Давайте каждый поставит прямо сейчас этому видео лайк за информативность и простоту изложения информации!! Прямо сейчас! СТАВЬТЕ ЛАЙК! Обидно, когда каналы ,где соду смешивают с ментосом и пепси колой набирают по пол миллиона лайков, а тут, полезнейшее видео в рамках современного времени- всего 360 лайков при 16 тысячах просмотров! Диванные аналитики, мля! (( СТАВЬТЕ ЛАЙК!
Я вот никак не решусь записать своих пару дельных видео из-за того, что надо сделать все безупречно, сказать все грамотно и склеить правильно, потому что если что не так, диванные аналитики обосрут все с ног до головы. А темы там интересные, таких тут мало, хочется сделать полномасштабное видео, но вот все сомневаюсь. Я, кстати подписался на вас. Классный каенал! Все просто, подробно и понятно!
Я могу сказать ещё. Совсем необязательно делать надставку для крепления матрицы. ( я занимаюсь ремонтом прожекторов уже 3 года...) Достаточно просто снять матрицу,смыть старую пасту,и ОТШЛИФОВАТЬ место контакта по периметру матрицы до получения идеально гладкой поверхности. После этого обезжирить обе поверхности спирто-бензиновой смесью,или ещё чем то. После нанести равномерный слой КПТ-8 по всей поверхности матрицы и аккуратно поворачивая её прижать к корпусу на шлифованную поверхность. Потом крепко(но без фанатизма,чтоб резьбу не сорвать) прикрутить матрицу. Убрать излишки пасты и можно включать.) Кстати,я таким образом спас уже много прожекторов на работе и на даче. Можно брать НОВЫЙ китайский и СРАЗУ проделать с ним данную работу.))) Удачи всем!
Очень грамотно и подробно все рассказал и показал. Информации более чем достаточно. Спасибо тебе большое за проделанную работу! Желаю дальнейшего развития канала и увеличения подписчиков!
Александр, лекция на высшем уровне - like. Однако, 1) светодиод - синий, возбуждает зелёный и красный; 2) для 50 Вт недостаточно алюминиевой пластины, - нужен радиатор с кулером, не говоря уже о жестянке. Недолговечность - двигатель торговли. Ссссссссссука я гениальный, только что лозунг придумал!
Молодец... лично для меня, ничего нового, но для большинства, безусловно, очень полезная информация. От себя добавлю, что этот тип мартицы относится к первому поколению, сейчас корпусируют уже доработанные и драйвера тоже доработали, при сгорании одной линейки, ток на остальные не меняется, но и стоит эта пара уже дороже...
Сначала хотел возмутиться мол что за такой секрет ремонта, но видео реально интересное и качественное, я оценил, добавлю что золота там кот наплакал, а вот то, что их металлическая подложка сделана из чистой фольгированной меди уже повод не выбрасывать их:)
Секрет - имеется в виду то, что на таких прожекторах не имеет смысла просто менять светодиод, он все равно сгорит от перегрева, а чтоб не сгорел нужно улучшать термоинтерфейс. А количество золота отличается в зависимости от производителя, но не меньше чем 3 мг.
У меня тоже светодиод накрылся быстро. Прожектор 30 Ватт заявлено. Купил новый светодиод, на мой взгляд улучшенный, не с квадратной пластиной, как у пред идущего, а с закруглением. Площадь подложки получается больше и качество поверхности (гладкость) значительно лучше. И кристаллы размерами 45х45 миллидюймов. Излучатель хорошо прижал на термопасту. С механикой всё Okay. Теперь с электрикой. Для облегчения теплового режима чуть сбросил выходной ток ( минус 100 мА) - очень слегка (с 0.7 Ома до 0.85 ома ) увеличил сопротивление шунтирующего резистора в истоке ключевого транзистора. Мощность чуть упала, но по яркости почти не заметно. Драйвер, конечно, пришлось потрошить и в схеме разбираться. Но заливать ничем обратно не стал. Ибо прожектор на улице под дождем работать не будет. Пока работает и не калится как предидущий товарисч...
А мне пока никак не везет, с размером кристаллов. Купил светодиод почти за 5$, написано было, что 45x45 мил, померял, оказалось 32x32 мил, но работают они отлично. Взял за 3$, в описании 30x30, на самом деле 28х28, ну тут не так обидно, но у них разброс параметров кристаллов значительный. А еще брал около 2$ то там кристаллы 12х24 мил, вероятно их ном. мощность 0.3 Вт, а "50 Вт" светодиод на них на самом деле 15 Вт.
у меня тоже 5 долларовый. Заявлено 30 ватт. Параллельно купил "25 ваттный", 30 ваттный светит ярче и ток у него больше. Но я про 45 мил написал "со слов продавца" . Как самому снять размеры - не знаю. Кристаллы залиты каким то желтыми силиконом (люминофорным ?)
У меня в микроскопе измерительный окуляр есть, им и мерил. Если люминофор мутный, то можно поиграться с разным освещением, красным или наоборот УФ. Но я брал холодный белый, в теплом очень мутный компаунд (люминофор), там почти ничего не видно. Еще можно попробовать подать ток, несколько мА, чтоб кристаллы немного засветились. А на глаз конечно сложно определить.
Мне попадались несколько 50Вт прожекторов , которые мигали. Матрицы у них состояли из отдельных светодиодов и были абсолютно целыми. Да и вообще , мигание прожектора или скачки напряжения в любом импульсном БП говорит о срабатывании защиты по току. Т.е. идет превышение потребления заданного тока и обратная связь рубит его , а потом цикл повторяется. Я немного увеличивал номинал резисторов, которые являются токовыми датчиками у микросхемы-драйвера, тем самым понижая заданный выходной ток. Прожектора переставали мигать и работали нормально. Светили конечно чуть тусклее, но на глаз почти не заметно.
Только защита не по току, а по напряжению. Светодиоды в ваших прожекторах стояли на меньшую мощность, чем рассчитан драйвер. Все правильно, уменьшили ток! Второй вариант - поставить более мощный светодиод (настоящие 50W вместо подделки, а можно и 100W, греться будет меньше, а светить ярче). Еще иногда плохие светодиоды при нагреве начинают мигать если пропадает контакт соединительного проводка с кристаллом.
Отличный подход к выявлению проблемы. Но тут явная подделка корпусов прожекторов. У меня такой же на вид, но литье толстое. 30 ваттная матрица просветила 3 года, так же осталась одна линейка светодиодов. Заменил на 20 ваттную (за 50р), плюсом встроил в нее датчик освещенности, работает уже год.
Зачем же ставить 20Вт светодиод к 30Вт драйверу? И светит хуже, и греется сильнее, да еще и току больше потребляет! Наоборот надо было туда 50Вт матрицу поставить, а можно и на 100Вт, если цена не сильно дороже.
@@AxGxP Сорри, забыл добавить, что блок питания тоже сменил на 10 или 15 ватт, потому как родной расковырял, думал, что в нем проблема. А он был залитый в силикон. В итоге его ставить не стал. Валялся в загашниках блок от подъездных фонарей, в пластиковом корпусе, отлично туда подошел. Кстати 50 и 100 ваттные матрицы идут уже с другим напряжением и не загорятся от родного драйвера.
Делай видео. Этот комментарий для поддержки канала. А вообще, я то всё это и так знал и про кристаллы и про теплоотвод и про ересь на упаковках про 50000 часов, но видео просмотрел и комментарий пишу, чтобы канал твой стал популярнее, ведь я то знал но не снимаю на эту тему видео, а значит я то обществу бесполезен, а ты полезен.
Если для себя - рекомендую поставить вместо одного светодиода два, или можно даже четыре. Будет почти вечное. Повысится КПД по свету, уменьшиться нагрев, кристаллы будут работать без какого либо перегрева. (Уточняю, драйвер на 50Вт, к нему два светодиода хороших 50Вт параллельно, или можно 4 шт. 50 Вт дешевых. Кушать все это будет так-же 50 Вт, но светить на 20-30% ярче)
@@AxGxPПривет, есть прожектор сто ват с двумя драйверами , на один драйвер 10 паралельных светодиодов соединенны последовательно по 10 рядов .И что этот светильник можно подключить к одному драйверу последовательно?то есть 20 рядов к одному драйверу можно?
