Владимир, диагональное соединение емкостей (то, что Вы придумали), очень даже имеет право на жизнь и будет так же равноценно работать, как и схемы в шести клеточках выше. Единственное между ними различие (при диагональным и парраллельном соединениии) при суммарных объемах, если брать к примеру три одинаковых ёмкости, это только скорость движения жидкости в буферах. При парраллельном соединении скорость движения в буфере ниже, чем при диагональном соединении. Диагональное соединение, мне понравилось. Отличное техническое решение. Сложность всегда в простоте исполнения. Вы молодчина. Уважаю👍.
У меня не большой домик, можно сказать дачный, не утепленный из бруса 120/100. Стоит электрический бойлер на 80литров, в ванной. Через стену кухня. 12метров. Думал, а что у меня бйллер просто так стоит полный горячей воды и ничего не греет? Приладил полотенцесушилку. В ванне стало теплои комфортно. Еще подумал, а что только ванну греет. Пусть ещё и кухню греет. Поставил радиатор и процесс попер. Всего то, нужен насос, бойлер и два обратных клапана! И как говорится ж-па в мыле! Ни какой автоматики и всё работает. Но! Это Юг. Хотя, если поставить мощнее тен ,будет работать и в средней полосе.
У меня так: теплоаккумулятор прямоугольной формы 4 тонны высота 2,5 м, с боку подключен электрокотел с насосом, т.е. низ-верх. Котел может работать без насоса с естественной циркуляции забирая нижнюю холодную воду и нагревает верхний слой воды, где стоит медный змеевик гвс и отопл.Далее, если к примеру нужно нагреть весь бак равномерно, то вкл насос и он проходя через эл котел перемешивает воду тем самым равномерно распределяет тепло. Схема простая и удобная. Работает 3 года. Боллеров вообще не пользуюсь так как столько горячей воды не возьмешь.
Я бы ставил в теплоаккумулятор (извините, может Вы это и имели ввиду) так называемые сухие ТЭНы, он конечно дороже, но тогда отпадает необходимость в установке магниевого электрода и замена их не предполагает слива воды из теплоаккумулятора. А так всё очень чётко и понятно. Схематично можно пропорционально увеличивать или уменьшать мощность ТЭНов (может и ёмкости теплоаккумулятора) в зависимости от теплопотерь дома, площади (объёма) отапливаемой и вообще от разрешенной мощности электроснабжения дома согласно проекта. Спасибо, что Вы есть такой, кто разжевывает и становиться всё понятно.
Спасибо что делитесь. Довно подписан на Ваш канал. Благодаря Вашим знаниям и опыту, отремонтировал и модернизировал систему охолождения автомобиля Маз. Добра Вам!
Если буферная емкость остыла до 23:00, а потребность в тепле еще осталась, то можно отключив рецеркуляцию греть только верхний слой воды и заберать только нагретый слой. Тем самым потребность в дополнительном тене (вне буферной емкости) отпадает.
отличная идея для отопления! использую ночной тариф и аккумулятор тепла уже 6 лет. Также в одном их баков установленная емкость для косвенного на грева воды для ГВС. 4 ГОДА использую ТЕПЛОВОЙ НАСОС для нагрева воды в баке аккумуляторе.
Отличная схема! Если под теплоаккумулятором ещё топку сделать чтобы можно было в момент приступа жадности туда полешки подбрасывать, вообще, бомба будет! ))
@@АндрійКириченко-ц6й На схеме нет дровянного котла. У меня схема с котлом, свет пропадал, не закипел, для этого есть гравитационный лепестковый клапан, для естественной циркуляции между котлом и та.
Есть лишь одно замечание - у котла есть один большой плюс - замена тэнов без слива теплоносителя. А так все по делу! Ещё в своей системе я не использовал контур дополнительного нагрева - а в большие холода, когда не хватает емкости - просто отключаю таймер не в 7 утра, а в 8-9-10, и тогда тоже не тратится вся мощность на нагрев по дорогому тарифу, а лишь компенсируются теплопотери.
Я примерно так представлял систему отопления в своем доме. Но пока не увидел схему на этом уважаемом канале, были сомнения. Спасибо, Владимир. И привет Вам из Беларуси!
Благодарю за отличную систему, но поскольку я решил отапливать дом электричеством, то просто в доме сделаю кабельный теплый пол, управление термостат в каждой комнате. Дом с очень хорошей изоляцией, по европейским нормам A++. Электрокотел + теплоаккумулятор+ обвязка котла+ радиаторы+ разводка труб +автоматика, в десять раз дороже електрокабеля.
Как всегда всё четко и логично, я сам по себе стратег и подход к схемам тепло и водоснабжения стараюсь исполнять не интуицией, а согласно законам физики, т. к. это фундамент всего. Я с удовольствием поработал бы с вами в тандеме и поучаствовал в разработке проектов индивидуалок, сантехника мой хлеб, ещё и учусь на факультете водоснабжения и водоотведения.Ваши лекции очень выручают. Дай Бог вам здоровья и прогресса в развитии водоинженерии.
Спасибо автору, как всегда очень занимательно. Я просмотрел очень внимательно, на осмысление нужно время, смотрел настолько что заметил оговорку автора 11:20 "увидел темп. ниже установленной, он дает команду на блокировку контактов питающих этот эл. котла" скорее команда на раз блокировку, т.к. при блокировании ничего работать не будет. Но схема как базовая превосходна, если подвязать автоматизацию и дистанционное управление - цены не будет. Есть над чем крепко подумать. Респект автору.
Я примерно такую схему делал, только вместо емкости стоит ТТК. Сейчас хотим перейти на полностью электрический. Ваша схема мне понравилась. Она будет работать 100%. Про насос перемешивания откровение было для меня. А на батареи если много комнат и батарей стоит поставить термоголовки. Это будет хорошая экономия .
Можно все собрать на свободно програмируемом контроллере и прописать работу так чтобы первый терморегулировочный вентиль закрывался при разряжении буферной емкости и второй вентиль не нужен.
Многие интересуются заменой тэнов и сливом воды. Думаю, это можно решить установкой тенов в верхней части, и туда же обратку системы отопления (дополнительную линию через трехходовой распределительный узел). Когда емкость заряжена- обратка идет в нижней части, когда разряжается- обратка переключается на верхнюю часть, в этот момент запускаются тэны и насос на циркуляцию в емкость.
При добавлении еще одного насоса можно развязать с помощью обратных клапанов без переключающего трехходового клапана, если рассмотреть теплоаккумулятор как отдельный котел
В вашем случае можно исключить 6кв доп. котёл и нижний байпас. Просто в момент начала прогрева буф. ёмкости эл. тенами, можно установить режим включения циркуляционого насоса ёмкости только с момента перегрева в верхней части ёмкости теплоносителя. Тогда минус доп.котёл и минус байпас. Дёшево и сердито.
Мне так думается, лучше было бы не в буферную емкость вставлять 3 ТЭНа, а изготовить отдельный котел из трубы с блок-ТЭНом на 18 кВт (по образу и подобию того котла, которым будем поддерживать температуру днем) и установить его после циркуляционного насоса буферной емкости. Ведь ТЭНы иногда приходится выкручивать, а из буферной емкости его выкрутить будет не так просто (куда слить теплоноситель?)
Для того ,что бы посреди зимы не пришлось выкручивать перегоревшие тен, нужно ставить блок тенов (3*6) на одной резьбе или фланце используя один на 6 кВт, 2 тена в резерве , по цене блок тенов 3*2 и 3*6 разница очень не существенна, зато резервирование хорошее.
Смотря какой котел, самый простой без какой либо автоматики стоит 6000 на 18 кВт. Но мы получаем ремонтно пригодность в любой момент без слива теплоносителя.
Спасибо вам за подробные расчёты. Задумывался о теплоаккумуляторе т. к. отопление только на электричестве и в итоге вышло, что при дневном тарифе 2.68р и ночном 1.86 и моих теплопотерях дома в 160 квадратов (16300 кВт за отопительный сезон) экономия теоритически расчётная всего 8000 рублей в год. Лет через 10 теплоаккумулятор на 2000 литров оправдает свою стоимость и скорее всего уже будет подлежать замене на новый
Здравствуйте. У меня печное отопление самотечка, небольшой теплообменник бочка в бочке. Зимой при горячем отоплении даёт горячую воду (но когда в банный день нужно больше воды, приходится играться с краном на подаче, чтобы не закипела система и вода была погорячей). На глобальную переделку не накопил ещё. Но речь не об отоплении. Когда ремонтировал ванную, в стяжку уложил трубку металлопласт, с рассчетом что когда-нибудь будет у меня теплоаккумулятор и пол будет от него запитан. А пока для горячего водоснабжения подключил 80 литров накопительный электрический бойлер. А пол работал некоторое время от 5-литрового проточного (0 бар выдерживает). Насос, трехходовой, защита, мембрана 2 литра, отвоздушка... как положено. А потом подумал: а зачем мне два электрических нагревателя? Труба горячей воды проложена с обраткой для рециркуляции до котельной и заглушена пока. Запитал теплый пол от обратки горячего водоснабжения. А из теплого пола излишек возвращаю в тройник, установленный между клапаном безопасности и бойлером 80 литров, на подаче холодной воды. Теперь горячая вода в кране сразу, не надо сливать по несколько литров остывшей (от подвала до дальней точки метров 8). И пол прогрет. Пока эта схема работает. Можете разобрать какие в этой схеме недостатки и чем может закончиться через время. Пол на ~19 градусов грею даже летом, чтобы в ванной не было сырости.
Последняя схема с последовательным подключением накопительных емкостей похожа на обычную большую, только без рециркуляции. Это по разгрузке. Будут интересные варианты использования такой схемы с разными вариантами загрузки по отдельным емкостям. Варианты можно компоновать по времени и характеру загрузки - солнечный коллектор днем, твердотопливный вечером, дешевый тариф ночью и т.п. Так же, можно и по характеру потребления предположить варианты...
Добрый день, смотрю ваши видео. Сейчас в стадии строительства дома, изучаю вопрос, есть идеи и вопросы. Заранее извиняюсь, если мои мысли не корректные, я не профессионал. Идеи. 1. Можно упростить/удешевить схему убрав резервный котел 6квт (который включается по малому кольцу), а просто включать верхний тен в ТА он же тоже 6квт. 2. Судя по схеме, датчики температуры врезаются прямо в ТА, делать дырки в ТА не самое простое решение, проще врезать в трубу входе/выходе из ТА. Вопросы. 1. На схеме вообще отсутствует группа безопасности, вдруг перегреется ТА? 2. Если в системе отопления используются исключительно только радиаторы 80-40градусов, разве это достаточная дельта температур? 3. Имеет ли смысл изначально установить радиаторы в 1.5-2 больше (мощнее), чем требуется? Тем самым увеличим площадь нагрева и понизим необходимую температуру теплоносителя. - Думаю всем бы хотелось бы видео с обзором комплектующих которые вы рекомендовали бы (какой марки ТА, какие клапана, Автоматика). - И конечно расчет стоимости системы. Заранее благодарю.
