@@DJ.PLOMBERIE perso je trouve le cuivre serti plus propre et jolie que le braser car en plus le cuivre n'est pas chauffer qui plussait c'est beaucoup plus rapide et y a zéro risque de fuite si le sertissage est fait a fond ton evac pvc est super propre un travail de qualité hier sur un 300 litre au sol je suis tomber sur une evac en contre pente degeulasse voir ton boulot fais plaisir
Moi au Québec, J'utilise souvent le propress de rigid il peux sertir les raccord viega et extensible en Mégapress, donc! soit en cuivre ou en acier. de 1/2 pouce (impériale) à 4 pouce pour le nord américain que je suis! On utilise surtout le système impériale au Québec dans la plomberie. Je connais bien le métrique car c'est aussi dans l'enseignement dans notre jeune âge à l'école. Bravo à votre chaine! J'adore !
C'est plus joli en plus, ça fait carrément classe je trouve ! J'avais un pote plombier qui faisait briller les cuivres des tuyaux au miror puis il les vernissait !
@@marcantoine6133 Alors là, j'en sais plus rien du tout, ça date un peu, plus de trente ans...lol ! Tout ce que je sais c'est que c'était pas du vernis à ongles ! Il faisait ça au pinceau. Pour lui. C'était vachement joli, ça faisait un peu Captain Némo, des cuivres astiqués et brillants. Avec le laiton des robinets ça faisait classe. Plus que le multicouche...Oups ! Je sors....^^
Pour l'électricité, c'est le calcul de la résistance du fil de cuivre : R=rl/s : pour le câble est long, plus il faut prévoir une section importante pour diminuer la chauffe du câble sur la longueur, ce n'est pas donc pas grave si tu termines en 1,5 à la toute fin pour le cumulus du moment que la plus grande longueur provenant du tableau est à la bonne section. R : résistance totale du fil, r résistivité du cuivre, c'est une constante, l longueur du fil et S section du fil : plus le fil est long, plus R donc la chauffe augmente, il faut donc augmenter S pour diminuer R...
Bien que ta réponse soit juste, ce n'est pas la vraie raison. Il s'agit d'une question de norme: un circuit c'est 2.5mm² minimum sauf pour de l'éclairage (1.5mm²). A+
@@renaudrenber582 oui bien sûr, la norme découle de ce calcul 😉 résistance = perte de puissance, donc plus les puissances à transporter sont importantes, plus la norme va imposer de fortes sections. J'ai mentionné ce calcul pour David pour expliquer pourquoi c'est pas grave que les derniers centimètres de câbles soient de section inférieure... C'est pareil pour une plaque de cuisson électrique, un radiateur etc...
Salut, Oui plus le cable est long, plus la résistance est grande et donc plus la dissipation de chaleur par effet joule est importante. SAUF QUE cette dissipation de chaleur est sur tout le cable, donc in fine ton cable sera aussi "chaud" si il fait 1m ou 100m. Donc ça n'explique pas pourquoi du 2.5mm² à la place du 1.5mm². Peut-etre parce que un chauffe eau se change tous les X ans et que l'installation electrique doit durer bien plus longtemps, et qu'augmenter la section du cable permet de moins le faire chauffer et donc (peut-etre) de le faire durer plus longtemps? Peut-etre aussi pour prévoir un chauffe eau plus puissant au cas où?
Enfin une dernière hypothèse qui peut se cumuler aux autres: il faut savoir qu'un cable seul à l'air libre comme le chauffe eau chauffera moins, qu'un cable dans une goulotte serrée avec d'autres cables. Donc ton cable du chauffe eau "libre" peut supporter plus de chaleur (= intensité) que le cable qui l'alimente et qui passe par je ne sais où .
merci un travail bien réfléchit est un travail à moitié fait comme on dit . j'aime vos explications votre franchise votre simplicité bonne continuation et merci encore
Bonjour David, la section du cable est inférieure car elle est de petite longueur.Les conducteurs électriques se comportent comme des résistances de faible valeur: lorsque le courant traverse ces fils, il y a des pertes par effet joule , pour simplifier, il y a des pertes par échauffement Sur des grandes longueurs de câble, l’effet est amplifié on parle de chute de tension en ligne. Résultat, le tension au bout du câble est inférieure à la tension électrique au début du câble. En espérant de t'avoir éclairé !! Merci pour le partage ne change rien . Toutes mes Amitiés
N'étant pas plombier de base, je suis dans le cas de figure de recherche d'alternative à la brasure et vis à vis des raccords bicones cuivre celle-ci me paraissait plus intéressante mais c'était sans compter les tarifs pour ce genre de raccords et il y en à réaliser sur une installation de chauffage complète avant circuit secondaire en PER ! Retour à la brasure donc via une personne outillée pour.
Salut, il y a vraiment un joint en caoutchouc dedans ? ça vos quoi sur le long terme ? Une réparation la dessus c'est bien galère j'imagine, faut tout couper pour remplacer par une soudure classique ?
Bonsoir David ,merci pour cet info sur le sertissage du cuivre .je me lance également ,plus simple et rentabilitée surtout au prix du gaz .Pour la section du câble on préconise du câble 2,5 pour la distance en direction du tableau Elec et de la puissance de ton BEC . salutation d'un confrère de Seine et Marne
Cc David je suis née trop tôt j'aurais adoré travailler avec se matériel et l'installation cuivre toujours aussi beau sa change des soudure et quel gain de temps .super boulot bravo David
Exact et a 50euro de l'heure. Le client s'y retrouve. Sur un chantier avec une chaudière je peut gagnier jusque a 8h de travail. Et le client a l'eau ou le chauffage plus vite...
Salut David comme tous les chose technique il y a des raisons explicable. Pour info le courant qui passe dans le fils le fait chauffé et au plus il est long au plus il va y aavoir l'effet hall qui ce dit ole . pour ca il existe des équations de section selon la distance .Pour pas te prendre la tete et la calculette en electricien qui se vaut on mets toujours une section au dessus du normal CAR ON NE SAIT JAMAIS COMME TOUS SE DISENT Alors pour faire simple Pour du 1 mm2 pour 1000w a 50cm du 1.5 pour 1500w du 2mm2 pour 2000w est ainsi de suite et avec cette régle tu seras dans les norme nécessaire mais pour cette norme qui s'appel la NF15.100 on peut pas tous accepter car trop compliquer et donc pas s'ecurité on mets des sections plus grosses pour éviter que le Bédouin de client qui voit ta boite de dérivation avec du courant va faire une repique avec une prise que son amie lui mettra la par simplicité a vocation divers et prendra de la puissance alors que sur cette ligne ne doit y avoir que le cumulus et une protection adapter et pas une rafale de multi prise source a incendie .Et quand il y aura risque l'expert verra la section des fils fondu mais la sections sera toujours visible même les cables fondu.A +Papy Sergio
je viens de découvrir la chaîne oui vous avez raison il faut perdre du temps avant de commencer car se temps en le gane sur tout le reste du travail bien réfléchi 👍question d'expérience bravo
J ai 28 ans et pour l'instant j utilise que le chalumeau ! :) je trouve que sa fait trop de raccord partout et donc risque de fuite plutars ! Et merci le prix des raccord *3
Bonjour Monsieur DJ moi je suis plombier chauffagiste depuis 1989 et je travaille toujours à l'ancienne pas de sertissage pas de per et pas de multicouche. Moi c est toujours acier,cuivre et parfois je répare du plomb dans des vieilles bâtisses. Je suis du Finistère dans le 29 il y a beaucoup d'entreprises qui cherche des plombiers à l'ancienne votre installation coûte une fortune c'est dommage de pas faire une vraie installation pour les jeunes qui vous regarde je sais pas où elle économique dans tous vos raccords. Je vois pas où c'est plus rapide, même en faisant avec du sertissage c'est longtemps à faire quand même. Acheter la pince à sertir HILTI plus les raccord à sertir. À part ça je vous adore ça fait longtemps je vous regarde et j'adore vos vidéos.