@@anatoly2438 Нет, 20 последовательно драйвер не потянет, так как для этого на выходе нужно создать напряжение около 60 В. А вот если соединить эти ячейки параллельно, чтоб в общем получилось 20 параллельно, десять последовательно, то вполне!
На прожекторах 50 и 100 ватт этот способ не испытывал. На лампах от 6 Вт до 25 Вт, прожекторах от 10 Вт до 30 Вт - работает. Измерял с помощью ваттметра, Напрямую, допустим, 18 Вт с конденсатором 4.2 мкф 400 в - 16 Вт. Чем меньше ёмкость, тем меньше ток, напряжение неизменно. Многое зависит от драйвера, на некоторых светильниках при подключении конденсатора, светодиоды начинают мерцать.
Такой способ сработает если светодиоды подключены напрямую в сеть, или через простейший тиристорный ограничитель тока, а ну еще на лампочках с функцией регулировки яркости (должно быть написано "Dimmable"), например на SSL2129. В остальных случаях, ничего хорошего не будет. Драйвер выпрямляет переменку и накапливает высокое напряжение на конденсаторе, с него питается ШИМ-контроллер и выдает заданный ток на светодиод. Ограничение тока на входе не влияет на ток светодиода. Это может привести только к миганию с частотой зависящей от емкостей конденсаторов, да и работать оно будет постоянно в переходном режиме, что не есть хорошо. Если хотите уменьшить ток на светодиоде нужно посмотреть на каком контроллере построен драйвер и согласно документации изменить параметры резисторного делителя, датчика тока. Да и данным ваттметра я бы не очень доверял в этом случае, не известно как он импульсные токи меряет, нужен TrueRMS прибор чтоб правильно измерить.
Дорогие зрители, друзья, коллеги, вышла первая серия сериала "Невидимый Мир Электроники". Рекомендую к просмотру! th-cam.com/video/oub-bA_-O4w/w-d-xo.html
👍 сразу. Аналогично помигал 2 дня 50ка. Естественно сгорел. Потом разобрал корпус, отсоединил черный провод, замерил напряжение на выходе - 86V! 😳 Чё, драйвер тоже на помойку? Работал через датчик движения..
Значительного увеличения ресурса светодиодного прожектора можно достигнуть путём снижения питающего напряжения. Самый оптимальный способ это включение прожектора через дроссесь от лампы дневного света. Не значительное снижение яркости свечения компенсируется значительным продлением срока службы. Для 50 Вт прожектора подойдут дроссели от 36 до 65 Вт. Но и способ описанный автором, с изменением конструкции теплоотвода так же очень эффективен.
Описанный способ ничего кроме увеличения расхода электричества не даст. Током светодиода управляет ШИМ-контроллер, он регулирует напряжение так, чтоб ток через измерительный резистор соответствовал надписи на этикетке. Уменьшение напряжения на входе просто приведет к увеличению тока потребления, немного увеличится потери, да и в дросселе потери не слабые. А ток через светодиод какой был такой и останется! А если ограничить входной ток еще сильнее - прожектор будет мигать.
Попробуй подключи прожектор через дроссель и без него, результат виден сразу. Второй результат будет известен через несколько лет. У меня в контрольной группе накрылись все прожекторы, а включённые через дроссели аботают уже 5 6 лет
@@МихаилЛужков-ж6т Не смотря на всю бессмысленность только что проверил, подключил. Как я и подозревал, при снижении напряжения с 250V до 60V яркость свечения (соответственно ток светодиода) не изменились, а потребление увеличилось с 30W до 32W(лишние два ватта в тепло). При дальнейшем снижении напряжения с 60V до 12V яркость начала падать до полного отключения. Проверил еще два самых дешевых, бездрайверных прожектора (с драйвером COB). Так там да, яркость меняется во всех пределах напряжений, только они мигают с частотой 100Гц, применять такое где-то кроме подъездов и подвалов вредно для здоровья и вообще запрещено если люди работают. На таких да, вполне реально продлить срок службы, можно еще два последовательно включить.
@@МихаилЛужков-ж6т значит без драйверов прожекторы, применять для дома и работы нельзя. Или еще есть вариант, что они поддерживают изменение яркости, "dimmable". В таком случае все ОК, узнать это можно измерив уровень пульсаций светового потока.
А если моргают все сразу и моргают без ритма а хаотично? У меня была лампа с тремя СОВ матрицами и вот они работали ,работали и в одно утро все три стали тусклые и периодически моргают . Соединены последовательно. Почему сразу три ?
Подскажите пожалуйста уважаемые, в чем может быть проблема и как ее решить? Сгорела матрица 10w в прожекторе, купил новую заменил, а прожектор мигает, но дело не в матрице. подключил ее к источнику питания, она нормально горит. Думаю проблема в драйвере, можно ли как то его переделать? без замены целиком?
Насколько понимаю речь идет про светодиодный массив, откуда уверенность, что там именно 10W был, и именно 10W поставили. Скорее всего у нового недостаточно мощности. Скиньте фото, того, что было, и того, что поставили. И драйвер ещё можно.
@@AxGxP Спасибо, Александр, за ответ. Вы правы, уверенности нет. Прочитал на прожекторе, что мощность 10w и заказал, матрицу, по заявлению продавца тоже 10w. Фотографий старой матрицы по моему нет, выкинул давно, новую могу показать.
Добрый день! У меня софиты 30W 850mA, где светодиод на алюминиевой пластине 19ммх19мм. При включении моргает 2гЦ. Неисправность в драйвере, а их НОВЫХ оказалось с таким дефектом 5шт. До этого такие же драйвера устанавливал все было хорошо.Гарантия давно прошла. При подключении драйвера другого производителя с этим же светодиодом работает отлично. При вскрытии драйвера нет замечаний. Подскажите, как устранить моргание? Спасибо!
Мигание обычно вызвано превышением рабочего напряжения. Вы уверены, что светодиод исправен? Какое рабочее напряжение светодиода? Совпадает ли оно с рабочим напряжением драйвера?
@@AxGxP Подключал драйвер другого производителя, все отлично. А этот драйвер который моргает подключал через ЛАТР, при напряжении 50В уже начинает мигать конечно в пол накала. Раньше эти же драйвера с этими же светодиодами при замене отлично работали несколько лет. Все из одной партии...
Спасибо! Очень кстати ваш ролик. Очень хорошо разъяснили. У меня был такой же. И вот перестал работать. Разобрал думал может скрутка или соединение, но нет. Проверил напряжение на диод холостого - 47 вольт. Посмотрел на Ютубе ролик где мужчина купил драйвер для такого же диода на 50 ват и замерил у него напряжение холостого было так же 47!!, а под нагрузкой 41. Но на сайтах на Алиэкспресс указано что вольтаж у таких диобов 32-36 вольт. Разве данные драйвера подходят для таких диодов ( я имею ввиду мой и у мужчины)?? Так же просвитите - нельзя использовать со светодиодом трансформатор от люминисцентной лампы - ведь там напрвжение 36 Вольт???
С нормальным светодиодом не должно там быть напряжения выше 36 В. Найдите настоящий массив на 50-100 Вт и будет Вам счастье. С качественным светодиодом напряжение может быть даже ниже 32 В. На этикетке драйвера обычно написан диапазон рабочих напряжений. Подключать светодиоды напрямую к трансформатору или другому источнику без стабилизации по току недопустимо. _P.S. Не знаю, что именно вы называете трансформатором от "люминИсцентной" лампы, но думаю там точно не 36 вольт._
@@AxGxP Спасибо! Один мастер сказал, что главное по току чтобы много не было, а напряжение пойдет и 42 вольта под нагрузкой. Он сказал лучше по току уменьшить чуть чуть и тогда запас будет - но как уменьшить, что в цепь впаять?? Я как бы тоже не совсем согласен.