Спасибо Владимир идея хорошая, только на мой взгляд , подобрать котел электрический который отапливает дом у Вас это 6кВт ( возможно это будет 8-10кВт) и пусть всю ночь работает , а ёмкость заряжается 12 кВт, в 7-00 происходит отключения котла и вступает в работу ёмкость, а что бы котел не тактовал термостат будет включать реле времени ,а оно соответственно с задержкой котел (через контактор) . Со стороны циркуляционного насоса порт должен не закрашен( то есть постоянно открытый) у Вас на схеме он закрашен. Спасибо.
У меня такой ТА на 1000л и 10квт электро котел уже 5 год. Нагревается только с 23 до 7 утра. Сбоку еще дровяной камин с водяным контуром и Ладоматом. 75 кв.м. в цокольном жб этаже. Верхние еще не доделаны. Зимой за электричество макс 6 тыс.руб в месяц счета. Камин этой зимой ни разу не топил. Такая зима была. В прошлые холодные зимы по вечерам ТА остывал к 18-19 вечера. Иногда дотапливали в ТА камином. Этой зимой и так ниже 21 гр. температура не опускалась. Отопление радиаторное пока. На верхние этажи в планах только теплый пол.
Спасибо завидос, но есть вопрос - можно ли отказаться от циркуляционного насоса на емкости, и ТЭНы установить у ее дна. А еще в эту схуму 100% нужен твердотопливный котел (и как резервный источник и помощник при низких те мпературах.
@@sergeykrasnov4258 не думаю что это верная мысль... замена тен -ов будет на много сложнее... пропорционально понижению уровня тенов.. тен ниже... теплоносителя сливать больше....
После включения котла на малом круге потребуется 6 КВт мощности , но когда наступит 23,00 включатся еще три тэна по 6 кВт = 18 кВт. В итоге, пока термостат не даст команду переключения потока на большой круг, будут задействованы все мощности нагрева, = 24 кВт , а это , для подавляющего большинства домовладений, непозволительная роскошь. Эта система рабочая и эффективная , но, только в том случае, когда на этапе строительства или реконструкции, владелец эффективно утеплил дом из расчетов на самые низкие температуры. Многие пренебрегают и утепляют дом по минимально допустимой толщине теплоизоляции , а потом жалуются, что у них затраты на теплоснабжение колоссальные. К примеру: если взять Северо-Запад ,тогда толщина утепления перекрытия 1-го этажа должна быть не менее 300 мм ,а толщина теплоизоляции мансардной кровли не менее 350 мм (лучше 400 мм). На стенах из 375-го газобетона = 150 мм, а на брусовых , не менее 100 мм ( при качественно проконопаченных стыках) Стоит отметить, что для качественной теплоизоляции важен не только утеплитель , но и его ветро-гидрозащита, иначе , даже толстый слой теплоизоляции работать не будет, как должен, поэтому применяйте качественные трехслойные мембраны и качественные клейкие ленты ,для герметизации перехлестов и примыканий к конструкциям К сожалению, наши люди, в первую очередь думают о том, как сэкономить на основной конструкции , но зато купить дорогущую кровать или что-то другое из декоративки. Потом жалуются - КАК ДОРОГО СОДЕРЖАТЬ ДОМ !!! Кстати, при эффективном утеплении, скорее всего , не понадобится дополнительный котел на 6-ть кВт, а это существенная экономия. В качестве дополнительного источника тепла, наиболее подходящим вариантом будет небольшой камин. Эстетика + функционал. Желаю низких затрат всем, кто меня услышал ! СПАСИБО !
Отлично и по существу (как обычно)! Нашел для себя несколько интересных идей. Еще буду еще думать над увиденным. Но вот вопрос, который возник сразу. Отличная идея греть емкость отдельными ТЭНами! Но в случае установки их в емкость замена одного ТЭНа выливается в слив емкости , или большой ее части. Не лучше ли поставить эти ТЭНы ( например, ваш самодельный котел с верхним расположением ТЭНа) в контур рециркуляции зарядки емкости? в этом случае при необходимости замены ТЭНа не надо будет сливать много теплоносителя. В чем смысл Вашего решения с установкой в емкость? Экономическая? Тяжело организовать съем 18 кВ с отдельных ТЭНов в малом объеме рециркуляции (опасность перегрева)? что-то еще? Это не в Вашем стиле делать необслуживаемое оборудование ( в данном случае- сложнозаменяемые ТЭНы) Но в целом мне очень понравилась Ваша схема! Отличная идея ставить котел в контуре отопления! Еще раз (очередной) снимаю шляпу
чг все понятно и логично выглядит кроме отказа от котла, доводы звучат вроде разумно а потом оказывается что и насос нужен и датчик и реле температуры и еще бы контроллер на все это завязать ) остается по большому счету экономия на расширительном и логике прошивки котла, зато получается цельное устройство которое понятно как ремонтировать и не будет ситуации когда сервисмен будет приходить и крутить и виска мол "накрутили, расскажите, а что за тены, а какая резьба, а как слить для замены". ПС когда-то кстати думал на похожую тему - два котла в параллель логичнее выглядят, да возможно дороже и места больше но как-то логичнее, если что-то ломается то остается частично работоспособно ну и как-то гибЧее )
Только недавно продумывал как подключить теплоаккумулятор и пришел ровно к такой же схеме, только от тэнов в бочке отказался - для замены тэна придется сливать почти всю бочку, а авария нас всегда поджидает в самый неприятный момент.
@@Detstvo_108 есть тены, где на одном фланце закреплено 3 нагревательных элемента. Один сгорел, перекрутили кабель на другой. В итоге ничего сливать не придётся
А если вкрутить один блок тенов в низу буферной ёмкости то надо тогда использовать отдельный циркуляционный насос для перемешивания если нагретый теплоноситель итак поднимается вверх?
только ща нечто похоже с братом придумывали. недостаток расматриевомой схемы - трудно тены менять. впринципе в котле уже есть таймер и термодатчик - включится по расписанию и выключится по перегреву. отсек котел и делай с ним что хочешь. я решил в пользу средне автоматического варианта - в ручную запускать ТК ближе к вечеру. придумаю че лучше - дам знать :) ТК вообще можно использовать и без электро котла - очень хорошо дружит с буферной емкостью.
Да нет там никакого подвоха в последнем варианте. Представьте, что вы одну на другую поставили и последовательно их подключили. Мне приходилось так делать с электрическими водонагревателями, когда нужно было на душ 500 литровый водонагреватель, а они почти все 380в, и цена приличная, и мощность 6 кВт (тены на 10 и 15 кВт дороговато стоят за доп деньги). Установил два на 300 и 200 литров по 6 кВт один над другим последовательно, с верхнего выхода на термостатический смесительный узел и на порционные душевые лейки. Не уверен на 100% в правильности работы такой схемы, так как сам придумал, но пока работает нормально. Возникает вопрос, можно ли применить такую схему, с теми же бойлерами (а по сути на схеме у вас эл. бойлер) для системы отопления, при чем с одним циркуляционным насосом и одним узлом смешения? Сейчас объясню: ночью мы нагреваем по максимуму 18 кВт (3 тенна) до максимальной температуры, термостат срабатывает и отключает питание. Идет разбор с буферной емкости. Как только температура падает ниже установленной, а ночноеивремя еще не наступило, срабатывает один из 3 теннов. И продолжает просто подогревать воду в емкости и отправлять в систему. Мы же, по сути, компенсируем теплопотери от потребления приборов в доме, при этом температура в емкости не падает ниже температуры обратки, соответственно, емкость по ночному тарифу зарядим быстрее. Схема с управлением проста: термостат работает по температуре теплоносителя в емкости, и подает/отключает питание на один из теннов и на другую релюшку, которая включает/отключает два остальных тенна по таймеру. Очень интересно услышать ваше мнение. Спасибо!
По сути все правильно и логично. Есть вопросы по подключению нескольких ёмкостей. Во-первых, не очень понятно, как их заряжать. Вероятно, тэны надо ставить или вот все, или в одну и обязательно организовать перемешивание насосом. Во-вторых, если подключение параллельное, то будут проблемы с балансировкой. При измерении сопротивления системы из за работы термоголовок на радиаторах, будет меняться расход, скорость и гидравлическое сопротивление балансировочных клапанов. Идеальность настройки и одновременность опорожнения собьётся. Я не очень понимаю, насколько это существенно на практике, но последняя схема мне нравится больше всех. При зарядке все перемешивается насосом - 2-3 тонны воды насос за ночь прогонит по кругу несколько раз, что позволит компенсировать даже разную мощность нагревателей. А разрядка такой составной ёмкости будет гораздо лучше защищена от перемешивания. Температура на выходе будет более постоянной, чем в случае одной большой ёмкости. То есть разрядится она полнее, чем одна большая ёмкость.
Согласен! Смотрел схему на ютубе наворочено и котел и аккумулятор и гидрострелка и байпасная линия буфера. Абсолютно те же вопросы задал автору зачем это все??? Когда можно одним тэном сверху бака греть сразу подачу системы отопления а другими заряжать ночью. В вашей схеме если один из ТЭНов ввернут сверху и рециркуляция не работает можно обойтись и без второго котла 6 кВт а использовать верхний ТЭН бака. Деваться горячей воде некуда и она быстро прогреет верх бака. Только вашу байпасную магистраль туда же и подключить ближе к верху бака а управление нижним трехходовиком не от температуры сверху бака а от той же автоматики ночного тарифа и перемешивания. Все!
Здравствуйте! Очень интересный сюжет. Что бы Вы могли сказать про тандем твердотопливного котла с буферной емкостью и электрокотла, насколько оправданно и какие нюансы в схеме, спасибо.
По расписанию, ночью включается пол по температуре ТП на 34 градуса. К утру пол 24 и весь день ходим по теплому полу. По необходимости включаются радиаторы индивидуально в каждом отдельном помещении и нет проблем. Дом с холодным чердаком и очень хорошо утеплен на 100 кв. м
Насколько я знаю, нужно будет помимо установки тэнов еще как-то крепить магниевый анод внутри буферной емкости, чтобы избежать коррозии и мутить какую-либо аварийную автоматику как в электрокотле, т к по сути это и будет просто очень большой котел
Это же не водонагреватель с проточной водой)) может на начальном этапе и поможет, а дальше? А если кто решит незамерзайкой заполнить систему отопления, анод тоже нужен?))