Facile et rapide oui pour l'instant je débute j'ai juste assisté a de la soudure mais rien que les bouteilles d'acétylène et d'oxygène elles font leur poids, elles sont encombrantes dans la camionnette comparé a sa pincette et il faut se les trimballer sur le chantier. d'après ce que j'ai pu voir dans le catalogue du fournisseur ca coûte aussi bonbon après certes pas de raccords a acheter derrière. Ensuite il faut encore utiliser les baguettes, brasure avec le décapant, faire changer ton cuivre de couleur il est vrais que ca demande un certain savoir faire. Bon quand il parle de l'esthétique sur des tuyaux bien peint fait proprement la soudure ca doit aller mais l'artisan avec qui j'étais les murs étaient complètement cramés après ses soudures sur du placo qui venait d'être posé et peint je ne pouvais m'empêcher de me demander mais pourquoi il ne mets rien pour protéger derrière ses tuyaux c'est quoi ce côté pyromane.
Salut David , merci pour toutes tes vidéos, et celles que tu recommandes. Je suis allé voir Georges le jeune Belge, il est excellent,comme tu nous l’as dis . Pour le sertissage cuivre ,ça ne pouvait pas être moins bien que pour le multicouche. Très bon boulot, et je suis d’accord avec toi, le temps de la réflexion et toujours important. Cela évite des problèmes,ou des situations compliquées. Bonne semaine, à samedi prochain !
ha lala top top je kiff..on sent la gars qui aime son job...il sourit quand il découvre des nouveaux joujoux et il kiff quans ça fuit pas...franchement top garde ta fraicheur
Bonjour David pour le sertissage le coupe tube te donne une sorte d’engagement sur le dessus du tuyau dont facilite l’emmanchent des tube si tu le coupe à la scie à métaux se sera plus délicat a mettre en place du faite de l’angle en bout de celui-ci car des fois utilisation du lame de scie dans des endroits peut accessible au coupe tube 👍
Salut super vidéo encore une fois! Pour l’électricité c’est par rapport à la résistance du fil et sa longueur et c’est aussi une question de normes. Un petit conseil, quand tu a branché les fils de ton cumulus dans tes wagos, se sont des fils souple alors il faut automatiquement mettre un embout ou alors l’étamé car un fil souple peut engendrer une perte de tension si celui ci « s’effiloche ». Continu comme ça tu fais du bon boulot.
Mattis, avec les Wago à levier (utilisés par David) je ne suis pas sur que les fils souples (bien torsadés) posent problème, mais oui entièrement d'accord avec toi c'est mieux d'étamer ou de mettre des embouts (ferrules)
Salut Thibaut de Normandie. (Plombier, chauffagiste et électricien) Le fait que la section de câble est en 2.5² est du a la résistivité du conducteur cuivre. Quand il y a de la long de câble et que l’ampérage et fort du à l'alimentation des résistances il peut y avoir un échauffement en fonction de la section de câble. C'est pour cela que l'on adapte la section en fonction du nombre de watt ou ampère en fonction de ce que l'on alimente.
On met du 2,5 car c'est la norme C15100 pour tout ce qui est alimentation "prises" peut importe ce qui est en aval (donc même si c'est du 1,5). Le 1,5 est dédié aux alimentations "lumières".
@@lezheibr Leurs normes a la con qui changent tout le temps ont sait plus, il y a 30/40 ans, le 20A était obligatoire en 4 carré, quand tu voyait les cables qui alimentait les machines, il y avait de quoi rigoler, perso je reste a l' ancienne 8 prises en 2,5 max en 16a bien que les blocs de plusieurs compte pour une, au dela vaut mieux rajouter un disjoncteur ....
Tres bon Plombier , moi aussi fais la plomberie mais je vais beaucoup plus vite et sa sort pas comme la votre mais moi faudra que j’avance comme j’ai fait aussi électricité maçon peinture tout corps d’état en fait j’ai fait de gros chantier et tout à refaire etc…. .
En théorie ton boiler vas fonctionner si tu l allimente en 1.5mm2 sans problème, 16ampère c est assez. Mais avec un boiler plus puissant , et surtout si ton coffret est loin du boiler (donc plus de 'perte de charge' de résistance ..) tu vas générer un effet joul et ton câble de 1.5mm2 vas chauffer. Donc 20A pour du 2.5mm2 couvre toutes les situations possibles. Ton boiler est en 1.5mm car il a pas besoin de plus de puissance a transporter et sur 1m de câble le calcul de résistance se fais pas car la section est trop courte donc aucun risque 🤙 Sympa la sertisseuse
Salut David, T'inquiètes, moi aussi je dénude à la pince. Pour les sections de câble, c'est simple. Du tableau à la boite, il y a une certaine distance et c'est du fil rigide. Au cumulus, c'est du fil souple et la distance de la boite aux résistances est très courte. Après, ça dépend de la puissance du cumulus, bien sûr. Le courant se déplaçant en surface du cuivre, il y a plus de répartition dans du fil souple donc on peut passer plus de courant. On va pas rentrer dans des calculs mais grosso-modo, c'est ça et puis il y a les normes venant réglementer tout ça. Sur les installations dans le tertiaire, il me semble qu'il faut remplacer la boite par un organe de coupure de proximité (ou une prise de courant si la puissance ballon est inférieure à une certaine puissance. (300 ou 500w, je ne sais plus) A pluche !
Oui, je sais, c'est formidable à poser, mais la durabilité ne sera jamais aussi bonne qu'une brasure, car sa faiblesse est le joint torique surtout pour l'eau chaude. Le joint se durcit et se fissure avec le temps. Donc obsolescence programmée comme pour les joints papiers
@@willy9547 Mon père avait fait installer sa chaudière gaz (en France) il y a 15 ans, avec du sertissage. Effectivement ce n'est pas nouveau. Depuis, pas une seule fuite :-)
@@stefcampagna2321 Tant mieux, moi sur une Frisquet tgp 30 de 20 ans. J'ai du acheter une pochette de joints qui a été fait par ce constructeur (ce sont les techniciens qui m'ont parlé de ce problème de durcissement et c'est pourquoi ils faisaient ce kit de joints, une trentaine) car des fuites apparaissaient un peu partout (surtout les toriques). J'y ai passé beaucoup de temps et constaté que les joints toriques n'avaient plus d'élasticité, étaient craquelés et partaient en poussière pour certains. Une fois tout cela de changé, la chaudière est repartie comme neuve. J'au pu remarquer la même chose dans les réparations auto (joint spi, joints d'injecteur etc , même constat). Je me méfis donc car un ancien du métier m'a toujours dit : moins de raccords, de manchons de coudes etc, plus cela sera résistant dans le temps
@@willy9547 Même problème en fait que les raccords de climatisation de voiture. Au-delà de 10 15 ans, les joints toriques sèchent, se rétractent, obligent à recharger sa climatisation chaque année.... et quelques années plus tard, tous les joints sont quand même a changer malgré tous les produits de réparation qu'on pourra injecter pour faire regonfler le joint.