@@Sledus При напряжении 42 вольт КПД вашего светильника будет даже ниже чем у люминесцентной лампы. Ток будет превышать номинальный в несколько раз. Светодиоды в таком режиме выдержат в лучшем случае несколько дней, и то с очень хорошим охлаждением.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ УСИЛЕНИИ ТЕПЛООТВОДА НА НОВЫЙ РАДИАТОР ТЕРМОПАСТУ))) АВТОРУ.....НУ ЗАЧЕМ ТЫ ВСЕМ ИМ РАССКАЗАЛ ЭТО??? РЕАЛЬНО ХЛЕБА ЛИШАЕШЬ((((
1 - китайцы давно подделывают светодиоды и продают например, 100 ватный светодиод, когда его реальная мощность 20Вт. Устанавливают 100 кристаллов малой мощности. Поэтому по количеству кристаллов нельзя определить мощность светодиода. 2 - белые светодиоды в прожекторах светят не ультрафиолетовым светом, а синим. Есть светодиоды с ультрафиолетовым, но они применяются в очень дорогих светильниках, в основном для профессиональной видеосъемки. Такие светильники дают высокое цветовое качество света CRI - 95% и более. 3 - микрофон гудит когда дотрагиваешься до прожектора - наверно фаза на нем сидит...
1 - видео тоже давно выложено, пять лет почти как... То, что китайцы и пустые корпуса продавать могут - это совершенно другая история. 2 - совершенно верно. 3 - нет, просто не заземлен, вполне достаточно емкостной связи.
У меня в проекторе так же сгорел светодиод (мигал) но не от БП , потому что я его подключал к своему лабораторному БП он мигал и там. После замены включил через сопротивление 1ом . яркость чуть чуть упала ,но думаю так будет легче ему работать)
Правильный БП (стабилизированный по току) должен при этом просто поднять напряжение, а резистор ничего не даст, только греться будет. Раз начал мигать сам светодиод, в нем отслоились соединительные проводки, часто от вибрации или от влаги такое бывает, а иногда просто брак...
Великолепный ролик, спасибо! Что-то знал, что-то почерпнул к опыту. Я как раз заметил, что светодиодные лампочки на работе горят массово как раз с мая по сентябрь, в жаркое время скажем так. Но продлить их легко удаётся припоем вместо сгоревшего элемента, но в лампочках конечно они отдельные, а не как в прожекторах... А есть ли смысл установки вентилятора к обдуву радиатора прожектора для продлевания службы (если он используется в помещении)
Если устанавливаете в помещении, нужно снимать стекло, при этом значительно улучшается охлаждение. А вентилятор конечно тоже поможет, но это лишняя энергия, шум и сборник для пыли.
Мигание может быть по причине ухода в защиту драйвера когда ему самому приходится опускать напряжение по причине малой нагрузки.может быть неисправность драйвера и он бесконечно уходит в защиту и пытается восстановиться а так же по причине перегрева одного из диодов в цепи
@@AxGxP Не единичный случай мигания светодиодов после перегрева причем эта болячка может не проявить себя на малом токе но при добавлении тока начинает мигать светодиод,у меня несколько таких случаев было -бред, не думаю) вы бы еще лешего или деда мороза приплели. Хотелось бы услышать от вас физику штатного ухода в защиту Шим драйвера для светодиодов, и желательно ни слюни и сопли а хотя-бы аргументы
@@logosrema7105 слюни и сопли видимо у вас на дисплее, вытрите и посмотрите видео. Причины ухода драйвера в защиту там описаны. А мигание светодиода после перегрева, переохлаждения, удара, или просто так, вызваны браком производства. Плохое соединение кристалла с соединительной проволокой. К защите драйвера это явление отношения не имеет. Циклическое мигание возникает от расширения компаунда при нагреве кристалла. Проволочка отходит, светодиод тухнет, компаунд остывает и сужается, контакт восстанавливается и напряжение опять подается на кристалл. Светодиоды с таким дефектом мигают и при подключении даже к источнику напряжения, а частота вспышек намного выше чем в случае со срабатыванием защиты.
@@AxGxP у вас правильное объяснение гибели матрицы со стороны действия тока, но что происходило с напряжением и сопротивлением схемы? По мере гибели отдельных веток падало сопротивление цепи из за уменьшения количества веток ,падало напряжение прямого падения каждого диода ,падало сопротивление из за нагрева диодов и поэтому драйверу приходилось постепенно снижать напряжение для поддержания тока в цепи и на последней ветке драйвер не смог давать такое низкое напряжение так как он рулит напряжением а опирается на ток в цепи, у вас в видео сказано что напряжение поднимается вот у меня и возник вопрос ,у меня уверенность что 99%этого и не заметили даже
С логикой как-то туговато... Рекомендую посмотреть видео про КПД светодиодов у меня на канале, станет понятно, что реальные светодиоды сильно отличаются от идеальных. При отключении линеек общее сопротивление массива возрастает! Снижение напряжения падения, и сопротивления кристала от температуры тут не оказывает значительного эффекта. P.S. драйвер светодиода, как и любой другой импульсный преобразователь рулит количеством энергии закачиваемой в трансформатор или дроссель. То есть управляет мощностью. А вот тип обратной связи, и определяет тип источника, со стабилизацией по току или по напряжению.
Скорее всего драйвер еще исправен, но может быстро сдохнуть... Ваш светодиод полностью дохлый, в обрыве, включать драйвер без нагрузки недопустимо. Подключите рабочий светодиод будет как и положено 30-32 В.
В Москве в центре такие прожекторы на улицах установили, и они, конечно, тут же начали выходить их строя и так мигать. Идёшь по улице -- а там фонари мигают, как в фильмах ужаса :)
Нагрев кристалла до 150°С моментально приведет к пробою. Если температура кристалла не будет превышать 85°С то он должен отработать срок службы заявленный производителем. Ну а если температура не превысит 50°С то он сможет работать вечно (намного дольше своего срока службы). На корпусе при этом температура может сильно отличатся, и зависит от качества крепления кристалла к подложке, материала подложки и т.д.
Alexander Guryanov 150 градусов маловато для моментального пробоя, видел и при температуре за 200 градусов на подложке, кристаллы работали и это светодиод ещё был из недорогих китайцев. Кстати может подскажете как померять температуру кристалла, ведь в случае покупки из Китая, никогда не знаешь из какого материала и тд и ТП сделан переход кристалл подложка, а как же тогда быть? ведь тепловизор стоит ох как не дёшево.
У данного специалиста я бы не спрашивал... Температуру кристалла проще измерить косвенно - по падению напряжения или светового потока. Кстати, таким образом легко определяется плохая пайка смд или плохой термоинтерфейс у матриц. Дешевый вариант это лайтбокс (сфера), ардуино и BH1750FVI.
@@AxGxP Вы не в курсе, как долго и стабильно работают лед лампочки Филипс. В Украине всем выдают по 5 штук. Они правда на 220-240. Сделаны для Евросоюза.
Можно было вместо ленты закрутить радиатор от процессора компа снаружи прожектора. То есть светодиод на месте корпус на месте и все вкручено в кулер. В итоге ребра радиатора от процессора компа на свежем воздухе деформации нет прослойка старого корпуса как бонус.
Вся жопа заключается в том, что блок питания держит ток, а это в данном подключении не верный подход, надо держать выставленное напряжение, тогда выгорает один диод, тухнет одна линейка а все остальные работают в штатном режиме т.е. на линейку подается всегда одно напряжение и соответственно только необходимый ток! Вот и все, детишки, но это не выгодно производителям. Да еще и кристаллы они разгоняют, подав заведомо ток выше рекомендуемого, поэтому, казалось бы, вечный прожектор горит только пару лет. Закон лампочки и на диоды перешел)
Светодиод не самостабилизирующийся прибор, в отличии от лампы накаливания. Его нельзя подключать к стабилизированному по напряжению БП. При изменении температуры, меняются свойства кристалла, и например на холоде он будет светить очень тускло, а после нагрева наоборот начнет потреблять больше чем надо, что приведет к перегреву и перегоранию.
Alexander Guryanov я тоже так думал, но для долговечности это лучший вариант. По хорошему нужен переключатель "зима-лето", но это уже фантастика. Зимой много света не надо т.к. из за белого снега территорию можно освещать меньше. Дома экспериментировал и решил все же жестко стабилизировать напряжение а не ток, плюс немного просадил его, т.к. китайцы любят "разгонять" кристаллы в сборке. Лабораторником подкручивал напряжение до номинального и потом убавлял наблюдая за яркостью (по току тоже, разумеется), потом начал убавлять и поймал ту грань где яркость просела на самую малость, по току порядка 50мА убавилось. Такой фонарь висит уже несколько лет на улице, горел только блок питания, но там свои приколы у китов) Так что как то так.