@@DrVasil и с чего она должна проржаветь? Если сливать воду не будете- на века. У родителей отопление 20 лет трубы железные, 3ка наверное, вваривали доп радиатор тут- в отличном состоянии.
@@TGstapichik трубы и ёмкость используются всё же в разных условиях. И то, что у вас 20 всё работает, не означает, что у всех так. У моих знакомых бак сгнил, и если отзывы в инете почитать, то сгнить может всё, даже нержавейка. У вас везде сталь, а сейчас сталь + алюминий, где-то медь и получилась гальваническая связь (огромная батарейка малой мощности), которая и съест всё
Каменты не читал. Скажу сразу свои соображения, потом почитаю. Насчет последнего "случая" уверен, что ни хрена не будет работать. Потому что их не зарядишь, эти ёмкости :) Только если в обратную сторону двигать поток жидкости, но этим никто не будет заморачиваться. Если же он пойдет прямо, т.е. слева направо, то горячая жижа будет стремиться подниматься вверх. Откуда будет забираться во вторую ёмкость. И так в каждой из них. По факту, в нижней части ёмкостей будет достаточно холодная жидкость. И когда мы начнём забирать тепло... То его там просто не окажется, этого тепла. Насчет параллельного подключения. Мне кажется, что если ёмкости примерно равны, то не имеет смысла ставить балансировочные краны и тратить время на упражнения с ними. Допустим, у нас 3 ёмкости. К одной из них труба явно короче, чем к другим. Значит, сопротивление немного меньше и она, вроде как, должна получать бОльший поток. Да, это так. Но что будет дальше? Когда в ней уровень горячей жидкости станет больше, то сама же эта жидкость станет подпирать вход, т.к. будет лучше всплывать. Ведь, по сути, все 3 ёмкости будут сообщающимися сосудами, в которых внизу находится более тяжелая жидкость (холодная вода), а вверху более лёгкая жидкость (горячая вода); прослойкой теплой воды между ними пренебрежём, потому что она не окажет принципиального влияния на физику процесса. Далее, когда в одном из сосудов граница этих тяжелой и лёгкой жидкостей сдвинется вниз (по причине бОльшего входящего потока), то появится бОльшая выталкивающая сила. Которая как раз и подопрёт верхний вход, т.е. увеличит сопротивление. Чем больше будет сдвигаться граница по сравнению с соседними емкостями, тем больше будет становиться эта сила сопротивления. В итоге, по факту, система должна быть как бы самонастраивающейся, самораспределяющей величины потоков. PS. Сорри за "многа букоФФ", но на компе набираю быстро и когда мысль идёт... То её сложно остановить :)
9:15 Я как электронщик, радиогубитель и программист, не ставил бы 2шт 3х ходовых вентиля а взял свободно-программируемый контроллер и написал программу, которая будет управлять одним 3х ходовым с электрическим приводом 0-10v. Мне , как электронщику, такое сделать проще. А Ваша схема проще для понимания сантехникам, особенно если большинство сделать на механических термостатах.
Привет коллега. Опиши подробнее логику работы. Правильно ли я тебя понял, что ты предлагаешь поставить один трех ходовой вместо двух и использовать только два варианта работы системы, либо по малому кругу (без ТА) либо по большому с ТА?
По системе гидравлического сопротивления подключённых больше двух ёмкостей, а именно на второй строчке, лучше подключать с краю, а не в центре, подачу слева а обратку справа. Таким образом гидравлическое сопротивление выровняется
СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ЭТОЙ СИСТЕМЫ - наличие огромной буферной емкости и ненужных трехходовых клапанов. Гораздо проще и дешевле будет сразу правильно спроектировать и проложить на необходимую мощность теплый пол. Стяжка, которая его зальет, и будет огромной буферной емкостью, которую и можно будет прогревать по ночному тарифу. При этом никакие подмесы, буферные емкости и трехходовые клапаны будут не нужны. Как не нужны будут и радиаторы, если правильно рассчитать и проложить теплый пол. Тем самым заказчик изначально экономит на радиаторах и работах по их монтажу, экономит на ненужных подмесах и трехходовых, и на огромной буферной емкости. Это уже не раз было доказано практикой. И да, электродный котел Галан, требует специальной смеси. Работая вместе с ней, он благополучненько поест радиаторы за пару лет, собственно в этом и будет заключаться экономия - за счет разъедания радиаторов. Такое тоже видали не раз. А если по электричеству сделают один тариф, о чем уже говорят, и что сделали например наши соседние страны, и вполне возможно это произойдет и у нас, то все эти затраты вообще станут бессмысленными выкинутыми деньгами.
Kristall Можете посчитать какая д.б. Стяжка, что бы обеспечить Теплоемкость сравнимую с теплоемкостью ТА на допустим 3 тонны теплоносителя. Именно посчитать, а не сослаться на практику. И второе. Вариант с теплым полом хорош для дома на плите. А если у Вас каркасник на сваях? Ваше мнение, пожалуйста!
@@SER-spb хороший вопрос, благодарю) В видео говорится о ТА в 2,2 м3 и площади дома в 150 м2. Удельная теплоемкость воды составляет 4,2 КДж/кг*К. Удельная теплоемкость стяжки 0,84 Кдж/кг*К, что в 5 раз меньше, чем у воды. Соответственно масса стяжки должна быть выше массы воды в 5 раз, чтобы их теплоемоксть уравнялась. Вес стяжки, толщиной в 50 мм составляет примерно 110 кг/м2. Тем самым суммарный вес стяжки на площадь 150 м2 составит 16 500 кг, что почти в 7,5 раз выше веса воды, что эквивалентно ТА, объемом в 3,3 м3. Запасайся теплом, не хочу) И это я говорю о самой минимальной толщине стяжки, и, ели сверху Вы проложите ламинат для теплого пола. А если толщина стяжки будет больше и будет плитка, то теплоемкость суммарная станет еще выше, в 2 раза и больше. Что касается отсутствия возможности проложить теплый пол, или желания проложить сверху паркет, то тут уж ничего не поделаешь) Теплый пол не подойдет. В остальных случаях теплому полу препятствуют только пугалки монтажников о том, что теплый пол в мороз не сможет прогреть дом, а также их желание нажиться на работах по монтажу как теплого пола, так и радиаторов.
Лучше использовать систему отопления ленинградку, тогда может будет регулировать температуру в доме по температуре обратки, а включением/выключением котла управлять по реле времени и/или датчику давления , так как давление даёт более полную картину по количеству тепла в системе, чем измерение температуры в какой-то точке. И в таком случаем можно обойтись одним котлом, но должно быть два циркуляционных насоса - один гонит теплоноситель в радиаторы, второй через электрокотел греет теплоноситель и подает его либо в дом, либо в теплоаккумулятор в зависимости от степени открытия смесительного клапана. У меня такая схема уже несколько лет работает как часы...
Это гениально! Как жаль что таких мужчин совсем не осталось. Единственное, опасаюсь трёх тенов. Пожароопасно, наверное. У меня на глазах загорелся новый конвектор и автомат на счётчике не сработал. И для такого отопления нужен другой счётчик и подвод мощного электричества.
Как не осталось?А мы?:) те кто в коментах,все учатся методом проб и ошибок,но всё же учатся,чтобы делать свою работу на совесть,а не абы как.Чтоб создавать тепло и уют в ваших домах и получать удовольствие от благодарностей клиентов...
Скажите пожалуйста, в эту схему можно еще гвс включить? Скоро стройка, топить будем электричеством, эта схема то что надо, осталось понять как гвс сделать. Огромное спасибо за ваши видео!
Все хорошо, но можно все зделать еще проще. Живу в доме 230 м2 два этажа высота потолков 2,75 м. Дом утеплен 12 см. Пенопласта. Потолок утеплен 60 см опилок по гидроизоляции. В санузлах и кухне есть вентиляция. Отопление в доме теплый пол водяной: первый этаж по пенополестиролу толщ. 5 см. Толщена стяжки 15 см. Второй этаж стяжка по плите примерно 5 см. Стоит электрокотел ЗОТА 24 кВт настроинный на включение в 11 вечера, отключение в 7 утра на полную мощьность. За ночь температура теплоносителя в системе не успевает нагреться выше 50 градусов (котел за ночь ниразу не отключается) в доме держится постоянная температура 25 градусов без перепадов. Пол теплый, комфортный ( ноги не обжигает). По деньгам выходит 24×8×30=5760 кВт в месяц Тариф ночной 0,62 руб кВт в Хакасии. Итого получается 3600 руб в месяц. Повторюсь дом 230 м2.
возможные замечания: хозяину, построевшему дом такой площади с такими теплопотерями (около 30 ват\м.кв) можно не экономить, второе котел в 6 кВат скорее всего не обеспечит отопление с потерями в 6 кВат, если температура в системе упадет до 40 грС
@@mykolakharchenko3465 6 кВт котел при работе насоса на первой скорости даст прирост температуры 2-3 ноС, было 40, стало 43. Для работы ЭК в проточном режиме нужна большая мощность, чем теплопотери
Если бы вы читали, точнее слушали автора внимательно, тотуслышали бы, что не рационально использовать температуру в радираторах ниже 40 градусов. Все То есть при ноль тире -5 градусов за бортом буферной емкости с узлом подмеса с головой хватит, в -30 может не хватить, тогда подключается электрокотел. Но опять же, все расчетное и зависит от объема буферной емкости. Легко посчитать. От скорости насоса зависит объем перекачиваемого теплоносителя в час и дельта между подачей и обраткой. Все. График расхода не будет прямолинейным. Но буферную емкость мы заряжаем до 80 град, а в сеть отправляем меньше. Зимой в морозы котел включится по второму комнатному термостату, когда в буферной емкости температура упадет до 50-55 градусов, 6 кВт нужно лишь для поддержания температуры.
последняя схема интереснее тем, что первые две ёмкости можно охолодить до белее низкой температуры (получить большее КПД), а на выходе попрежнему получать горячую воду. Если пофантазировать.
У меня электро котёл, я вообще утром его отключаю, за день температура в доме падает на 2 градуса, вечером прихожу с работы включаю. Тем самым экономлю на оплате
Владимир, с вами не просто. Шаман однако ! Каждое новое видео снимает одни вопросы, но появляется откуда то новые. Буфер 1000 л , появился через ваше видео. Твёрдотопливный котёл с 12 кВт вырос до 35 кВт,120 л ёмкость ( Пеллитрон). В котельную привёл два кабеля 3х 2,5 квадрат. Был в наличие этот кабель. В буферной ёмкости (Венгрия). под ТЭН ы патрубок по середине от высоты, 4 кВт. В котле планирую 2 или 4 кВт. ( чтобы не замёрз котёл и трубы до буф. ёмк. .Автоматика включения по ночному тарифу и по температуре на один пускатель и через бесперебойник. Насосы до и после буферной ёмкости должны помочь набрать максимальное количества тепла в буферной ёмкости . Отказался, по вашей подсказке , от "незамерзайки". В уныние приходил от заполнения и замены через 5 лет 1400 л. Не разобрался , применение спиртов вместо "незамерзайки" Дом 80м2 не постоянного проживания. В доме на всякий "пожарный" днём через реле времени будут эл. калориферы на 7 градусов. в 4 х комнатах. Много что надо решить, например ,если не будет электричества . И много других . Всё время ждём новых познавательных уроков. Спасибо Вам. Что то не понимая даже всё отказался от теплового насоса, посмотрев Вас понял , правило поступил.