Salut à tous, Merci pour ta vidéo David, ça fait plaisir de te voir comme un gamin découvrir un nouveau jouet ;). Petit tips perso quand j'ai pas de bouchon contre les odeurs en sortie d'évacuation PVC: un bout de plastique emmanché autour tenu par un élastique ou du scotch (ou par les élastiques de cheveux de mes filles mais chut, pas un mot à ma femme ;) )
@DJ. PLOMBERIE Bonjour. Pour la section des fils électriques, j'ai vu une ou 2 réponses mais rien de concluant. ( j'ai pas tout lu) Bref la section est fonction de la puissance (de l'intensité pour être plus exact) et de la longueur. La norme DOIT prendre en compte TOUTES les éventualités. Donc dans du résidentiel que tu sois à 1m ou à 25 mètres de ton tableau, que tu installes un chauffe eau de 1000 W ou de 3000 W faut que ça tienne le coup. Qui peut le plus peut le moins. Pour finir la petite longueur de fin en section 1.5mm2 ne va produire qu'une petite chute de tension, maîtrisée par le fabricant pour la puissance du chauffe eau et la longueur du câble livré avec. Merci pour tes vidéos.
Le fait d'être en 2,5 t'evite de la perte et surtout la chauffe du câble sur la longueur, ça permet aussi de passer sur un cumulus plus puissant sans refaire l'installation
salut, tip top le cuivre à sertir qui en 2016 à pu être pour le gaz restaurant d'entreprise avant on devait souder à l'argent, nous on avez la REMS, filaire, elle pesait lourd sans la valise, mais avec la valise et les mâchoires hooo bonne mère! puis en 2012 on a eu une Hilti mais le modèle avant sur batterie, on se battait pour l'avoir! Ensuite pour l'alim de ton chauffe-eau, la formule est la suivante Section du câble= ( pxLxI ) divisé par U' ...... donc p= Résistivité du cuivre est = à 0.021, L c'est la longueur, I l'intensité et enfin U' la chute de tension relative en Volts de 3% si tu mets selon la norme C-15100 un disjoncteur de 20 A avec du 2.5mm² tu auras droit à une longueur maximale de câble de 19 ml ( attention c'est la longueur de câble et non la distance entre le c-e et le tableau électrique style on dit : à vol d'oiseau 🤣, Si tu utilises du 1.5mm², ton Ampérage sera max de 16 A et ta longueur diminué à 14ml! Ensuite ça c'est pour les distance, Enfin maintenant on va parler Puissance de ton chauffe-eau avec du 1.5mm² et du 2.5mm², Exemple avec du 1.5mm² en 230 V~ en monophasé avec14 m de câble 3680W c'est parfait me diras-tu, Mais si un jour tes clients vendent, où qu'ils veulent un c-e plus puissant et donc plus gros, donc un c-e de 4600W et bien pour du 2.5mm² tu auras droit à tes19ml de câble et tu seras pépère 🥰 et au delà de cette puissance il te faudra du 4mm² etc etc , bref en conclusion, si tu mets un disjoncteur mono en 20A tu seras dans la possibilité de poser plus tard un c-e de 4600W et comme ta gaine ICTA est de 16 pour du 1.5mm² ( 3G1.5mm²) et bien en mettant du 3G2.5mm² dans une ICTA de 20 , le 3G2.5 ne passera jamais dans ta gaine de 16 , tu devras tout refaire et ça sera un chantier long et compliqué si les clients sont présents dans la maison où que ce soit galère pour pouvoir refaire sans casser! Ensuite le câblage de la boîte de dérivation c-e entre l'arrivée en 2.5mm² doit se faire en 2.5mm² souple si tu le souhaites avec cosse où soudure au plomb des âmes souples, tu peux câbler ton c-e à ta boîte en 1.5mm² en souple ou rigide à condition que ton chauffe-eau soit max puissance 3680W , voilà je me suis replongé grâce à toi à des recherches sur internet avec les formules etc etc! vilain! lol je te souhaite une bonne soirée! A toi de me répondre, pourquoi du 20 pour une douche à l'étage ? en ecs merci
bonjour David ta des beaux joujoux et excellent travail quand aux waggos je m en suis servi il y a une paires d annees facile et pas trop encombrent dans les boites de derivations
C'est toujours un plaisir de voir la petite vidéo du samedi, vidéo de chantier surtout. Merci pour la découverte de la plomberie en cuivre serti. Merci David. À bientôt 👍👍👍❤️
Merci pour la tuto David, mais je préfère le faire à l'ancienne c'est à dire a la cintreuse pour les angles quand c'est possible, mais c'est vrai que c'est une très bonne alternative a la soudure avec en prime la pollution en moins, mais si j'avais à l'utiliser, ça serait pour les piquages. A voir avec le recul, et comment faire si malgré tout un raccord fuit? Quels sont les diamètres existants pour ceux qui veulent faire des évacuations en cuivre? Atlantic pour le QR code faudrait expliquer comment et avec quoi s'en servir. Pour les angles avec le pvc, j'aime bien mettre 2 coudes à 45° et les pseudos piquages avec les Té, j'utilise des Té coudés à 45° (culotte) pour maximiser à fond le sens de l'évac. En tout cas du travail d'expert, bravo David, grâce à toi je découvre pas mal de chose
salut je te suis jadore ta chaine tu fais simple et efficace cest important sur youtube et en plus avec beaucoup de sincerité. j'ai un gros souci chez des amis qui je depanne pour mettre leur mitigeur . ca fuit ca fuit ce sont des excentrique avec un joint en coutchouc integré jai l'impression qu'il fait mal letancheité tu ferais quoi tu rajouterais un joint fibre par dessus ou tu enleverais le joint coutchouc integré à lexcentrique pour ne mettre qu un joint un fibre. merci de ton aide!!!!!! +1 pour info lentraxe des 15 cm est respecté.
Le fabricant de matériel électrique n'est pas sujet à la NFC 15/100 (norme d'installation) mais une norme sur le matériel. Il doit juste garantir que sur la longueur de cordon qu'il te fourni tu n'as échauffement. Donc sur si peut long tu peux tirer 20A sur du 1.5mm2.
Salut, je suis un nouvel abonné. J'apprécie particulièrement ton accent et à ce propos, pourrais-tu me dire d'où il est. Moi je suis Belge de Liège et je suis particulièrement fière de mon propre accent qui est quelque peu chantant également. Les français nous appellent d'ailleurs, les marseillais de Belgique. Attention, ce n'est pas de la drague 🤣🤣🤣mais j'aime beaucoup aussi ta pédagogie et ton professionnalisme, donc un grand bravo pour toutes tes vidéos et merci de tes nombreux partages.
