергей Севастенков на ЧПУ своих заморочек: пыль, гнутый текстолит, сетку строить надо. Тоже осваиваю, только лазером краску выжигать на ПП th-cam.com/video/YfXrWTy8MYo/w-d-xo.html
Засвет ультрафиолетом на 5-8сек?схему дорожек ксерить с компа на кальку?какой прогой сделать схему в компе?
Засвет - монтаж) Время каждый подбирает экспериментально. Про кальку не понял - печатается на прозрачной плёнке - есть для струйников и лазерников. Программа - Eagle, но это каждый выбирает на вкус и цвет.
познавательно, но донат просить рано p)
Это хамство неописуемое
@@ИгорьКоломойский-к7ь, не хамство, а богоугодное дело. И описано пару тысячелетий, как минимум. Евангелие от Матфея, Глава 7, стих 7 Просите - и дано вам будет, ищите - и найдете, стучитесь - и отворят вам. 8 Ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют.
А я вместо лут и фоторезиста, пользуюсь автоэмалью, а затем на лазерном гравёре выжигаю ненужную краску. Вроде нормально выходит. Лучше чем лут. Да и результат практически всегда 100%.
У тебя ещё женщины есть!!!
Даже и не знаю. Самые трудоемкие операции это сверловка и фрезеровка красивых и точных отверстий, а также, вырезпроизвольной формы из заготовки. Для лут-а есть хорошая бумага. Так и называется. С моими кривыми руками переносится все отлично.
Фрезер делает все операции за один, так сказать, проход. На выходе пооучаешь готовую,сверлованную и вырезанную с отверстиями для вертикального монтажа или изоляции (силовые реле, симисторы).
Если уж это ваше хобби и есть целая лаборатория/угол/ стол... Приобрести фрезер будет хорошей помощью.
Мало того, что он может pcb делать. Очень часто бывает нужно в корпусе профрезеровать технологические отверстия. Чтобы аккуратно, точно и красиво.
Инженер, а отверстия дырками называешь
Не пали) Пытаюсь сойти за своего)
У меня три нубских вопроса:
1) Как сделать фотошаблон? На чем и чем он распечатывается?
2) Не мешает ли стекло ультрафиолету при засветке, или это специальное УФ-проницаемое стекло?
3) У меня при сверлении отверстий в стеклотекстолите очень быстро тупится сверло(использую 0,7), хватает отверстий на десять максимум, после чего оно больше протирает, чем сверлит, а подтачивать такое сверло ещё то удовольствие с лупой. У вас его хватает на долго, потому что это гетинакс, или ещё есть какой-то секрет? Если гетинакс, то хорошо ли на нем держатся дорожки, не отваливаются при пайке?
Итак, поехали!
1. Плёнка для струйной печати Lomond 135 и соответственно струйный принтер. При печати лазером будут проплешины.
2. стекло пропускает мягкий ультрафиолет и это только помогает - не такая агрессивная засветка, проще время подобрать. А так главное чтобы стекло было не очень толстое.
3. Главное - выдерживать соосность и иметь возможность управлять оборотами. Ну и сверло качественное использовать. По сути у меня да - гетинакс, но разницы со стеклотекстолитом немного - сверлится ну совсем чуть-чуть легче. Дорожки держаться хорошо, Kinsten от полноценного текстолита отличается только отсутствием стекловолокна, а так технология та же.
@@gnom , спасибо за пояснение, надо попробовать этот материал, все равно его использовать из-за фоторезиста. Все таки мне кажется, что это стекло волокна тупит сверло, имею опыт обработки стеклотекстолита в миллиметров шесть не для плат,- хорошего ножовочного полотна сантиметров на десять хватает :-/
пересказал статью с радиокота. видимо для тох кто живёт в ютубе и читать не умеет и в гугле забанен
Добрый день! Подскажите, если использовать трафаретный плоттер, например этот @t - я смогу сделать то же самое, чтобы потом вытравить медь раствором перекиси водорода, лимонной кислоты и соли?
Сможете все что угодно вытравить -главное чтоб рисунок не отваливался.
я перешел с фоторезиста на лут!
Зачем?
Мужик,я хочу такой же реактор. Расскажи про него:)
Аквариум
Спасибо за ликбез. Вопрос, на каком материале печаталась топология дорожек?
Обычная плёнка для струйной печати
развожу так, чтобы не сверлить. Если надо паять дип-корпус, то использую самодельное приспособление, загибающее ножки по радиусу
А переходы?
@ развожу как двухсторонку, но делаю односторонку. Если надо перейти на тыловую сторону, пускаем вместо этого провод "над дорожками", как будто это дорожка на той стороне. Провод мгтф вымеряем по длине без запаса, кончики зачищаем (это самый задалбывающий процесс), и напаиваем его как smd-резистор, над дорожками. При этом я такие места развожу так, чтобы было легко припаяться и чтобы провод шел по прямой, чтобы не болтался и было красиво. Второй вариант - просто перемычка нужной длины изогнутая, проходящая на некотором отступе от поверхности. Метод конечно тоже имеет недостатки - напаивать перемычки скучно. Но мне это проще, чем совмещать верх и низ, и чем потом при сверлении иметь проблемы с отвалившимися дорожками. Если все же мне захочется двухсторонку и переходы, то я разводил бы так, чтобы перемычками соединить через край платы. Накрайняк - плата сверлится троечкой и через дырку пускаются перемычки. Сверлить так, чтобы прям совпадало точно - последнее дело, т.к. требует точного совмещения слоев. Кстати, когда я еще не пришел к этому, и сверлил, у меня такая проблема была: начинаешь напаивать - и вдруг обнаруживается что-то недосверленное, а досверливать с уже напаянными деталями не всегда удобно.
@@Alexander-mj3jk Станок с ЧПУ не устаёт и не ошибается)