Я поступаю так. Беру 2-3 диода по 100Вт (на али самые дешёвые по 120-140 руб), блок питания на 50Вт/1,5А (на али 420-450 руб). Светодиоды параллельно. Соответственно, нагрузка на 100-ваттный диод 25-16,7Вт. Диоды работают в щадящем режиме, световой поток очень мощный. Стоимость "набора" - до 800 руб. Светильники работают в подвале/мастерской на работе 1-1,5 года. Проблем пока нет. Минус - корпус приходится делать с нуля. В стандартные прожекторы не поставить.
Alexander Guryanov , эти же эффекты верны для регуляции по току и параллельного подключения светодиодов/линеек светодиодов. Так что в данном случае -- шило на мыло
Не совсем понял вопрос, про термопасту... А по поводу корпуса, не в весе дело, а в площади поверхности и теплопроводности материала. Если бы он не деформировался от нагрева, было бы все ОК.
если бы китайский бог использовал термопасту ты бы увидел,что искривления корпуса нет и да таки.... при плавающих напряжениях на входе из сети плавают и параметры выпрямления..эффект сварки ...отходят контакты-нажми на края соединений ..и о чудо...чипы светят и целы.... ну а сгоревшие имеют вид чёрной точки
Есть уличный фонарь, он многодиодный, но не такого вида как на видео. Проблема в том, что он работает 10 мин. и начинает мигать. Потом прекращается мигания минут на 10-15, а потом снова дискотека. В чем может быть проблема?
@@sergiojuancha А можно его определить методом замыкания каждого диода пинцетом. Я плохо в этом разбираюсь. У меня много диодов в прожекторе и тоже так без конца мигает. Все диоды светятся и нет потемнений. В охладе толстый алюминевый радиатор и термопаста.
@@sergiojuancha Спасибо за совет. Я посмотрел ролики о уменьшении тока. Оказалось, что диоди на 2-3 вольта и светятся все от мультиметра. Тут один мастер спросил у меня модель прожектора и у него есть предположение о плохих конденсаторах. О модели написал ему только-что и он хочет посмотреть даташит на микросхему.
Вы проклеяли пластину аллюминия термоклеем, нужно ли это делать, ведь диод нагревается до 170 градусов, есть ли смысл в термоклее когда он расплавится и потечет?
Во первых пластина приклеена силиконом, любой силикон стабилен до +200°С, он не плавится и не течет, в худшем случае при перегреве твердеет, трескается и рассыпается. Существуют теплопроводящие клеи (thermal glue) способные выдерживать до 300°С и более. Во вторых, если пластина нагреется даже до 100°С то светодиод уже можно будет выбросить, не успеет он до 170 нагреться, испустит сизый дым намного раньше. Если вы имеете в виду термопластичный клей, на основе этиленвинилацетата, то это не он, его тут использовать нецелесообразно, он течет уже при 60°С.
Спасибо, буду знать, тоже себе делаю допсвет на авто а думал чем залить щели между пластиной и отражателем диода, чтобы диод не пачкался и не потела линза его
Добрый день!Как считаете такой силикон подойдет-www.ceresit.ua/rus/produkcia/1594-termostojkij-germetik-cs-28/ ? ceresit cs 28 thermo resistant Температура эксплуатации: до +315 °C
Давайте каждый поставит прямо сейчас этому видео лайк за информативность и простоту изложения информации!! Прямо сейчас! СТАВЬТЕ ЛАЙК!
Обидно, когда каналы ,где соду смешивают с ментосом и пепси колой набирают по пол миллиона лайков, а тут, полезнейшее видео в рамках современного времени- всего 360 лайков при 16 тысячах просмотров! Диванные аналитики, мля! (( СТАВЬТЕ ЛАЙК!
Вот ради таких комментариев, и людей, которые их пишут хочется делать такие видео и еще стараться сделать лучше!
Я вот никак не решусь записать своих пару дельных видео из-за того, что надо сделать все безупречно, сказать все грамотно и склеить правильно, потому что если что не так, диванные аналитики обосрут все с ног до головы. А темы там интересные, таких тут мало, хочется сделать полномасштабное видео, но вот все сомневаюсь. Я, кстати подписался на вас. Классный каенал! Все просто, подробно и понятно!
видео отличное, как только услышал озвучку схемы сразу лайк, классно сделал.
Согласен.
Я могу сказать ещё. Совсем необязательно делать надставку для крепления матрицы. ( я занимаюсь ремонтом прожекторов уже 3 года...) Достаточно просто снять матрицу,смыть старую пасту,и ОТШЛИФОВАТЬ место контакта по периметру матрицы до получения идеально гладкой поверхности. После этого обезжирить обе поверхности спирто-бензиновой смесью,или ещё чем то. После нанести равномерный слой КПТ-8 по всей поверхности матрицы и аккуратно поворачивая её прижать к корпусу на шлифованную поверхность. Потом крепко(но без фанатизма,чтоб резьбу не сорвать) прикрутить матрицу. Убрать излишки пасты и можно включать.) Кстати,я таким образом спас уже много прожекторов на работе и на даче. Можно брать НОВЫЙ китайский и СРАЗУ проделать с ним данную работу.))) Удачи всем!
видео ПРОСТО BEST !!!!!!! В одном коротком видео наглядно показал В С Ё о проблемах, источниках и решениях!
Александр! Снято великолепно и доходчиво! Успехов.
Такое ощущение что Нэшенел Географик посмотрел! Качественное видио! СПАСИБО!
Очень грамотно и подробно все рассказал и показал. Информации более чем достаточно. Спасибо тебе большое за проделанную работу! Желаю дальнейшего развития канала и увеличения подписчиков!
Спасибо! Будем стараться!
Интересный канал, грамотно рассказываете)
А стОят мощные прожекторы, будто бы радиатор изготовлен из чистого золота!
Такого грамотного и практичного объяснения я нигде не видел.Спасибо!
Крассавчик !
Интересно тебя слушать
Вспомнил школьного учителя,которого любили все и.участвовали все на его уроках)
изложение, анимация, звук, полезность - пять из пяти. Лайк, чЁ :) Сколько труда вбухано
наконец-то мне кто-то обьяснил почему делают матрицы)
матрицы делают потому, что не нужна smd машина.... для плат лент и тд...
всё правильно! Чтобы снизить надёжность! Скоро светодиоды будут таким же расходным материалом, как и лампы накаливания.
Воа
Стёпа Спилберг уже
Александр, лекция на высшем уровне - like. Однако, 1) светодиод - синий, возбуждает зелёный и красный; 2) для 50 Вт недостаточно алюминиевой пластины, - нужен радиатор с кулером, не говоря уже о жестянке. Недолговечность - двигатель торговли. Ссссссссссука я гениальный, только что лозунг придумал!
Мне понравилось КАК Вы смонтировали видео!
Сам пытаюсь делать видеоинструкции и теперь этот ролик - образец того, как это надо делать…
Молодец... лично для меня, ничего нового, но для большинства, безусловно, очень полезная информация. От себя добавлю, что этот тип мартицы относится к первому поколению, сейчас корпусируют уже доработанные и драйвера тоже доработали, при сгорании одной линейки, ток на остальные не меняется, но и стоит эта пара уже дороже...
Юрий, а я вообще вполтока питаю с радиаторами и кулерами от процессоров.
Сергей Иванович - ЛПХ Тоже вариант...не оскудела земля кулибинами...)))
Юрий! Какие фирмы выпускают такие прожекторы. Ищу надежный прожектор от 10 до 50 Ватт!
Молодец всё по делу и понятно даже тем кто не разбирается в электронике. Я запарился их покупать.
Сначала хотел возмутиться мол что за такой секрет ремонта, но видео реально интересное и качественное, я оценил, добавлю что золота там кот наплакал, а вот то, что их металлическая подложка сделана из чистой фольгированной меди уже повод не выбрасывать их:)
Секрет - имеется в виду то, что на таких прожекторах не имеет смысла просто менять светодиод, он все равно сгорит от перегрева, а чтоб не сгорел нужно улучшать термоинтерфейс.
А количество золота отличается в зависимости от производителя, но не меньше чем 3 мг.