Делая для себя :экономим на всём ... 4 крана и термоголовка ... Полёт стабильный . При морозах подтопил пошибче ... А солнечная батарея хороша ,но не в Красноярске ... Там где солнышка побольше ...
Послужний вариант должен быть с реверсивным потоком - при нагреве в оду сторону, при заборе тепла в противоположную - для максимального нагрева участков и наоборот
Я бы ещё поставил термо головки на радиаторы, верхнее значение температуры для каждого задано, а для тех кто экономит по максимуму, t теплоносителя и погодозависимой автоматикой и любой другой, можно делать временное понижение t ночью когда спят или днём, когда ни кого нет дома, прогресс не стоит на месте) Всё дорожает. По расположению тэнов и смесительного насоса, каждому своё, но вот электродный котёл на такую систему себе я бы точно не поставил!
очень полезная информация. и очень актуальная. могли бы вы собрать подобную схему вживую, а то мне как не специалисту теоретически все понятно, но на практике собрать эту схему будет затруднительно. заранее благодарю
я точно так заряжаю емкость уже лет 8 правда я к этому шел года 4 путем проб и ошибок но у меня еще к емкости подключен чугунный коте работающий по гравитационному принципу если нет света или от электричества батарей нет теплые полы пока доволен
Три ёмкости "паровозиком"надо представить как одну, но в три раза выше. Задачку надо решать с разворотом потока внутри этой "высокой" емкости. Если греем, качаем теплоноситель в одну сторону, а забираем качаем в другую. В одном из прошлых видео Владимир рассказывал о правильном направлении движении потока теплоносителя внутри ТА. Итак, если три ёмкости представить одной, и загружать емкости сверху, то в ролике, на доске нарисован режим расходования тепла, а когда загружаем, то стрелочки надо развернуть. Возможно, добавление одного трёхходового и одного обратного клапана позволит менять направление потока и сделать этот "паровозик" из ТА рабочим.
Здравстауйте , я думаю ваша задумка последняя имеет место быть, теоретически опорожнение происходит, значит будет работать просто эту кострукцию воспринимать как одну большую емкость балансировать не надо как при паралельном. Я такую кострукцию видел подключене электроболеров по 80литров последовательно 5 штук Какое мудрое решение подумал я, а нет от нищебродства Были просто шланги и все, а воды надо много , опорожнился один включилось 2квт. второй еще 2кВт При паралельном пустошил на 30 % и все 5 водогрейных болера включились 10квт но быстро. С гидравликой я так, я там решал проблему с эликроникой другого агрегата . Но увидев такое не забыл. Есть в каждой кострукции достоинства и недостатки. Ну мое мнение если подходит задумка и справляется с посталеной задачей пусть будет.
Добрый день Владимир. Все как всегда толково и доходчиво, если есть возможность, сделайте обзор буферной емкости с косвенным нагревом, именно с косвенным, было-бы интересно услышать достоинства и недостатки..
Владимир здравствуйте, вы же сами говорили , что стоимость буферной ёмкости и разница цены на электроэнергию делают вывод , что ёмкость не целесообразна, слишком дорого. Но за материал и схемы большое вам спасибо! Очень интересно слушать вас.
Про циркуляцию в буферной ёмкости, без неё получатся слои с разной температурой. Верхний слой будет всегда самым горячим. А что если иены расположить внизу?! Вода подогреваясь будет сама циркулировать и будет самый холодный слой всегда подогреваться)
Приветствую Владимир !Люди не любят ёмкость между котлом и батареями ... Но в то же время не хотят истопника брать . ! Ну тогда сам топи """стабильно """ любого робота готовы воткнуть ,но от ёмкости отмахиваются. Владимир ведь Вы рассказывали о законах в Германии непозволяющие использовать котёл без термоёмкости ... Топи когда захотел , причём даже не прикрывая поддувала ... Все излишки температур поглотит аккумулятор , ну прямо упрощать дальше некуда . И кошкам понравится ...
Класс, Владимир! Вопрос: насколько целесообразно ТА утеплить хорошо и закопать в землю (при недостатке места внутри дома и без грунтовых вод)? С теплым полом все аналогично будет, только появится еще смесительный узел? Стеклопластиковую ёмкость рекомендуете, Владимир?
Мне кажется, если применить подход со второй схемы с двумя емкостями, к четырем емкостям, просто добавив уровень ветвления, то можно обойтись без балансировочных вентилей. Аналогично, для восьми емкостей. Не претендую на истину )
6:40 У меня были случаи, когда циркуляционный насос клинил за лето и осенью не включался. Поэтому я бы перед насосом или после насоса ставил реле протока и разрешал работу ТЭНов только когда реле протока показывает наличие протока. Или ставить два датчика. Внизу для нормального отключения а вверху для аварийного отключения ТЭНов.
Теория интересная. Но наверное тему нужно продолжить. Интересно узнать стоимость системы и реальность её реализации. По моему скромному мнению очень не многие смогут позволить. Причина первая: пиковые нагрузки могут составлять 24 Кв отопление + 5 Кв другие потребности которые мы хотим делать по ночному тарифу (стиралка, посудомойка, ГВС и так далее ) 30 Кв короче. Причина вторая: цена реализации. Буфер 2 тонны + дополнительный насосный узел + 3-х ходовые узлы 2 штуки + комплект автоматики + место для буфера (его нужно спроектировать и построить) + более сложный монтаж. Тысяч 300 наверно получиться. Интересно? Да. Дёшево? Нет.
Самое дорогое здесь теплоаккумулятор. Но, если руки из плеч - сделать самостоятельно не составит труда. Получается дешевле на ПОРЯДОК, т.е. в 10 раз. Именно так и сделал. Потрачено только 25-30 т.р. на расходники(электроды) и комплектующие.
@@Брусничка-т8ц ТН - это хорошо, но, при условии относительно тёплых грунтовых вод. У меня лишь +3⁰С. Что с неё возьмёшь? Только обморожение теплообменника. Хотя бы +7,+8...
владимир добрый день !у вас на последней схеме показано последовательное подключение емкостей,вот так подключают бойлеры электрические последовательно схема рабочая с бойлерами ну я думаю а почему бы и нет и с отопление она будет работать ведь на нее не надо больших затрат один вытесняет другой горячий теплоноситель из емкостей а так ваше решение зачет !
Здравствуйте. Отоплением не занимаюсь, но ваш канал смотрю с большим удовольствием. Всё доступно и с умом. Спасибо большое.
alex Мне, как специалисту ИЖС отопления полагается, что нет более знающего специалиста чем Владимир на просторах Ютуба.
Согласен на 100%!
Ето гений подачи информации.
Владимир, диагональное соединение емкостей (то, что Вы придумали), очень даже имеет право на жизнь и будет так же равноценно работать, как и схемы в шести клеточках выше. Единственное между ними различие (при диагональным и парраллельном соединениии) при суммарных объемах, если брать к примеру три одинаковых ёмкости, это только скорость движения жидкости в буферах. При парраллельном соединении скорость движения в буфере ниже, чем при диагональном соединении. Диагональное соединение, мне понравилось. Отличное техническое решение.
Сложность всегда в простоте исполнения.
Вы молодчина. Уважаю👍.
Спасибо за науку, ждем тоже только для теплых полов, или комбинированной схемы.
У меня не большой домик, можно сказать дачный, не утепленный из бруса 120/100. Стоит электрический бойлер на 80литров, в ванной. Через стену кухня. 12метров. Думал, а что у меня бйллер просто так стоит полный горячей воды и ничего не греет? Приладил полотенцесушилку. В ванне стало теплои комфортно. Еще подумал, а что только ванну греет. Пусть ещё и кухню греет. Поставил радиатор и процесс попер. Всего то, нужен насос, бойлер и два обратных клапана! И как говорится ж-па в мыле! Ни какой автоматики и всё работает. Но! Это Юг. Хотя, если поставить мощнее тен ,будет работать и в средней полосе.
Здравствуйте Владимир!!! Блин готов вас слушать безконечно! Спасибо вам за ваши труды по съёмке видео и безконечные знания)))
Спасибо Владимир, 3 года назад сделал систему на первично- вторичных кольцах по вашим видео - не нарадуюсь !!!
Спасибо большое
Что за кольца подскажите 🙏
Как всегда на высоте, информация без воды и по делу. Спасибо Владимир за ваш труд.
У меня так: теплоаккумулятор прямоугольной формы 4 тонны высота 2,5 м, с боку подключен электрокотел с насосом, т.е. низ-верх. Котел может работать без насоса с естественной циркуляции забирая нижнюю холодную воду и нагревает верхний слой воды, где стоит медный змеевик гвс и отопл.Далее, если к примеру нужно нагреть весь бак равномерно, то вкл насос и он проходя через эл котел перемешивает воду тем самым равномерно распределяет тепло. Схема простая и удобная. Работает 3 года. Боллеров вообще не пользуюсь так как столько горячей воды не возьмешь.
После пары фраз УЖЕ ПОСТАВИЛ ЛАЙК !!! Так как услышал понятную, простую, логичную и правильную с точки зрения техники и экономики , речь.
Я бы ставил в теплоаккумулятор (извините, может Вы это и имели ввиду) так называемые сухие ТЭНы, он конечно дороже, но тогда отпадает необходимость в установке магниевого электрода и замена их не предполагает слива воды из теплоаккумулятора. А так всё очень чётко и понятно. Схематично можно пропорционально увеличивать или уменьшать мощность ТЭНов (может и ёмкости теплоаккумулятора) в зависимости от теплопотерь дома, площади (объёма) отапливаемой и вообще от разрешенной мощности электроснабжения дома согласно проекта. Спасибо, что Вы есть такой, кто разжевывает и становиться всё понятно.
Спасибо что делитесь. Довно подписан на Ваш канал. Благодаря Вашим знаниям и опыту, отремонтировал и модернизировал систему охолождения автомобиля Маз. Добра Вам!
Если буферная емкость остыла до 23:00, а потребность в тепле еще осталась, то можно отключив рецеркуляцию греть только верхний слой воды и заберать только нагретый слой. Тем самым потребность в дополнительном тене (вне буферной емкости) отпадает.