Salut. c'est simplement de la physique pour le diamètre des câbles électriques. un fil souple ou multibrins de 1.5mm2 support le même ampérage que un fil de 2.5mm2 rigide. Un élément constitué d'un seul bloc chauffe plus qu'un élément constitué de plusieurs couche l'une contre l'autre ; pour le même volume. Exemple : c'est pour cela que le corps d'un transformateur électrique est feuillard et non pas un bloc métallique.
Les courant s'additionnent comme les débits, tu mets du 1,5 dans ton cumulus car il y'aura que son courant a lui qui passe dedans et du 2,5 a l'alim car il y'en aura plsr sinon top la video cme toujours !
Salut David Pour ta réponse sur la section d alim, C est que C est un circuit spécialisé d une part et qu on peut mettre un chauffe eau plus gros qui ferait 2500 w
Encore bravos David c est toujours du très bon et beau boulot que tu fait. Ce soir je ne pourrai pas voir ton live car j ai un métier en tant qu aide soignant qui me fait travailler un week end sur deux. Mais je la regarderai avec grand plaisir des que je rentre a 21h30. Encore milles merci pour tes vidéos qui nous aides tous et moi en particulier en tant que bricoleur a évoluer. A très vite.
En faisant simple, faut mettre du 2,5 mm2 car c'est une résistance chauffante. Le 1,5 mm2 est réservé en principe à l'éclairage sur une installation fixe. On vend des fils de 1,5 mm2 souvent sur des enrouleurs, mais c'est fréquent que le fil surchauffe, surtout s'il n'est pas déroulé. Il produit alors un phénomène d'induction.
bonjour , l'arrivée de fil en 2.5 depuis le tableau électrique est important car en général les ballons d'eau chaude consomme beaucoup donc le courant est important , mais en peut faire une dérivation en 1.5 a une courte distance cella ni pas du tt méchant car la longueur est un facteur important en électricité , en pose une dérivation pour repartir avec une petite section 1.5 une distance courte ya rien de grave ( les fabricants sont des radins )
Le 2,5 c est pour dissipé mieux la chaleur. Quand le ballon tire sur la ligne. Du coup, la ligne de l installation ( qui n est pas prévu de changer régulièrement comparé au chauffe eau) évitera un peu plus de tombe en panne. ( fondre, cuire, bruler) La norme dit 2,5 et 20 A ( c est une obligation ) Les appareillés électroniques consomment de moin en moin pour autant d'efficacité. Sur du fils en 1,5 carre, on peut consommer 3500 watt ( Norme électrique) Comme les ballons consomme moins les fournisseurs de ballon mettent du fils en 1,5. C est pas bien grave car dans 10 ans , ton ballon sera surment a remplacer. Et du coup le bout de fils sera remplacer aussi. Mais pas celui de l installation de la maison. Pour ma part, j ai vu des gens mettre un 16 A pour le ballon. Ça augmente la sécurité de la ligne.
je suis électricien de profession et je vais devenir technicien plombier chauffagiste donc je vais tout apprendre VMC chaudière tout donc la section du câble en 3G 2,5mm c'est pour la protection la résistance en Ohm du câble en général on rajoute une section de câble au-dessus pour éviter tout problème après tes disjoncteur 20A 2,5mm² pour ton ballon d'eau chaude après tu as un disjoncteur jour/nuit OU (Je dit bien OU !) heure creuse après tu as aussi un disjoncteur 2A circuit heure creuses 1,5mm² je te prend un exemple : la Norme NFC 15-100 maintenant il t'autorise de mettre du 1,5mm pour tes prise maintenant mais nous électricien on préfère la sécurité on va mettre du 2,5mm par mesure de protection selon la Tension qui passe dans ton câble. après c'est pas gênant de mettre du 1,5mm mais par sécurité tu mets une section au-dessus. ( Par contre Attention ! met toujours là terre en priorité sur une installation après tu mets ta phase après ton neutre) Si tu mets ton neutre après la terre tu peu avoir un " Retour de neutre " donc : Terre, Phase, Neutre ;) Voilà Merci de tes vidéo sa m'apprend le métier et ça me permet d'évolué et connaitre les produits ;) c'est nickel continue comme ça ! moi je continue dans le métier et j'aimerais devenir moi aussi Professionnel =)
@@julien8206 et non la norme c'est maximum 16ampere sur du 1.5 ... Donc tu peut faire un circuit prise en élec... Renseigne toi nfc15-100. Après vos.mieux sur dimensioner les câble. Avec la distance il y a de la résistance.... Du coups plus il y a long plus le câble risque de fondre... Pour le coups c'est du 2.5 pour être large. Il y a ce problèmes avec les voiture électrique qui titre 16ampere sur une prise normal. Sauf que les prise soidant résistante à 16a je le sont que 20 minutes en réalité... Du coups il y a des prise électrique spécial voiture élec. Qui tienne 16ampere tout le temps. Avec un alliage. A 300e la prise 😂 Il y a aussi les four prise électrique interdit. Parce qu'il y a des fours 20ampere. Si on met une prise on met en 16... Si on met une sortie de câble on met un 20ampere. Après 20amp sur un fours bradé a 16amp ne le protège pas aussi bien. Mes faut faire des choix... Le mieux est de ce rapprocher de l'ampérage des équipement et pas des câble ... Comme veux la norme.
@@VincentFelsch exact au détriment des appareil. Je ne vois souvent sur des volet roulant qui tire 0.7ampere. qui on un 10ampere commun en 2.5.. En cas de blocage le volet peut tirer 10x ça puissance. Et prendre feux... Et c'est frequant quand le module thermique est HS. Un volet bien protéger ça serais 1 Ampère ou 2amp suivant ça consomation et son câble jusque au disjoncteur. En cas de bloquage. Ça disjoncte... Basta...
Effectivement c'est aussi pour avoir plus. Mes bon comme tu peut le lire sur d'autre post. Ça protège pas forcément le matériel d'avoir plus. Sinon on aurais du 6caré partout pour être tranquille plus tard. Mes ça protégerait pas le matériel.
Si je peux le permettre il ne faut jamais torsader un fil même souple dans un wago car c est un ressort qui tien beaucoup mieux dans le temps comparer à un Domino à vis ça la vis peut se deseserer. Et en le torssadant la surface est moins importante donc un échauffement peut se creer si trop d ampérage passe voilà .....
Pour le 2.5mm² pour un chauffe eau, cela émane de la puissance cumulus en général, mais dans ton cas tu pouvais mettre du 1.5mm² tout en ajustant la protection 10A ou 16A.
Bjr pour du 10 A du 1.5 pour du 16 A du 2.5 pour du 20 A du 4 pour du 32 A du 6 on retrouve ce même problème sur les plaques vitrocéramique entrée en 32 A d'où 6 mm² et sortie plaque au mieux en 4 mm² ....