У меня тоже светодиод накрылся быстро. Прожектор 30 Ватт заявлено. Купил новый светодиод, на мой взгляд улучшенный, не с квадратной пластиной, как у пред идущего, а с закруглением. Площадь подложки получается больше и качество поверхности (гладкость) значительно лучше. И кристаллы размерами 45х45 миллидюймов. Излучатель хорошо прижал на термопасту. С механикой всё Okay.
Теперь с электрикой. Для облегчения теплового режима чуть сбросил выходной ток ( минус 100 мА) - очень слегка (с 0.7 Ома до 0.85 ома ) увеличил сопротивление шунтирующего резистора в истоке ключевого транзистора. Мощность чуть упала, но по яркости почти не заметно. Драйвер, конечно, пришлось потрошить и в схеме разбираться. Но заливать ничем обратно не стал. Ибо прожектор на улице под дождем работать не будет. Пока работает и не калится как предидущий товарисч...
А мне пока никак не везет, с размером кристаллов. Купил светодиод почти за 5$, написано было, что 45x45 мил, померял, оказалось 32x32 мил, но работают они отлично. Взял за 3$, в описании 30x30, на самом деле 28х28, ну тут не так обидно, но у них разброс параметров кристаллов значительный. А еще брал около 2$ то там кристаллы 12х24 мил, вероятно их ном. мощность 0.3 Вт, а "50 Вт" светодиод на них на самом деле 15 Вт.
у меня тоже 5 долларовый. Заявлено 30 ватт. Параллельно купил "25 ваттный", 30 ваттный светит ярче и ток у него больше. Но я про 45 мил написал "со слов продавца" . Как самому снять размеры - не знаю.
Кристаллы залиты каким то желтыми силиконом (люминофорным ?)
У меня в микроскопе измерительный окуляр есть, им и мерил. Если люминофор мутный, то можно поиграться с разным освещением, красным или наоборот УФ. Но я брал холодный белый, в теплом очень мутный компаунд (люминофор), там почти ничего не видно. Еще можно попробовать подать ток, несколько мА, чтоб кристаллы немного засветились. А на глаз конечно сложно определить.
Шедеврально, 100500+
Просто за сложное, все предельно очевидно. Автору респект. Потрудился на славу выкладывая ролик. Спасибо! Успехов Вам, Александр!
Спасибо!
Великолепно снято и очень все доступно рассказано! Автору желаю продолжать в том же духе!
Отлично, четко, коротко и ясно объяснил, схема очень хорошо помогла разобраться, лайк заслужен))))
Спасибо Александр. Кое что узнал для себя, чего не знал раньше. Видео на УРА. Лайк по любому !!!
Шерлок Холмс )) , ты заставляешь меня краснеть,с моими двумя дипломами электрика
Очень понравилось видео! Грамотно, четко, простым человеческим голосом. так понравилось аж подписался )))
Чётко и грамотно. Спасибо, отличный контент!
Мне попадались несколько 50Вт прожекторов , которые мигали. Матрицы у них состояли из отдельных светодиодов и были абсолютно целыми. Да и вообще , мигание прожектора или скачки напряжения в любом импульсном БП говорит о срабатывании защиты по току. Т.е. идет превышение потребления заданного тока и обратная связь рубит его , а потом цикл повторяется. Я немного увеличивал номинал резисторов, которые являются токовыми датчиками у микросхемы-драйвера, тем самым понижая заданный выходной ток.
Прожектора переставали мигать и работали нормально. Светили конечно чуть тусклее, но на глаз почти не заметно.
Только защита не по току, а по напряжению. Светодиоды в ваших прожекторах стояли на меньшую мощность, чем рассчитан драйвер.
Все правильно, уменьшили ток! Второй вариант - поставить более мощный светодиод (настоящие 50W вместо подделки, а можно и 100W, греться будет меньше, а светить ярче). Еще иногда плохие светодиоды при нагреве начинают мигать если пропадает контакт соединительного проводка с кристаллом.
Очень доходчиво и внятно. спасибо за отлично снятое полезное видео!
Спасибо ... было очень интересно !.!.! :-)
грамотно и доходчиво... интересно было посмотреть...))) хотя и так знал почему)))
Просто объяснил!!-в чём дефект и как исправить!! Спасибо!
Замечательно! Очень доходчиво и не занудно. Молодец!
Спасибо! Рад что Вам понравилось.
Отлично! Доходчиво и кратко всё объяснил и показал. С меня подписка и лайк однозначно!
Отличный подход к выявлению проблемы. Но тут явная подделка корпусов прожекторов. У меня такой же на вид, но литье толстое. 30 ваттная матрица просветила 3 года, так же осталась одна линейка светодиодов. Заменил на 20 ваттную (за 50р), плюсом встроил в нее датчик освещенности, работает уже год.
Зачем же ставить 20Вт светодиод к 30Вт драйверу? И светит хуже, и греется сильнее, да еще и току больше потребляет! Наоборот надо было туда 50Вт матрицу поставить, а можно и на 100Вт, если цена не сильно дороже.
@@AxGxP Сорри, забыл добавить, что блок питания тоже сменил на 10 или 15 ватт, потому как родной расковырял, думал, что в нем проблема. А он был залитый в силикон. В итоге его ставить не стал. Валялся в загашниках блок от подъездных фонарей, в пластиковом корпусе, отлично туда подошел. Кстати 50 и 100 ваттные матрицы идут уже с другим напряжением и не загорятся от родного драйвера.
Лучшее видео про светодиодные прожекторы
Спасибо) Там на канале есть ещё одно, про КПД светодиодов, рекомендую.
Спасибо за видео!!! Полезная информация для кулибиных.
Очень хорошие и качественные видео. Профессионал!
Делай видео. Этот комментарий для поддержки канала.
А вообще, я то всё это и так знал и про кристаллы и про теплоотвод и про ересь на упаковках про 50000 часов, но видео просмотрел и комментарий пишу, чтобы канал твой стал популярнее, ведь я то знал но не снимаю на эту тему видео, а значит я то обществу бесполезен, а ты полезен.
Красавчик Спасибо за информацию. У меня тоже были намётки благодаря тебе это шов!!!
самый классный ролик всё что нужно подробно и теплоотвод рассмотрен спасибище
Спасибо за обзор очень полезная информация
Коротко! Доходчиво! Лайк! Подписка!
Всё очень понятно,и разжёвывать больше нечего!
Молодец!
Ни одного лишнего слова! Спасибо.
Чётко объяснил...спс большое ... буду сам делать под себя прожектор
Если для себя - рекомендую поставить вместо одного светодиода два, или можно даже четыре. Будет почти вечное. Повысится КПД по свету, уменьшиться нагрев, кристаллы будут работать без какого либо перегрева. (Уточняю, драйвер на 50Вт, к нему два светодиода хороших 50Вт параллельно, или можно 4 шт. 50 Вт дешевых. Кушать все это будет так-же 50 Вт, но светить на 20-30% ярче)
@@AxGxPПривет, есть прожектор сто ват с двумя драйверами , на один драйвер 10 паралельных светодиодов соединенны последовательно по 10 рядов .И что этот светильник можно подключить к одному драйверу последовательно?то есть 20 рядов к одному драйверу можно?
@@anatoly2438 Нет, 20 последовательно драйвер не потянет, так как для этого на выходе нужно создать напряжение около 60 В. А вот если соединить эти ячейки параллельно, чтоб в общем получилось 20 параллельно, десять последовательно, то вполне!
Всё хорошо. Можно ещё конденсатор на входе поставить для снижения тока потребления. Яркость чуть упадёт, а срок жизни лампы продлится
На вход чего? И с какой радости от этого ток должен падать? Бред...
2,2-3,3 мкф 400 В последовательно между сетью 220в и прожектором
На прожекторах 50 и 100 ватт этот способ не испытывал. На лампах от 6 Вт до 25 Вт, прожекторах от 10 Вт до 30 Вт - работает. Измерял с помощью ваттметра, Напрямую, допустим, 18 Вт с конденсатором 4.2 мкф 400 в - 16 Вт. Чем меньше ёмкость, тем меньше ток, напряжение неизменно. Многое зависит от драйвера, на некоторых светильниках при подключении конденсатора, светодиоды начинают мерцать.