В большой бочке подмес же будет
правильно. причем, даже с не отключенной рециркуляцией верхний слой будет забираться замечательно
отличная идея для отопления!
использую ночной тариф и аккумулятор тепла уже 6 лет.
Также в одном их баков установленная емкость для косвенного на грева воды для ГВС.
4 ГОДА использую ТЕПЛОВОЙ НАСОС для нагрева воды в баке аккумуляторе.
Отличная схема! Если под теплоаккумулятором ещё топку сделать чтобы можно было в момент приступа жадности туда полешки подбрасывать, вообще, бомба будет! ))
Не будет, будет конденсат и сажа. Только котёл с противоконденсационным клапаном.
@@АндрійКириченко-ц6й От чего он закипит если свет пропадёт?
@@АндрійКириченко-ц6й На схеме нет дровянного котла. У меня схема с котлом, свет пропадал, не закипел, для этого есть гравитационный лепестковый клапан, для естественной циркуляции между котлом и та.
Кто не даёт правильный бесперебойник поставить на котловой контур?
Есть лишь одно замечание - у котла есть один большой плюс - замена тэнов без слива теплоносителя. А так все по делу!
Ещё в своей системе я не использовал контур дополнительного нагрева - а в большие холода, когда не хватает емкости - просто отключаю таймер не в 7 утра, а в 8-9-10, и тогда тоже не тратится вся мощность на нагрев по дорогому тарифу, а лишь компенсируются теплопотери.
3 тэна, два по таймеру, один на температуру теплоносителя. Все
@@Дрон-у6и верно.
Я примерно так представлял систему отопления в своем доме. Но пока не увидел схему на этом уважаемом канале, были сомнения. Спасибо, Владимир. И привет Вам из Беларуси!
Благодарю за отличную систему, но поскольку я решил отапливать дом электричеством, то просто в доме сделаю кабельный теплый пол, управление термостат в каждой комнате. Дом с очень хорошей изоляцией, по европейским нормам A++. Электрокотел + теплоаккумулятор+ обвязка котла+ радиаторы+ разводка труб +автоматика, в десять раз дороже електрокабеля.
Я бы проверил версию про десять раз. Конечно такое может получиться если сравнивать самый дерьмовый кабель и самые дорогие, котел и буф емкость
Как всегда всё четко и логично, я сам по себе стратег и подход к схемам тепло и водоснабжения стараюсь исполнять не интуицией, а согласно законам физики, т. к. это фундамент всего. Я с удовольствием поработал бы с вами в тандеме и поучаствовал в разработке проектов индивидуалок, сантехника мой хлеб, ещё и учусь на факультете водоснабжения и водоотведения.Ваши лекции очень выручают. Дай Бог вам здоровья и прогресса в развитии водоинженерии.
Спасибо за ваш труд. Только хотелось бы видеть в ваших схемах ещё и подключение системы ГВС, например добавить схему работы бака косвенного нагрева.
Спасибо за подробный рассказ! Дай Бог Вам здоровья!!!
Нам в Киргизии, больше 10 киловатт на дом не дают, используем 3 тэна по 2.5кВ. площадь дома 100 м2, вполне хватает. Вам спасибо за обзор!!!
у вас в Киргизии тепло
Как всё доступно объясняете.Спасибо за ваши видео.
Спасибо за науку. Было бы здорово посмотреть уже реализованную систему.
Э
Һ
Спасибо автору, как всегда очень занимательно. Я просмотрел очень внимательно, на осмысление нужно время, смотрел настолько что заметил оговорку автора 11:20 "увидел темп. ниже установленной, он дает команду на блокировку контактов питающих этот эл. котла" скорее команда на раз блокировку, т.к. при блокировании ничего работать не будет. Но схема как базовая превосходна, если подвязать автоматизацию и дистанционное управление - цены не будет. Есть над чем крепко подумать. Респект автору.
Я примерно такую схему делал, только вместо емкости стоит ТТК. Сейчас хотим перейти на полностью электрический. Ваша схема мне понравилась. Она будет работать 100%. Про насос перемешивания откровение было для меня. А на батареи если много комнат и батарей стоит поставить термоголовки. Это будет хорошая экономия .
4 ёмкости можно подключить как 2 раза по 2 ёмкости. Кранов не нажо, немножко лишних тройников.
Тоже об этом сразу подумал.
Можно все собрать на свободно програмируемом контроллере и прописать работу так чтобы первый терморегулировочный вентиль закрывался при разряжении буферной емкости и второй вентиль не нужен.
И если тены расположить только в нижней части, то и насос не нужен (я тоже за упрощение схемы).
И я люблю свободно-программируемые контроллеры :)
Многие интересуются заменой тэнов и сливом воды.
Думаю, это можно решить установкой тенов в верхней части, и туда же обратку системы отопления (дополнительную линию через трехходовой распределительный узел). Когда емкость заряжена- обратка идет в нижней части, когда разряжается- обратка переключается на верхнюю часть, в этот момент запускаются тэны и насос на циркуляцию в емкость.
При добавлении еще одного насоса можно развязать с помощью обратных клапанов без переключающего трехходового клапана, если рассмотреть теплоаккумулятор как отдельный котел
В вашем случае можно исключить 6кв доп. котёл и нижний байпас. Просто в момент начала прогрева буф. ёмкости эл. тенами, можно установить режим включения циркуляционого насоса ёмкости только с момента перегрева в верхней части ёмкости теплоносителя. Тогда минус доп.котёл и минус байпас. Дёшево и сердито.
Отличное видео, побольше таких. Спасибо Владимир!
Все легко и просто. Если ещё добавить в буфер приход тепла днем от солнечных коллекторов. 👍👍👍
Владимир любит альтернативные источники энергии!!
Просто грезит ими)
Леонид, в наших регионах МО, ЛО, альтернативка окупается десятками лет.
Только если для души)
Есть расчёт экономической целесообразности такого решения?
Маркелиха, херню не неси
Видно специалиста со знанием дела, палец вверх однозначно
Мне так думается, лучше было бы не в буферную емкость вставлять 3 ТЭНа, а изготовить отдельный котел из трубы с блок-ТЭНом на 18 кВт (по образу и подобию того котла, которым будем поддерживать температуру днем) и установить его после циркуляционного насоса буферной емкости. Ведь ТЭНы иногда приходится выкручивать, а из буферной емкости его выкрутить будет не так просто (куда слить теплоноситель?)
Для того ,что бы посреди зимы не пришлось выкручивать перегоревшие тен, нужно ставить блок тенов (3*6) на одной резьбе или фланце используя один на 6 кВт, 2 тена в резерве , по цене блок тенов 3*2 и 3*6 разница очень не существенна, зато резервирование хорошее.
@@ВалерийХолодов-я4с да, пожалуй, так может получиться даже дешевле, чем в моем варианте.
@@ivaneremin473 то есть пока все тены не перегорят ничего не меняем? А как понять что тен перегорел?
Огромное спасибо! Придали нужный вектор мозгу комнатным термостатом.
С уважением Александр (письмо с темой "самоделкины")!
Смотря какой котел, самый простой без какой либо автоматики стоит 6000 на 18 кВт. Но мы получаем ремонтно пригодность в любой момент без слива теплоносителя.
Спасибо вам за подробные расчёты. Задумывался о теплоаккумуляторе т. к. отопление только на электричестве и в итоге вышло, что при дневном тарифе 2.68р и ночном 1.86 и моих теплопотерях дома в 160 квадратов (16300 кВт за отопительный сезон) экономия теоритически расчётная всего 8000 рублей в год. Лет через 10 теплоаккумулятор на 2000 литров оправдает свою стоимость и скорее всего уже будет подлежать замене на новый
Здравствуйте. У меня печное отопление самотечка, небольшой теплообменник бочка в бочке. Зимой при горячем отоплении даёт горячую воду (но когда в банный день нужно больше воды, приходится играться с краном на подаче, чтобы не закипела система и вода была погорячей). На глобальную переделку не накопил ещё. Но речь не об отоплении. Когда ремонтировал ванную, в стяжку уложил трубку металлопласт, с рассчетом что когда-нибудь будет у меня теплоаккумулятор и пол будет от него запитан. А пока для горячего водоснабжения подключил 80 литров накопительный электрический бойлер. А пол работал некоторое время от 5-литрового проточного (0 бар выдерживает). Насос, трехходовой, защита, мембрана 2 литра, отвоздушка... как положено. А потом подумал: а зачем мне два электрических нагревателя? Труба горячей воды проложена с обраткой для рециркуляции до котельной и заглушена пока. Запитал теплый пол от обратки горячего водоснабжения. А из теплого пола излишек возвращаю в тройник, установленный между клапаном безопасности и бойлером 80 литров, на подаче холодной воды. Теперь горячая вода в кране сразу, не надо сливать по несколько литров остывшей (от подвала до дальней точки метров 8). И пол прогрет. Пока эта схема работает. Можете разобрать какие в этой схеме недостатки и чем может закончиться через время. Пол на ~19 градусов грею даже летом, чтобы в ванной не было сырости.
Последняя схема с последовательным подключением накопительных емкостей похожа на обычную большую, только без рециркуляции. Это по разгрузке. Будут интересные варианты использования такой схемы с разными вариантами загрузки по отдельным емкостям. Варианты можно компоновать по времени и характеру загрузки - солнечный коллектор днем, твердотопливный вечером, дешевый тариф ночью и т.п. Так же, можно и по характеру потребления предположить варианты...
Добрый день, смотрю ваши видео.
Сейчас в стадии строительства дома, изучаю вопрос, есть идеи и вопросы.
Заранее извиняюсь, если мои мысли не корректные, я не профессионал.
Идеи.
1. Можно упростить/удешевить схему убрав резервный котел 6квт (который включается по малому кольцу), а просто включать верхний тен в ТА он же тоже 6квт.
2. Судя по схеме, датчики температуры врезаются прямо в ТА, делать дырки в ТА не самое простое решение, проще врезать в трубу входе/выходе из ТА.
Вопросы.
1. На схеме вообще отсутствует группа безопасности, вдруг перегреется ТА?
2. Если в системе отопления используются исключительно только радиаторы 80-40градусов, разве это достаточная дельта температур?
3. Имеет ли смысл изначально установить радиаторы в 1.5-2 больше (мощнее), чем требуется? Тем самым увеличим площадь нагрева и понизим необходимую температуру теплоносителя.
- Думаю всем бы хотелось бы видео с обзором комплектующих которые вы рекомендовали бы (какой марки ТА, какие клапана, Автоматика).
- И конечно расчет стоимости системы.
Заранее благодарю.
Владимир огромное спасибо за видео! Очень ждал именно это видео, хотя каждое ваше видео смотрю с удовольствием!