@@patricksimon7899 non ! La NFC 15-100 c'est pas ça. On peut utiliser 25amp sur 2.5 Et 16amp sur du 1.5 et même insraler 8 prise... Il y a prendre en compte la distance du circuit en Mètre. Pour la résistivité. Toi c'est le meilleur choix logique. Mes c'est pas le cas de toute les choix. Sur un four tu instal quoi ? 2.5 ? Prise ou sortie de câble... 😂 La question existentielle
@@florentmahaud3670 Bjr merci pour l'info ! mais bon malgré ces nouvelles normes je préfère m'en tenir à mes anciennes normes même si elle me resteront plus couteuse mais au moins je suis tranquille ! Patrick
juste une petite question svp pourquoi utiliser des colliers simple au lieu des doubles , problème de passage de l'embout de la pince ou autre raison ?
Salut David pour l’alimentation en 2,5 mm je vais te faire la réflexion que m’a fait un jour un CONSUEL : si le client veut passer avec un chauffe-eau plus puissant il n’aura pas à changer l’alimentation. Merci pour cette vidéo ton travail est toujours nickel.
Quelques arguments pour le 2.5 mm2 : - Le fabricant du materiel determine la section du cable sur son appareil. Il peut en outre limiter le courant avec de l electronique. - Le proprietaire de la maison peut changer de modele, existe-il du 2.5 mm2 pour certain chauffe eau ? - On ne change pas facilement les cables dans les murs. - Si le cable devait chauffer, il vaut mieux que ca soit en dehors des murs. Meilleur dissipation et moins de risque d incendie. - On peut aussi ajouter une prise a cet endroit.
Salut David, moi, j'utilise depuis plus 20 ans, des raccords démontables équipés de joints et de griffes anti-retour. Aucune fuite constaté. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas besoin de pince....
@@florentmahaud3670 Le prix de chaque pièce est peut-être plus élevé (il faut vérifier) mais, il sont démontables et pas besoin de pince ( je pense, qu'elle n'est pas donné...). Tout dépendra de l'usage et du besoin de chacun.
C'est normal, le fil du cumulus est court donc peu d'échauffement et de perte en ligne par contre l'alimentation en 2,5 est lui plus long et en 1, 5 il s'échaufferait davantage par le courant qui le traverse et la perte en ligne serait plus importante risque d'incendie
La norme NFC 15 100 impose un circuit spécialisé pour le chauffe eau en 2,5 mm2 protégé par un disjoncteur 20 A, pour unique raison la flexibilité des équipements. Le 2,5mm2 permet d.aller jusqu’à 4500W de puissance ce qui permet de couvrir un large choix de puissance de chauffe eau. Cependant si ton chauffe eau dépasse les 5000W. Il faut bien entendu adapté ta section de fils et sa protection mais ça c’est le travail de l’électricien. Voilà pour la réponse.
Le fil bleu avec le fil bleu , oui mais c'est le neutre ! La terre ok c'est jaune/vert , enfin le noir, le rouge ou le marron , c'est la phase ! A part ça, tout est parfait beau travail ! Sinon, le câble qui sort du cumulus est en 1,5 mm²parce qu'il est très court ! Par contre le circuit maison du cumulus est obligatoirement en 2,5 mm² avec une protection en 20 A. Après c'est encore une fois une question de distance. Une plaque électrique sera en 6 mm² avec 32 A de protection. Mais il faut adapter la protection à la puissance, et le diamètre à la distance. Ma piscine qui a deux pompes pour une puissance de 2500 watts donc un disjoncteur de 20 A , mais un câble de 6 mm² , car il est long de 25 m .
Salut david il y a un diton qui dit un travail BIEN Réfléchi et un travail A DEMI fini car on perd pas du temp a réfléchir et changer trois ou quatre fois de position ou passage ou croisement. Alors on vieilli et la soudure devient compliqué? c'est de l'humour car se faire dépuceler au cuivre ca doit être lustrant que ca continu a briller A+ Papy Sergio
Le câble doit être en 2.5mm² pour plusieurs raisons : 1- c'est la norme (c'est bête mais c'est comme ca) 2- la section du câble doit pouvoir supporter une puissance élevé (ton ballon fait 2400w mais qui te dis qu'il ne sera pas remplacé par un 3000w ou plus dans l'avenir) 3- les sections de câble sont donnés par des abaques en fonction des longueurs de ceux-ci, augmenter la section te permet d'avoir un câble plus long sans échauffement de celui ci 4- Jusqu'a la nouvelle norme, le 1.5mm² n'était pas prévu pour admettre plus de 2300w au maximum contrairement au 2.5mm² donné pour 3680w sous 16A ou presque 4600W sous 20A ce qui te laisse de la marge
le cumulus n'a besoin que de 1.5mm car son fil est court, la résistance n'est pas importante mais la ligne est en 2.5mm car elle est plus longue donc il faut baisser sa résistance en mettant une section plus large, ca diminue les pertes et la chauffe du cable... c'est pareil pour une rallonge optionnellement, ca permet d'ajouter un autre appareil sur la ligne sans devoir tout refaire plus tard pour éviter toute erreur et des calculs inutiles, on considère que pour une ligne générale d'électroménager on utilise du 2.5mm et du 1.5mm pour l'éclairage ou les petites longueurs comme les alim des appareils
Prems
bravo
@@DJ.PLOMBERIE pour répondre au câblage pour moi c'est en prévision si un jour le cumulus est remplacé par un cumulus qui nécessite du 2.5
DJ. PLOMBERIE
Salut ✌️🙏🏻
@@DJ.PLOMBERIE perso je trouve le cuivre serti plus propre et jolie que le braser car en plus le cuivre n'est pas chauffer qui plussait c'est beaucoup plus rapide et y a zéro risque de fuite si le sertissage est fait a fond
ton evac pvc est super propre un travail de qualité hier sur un 300 litre au sol je suis tomber sur une evac en contre pente degeulasse voir ton boulot fais plaisir
Tony Cuffel
envoie moi un mail a dj.plomberie34@gmail.com
tu as gagné un teeshirt ( PREM'S )
Vous êtes sympathique et c'est un plaisir de vous suivre. Merci pour vos explications
Moi au Québec, J'utilise souvent le propress de rigid il peux sertir les raccord viega et extensible en Mégapress, donc! soit en cuivre ou en acier. de 1/2 pouce (impériale) à 4 pouce pour le nord américain que je suis! On utilise surtout le système impériale au Québec dans la plomberie. Je connais bien le métrique car c'est aussi dans l'enseignement dans notre jeune âge à l'école. Bravo à votre chaine! J'adore !
C'est plus joli en plus, ça fait carrément classe je trouve !
J'avais un pote plombier qui faisait briller les cuivres des tuyaux au miror puis il les vernissait !
Quel type de vernis employait il?
@@marcantoine6133 Alors là, j'en sais plus rien du tout, ça date un peu, plus de trente ans...lol !
Tout ce que je sais c'est que c'était pas du vernis à ongles ! Il faisait ça au pinceau. Pour lui.
C'était vachement joli, ça faisait un peu Captain Némo, des cuivres astiqués et brillants.