Такой способ сработает если светодиоды подключены напрямую в сеть, или через простейший тиристорный ограничитель тока, а ну еще на лампочках с функцией регулировки яркости (должно быть написано "Dimmable"), например на SSL2129. В остальных случаях, ничего хорошего не будет. Драйвер выпрямляет переменку и накапливает высокое напряжение на конденсаторе, с него питается ШИМ-контроллер и выдает заданный ток на светодиод. Ограничение тока на входе не влияет на ток светодиода. Это может привести только к миганию с частотой зависящей от емкостей конденсаторов, да и работать оно будет постоянно в переходном режиме, что не есть хорошо. Если хотите уменьшить ток на светодиоде нужно посмотреть на каком контроллере построен драйвер и согласно документации изменить параметры резисторного делителя, датчика тока. Да и данным ваттметра я бы не очень доверял в этом случае, не известно как он импульсные токи меряет, нужен TrueRMS прибор чтоб правильно измерить.
ПРИВЕТ С АЛЬФА МОДС. Качественный контент. Интересно,познавательно,увлекающе. Збс крч
великолепное пояснение
Дорогие зрители, друзья, коллеги, вышла первая серия сериала "Невидимый Мир Электроники". Рекомендую к просмотру! th-cam.com/video/oub-bA_-O4w/w-d-xo.html
Alexander Guryanov , если не мигает, а горит (тускло) одна полоска? Надо светодиод менять? Или драйвер? Спасибо
+Айрат Ахметов Не сталкивался с таким. Померяйте напряжение на светодиоде, если меньше номинального, значит с драйвером проблема.
Спасибо за оперативный ответ!
GREAT SCOTT может быть и светодиод, бывает пропадает контакт между кристаллом и соединительным проводом, может наблюдаться такой эффект.
Всё чётко и доступно!!!
Отличная подача материала!!! Подпись!
Молодец !! Грамотно !! Хорошая работа !
👍 сразу. Аналогично помигал 2 дня 50ка. Естественно сгорел. Потом разобрал корпус, отсоединил черный провод, замерил напряжение на выходе - 86V! 😳 Чё, драйвер тоже на помойку? Работал через датчик движения..
Может драйвер такой... Нужно подключить светодиод и замерить ток.
@@AxGxP Драйвер безкорпусный, из маркировки сбоку понял ток 36V и 50W. Матрицы новой счас нет((
Значительного увеличения ресурса светодиодного прожектора можно достигнуть путём снижения питающего напряжения.
Самый оптимальный способ это включение прожектора через дроссесь от лампы дневного света. Не значительное снижение яркости свечения компенсируется значительным продлением срока службы. Для 50 Вт прожектора подойдут дроссели от 36 до 65 Вт.
Но и способ описанный автором, с изменением конструкции теплоотвода так же очень эффективен.
Описанный способ ничего кроме увеличения расхода электричества не даст. Током светодиода управляет ШИМ-контроллер, он регулирует напряжение так, чтоб ток через измерительный резистор соответствовал надписи на этикетке. Уменьшение напряжения на входе просто приведет к увеличению тока потребления, немного увеличится потери, да и в дросселе потери не слабые. А ток через светодиод какой был такой и останется! А если ограничить входной ток еще сильнее - прожектор будет мигать.
Попробуй подключи прожектор через дроссель и без него, результат виден сразу.
Второй результат будет известен через несколько лет. У меня в контрольной группе накрылись все прожекторы, а включённые через дроссели аботают уже 5 6 лет
@@МихаилЛужков-ж6т Не смотря на всю бессмысленность только что проверил, подключил. Как я и подозревал, при снижении напряжения с 250V до 60V яркость свечения (соответственно ток светодиода) не изменились, а потребление увеличилось с 30W до 32W(лишние два ватта в тепло). При дальнейшем снижении напряжения с 60V до 12V яркость начала падать до полного отключения. Проверил еще два самых дешевых, бездрайверных прожектора (с драйвером COB). Так там да, яркость меняется во всех пределах напряжений, только они мигают с частотой 100Гц, применять такое где-то кроме подъездов и подвалов вредно для здоровья и вообще запрещено если люди работают. На таких да, вполне реально продлить срок службы, можно еще два последовательно включить.
@@AxGxP Люксметр Ю116 и токоизмерительные клещи показывают снижение светового потока с 6000 до 4500 л и потребляемого тока на 30 процентов.
@@МихаилЛужков-ж6т значит без драйверов прожекторы, применять для дома и работы нельзя. Или еще есть вариант, что они поддерживают изменение яркости, "dimmable". В таком случае все ОК, узнать это можно измерив уровень пульсаций светового потока.
Дуже толково. Дякую.
Можно если нет ноля, землю месте ноля? Потключит? Не згорит или на работу, срок ит. д.?
Лучше думаю вообще не подключать в таком случае. Больше шанс, что корпус не окажется "горячим", если вдруг где-то провода перепутают.
БЛИИИИИН только сегодня придумал сделать такую пластину, а это уже придумано!!! :0 Но лайк.
Красавчег доступно и грамотно объяснил,
Чёткое видео !
Молодцом, очень хорошая подача материала! Спасибо
А если моргают все сразу и моргают без ритма а хаотично? У меня была лампа с тремя СОВ матрицами и вот они работали ,работали и в одно утро все три стали тусклые и периодически моргают . Соединены последовательно. Почему сразу три ?
Потому, что последовательно...
Подскажите пожалуйста уважаемые, в чем может быть проблема и как ее решить? Сгорела матрица 10w в прожекторе, купил новую заменил, а прожектор мигает, но дело не в матрице. подключил ее к источнику питания, она нормально горит. Думаю проблема в драйвере, можно ли как то его переделать? без замены целиком?
Насколько понимаю речь идет про светодиодный массив, откуда уверенность, что там именно 10W был, и именно 10W поставили. Скорее всего у нового недостаточно мощности. Скиньте фото, того, что было, и того, что поставили. И драйвер ещё можно.
@@AxGxP Спасибо, Александр, за ответ. Вы правы, уверенности нет. Прочитал на прожекторе, что мощность 10w и заказал, матрицу, по заявлению продавца тоже 10w. Фотографий старой матрицы по моему нет, выкинул давно, новую могу показать.
@@boggerz2177 Надписи на драйвере и фотографии нового светодиода будет достаточно.
Талант в наглядном объяснении непонятных вещей, спасибо.
Все по делу, все понятно.
Шикарний відосік! Дякую!
А как их чинить . молодец.
Толково...спасибо
Добрый день!
У меня софиты 30W 850mA, где светодиод на алюминиевой пластине 19ммх19мм. При включении моргает 2гЦ. Неисправность в драйвере, а их НОВЫХ оказалось с таким дефектом 5шт. До этого такие же драйвера устанавливал все было хорошо.Гарантия давно прошла. При подключении драйвера другого производителя с этим же светодиодом работает отлично. При вскрытии драйвера нет замечаний. Подскажите, как устранить моргание? Спасибо!
Мигание обычно вызвано превышением рабочего напряжения. Вы уверены, что светодиод исправен? Какое рабочее напряжение светодиода? Совпадает ли оно с рабочим напряжением драйвера?
@@AxGxP Подключал драйвер другого производителя, все отлично. А этот драйвер который моргает подключал через ЛАТР, при напряжении 50В уже начинает мигать конечно в пол накала. Раньше эти же драйвера с этими же светодиодами при замене отлично работали несколько лет. Все из одной партии...
Спасибо! Очень кстати ваш ролик. Очень хорошо разъяснили. У меня был такой же. И вот перестал работать. Разобрал думал может скрутка или соединение, но нет. Проверил напряжение на диод холостого - 47 вольт. Посмотрел на Ютубе ролик где мужчина купил драйвер для такого же диода на 50 ват и замерил у него напряжение холостого было так же 47!!, а под нагрузкой 41. Но на сайтах на Алиэкспресс указано что вольтаж у таких диобов 32-36 вольт. Разве данные драйвера подходят для таких диодов ( я имею ввиду мой и у мужчины)?? Так же просвитите - нельзя использовать со светодиодом трансформатор от люминисцентной лампы - ведь там напрвжение 36 Вольт???