Спасибо Владимир идея хорошая, только на мой взгляд , подобрать котел электрический который отапливает дом у Вас это 6кВт ( возможно это будет 8-10кВт) и пусть всю ночь работает , а ёмкость заряжается 12 кВт, в 7-00 происходит отключения котла и вступает в работу ёмкость, а что бы котел не тактовал термостат будет включать реле времени ,а оно соответственно с задержкой котел (через контактор) . Со стороны циркуляционного насоса порт должен не закрашен( то есть постоянно открытый) у Вас на схеме он закрашен. Спасибо.
У меня такой ТА на 1000л и 10квт электро котел уже 5 год. Нагревается только с 23 до 7 утра. Сбоку еще дровяной камин с водяным контуром и Ладоматом. 75 кв.м. в цокольном жб этаже. Верхние еще не доделаны. Зимой за электричество макс 6 тыс.руб в месяц счета. Камин этой зимой ни разу не топил. Такая зима была. В прошлые холодные зимы по вечерам ТА остывал к 18-19 вечера. Иногда дотапливали в ТА камином. Этой зимой и так ниже 21 гр. температура не опускалась. Отопление радиаторное пока. На верхние этажи в планах только теплый пол.
Спасибо завидос, но есть вопрос - можно ли отказаться от циркуляционного насоса на емкости, и ТЭНы установить у ее дна.
А еще в эту схуму 100% нужен твердотопливный котел (и как резервный источник и помощник при низких те мпературах.
"можно ли отказаться от циркуляционного насоса на емкости, и ТЭНы установить у ее дна" - так будет гораздо лучше и проще,.
тогда проще газовый котёл на форс мажор и пару баллонов газа, чем с дровами возится
@@sergeykrasnov4258 не думаю что это верная мысль... замена тен -ов будет на много сложнее... пропорционально понижению уровня тенов.. тен ниже... теплоносителя сливать больше....
@@васяким-в2ч на пару дней конечно, а вот если больше, то горох придется кушать много, что столько газа нап...ть
@@Vladimir_Pushkarev можно установить "сухие" ТЭНы у дна.
После включения котла на малом круге потребуется 6 КВт мощности , но когда наступит 23,00 включатся еще три тэна по 6 кВт = 18 кВт. В итоге, пока термостат не даст команду переключения потока на большой круг, будут задействованы все мощности нагрева, = 24 кВт , а это , для подавляющего большинства домовладений, непозволительная роскошь.
Эта система рабочая и эффективная , но, только в том случае, когда на этапе строительства или реконструкции, владелец эффективно утеплил дом из расчетов на самые низкие температуры. Многие пренебрегают и утепляют дом по минимально допустимой толщине теплоизоляции , а потом жалуются, что у них затраты на теплоснабжение колоссальные.
К примеру: если взять Северо-Запад ,тогда толщина утепления перекрытия 1-го этажа должна быть не менее 300 мм ,а толщина теплоизоляции мансардной кровли не менее 350 мм (лучше 400 мм). На стенах из 375-го газобетона = 150 мм, а на брусовых , не менее 100 мм ( при качественно проконопаченных стыках)
Стоит отметить, что для качественной теплоизоляции важен не только утеплитель , но и его ветро-гидрозащита, иначе , даже толстый слой теплоизоляции работать не будет, как должен, поэтому применяйте качественные трехслойные мембраны и качественные клейкие ленты ,для герметизации перехлестов и примыканий к конструкциям
К сожалению, наши люди, в первую очередь думают о том, как сэкономить на основной конструкции , но зато купить дорогущую кровать или что-то другое из декоративки.
Потом жалуются - КАК ДОРОГО СОДЕРЖАТЬ ДОМ !!!
Кстати, при эффективном утеплении, скорее всего , не понадобится дополнительный котел на 6-ть кВт, а это существенная экономия.
В качестве дополнительного источника тепла, наиболее подходящим вариантом будет небольшой камин. Эстетика + функционал.
Желаю низких затрат всем, кто меня услышал ! СПАСИБО !
Спасибо за ваш труд! Очень познавательно.
Отлично и по существу (как обычно)! Нашел для себя несколько интересных идей. Еще буду еще думать над увиденным.
Но вот вопрос, который возник сразу. Отличная идея греть емкость отдельными ТЭНами! Но в случае установки их в емкость замена одного ТЭНа выливается в слив емкости , или большой ее части. Не лучше ли поставить эти ТЭНы ( например, ваш самодельный котел с верхним расположением ТЭНа) в контур рециркуляции зарядки емкости? в этом случае при необходимости замены ТЭНа не надо будет сливать много теплоносителя. В чем смысл Вашего решения с установкой в емкость? Экономическая? Тяжело организовать съем 18 кВ с отдельных ТЭНов в малом объеме рециркуляции (опасность перегрева)? что-то еще? Это не в Вашем стиле делать необслуживаемое оборудование ( в данном случае- сложнозаменяемые ТЭНы)
Но в целом мне очень понравилась Ваша схема! Отличная идея ставить котел в контуре отопления! Еще раз (очередной) снимаю шляпу
чг все понятно и логично выглядит кроме отказа от котла, доводы звучат вроде разумно а потом оказывается что и насос нужен и датчик и реле температуры и еще бы контроллер на все это завязать ) остается по большому счету экономия на расширительном и логике прошивки котла, зато получается цельное устройство которое понятно как ремонтировать и не будет ситуации когда сервисмен будет приходить и крутить и виска мол "накрутили, расскажите, а что за тены, а какая резьба, а как слить для замены".
ПС когда-то кстати думал на похожую тему - два котла в параллель логичнее выглядят, да возможно дороже и места больше но как-то логичнее, если что-то ломается то остается частично работоспособно ну и как-то гибЧее )
Только недавно продумывал как подключить теплоаккумулятор и пришел ровно к такой же схеме, только от тэнов в бочке отказался - для замены тэна придется сливать почти всю бочку, а авария нас всегда поджидает в самый неприятный момент.
Делайте резервирование на одном фланце или резьбовом присоединении тенов к примеру 3*6 один используется 2 в резерве ,
И как сделали в итоге? Если тены не в бочке
@@ВалерийХолодов-я4с это как? Подскажите подробнее
@@Detstvo_108 есть тены, где на одном фланце закреплено 3 нагревательных элемента. Один сгорел, перекрутили кабель на другой. В итоге ничего сливать не придётся
@@Detstvo_108 ну а летом можно будет слить и заменить
А если вкрутить один блок тенов в низу буферной ёмкости то надо тогда использовать отдельный циркуляционный насос для перемешивания если нагретый теплоноситель итак поднимается вверх?
только ща нечто похоже с братом придумывали.
недостаток расматриевомой схемы - трудно тены менять.
впринципе в котле уже есть таймер и термодатчик - включится по расписанию и выключится по перегреву. отсек котел и делай с ним что хочешь.
я решил в пользу средне автоматического варианта - в ручную запускать ТК ближе к вечеру. придумаю че лучше - дам знать :) ТК вообще можно использовать и без электро котла - очень хорошо дружит с буферной емкостью.
Очень понравилась схема, попробую применить у себя. Спасибо огромное!
Да нет там никакого подвоха в последнем варианте. Представьте, что вы одну на другую поставили и последовательно их подключили.
Мне приходилось так делать с электрическими водонагревателями, когда нужно было на душ 500 литровый водонагреватель, а они почти все 380в, и цена приличная, и мощность 6 кВт (тены на 10 и 15 кВт дороговато стоят за доп деньги). Установил два на 300 и 200 литров по 6 кВт один над другим последовательно, с верхнего выхода на термостатический смесительный узел и на порционные душевые лейки. Не уверен на 100% в правильности работы такой схемы, так как сам придумал, но пока работает нормально.
Возникает вопрос, можно ли применить такую схему, с теми же бойлерами (а по сути на схеме у вас эл. бойлер) для системы отопления, при чем с одним циркуляционным насосом и одним узлом смешения? Сейчас объясню: ночью мы нагреваем по максимуму 18 кВт (3 тенна) до максимальной температуры, термостат срабатывает и отключает питание. Идет разбор с буферной емкости. Как только температура падает ниже установленной, а ночноеивремя еще не наступило, срабатывает один из 3 теннов. И продолжает просто подогревать воду в емкости и отправлять в систему. Мы же, по сути, компенсируем теплопотери от потребления приборов в доме, при этом температура в емкости не падает ниже температуры обратки, соответственно, емкость по ночному тарифу зарядим быстрее.
Схема с управлением проста: термостат работает по температуре теплоносителя в емкости, и подает/отключает питание на один из теннов и на другую релюшку, которая включает/отключает два остальных тенна по таймеру.
Очень интересно услышать ваше мнение. Спасибо!
По сути все правильно и логично. Есть вопросы по подключению нескольких ёмкостей.
Во-первых, не очень понятно, как их заряжать. Вероятно, тэны надо ставить или вот все, или в одну и обязательно организовать перемешивание насосом.
Во-вторых, если подключение параллельное, то будут проблемы с балансировкой. При измерении сопротивления системы из за работы термоголовок на радиаторах, будет меняться расход, скорость и гидравлическое сопротивление балансировочных клапанов. Идеальность настройки и одновременность опорожнения собьётся. Я не очень понимаю, насколько это существенно на практике, но последняя схема мне нравится больше всех. При зарядке все перемешивается насосом - 2-3 тонны воды насос за ночь прогонит по кругу несколько раз, что позволит компенсировать даже разную мощность нагревателей. А разрядка такой составной ёмкости будет гораздо лучше защищена от перемешивания. Температура на выходе будет более постоянной, чем в случае одной большой ёмкости. То есть разрядится она полнее, чем одна большая ёмкость.
Согласен! Смотрел схему на ютубе наворочено и котел и аккумулятор и гидрострелка и байпасная линия буфера. Абсолютно те же вопросы задал автору зачем это все??? Когда можно одним тэном сверху бака греть сразу подачу системы отопления а другими заряжать ночью. В вашей схеме если один из ТЭНов ввернут сверху и рециркуляция не работает можно обойтись и без второго котла 6 кВт а использовать верхний ТЭН бака. Деваться горячей воде некуда и она быстро прогреет верх бака. Только вашу байпасную магистраль туда же и подключить ближе к верху бака а управление нижним трехходовиком не от температуры сверху бака а от той же автоматики ночного тарифа и перемешивания. Все!
Здравствуйте! Очень интересный сюжет.
Что бы Вы могли сказать про тандем твердотопливного котла с буферной емкостью и электрокотла, насколько оправданно и какие нюансы в схеме, спасибо.