Avec le laiton des robinets ça faisait classe. Plus que le multicouche...Oups ! Je sors....^^
Tu as raison, avant d’agir il faut 98% de réflexion et 2% d’action pour réaliser correctement un chantier ou un projet 👍
Pour l'électricité, c'est le calcul de la résistance du fil de cuivre : R=rl/s : pour le câble est long, plus il faut prévoir une section importante pour diminuer la chauffe du câble sur la longueur, ce n'est pas donc pas grave si tu termines en 1,5 à la toute fin pour le cumulus du moment que la plus grande longueur provenant du tableau est à la bonne section. R : résistance totale du fil, r résistivité du cuivre, c'est une constante, l longueur du fil et S section du fil : plus le fil est long, plus R donc la chauffe augmente, il faut donc augmenter S pour diminuer R...
Merci
Bien que ta réponse soit juste, ce n'est pas la vraie raison. Il s'agit d'une question de norme: un circuit c'est 2.5mm² minimum sauf pour de l'éclairage (1.5mm²). A+
@@renaudrenber582 oui bien sûr, la norme découle de ce calcul 😉 résistance = perte de puissance, donc plus les puissances à transporter sont importantes, plus la norme va imposer de fortes sections. J'ai mentionné ce calcul pour David pour expliquer pourquoi c'est pas grave que les derniers centimètres de câbles soient de section inférieure... C'est pareil pour une plaque de cuisson électrique, un radiateur etc...
Salut, Oui plus le cable est long, plus la résistance est grande et donc plus la dissipation de chaleur par effet joule est importante. SAUF QUE cette dissipation de chaleur est sur tout le cable, donc in fine ton cable sera aussi "chaud" si il fait 1m ou 100m. Donc ça n'explique pas pourquoi du 2.5mm² à la place du 1.5mm². Peut-etre parce que un chauffe eau se change tous les X ans et que l'installation electrique doit durer bien plus longtemps, et qu'augmenter la section du cable permet de moins le faire chauffer et donc (peut-etre) de le faire durer plus longtemps? Peut-etre aussi pour prévoir un chauffe eau plus puissant au cas où?
Enfin une dernière hypothèse qui peut se cumuler aux autres: il faut savoir qu'un cable seul à l'air libre comme le chauffe eau chauffera moins, qu'un cable dans une goulotte serrée avec d'autres cables. Donc ton cable du chauffe eau "libre" peut supporter plus de chaleur (= intensité) que le cable qui l'alimente et qui passe par je ne sais où .
merci un travail bien réfléchit est un travail à moitié fait comme on dit . j'aime vos explications votre franchise votre simplicité bonne continuation et merci encore
Bonjour David, la section du cable est inférieure car elle est de petite longueur.Les conducteurs électriques
se comportent comme des résistances de faible valeur: lorsque le courant traverse ces fils, il y a des pertes par effet joule , pour simplifier, il y a des pertes par échauffement
Sur des grandes longueurs de câble, l’effet est amplifié on parle de chute de tension en ligne. Résultat, le tension au bout du câble est inférieure à la tension électrique au début du câble.
En espérant de t'avoir éclairé !! Merci pour le partage ne change rien . Toutes mes Amitiés
R*I²
N'étant pas plombier de base, je suis dans le cas de figure de recherche d'alternative à la brasure et vis à vis des raccords bicones cuivre celle-ci me paraissait plus intéressante mais c'était sans compter les tarifs pour ce genre de raccords et il y en à réaliser sur une installation de chauffage complète avant circuit secondaire en PER ! Retour à la brasure donc via une personne outillée pour.
Enfin du cuivre a sertir!!!!!! Peut etre plus cher mais o combien! plus esthétique et plus sanitaire. Merci DJ pour cette demo 👍. pouce bleu direct.
Salut, il y a vraiment un joint en caoutchouc dedans ? ça vos quoi sur le long terme ? Une réparation la dessus c'est bien galère j'imagine, faut tout couper pour remplacer par une soudure classique ?
Bonsoir David ,merci pour cet info sur le sertissage du cuivre .je me lance également ,plus simple et rentabilitée surtout au prix du gaz .Pour la section du câble on préconise du câble 2,5 pour la distance en direction du tableau Elec et de la puissance de ton BEC .
salutation d'un confrère de Seine et Marne
Cc David je suis née trop tôt j'aurais adoré travailler avec se matériel et l'installation cuivre toujours aussi beau sa change des soudure et quel gain de temps .super boulot bravo David
Exact et a 50euro de l'heure. Le client s'y retrouve.
Sur un chantier avec une chaudière je peut gagnier jusque a 8h de travail.
Et le client a l'eau ou le chauffage plus vite...
Comment je l'adore ce type ! Toujours jovial POSITIF et surtout PRO !!!!
Le sertissage du cuivre c’est la vie.
Le seul bémol, le prix des raccords. C’est assez onéreux.
Beau travail en tout cas.
Avec le prix du cuivre en se moment... ça va promettre les factures..
Salut David comme tous les chose technique il y a des raisons explicable. Pour info le courant qui passe dans le fils le fait chauffé et au plus il est long au plus il va y aavoir l'effet hall qui ce dit ole . pour ca il existe des équations de section selon la distance .Pour pas te prendre la tete et la calculette en electricien qui se vaut on mets toujours une section au dessus du normal CAR ON NE SAIT JAMAIS COMME TOUS SE DISENT Alors pour faire simple Pour du 1 mm2 pour 1000w a 50cm du 1.5 pour 1500w du 2mm2 pour 2000w est ainsi de suite et avec cette régle tu seras dans les norme nécessaire mais pour cette norme qui s'appel la NF15.100 on peut pas tous accepter car trop compliquer et donc pas s'ecurité on mets des sections plus grosses pour éviter que le Bédouin de client qui voit ta boite de dérivation avec du courant va faire une repique avec une prise que son amie lui mettra la par simplicité a vocation divers et prendra de la puissance alors que sur cette ligne ne doit y avoir que le cumulus et une protection adapter et pas une rafale de multi prise source a incendie .Et quand il y aura risque l'expert verra la section des fils fondu mais la sections sera toujours visible même les cables fondu.A +Papy Sergio
je viens de découvrir la chaîne oui vous avez raison il faut perdre du temps avant de commencer car se temps en le gane sur tout le reste du travail bien réfléchi 👍question d'expérience bravo
Bonjour,
Super boulot comme toujours , il est vrai que le sertissage facilite laz vie de chantier bravo et bonne journée
Merci David pour cette vidéo. Les djeuns se sont tous mis au multicouche et au sertissage, les chalumeaux vont bientôt déserter les camionnettes 😉
J ai 28 ans et pour l'instant j utilise que le chalumeau ! :) je trouve que sa fait trop de raccord partout et donc risque de fuite plutars ! Et merci le prix des raccord *3
Bonjour Monsieur DJ moi je suis plombier chauffagiste depuis 1989 et je travaille toujours à l'ancienne pas de sertissage pas de per et pas de multicouche.
Moi c est toujours acier,cuivre et parfois je répare du plomb dans des vieilles bâtisses.
Je suis du Finistère dans le 29 il y a beaucoup d'entreprises qui cherche des plombiers à l'ancienne votre installation coûte une fortune c'est dommage de pas faire une vraie installation pour les jeunes qui vous regarde je sais pas où elle économique dans tous vos raccords.
Je vois pas où c'est plus rapide, même en faisant avec du sertissage c'est longtemps à faire quand même.
Acheter la pince à sertir HILTI plus les raccord à sertir.
À part ça je vous adore ça fait longtemps je vous regarde et j'adore vos vidéos.