С нормальным светодиодом не должно там быть напряжения выше 36 В. Найдите настоящий массив на 50-100 Вт и будет Вам счастье. С качественным светодиодом напряжение может быть даже ниже 32 В. На этикетке драйвера обычно написан диапазон рабочих напряжений. Подключать светодиоды напрямую к трансформатору или другому источнику без стабилизации по току недопустимо. _P.S. Не знаю, что именно вы называете трансформатором от "люминИсцентной" лампы, но думаю там точно не 36 вольт._
@@AxGxP Спасибо! Один мастер сказал, что главное по току чтобы много не было, а напряжение пойдет и 42 вольта под нагрузкой. Он сказал лучше по току уменьшить чуть чуть и тогда запас будет - но как уменьшить, что в цепь впаять?? Я как бы тоже не совсем согласен.
@@Sledus При напряжении 42 вольт КПД вашего светильника будет даже ниже чем у люминесцентной лампы. Ток будет превышать номинальный в несколько раз. Светодиоды в таком режиме выдержат в лучшем случае несколько дней, и то с очень хорошим охлаждением.
@@AxGxP Спасибо! Будем разбираться, теперь с драйвером - что не так. Почему у него такой вольтаж??
@@Sledus Вряд-ли проблема в драйвере... Ищите нормальный светодиод.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ УСИЛЕНИИ ТЕПЛООТВОДА НА НОВЫЙ РАДИАТОР ТЕРМОПАСТУ))) АВТОРУ.....НУ ЗАЧЕМ ТЫ ВСЕМ ИМ РАССКАЗАЛ ЭТО??? РЕАЛЬНО ХЛЕБА ЛИШАЕШЬ((((
отличный ролик!
1 - китайцы давно подделывают светодиоды и продают например, 100 ватный светодиод, когда его реальная мощность 20Вт. Устанавливают 100 кристаллов малой мощности. Поэтому по количеству кристаллов нельзя определить мощность светодиода.
2 - белые светодиоды в прожекторах светят не ультрафиолетовым светом, а синим. Есть светодиоды с ультрафиолетовым, но они применяются в очень дорогих светильниках, в основном для профессиональной видеосъемки. Такие светильники дают высокое цветовое качество света CRI - 95% и более.
3 - микрофон гудит когда дотрагиваешься до прожектора - наверно фаза на нем сидит...
1 - видео тоже давно выложено, пять лет почти как... То, что китайцы и пустые корпуса продавать могут - это совершенно другая история.
2 - совершенно верно.
3 - нет, просто не заземлен, вполне достаточно емкостной связи.
У меня в проекторе так же сгорел светодиод (мигал) но не от БП , потому что я его подключал к своему лабораторному БП он мигал и там. После замены включил через сопротивление 1ом . яркость чуть чуть упала ,но думаю так будет легче ему работать)
Правильный БП (стабилизированный по току) должен при этом просто поднять напряжение, а резистор ничего не даст, только греться будет. Раз начал мигать сам светодиод, в нем отслоились соединительные проводки, часто от вибрации или от влаги такое бывает, а иногда просто брак...
Наверное брак.
лайк за колонки по углам )
У меня на нива-лада мигают светодиодные надфарники, как стробоскоп каждые 10 сек! Что может быть? Подскажите парни...
Светодиод сдох, вероятнее всего.
@@AxGxP светят исправно, но примерно каждые 10 сек начинают стробоскопить, причём попеременно потом опять норм светят! Итак постоянно
@@СИТИСТРОЙ-м4р Да, я понял и с первого поста...
Просто и познавательно
Спасибо! Очень было полезно.
Завтра выложу еще очень интересное видео, о светодиодах. Повышение КПД и увеличение срока службы... Рекомендую посмотреть.
Качественное и интересное видео!
Великолепный ролик, спасибо! Что-то знал, что-то почерпнул к опыту. Я как раз заметил, что светодиодные лампочки на работе горят массово как раз с мая по сентябрь, в жаркое время скажем так. Но продлить их легко удаётся припоем вместо сгоревшего элемента, но в лампочках конечно они отдельные, а не как в прожекторах... А есть ли смысл установки вентилятора к обдуву радиатора прожектора для продлевания службы (если он используется в помещении)
Если устанавливаете в помещении, нужно снимать стекло, при этом значительно улучшается охлаждение. А вентилятор конечно тоже поможет, но это лишняя энергия, шум и сборник для пыли.
Мигание может быть по причине ухода в защиту драйвера когда ему самому приходится опускать напряжение по причине малой нагрузки.может быть неисправность драйвера и он бесконечно уходит в защиту и пытается восстановиться а так же по причине перегрева одного из диодов в цепи
А ещё могут инопланетяне на землю прилететь, и вызвать мигание! А это: "по причине перегрева одного из диодов в цепи" - вообще бред...
@@AxGxP Не единичный случай мигания светодиодов после перегрева причем эта болячка может не проявить себя на малом токе но при добавлении тока начинает мигать светодиод,у меня несколько таких случаев было -бред, не думаю) вы бы еще лешего или деда мороза приплели. Хотелось бы услышать от вас физику штатного ухода в защиту Шим драйвера для светодиодов, и желательно ни слюни и сопли а хотя-бы аргументы
@@logosrema7105 слюни и сопли видимо у вас на дисплее, вытрите и посмотрите видео. Причины ухода драйвера в защиту там описаны. А мигание светодиода после перегрева, переохлаждения, удара, или просто так, вызваны браком производства. Плохое соединение кристалла с соединительной проволокой. К защите драйвера это явление отношения не имеет. Циклическое мигание возникает от расширения компаунда при нагреве кристалла. Проволочка отходит, светодиод тухнет, компаунд остывает и сужается, контакт восстанавливается и напряжение опять подается на кристалл. Светодиоды с таким дефектом мигают и при подключении даже к источнику напряжения, а частота вспышек намного выше чем в случае со срабатыванием защиты.
@@AxGxP у вас правильное объяснение гибели матрицы со стороны действия тока, но что происходило с напряжением и сопротивлением схемы? По мере гибели отдельных веток падало сопротивление цепи из за уменьшения количества веток ,падало напряжение прямого падения каждого диода ,падало сопротивление из за нагрева диодов и поэтому драйверу приходилось постепенно снижать напряжение для поддержания тока в цепи и на последней ветке драйвер не смог давать такое низкое напряжение так как он рулит напряжением а опирается на ток в цепи, у вас в видео сказано что напряжение поднимается вот у меня и возник вопрос ,у меня уверенность что 99%этого и не заметили даже
С логикой как-то туговато... Рекомендую посмотреть видео про КПД светодиодов у меня на канале, станет понятно, что реальные светодиоды сильно отличаются от идеальных. При отключении линеек общее сопротивление массива возрастает! Снижение напряжения падения, и сопротивления кристала от температуры тут не оказывает значительного эффекта. P.S. драйвер светодиода, как и любой другой импульсный преобразователь рулит количеством энергии закачиваемой в трансформатор или дроссель. То есть управляет мощностью. А вот тип обратной связи, и определяет тип источника, со стабилизацией по току или по напряжению.
Не подскажите? Лэддравер с макс.выходным напряжением 36 В выдаёт 57 В, в чём причина, он неисправен?
Скорее всего драйвер еще исправен, но может быстро сдохнуть... Ваш светодиод полностью дохлый, в обрыве, включать драйвер без нагрузки недопустимо. Подключите рабочий светодиод будет как и положено 30-32 В.
Спасибо, очень доходчиво! Значит менять матрицу?
А где можно взять алюминиевые пластины?
Купить на металлобазе, цветной металлопрокат. В строительных магазинах можно поискать, но там обычно дороже.
Спасибо
В Москве в центре такие прожекторы на улицах установили, и они, конечно, тут же начали выходить их строя и так мигать. Идёшь по улице -- а там фонари мигают, как в фильмах ужаса :)
главное бюджет на покупку освоен, теперь надо на обслуживание осваивать.
@@7903inside За Януковича в Харькове поставили лавочки по цене автомобиля. В Украине так кругом деньги осваивают.
До какой максимальной температуры на кристалле, и на радиаторе допускается работа светодиода ?
Нагрев кристалла до 150°С моментально приведет к пробою. Если температура кристалла не будет превышать 85°С то он должен отработать срок службы заявленный производителем. Ну а если температура не превысит 50°С то он сможет работать вечно (намного дольше своего срока службы).
На корпусе при этом температура может сильно отличатся, и зависит от качества крепления кристалла к подложке, материала подложки и т.д.
спасибо
Alexander Guryanov 150 градусов маловато для моментального пробоя, видел и при температуре за 200 градусов на подложке, кристаллы работали и это светодиод ещё был из недорогих китайцев.