По расписанию, ночью включается пол по температуре ТП на 34 градуса. К утру пол 24 и весь день ходим по теплому полу. По необходимости включаются радиаторы индивидуально в каждом отдельном помещении и нет проблем. Дом с холодным чердаком и очень хорошо утеплен на 100 кв. м
Насколько я знаю, нужно будет помимо установки тэнов еще как-то крепить магниевый анод внутри буферной емкости, чтобы избежать коррозии и мутить какую-либо аварийную автоматику как в электрокотле, т к по сути это и будет просто очень большой котел
и в каких это таких котлах ставят аноды?
Это же не водонагреватель с проточной водой)) может на начальном этапе и поможет, а дальше?
А если кто решит незамерзайкой заполнить систему отопления, анод тоже нужен?))
@@Дрон-у6и 2т незамерзайки)))?
@@alexandr_84 ахуле))
Не могли бы вы осветить буферные емкости (а так же с теплообменником) на рынке стали появляться некачественные производители
Купите любую ёмкость из железа и утеплите
@@TGstapichik А через год/другой ещё купите, потому что первая проржавела
@@DrVasil и с чего она должна проржаветь? Если сливать воду не будете- на века. У родителей отопление 20 лет трубы железные, 3ка наверное, вваривали доп радиатор тут- в отличном состоянии.
@@TGstapichik трубы и ёмкость используются всё же в разных условиях. И то, что у вас 20 всё работает, не означает, что у всех так. У моих знакомых бак сгнил, и если отзывы в инете почитать, то сгнить может всё, даже нержавейка. У вас везде сталь, а сейчас сталь + алюминий, где-то медь и получилась гальваническая связь (огромная батарейка малой мощности), которая и съест всё
@@DrVasil НИОДНОГО случая не слышал чтобы сталь гнила БЕЗ доступа кислорода. Если это бойлер- да, а система отопления- нет.
Каменты не читал. Скажу сразу свои соображения, потом почитаю.
Насчет последнего "случая" уверен, что ни хрена не будет работать. Потому что их не зарядишь, эти ёмкости :) Только если в обратную сторону двигать поток жидкости, но этим никто не будет заморачиваться.
Если же он пойдет прямо, т.е. слева направо, то горячая жижа будет стремиться подниматься вверх. Откуда будет забираться во вторую ёмкость. И так в каждой из них. По факту, в нижней части ёмкостей будет достаточно холодная жидкость. И когда мы начнём забирать тепло... То его там просто не окажется, этого тепла.
Насчет параллельного подключения. Мне кажется, что если ёмкости примерно равны, то не имеет смысла ставить балансировочные краны и тратить время на упражнения с ними. Допустим, у нас 3 ёмкости. К одной из них труба явно короче, чем к другим. Значит, сопротивление немного меньше и она, вроде как, должна получать бОльший поток. Да, это так. Но что будет дальше? Когда в ней уровень горячей жидкости станет больше, то сама же эта жидкость станет подпирать вход, т.к. будет лучше всплывать. Ведь, по сути, все 3 ёмкости будут сообщающимися сосудами, в которых внизу находится более тяжелая жидкость (холодная вода), а вверху более лёгкая жидкость (горячая вода); прослойкой теплой воды между ними пренебрежём, потому что она не окажет принципиального влияния на физику процесса. Далее, когда в одном из сосудов граница этих тяжелой и лёгкой жидкостей сдвинется вниз (по причине бОльшего входящего потока), то появится бОльшая выталкивающая сила. Которая как раз и подопрёт верхний вход, т.е. увеличит сопротивление. Чем больше будет сдвигаться граница по сравнению с соседними емкостями, тем больше будет становиться эта сила сопротивления. В итоге, по факту, система должна быть как бы самонастраивающейся, самораспределяющей величины потоков.
PS. Сорри за "многа букоФФ", но на компе набираю быстро и когда мысль идёт... То её сложно остановить :)
Здравствуйте! Очень полезное и познавательное видео,смотрю с удовольствием вас много узнал нового Спасибо!
9:15 Я как электронщик, радиогубитель и программист, не ставил бы 2шт 3х ходовых вентиля а взял свободно-программируемый контроллер и написал программу, которая будет управлять одним 3х ходовым с электрическим приводом 0-10v. Мне , как электронщику, такое сделать проще.
А Ваша схема проще для понимания сантехникам, особенно если большинство сделать на механических термостатах.
Привет коллега. Опиши подробнее логику работы.
Правильно ли я тебя понял, что ты предлагаешь поставить один трех ходовой вместо двух и использовать только два варианта работы системы, либо по малому кругу (без ТА) либо по большому с ТА?
радиоГубитель?)))
@@alexandr_84 да... Сколько всего было сломано мной за жизнь ;)))
По системе гидравлического сопротивления подключённых больше двух ёмкостей, а именно на второй строчке, лучше подключать с краю, а не в центре, подачу слева а обратку справа. Таким образом гидравлическое сопротивление выровняется
СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ЭТОЙ СИСТЕМЫ - наличие огромной буферной емкости и ненужных трехходовых клапанов. Гораздо проще и дешевле будет сразу правильно спроектировать и проложить на необходимую мощность теплый пол. Стяжка, которая его зальет, и будет огромной буферной емкостью, которую и можно будет прогревать по ночному тарифу. При этом никакие подмесы, буферные емкости и трехходовые клапаны будут не нужны. Как не нужны будут и радиаторы, если правильно рассчитать и проложить теплый пол. Тем самым заказчик изначально экономит на радиаторах и работах по их монтажу, экономит на ненужных подмесах и трехходовых, и на огромной буферной емкости. Это уже не раз было доказано практикой.
И да, электродный котел Галан, требует специальной смеси. Работая вместе с ней, он благополучненько поест радиаторы за пару лет, собственно в этом и будет заключаться экономия - за счет разъедания радиаторов. Такое тоже видали не раз.
А если по электричеству сделают один тариф, о чем уже говорят, и что сделали например наши соседние страны, и вполне возможно это произойдет и у нас, то все эти затраты вообще станут бессмысленными выкинутыми деньгами.
Kristall Можете посчитать какая д.б. Стяжка, что бы обеспечить Теплоемкость сравнимую с теплоемкостью ТА на допустим 3 тонны теплоносителя. Именно посчитать, а не сослаться на практику.
И второе. Вариант с теплым полом хорош для дома на плите. А если у Вас каркасник на сваях? Ваше мнение, пожалуйста!
Буферная емкость в этой схеме не недостаток, а особенность :)
@@SER-spb хороший вопрос, благодарю)
В видео говорится о ТА в 2,2 м3 и площади дома в 150 м2. Удельная теплоемкость воды составляет 4,2 КДж/кг*К. Удельная теплоемкость стяжки 0,84 Кдж/кг*К, что в 5 раз меньше, чем у воды. Соответственно масса стяжки должна быть выше массы воды в 5 раз, чтобы их теплоемоксть уравнялась. Вес стяжки, толщиной в 50 мм составляет примерно 110 кг/м2. Тем самым суммарный вес стяжки на площадь 150 м2 составит 16 500 кг, что почти в 7,5 раз выше веса воды, что эквивалентно ТА, объемом в 3,3 м3. Запасайся теплом, не хочу) И это я говорю о самой минимальной толщине стяжки, и, ели сверху Вы проложите ламинат для теплого пола. А если толщина стяжки будет больше и будет плитка, то теплоемкость суммарная станет еще выше, в 2 раза и больше.
Что касается отсутствия возможности проложить теплый пол, или желания проложить сверху паркет, то тут уж ничего не поделаешь) Теплый пол не подойдет. В остальных случаях теплому полу препятствуют только пугалки монтажников о том, что теплый пол в мороз не сможет прогреть дом, а также их желание нажиться на работах по монтажу как теплого пола, так и радиаторов.
глупость. попробуйте сами догадаться почему. не догадаетесь, ждите когда я расскажу
@@kristall_home 45 градусов перепада в ТА против 3-х в ТП портят все расчёты...
Лучше использовать систему отопления ленинградку, тогда может будет регулировать температуру в доме по температуре обратки, а включением/выключением котла управлять по реле времени и/или датчику давления , так как давление даёт более полную картину по количеству тепла в системе, чем измерение температуры в какой-то точке. И в таком случаем можно обойтись одним котлом, но должно быть два циркуляционных насоса - один гонит теплоноситель в радиаторы, второй через электрокотел греет теплоноситель и подает его либо в дом, либо в теплоаккумулятор в зависимости от степени открытия смесительного клапана. У меня такая схема уже несколько лет работает как часы...
Это гениально! Как жаль что таких мужчин совсем не осталось.
Единственное, опасаюсь трёх тенов. Пожароопасно, наверное. У меня на глазах загорелся новый конвектор и автомат на счётчике не сработал. И для такого отопления нужен другой счётчик и подвод мощного электричества.
Как не осталось?А мы?:) те кто в коментах,все учатся методом проб и ошибок,но всё же учатся,чтобы делать свою работу на совесть,а не абы как.Чтоб создавать тепло и уют в ваших домах и получать удовольствие от благодарностей клиентов...
Скажите пожалуйста, в эту схему можно еще гвс включить? Скоро стройка, топить будем электричеством, эта схема то что надо, осталось понять как гвс сделать. Огромное спасибо за ваши видео!
Просто, как чугунный утюг. Почему я до этого сам не додумался? Спасибо.
Все хорошо, но можно все зделать еще проще. Живу в доме 230 м2 два этажа высота потолков 2,75 м. Дом утеплен 12 см. Пенопласта. Потолок утеплен 60 см опилок по гидроизоляции. В санузлах и кухне есть вентиляция. Отопление в доме теплый пол водяной: первый этаж по пенополестиролу толщ. 5 см. Толщена стяжки 15 см. Второй этаж стяжка по плите примерно 5 см. Стоит электрокотел ЗОТА 24 кВт настроинный на включение в 11 вечера, отключение в 7 утра на полную мощьность. За ночь температура теплоносителя в системе не успевает нагреться выше 50 градусов (котел за ночь ниразу не отключается) в доме держится постоянная температура 25 градусов без перепадов. Пол теплый, комфортный ( ноги не обжигает). По деньгам выходит 24×8×30=5760 кВт в месяц
Тариф ночной 0,62 руб кВт в Хакасии. Итого получается 3600 руб в месяц. Повторюсь дом 230 м2.
возможные замечания: хозяину, построевшему дом такой площади с такими теплопотерями (около 30 ват\м.кв) можно не экономить, второе котел в 6 кВат скорее всего не обеспечит отопление с потерями в 6 кВат, если температура в системе упадет до 40 грС
Ну как бы 6кВт котёл выдаст - куда ж они денутся, если не компенсируют теплопотери 6кВт?