Facile et rapide oui pour l'instant je débute j'ai juste assisté a de la soudure mais rien que les bouteilles d'acétylène et d'oxygène elles font leur poids, elles sont encombrantes dans la camionnette comparé a sa pincette et il faut se les trimballer sur le chantier. d'après ce que j'ai pu voir dans le catalogue du fournisseur ca coûte aussi bonbon après certes pas de raccords a acheter derrière. Ensuite il faut encore utiliser les baguettes, brasure avec le décapant, faire changer ton cuivre de couleur il est vrais que ca demande un certain savoir faire. Bon quand il parle de l'esthétique sur des tuyaux bien peint fait proprement la soudure ca doit aller mais l'artisan avec qui j'étais les murs étaient complètement cramés après ses soudures sur du placo qui venait d'être posé et peint je ne pouvais m'empêcher de me demander mais pourquoi il ne mets rien pour protéger derrière ses tuyaux c'est quoi ce côté pyromane.
Salut David , merci pour toutes tes vidéos, et celles que tu recommandes. Je suis allé voir Georges le jeune Belge, il est excellent,comme tu nous l’as dis . Pour le sertissage cuivre ,ça ne pouvait pas être moins bien que pour le multicouche. Très bon boulot, et je suis d’accord avec toi, le temps de la réflexion et toujours important. Cela évite des problèmes,ou des situations compliquées. Bonne semaine, à samedi prochain !
Impressionnant.
C'est d'une rapidité!
ha lala top top je kiff..on sent la gars qui aime son job...il sourit quand il découvre des nouveaux joujoux et il kiff quans ça fuit pas...franchement top garde ta fraicheur
Bonjour David pour le sertissage le coupe tube te donne une sorte d’engagement sur le dessus du tuyau dont facilite l’emmanchent des tube si tu le coupe à la scie à métaux se sera plus délicat a mettre en place du faite de l’angle en bout de celui-ci car des fois utilisation du lame de scie dans des endroits peut accessible au coupe tube 👍
“Travailles avec ta tête avant de travailler avec tes mains.”
C’est la base de tout BON travail!
Salut super vidéo encore une fois!
Pour l’électricité c’est par rapport à la résistance du fil et sa longueur et c’est aussi une question de normes. Un petit conseil, quand tu a branché les fils de ton cumulus dans tes wagos, se sont des fils souple alors il faut automatiquement mettre un embout ou alors l’étamé car un fil souple peut engendrer une perte de tension si celui ci « s’effiloche ».
Continu comme ça tu fais du bon boulot.
Mattis, avec les Wago à levier (utilisés par David) je ne suis pas sur que les fils souples (bien torsadés) posent problème, mais oui entièrement d'accord avec toi c'est mieux d'étamer ou de mettre des embouts (ferrules)
Bonjour, c'est quoi que tu appelles embout ? Merci Mattis
Bonjour David
Je te confirme que le sertissage celas est génial
Salut Thibaut de Normandie. (Plombier, chauffagiste et électricien)
Le fait que la section de câble est en 2.5² est du a la résistivité du conducteur cuivre.
Quand il y a de la long de câble et que l’ampérage et fort du à l'alimentation des résistances il peut y avoir un échauffement en fonction de la section de câble.
C'est pour cela que l'on adapte la section en fonction du nombre de watt ou ampère en fonction de ce que l'on alimente.
On met du 2,5 car c'est la norme C15100 pour tout ce qui est alimentation "prises" peut importe ce qui est en aval (donc même si c'est du 1,5). Le 1,5 est dédié aux alimentations "lumières".
Tout a fait, il me semble que la norme impose meme une coupure de proximité, soit une prise, soit un inter bipolaire ....
@@forzaferrari3931 Possible oui, ayant quitté le milieu de l'électricité, il y a fort longtemps maintenant, je suis un peu largué 😂
non les prises 16A sont en 1.5 (par8) et les 20A en 2.5 (par12) (même si perso je met du 2.5 partout aussi)
@@lezheibr Leurs normes a la con qui changent tout le temps ont sait plus, il y a 30/40 ans, le 20A était obligatoire en 4 carré, quand tu voyait les cables qui alimentait les machines, il y avait de quoi rigoler, perso je reste a l' ancienne 8 prises en 2,5 max en 16a bien que les blocs de plusieurs compte pour une, au dela vaut mieux rajouter un disjoncteur ....
Tres bon Plombier , moi aussi fais la plomberie mais je vais beaucoup plus vite et sa sort pas comme la votre mais moi faudra que j’avance comme j’ai fait aussi électricité maçon peinture tout corps d’état en fait j’ai fait de gros chantier et tout à refaire etc…. .
En théorie ton boiler vas fonctionner si tu l allimente en 1.5mm2 sans problème, 16ampère c est assez. Mais avec un boiler plus puissant , et surtout si ton coffret est loin du boiler (donc plus de 'perte de charge' de résistance ..) tu vas générer un effet joul et ton câble de 1.5mm2 vas chauffer. Donc 20A pour du 2.5mm2 couvre toutes les situations possibles. Ton boiler est en 1.5mm car il a pas besoin de plus de puissance a transporter et sur 1m de câble le calcul de résistance se fais pas car la section est trop courte donc aucun risque 🤙 Sympa la sertisseuse
Prises: Protection 20a -> 2,5mm2, protection 16a -> 1,5mm2
Avec effectivement respect des longueurs max
Mr
Je vous remerci!!!
Sympa et au top!!!👍👍🙏🙏
Salut David super boulot le Cuivre plus joli que le multicouche 👍👋
Salut David,
T'inquiètes, moi aussi je dénude à la pince.
Pour les sections de câble, c'est simple.
Du tableau à la boite, il y a une certaine distance et c'est du fil rigide.
Au cumulus, c'est du fil souple et la distance de la boite aux résistances est très courte.
Après, ça dépend de la puissance du cumulus, bien sûr.
Le courant se déplaçant en surface du cuivre, il y a plus de répartition dans du fil souple donc on peut passer plus de courant.
On va pas rentrer dans des calculs mais grosso-modo, c'est ça et puis il y a les normes venant réglementer tout ça.
Sur les installations dans le tertiaire, il me semble qu'il faut remplacer la boite par un organe de coupure de proximité (ou une prise de courant si la puissance ballon est inférieure à une certaine puissance. (300 ou 500w, je ne sais plus)
A pluche !