Кстати может подскажете как померять температуру кристалла, ведь в случае покупки из Китая, никогда не знаешь из какого материала и тд и ТП сделан переход кристалл подложка, а как же тогда быть? ведь тепловизор стоит ох как не дёшево.
У данного специалиста я бы не спрашивал... Температуру кристалла проще измерить косвенно - по падению напряжения или светового потока. Кстати, таким образом легко определяется плохая пайка смд или плохой термоинтерфейс у матриц. Дешевый вариант это лайтбокс (сфера), ардуино и BH1750FVI.
@@AxGxP Вы не в курсе, как долго и стабильно работают лед лампочки Филипс. В Украине всем выдают по 5 штук. Они правда на 220-240. Сделаны для Евросоюза.
Александр, возобновляй активность на канале!
Уже занимаюсь этим...
Всё толково и доходчиво но вот на самом интересном месте ролик закончился
Почему-же заканчивается? На канале много интересного...
Можно было вместо ленты закрутить радиатор от процессора компа снаружи прожектора. То есть светодиод на месте корпус на месте и все вкручено в кулер. В итоге ребра радиатора от процессора компа на свежем воздухе деформации нет прослойка старого корпуса как бонус.
Нереально. Если ты не заметил (на 5:12 хорошо видно), с зади светодиода стоит коробка с драйвером... Деформация уже есть, как это нет!?
Как называется программа в которой вы моделировали электросхему ?
Видно же, в левом верхнем углу и логотип, и название... EveryCircuit, куда вы смотрели?)))
Спасибо ) скорость нета маленькая поставил самое низкое качество видео , мелочи не разглядишь . Спасибо за сверхзвуковой ответ )))
Скажи в каком редакторе обрабатываешь свои ролики ?
Adobe After Effects
Вся жопа заключается в том, что блок питания держит ток, а это в данном подключении не верный подход, надо держать выставленное напряжение, тогда выгорает один диод, тухнет одна линейка а все остальные работают в штатном режиме т.е. на линейку подается всегда одно напряжение и соответственно только необходимый ток!
Вот и все, детишки, но это не выгодно производителям. Да еще и кристаллы они разгоняют, подав заведомо ток выше рекомендуемого, поэтому, казалось бы, вечный прожектор горит только пару лет. Закон лампочки и на диоды перешел)
Светодиод не самостабилизирующийся прибор, в отличии от лампы накаливания. Его нельзя подключать к стабилизированному по напряжению БП. При изменении температуры, меняются свойства кристалла, и например на холоде он будет светить очень тускло, а после нагрева наоборот начнет потреблять больше чем надо, что приведет к перегреву и перегоранию.
Alexander Guryanov я тоже так думал, но для долговечности это лучший вариант. По хорошему нужен переключатель "зима-лето", но это уже фантастика. Зимой много света не надо т.к. из за белого снега территорию можно освещать меньше.
Дома экспериментировал и решил все же жестко стабилизировать напряжение а не ток, плюс немного просадил его, т.к. китайцы любят "разгонять" кристаллы в сборке. Лабораторником подкручивал напряжение до номинального и потом убавлял наблюдая за яркостью (по току тоже, разумеется), потом начал убавлять и поймал ту грань где яркость просела на самую малость, по току порядка 50мА убавилось. Такой фонарь висит уже несколько лет на улице, горел только блок питания, но там свои приколы у китов)
Так что как то так.
Я поступаю так.
Беру 2-3 диода по 100Вт (на али самые дешёвые по 120-140 руб), блок питания на 50Вт/1,5А (на али 420-450 руб). Светодиоды параллельно. Соответственно, нагрузка на 100-ваттный диод 25-16,7Вт. Диоды работают в щадящем режиме, световой поток очень мощный. Стоимость "набора" - до 800 руб. Светильники работают в подвале/мастерской на работе 1-1,5 года. Проблем пока нет.
Минус - корпус приходится делать с нуля. В стандартные прожекторы не поставить.
Alexander Guryanov , эти же эффекты верны для регуляции по току и параллельного подключения светодиодов/линеек светодиодов. Так что в данном случае -- шило на мыло
Alexander Guryanov, все это это в теории. На практике все на оборот. при стабильном напряжении, светодиоды служат дольше чем при стабилизации тока.
А если прожектор стоит в камере шоковой заморозки где температура - 40 какой может быть перегрев???
В этом случае особо нет разницы какая снаружи температура. Светодиод не контачит с корпусом и не отдает ему тепло, поэтому и перегревается.
Супер!
Супер!
Спасибо!
грамотно, наглядно, коротко!
красавчик... только куда делась термопаста? на 50Вт оптимально 2,1 кг силуминового корпуса с вынесенным драйвером
Не совсем понял вопрос, про термопасту... А по поводу корпуса, не в весе дело, а в площади поверхности и теплопроводности материала. Если бы он не деформировался от нагрева, было бы все ОК.
если бы китайский бог использовал термопасту ты бы увидел,что искривления корпуса нет и да таки.... при плавающих напряжениях на входе из сети плавают и параметры выпрямления..эффект сварки ...отходят контакты-нажми на края соединений ..и о чудо...чипы светят и целы.... ну а сгоревшие имеют вид чёрной точки
Толщина подводящих?
Есть уличный фонарь, он многодиодный, но не такого вида как на видео. Проблема в том, что он работает 10 мин. и начинает мигать. Потом прекращается мигания минут на 10-15, а потом снова дискотека. В чем может быть проблема?
В диодах.
@@sergiojuancha А можно его определить методом замыкания каждого диода пинцетом. Я плохо в этом разбираюсь. У меня много диодов в прожекторе и тоже так без конца мигает. Все диоды светятся и нет потемнений. В охладе толстый алюминевый радиатор и термопаста.
@@vladimir-dxdx7653, надо уменьшить ток через диоды.
@@sergiojuancha Спасибо за совет. Я посмотрел ролики о уменьшении тока. Оказалось, что диоди на 2-3 вольта и светятся все от мультиметра. Тут один мастер спросил у меня модель прожектора и у него есть предположение о плохих конденсаторах. О модели написал ему только-что и он хочет посмотреть даташит на микросхему.
Great video. Nicely explained
Вы проклеяли пластину аллюминия термоклеем, нужно ли это делать, ведь диод нагревается до 170 градусов, есть ли смысл в термоклее когда он расплавится и потечет?
Во первых пластина приклеена силиконом, любой силикон стабилен до +200°С, он не плавится и не течет, в худшем случае при перегреве твердеет, трескается и рассыпается. Существуют теплопроводящие клеи (thermal glue) способные выдерживать до 300°С и более. Во вторых, если пластина нагреется даже до 100°С то светодиод уже можно будет выбросить, не успеет он до 170 нагреться, испустит сизый дым намного раньше. Если вы имеете в виду термопластичный клей, на основе этиленвинилацетата, то это не он, его тут использовать нецелесообразно, он течет уже при 60°С.
Спасибо, буду знать, тоже себе делаю допсвет на авто а думал чем залить щели между пластиной и отражателем диода, чтобы диод не пачкался и не потела линза его
Добрый день!Как считаете такой силикон подойдет-www.ceresit.ua/rus/produkcia/1594-termostojkij-germetik-cs-28/ ? ceresit cs 28 thermo resistant Температура эксплуатации:
до +315 °C
Да, должен подойти.
Спасибо,будем пробовать!
И доступно!
very good explanation
у меня на лед пластину 400вольт так и должно быть ?
диоды светятся не все. не ярко .прожектор 50вт
Опишите, что называете "лед пластиной". Если имеется в виду плата, сколько на ней светодиодов? Что за драйвер? Можно фото.
@@AxGxP 96 светодтодов
@@AxGxP pp.userapi.com/c849124/v849124769/152250/R8mj6U7fWuI.jpg
2)pp.userapi.com/c850728/v850728003/dcc95/2WxqJbocc-o.jpg
3)pp.userapi.com/c856020/v856020003/bad/27QZOOhSBvM.jpg
@@семенворонов-ъ6ь нет, 400 вольт слижком много. Там не борльше 300 должно быть, вероятно один из светодиодов в обрыве.
Да, тут даже на фото видно выгоревшие светодиоды.Нужно заменить все, на хорошие, тогда будет работать долго и ярко.