@@mykolakharchenko3465 6 кВт котел при работе насоса на первой скорости даст прирост температуры 2-3 ноС, было 40, стало 43. Для работы ЭК в проточном режиме нужна большая мощность, чем теплопотери
Если бы вы читали, точнее слушали автора внимательно, тотуслышали бы, что не рационально использовать температуру в радираторах ниже 40 градусов. Все
То есть при ноль тире -5 градусов за бортом буферной емкости с узлом подмеса с головой хватит, в -30 может не хватить, тогда подключается электрокотел. Но опять же, все расчетное и зависит от объема буферной емкости. Легко посчитать. От скорости насоса зависит объем перекачиваемого теплоносителя в час и дельта между подачей и обраткой. Все. График расхода не будет прямолинейным.
Но буферную емкость мы заряжаем до 80 град, а в сеть отправляем меньше. Зимой в морозы котел включится по второму комнатному термостату, когда в буферной емкости температура упадет до 50-55 градусов, 6 кВт нужно лишь для поддержания температуры.
последняя схема интереснее тем, что первые две ёмкости можно охолодить до белее низкой температуры (получить большее КПД), а на выходе попрежнему получать горячую воду. Если пофантазировать.
умно
У меня электро котёл, я вообще утром его отключаю, за день температура в доме падает на 2 градуса, вечером прихожу с работы включаю. Тем самым экономлю на оплате
Из чего дом, какой пирог стены и есть ли приточка/рекуператор?
Счетчик эл.энергии двух-(трёх-)зонный?
Если да,то отлично!
@@antimiry 2-х, день-ночь
Владимир, с вами не просто. Шаман однако ! Каждое новое видео снимает одни вопросы, но появляется откуда то новые. Буфер 1000 л , появился через ваше видео. Твёрдотопливный котёл с 12 кВт вырос до 35 кВт,120 л ёмкость ( Пеллитрон). В котельную привёл два кабеля 3х 2,5 квадрат. Был в наличие этот кабель. В буферной ёмкости (Венгрия). под ТЭН ы патрубок по середине от высоты, 4 кВт. В котле планирую 2 или 4 кВт. ( чтобы не замёрз котёл и трубы до буф. ёмк. .Автоматика включения по ночному тарифу и по температуре на один пускатель и через бесперебойник. Насосы до и после буферной ёмкости должны помочь набрать максимальное количества тепла в буферной ёмкости . Отказался, по вашей подсказке , от "незамерзайки". В уныние приходил от заполнения и замены через 5 лет 1400 л. Не разобрался , применение спиртов вместо "незамерзайки" Дом 80м2 не постоянного проживания. В доме на всякий "пожарный" днём через реле времени будут эл. калориферы на 7 градусов. в 4 х комнатах. Много что надо решить, например ,если не будет электричества . И много других . Всё время ждём новых познавательных уроков. Спасибо Вам. Что то не понимая даже всё отказался от теплового насоса, посмотрев Вас понял , правило поступил.
Делая для себя :экономим на всём ... 4 крана и термоголовка ... Полёт стабильный . При морозах подтопил пошибче ... А солнечная батарея хороша ,но не в Красноярске ... Там где солнышка побольше ...
Послужний вариант должен быть с реверсивным потоком - при нагреве в оду сторону, при заборе тепла в противоположную - для максимального нагрева участков и наоборот
Владимир, спасибо ВАМ большое за Ваши видеоролики!!!
Дополните, пожалуйста, конкретными примерами датчиков и насосов, которые подходят для этой схемы (фирма, цена, производительность)
Я бы ещё поставил термо головки на радиаторы, верхнее значение температуры для каждого задано, а для тех кто экономит по максимуму, t теплоносителя и погодозависимой автоматикой и любой другой, можно делать временное понижение t ночью когда спят или днём, когда ни кого нет дома, прогресс не стоит на месте) Всё дорожает. По расположению тэнов и смесительного насоса, каждому своё, но вот электродный котёл на такую систему себе я бы точно не поставил!
И вообще с рециркуляцией ТА я бы поставил эл.котёл ЭВПМ и подобные, там и защита от перегрева и при замене ТЭНОВ минимум слив ТН.
очень полезная информация. и очень актуальная. могли бы вы собрать подобную схему вживую, а то мне как не специалисту теоретически все понятно, но на практике собрать эту схему будет затруднительно. заранее благодарю
я точно так заряжаю емкость уже лет 8 правда я к этому шел года 4 путем проб и ошибок но у меня еще к емкости подключен чугунный коте работающий по гравитационному принципу если нет света или от электричества батарей нет теплые полы пока доволен
у Вас радиаторы, самотечная система?
Три ёмкости "паровозиком"надо представить как одну, но в три раза выше. Задачку надо решать с разворотом потока внутри этой "высокой" емкости. Если греем, качаем теплоноситель в одну сторону, а забираем качаем в другую. В одном из прошлых видео Владимир рассказывал о правильном направлении движении потока теплоносителя внутри ТА. Итак, если три ёмкости представить одной, и загружать емкости сверху, то в ролике, на доске нарисован режим расходования тепла, а когда загружаем, то стрелочки надо развернуть. Возможно, добавление одного трёхходового и одного обратного клапана позволит менять направление потока и сделать этот "паровозик" из ТА рабочим.
последний вариант с несколькими емкостями нужно кольцануть через насос для перемешивания и так также возможно будет нагреть их равномерно!
А мне вот интересно стало какую автоматику использовать и как ее правильно подключить в данном случае
Да их море: хоть самоделки на Ардуино, хоть с дистанционным управлением типа ZONT выбирай на вкус и кошелек.
@@vitalyimatveenko3485 Загнул про Ардуино. Тут все намного реализуется.
Блин сколько же нужно времени чтобы я сказал "всё просто". Спасибо Владимир.
Очень интересно и правильно обесняете
Здравстауйте , я думаю ваша задумка последняя имеет место быть, теоретически опорожнение происходит, значит будет работать просто эту кострукцию воспринимать как одну большую емкость балансировать не надо как при паралельном.
Я такую кострукцию видел подключене электроболеров по 80литров последовательно 5 штук
Какое мудрое решение подумал я, а нет от нищебродства
Были просто шланги и все, а воды надо много , опорожнился один включилось 2квт. второй еще 2кВт При паралельном пустошил на 30 % и все 5 водогрейных болера включились 10квт но быстро.
С гидравликой я так, я там решал проблему с эликроникой другого агрегата . Но увидев такое не забыл.
Есть в каждой кострукции достоинства и недостатки.
Ну мое мнение если подходит задумка и справляется с посталеной задачей пусть будет.
Добрый день Владимир. Все как всегда толково и доходчиво, если есть возможность, сделайте обзор буферной емкости с косвенным нагревом, именно с косвенным, было-бы интересно услышать достоинства и недостатки..
Буферная ёмкость косвенного нагрева - мало актуальная тема. В отличие от бойлеров косвенного нагрева.
Владимир здравствуйте, вы же сами говорили , что стоимость буферной ёмкости и разница цены на электроэнергию делают вывод , что ёмкость не целесообразна, слишком дорого. Но за материал и схемы большое вам спасибо! Очень интересно слушать вас.
Про циркуляцию в буферной ёмкости, без неё получатся слои с разной температурой. Верхний слой будет всегда самым горячим. А что если иены расположить внизу?! Вода подогреваясь будет сама циркулировать и будет самый холодный слой всегда подогреваться)
меня смущает верхний трехходовой клапан - мне кажется выход, который всегда открыт должен быть нарисован справа в сторону насоса.
нормальный монтажник правильно подключит
главное идея
Это косяк
Приветствую Владимир !Люди не любят ёмкость между котлом и батареями ... Но в то же время не хотят истопника брать . ! Ну тогда сам топи """стабильно """ любого робота готовы воткнуть ,но от ёмкости отмахиваются. Владимир ведь Вы рассказывали о законах в Германии непозволяющие использовать котёл без термоёмкости ... Топи когда захотел , причём даже не прикрывая поддувала ... Все излишки температур поглотит аккумулятор , ну прямо упрощать дальше некуда . И кошкам понравится ...
Класс, Владимир! Вопрос:
насколько целесообразно ТА утеплить хорошо и закопать в землю (при недостатке места внутри дома и без грунтовых вод)?
С теплым полом все аналогично будет, только появится еще смесительный узел?
Стеклопластиковую ёмкость рекомендуете, Владимир?
это по моей части. закапывать низя. очень быстро проржавеет и прохудится. стеклопластик тож низя. кстати, бочку и обслуживать то нужно.
Мне кажется, если применить подход со второй схемы с двумя емкостями, к четырем емкостям, просто добавив уровень ветвления, то можно обойтись без балансировочных вентилей. Аналогично, для восьми емкостей. Не претендую на истину )
По последней схеме все работает прекрасно. Собирал из трех по 500л.
6:40 У меня были случаи, когда циркуляционный насос клинил за лето и осенью не включался. Поэтому я бы перед насосом или после насоса ставил реле протока и разрешал работу ТЭНов только когда реле протока показывает наличие протока.
Или ставить два датчика. Внизу для нормального отключения а вверху для аварийного отключения ТЭНов.
если у вас и так стоит автоматика, почему бы ее не настроить на ежедневную минутную продувку насосов?
Как я рад, что Вы есть.......
Теория интересная. Но наверное тему нужно продолжить. Интересно узнать стоимость системы и реальность её реализации. По моему скромному мнению очень не многие смогут позволить. Причина первая: пиковые нагрузки могут составлять 24 Кв отопление + 5 Кв другие потребности которые мы хотим делать по ночному тарифу (стиралка, посудомойка, ГВС и так далее ) 30 Кв короче. Причина вторая: цена реализации. Буфер 2 тонны + дополнительный насосный узел + 3-х ходовые узлы 2 штуки + комплект автоматики + место для буфера (его нужно спроектировать и построить) + более сложный монтаж. Тысяч 300 наверно получиться. Интересно? Да. Дёшево? Нет.
Ivan Dushechkin к тому же, буфер тоже не вечный. За срок эксплуатации система может и не выйти в 0
Самое дорогое здесь теплоаккумулятор. Но, если руки из плеч - сделать самостоятельно не составит труда. Получается дешевле на ПОРЯДОК, т.е. в 10 раз. Именно так и сделал. Потрачено только 25-30 т.р. на расходники(электроды) и комплектующие.
Если руки из плеч то можно собрать тепловой насос вода/вода например и плевать на ночной тариф!
@@Брусничка-т8ц ТН - это хорошо, но, при условии относительно тёплых грунтовых вод. У меня лишь +3⁰С. Что с неё возьмёшь? Только обморожение теплообменника. Хотя бы +7,+8...
владимир добрый день !у вас на последней схеме показано последовательное подключение емкостей,вот так подключают бойлеры электрические последовательно схема рабочая с бойлерами ну я думаю а почему бы и нет и с отопление она будет работать ведь на нее не надо больших затрат один вытесняет другой горячий теплоноситель из емкостей а так ваше решение зачет !
Спасибо большое за доступное пояснение