En Belgique nous sertissons le cuivre depuis plus de 6/7 ans, étonnant que tu vienne de le découvrir
Oui, je sais, c'est formidable à poser, mais la durabilité ne sera jamais aussi bonne qu'une brasure, car sa faiblesse est le joint torique surtout pour l'eau chaude. Le joint se durcit et se fissure avec le temps. Donc obsolescence programmée comme pour les joints papiers
@@willy9547 Mon père avait fait installer sa chaudière gaz (en France) il y a 15 ans, avec du sertissage. Effectivement ce n'est pas nouveau. Depuis, pas une seule fuite :-)
@@stefcampagna2321 Tant mieux, moi sur une Frisquet tgp 30 de 20 ans. J'ai du acheter une pochette de joints qui a été fait par ce constructeur (ce sont les techniciens qui m'ont parlé de ce problème de durcissement et c'est pourquoi ils faisaient ce kit de joints, une trentaine) car des fuites apparaissaient un peu partout (surtout les toriques). J'y ai passé beaucoup de temps et constaté que les joints toriques n'avaient plus d'élasticité, étaient craquelés et partaient en poussière pour certains. Une fois tout cela de changé, la chaudière est repartie comme neuve. J'au pu remarquer la même chose dans les réparations auto (joint spi, joints d'injecteur etc , même constat). Je me méfis donc car un ancien du métier m'a toujours dit : moins de raccords, de manchons de coudes etc, plus cela sera résistant dans le temps
@@willy9547 Même problème en fait que les raccords de climatisation de voiture. Au-delà de 10 15 ans, les joints toriques sèchent, se rétractent, obligent à recharger sa climatisation chaque année.... et quelques années plus tard, tous les joints sont quand même a changer malgré tous les produits de réparation qu'on pourra injecter pour faire regonfler le joint.
Salut à tous,
Merci pour ta vidéo David, ça fait plaisir de te voir comme un gamin découvrir un nouveau jouet ;).
Petit tips perso quand j'ai pas de bouchon contre les odeurs en sortie d'évacuation PVC: un bout de plastique emmanché autour tenu par un élastique ou du scotch (ou par les élastiques de cheveux de mes filles mais chut, pas un mot à ma femme ;) )
@DJ. PLOMBERIE
Bonjour. Pour la section des fils électriques, j'ai vu une ou 2 réponses mais rien de concluant. ( j'ai pas tout lu) Bref la section est fonction de la puissance (de l'intensité pour être plus exact) et de la longueur. La norme DOIT prendre en compte TOUTES les éventualités. Donc dans du résidentiel que tu sois à 1m ou à 25 mètres de ton tableau, que tu installes un chauffe eau de 1000 W ou de 3000 W faut que ça tienne le coup. Qui peut le plus peut le moins. Pour finir la petite longueur de fin en section 1.5mm2 ne va produire qu'une petite chute de tension, maîtrisée par le fabricant pour la puissance du chauffe eau et la longueur du câble livré avec. Merci pour tes vidéos.
Le fait d'être en 2,5 t'evite de la perte et surtout la chauffe du câble sur la longueur, ça permet aussi de passer sur un cumulus plus puissant sans refaire l'installation
salut, tip top le cuivre à sertir qui en 2016 à pu être pour le gaz restaurant d'entreprise avant on devait souder à l'argent, nous on avez la REMS, filaire, elle pesait lourd sans la valise, mais avec la valise et les mâchoires hooo bonne mère! puis en 2012 on a eu une Hilti mais le modèle avant sur batterie, on se battait pour l'avoir! Ensuite pour l'alim de ton chauffe-eau, la formule est la suivante
Section du câble= ( pxLxI ) divisé par U' ...... donc p= Résistivité du cuivre est = à 0.021, L c'est la longueur, I l'intensité et enfin U' la chute de tension relative en Volts de 3%
si tu mets selon la norme C-15100 un disjoncteur de 20 A avec du 2.5mm² tu auras droit à une longueur maximale de câble de 19 ml ( attention c'est la longueur de câble et non la distance entre le c-e et le tableau électrique style on dit : à vol d'oiseau 🤣, Si tu utilises du 1.5mm², ton Ampérage sera max de 16 A et ta longueur diminué à 14ml! Ensuite ça c'est pour les distance, Enfin maintenant on va parler Puissance de ton chauffe-eau avec du 1.5mm² et du 2.5mm², Exemple avec du 1.5mm² en 230 V~ en monophasé avec14 m de câble 3680W c'est parfait me diras-tu, Mais si un jour tes clients vendent, où qu'ils veulent un c-e plus puissant et donc plus gros, donc un c-e de 4600W et bien pour du 2.5mm² tu auras droit à tes19ml de câble et tu seras pépère 🥰 et au delà de cette puissance il te faudra du 4mm² etc etc , bref en conclusion, si tu mets un disjoncteur mono en 20A tu seras dans la possibilité de poser plus tard un c-e de 4600W et comme ta gaine ICTA est de 16 pour du 1.5mm² ( 3G1.5mm²) et bien en mettant du 3G2.5mm² dans une ICTA de 20 , le 3G2.5 ne passera jamais dans ta gaine de 16 , tu devras tout refaire et ça sera un chantier long et compliqué si les clients sont présents dans la maison où que ce soit galère pour pouvoir refaire sans casser! Ensuite le câblage de la boîte de dérivation c-e entre l'arrivée en 2.5mm² doit se faire en 2.5mm² souple si tu le souhaites avec cosse où soudure au plomb des âmes souples, tu peux câbler ton c-e à ta boîte en 1.5mm² en souple ou rigide à condition que ton chauffe-eau soit max puissance 3680W , voilà je me suis replongé grâce à toi à des recherches sur internet avec les formules etc etc! vilain! lol je te souhaite une bonne soirée!
A toi de me répondre, pourquoi du 20 pour une douche à l'étage ? en ecs merci
Bonjour, merci pour votre vidéo instructif. Avez-vous une autre alternative que la HILTI pour ceux qui n'ont pas les moyens ?
plus besoin de chalumeau lourd de plombier avec le sertissage, c est super! Et ca ne fuit jamais avec le sertissage?
bonjour David ta des beaux joujoux et excellent travail quand aux waggos je m en suis servi il y a une paires d annees facile et pas trop encombrent dans les boites de derivations
C'est toujours un plaisir de voir la petite vidéo du samedi, vidéo de chantier surtout. Merci pour la découverte de la plomberie en cuivre serti. Merci David. À bientôt 👍👍👍❤️
Ok merci beaucoup. Je vais faire comme tu dis bonne journée
Trés bon le monsieur !
Merci pour la tuto David,
mais je préfère le faire à l'ancienne c'est à dire a la cintreuse pour les angles quand c'est possible,
mais c'est vrai que c'est une très bonne alternative a la soudure avec en prime la pollution en moins,
mais si j'avais à l'utiliser, ça serait pour les piquages.
A voir avec le recul,
et comment faire si malgré tout un raccord fuit?
Quels sont les diamètres existants pour ceux qui veulent faire des évacuations en cuivre?
Atlantic pour le QR code faudrait expliquer comment et avec quoi s'en servir.
Pour les angles avec le pvc, j'aime bien mettre 2 coudes à 45° et les pseudos piquages avec les Té, j'utilise des Té coudés à 45° (culotte) pour maximiser à fond le sens de l'évac.
En tout cas du travail d'expert, bravo David, grâce à toi je découvre pas mal de chose
salut je te suis jadore ta chaine tu fais simple et efficace cest important sur youtube et en plus avec beaucoup de sincerité. j'ai un gros souci chez des amis qui je depanne pour mettre leur mitigeur . ca fuit ca fuit ce sont des excentrique avec un joint en coutchouc integré jai l'impression qu'il fait mal letancheité tu ferais quoi tu rajouterais un joint fibre par dessus ou tu enleverais le joint coutchouc integré à lexcentrique pour ne mettre qu un joint un fibre. merci de ton aide!!!!!! +1 pour info lentraxe des 15 cm est respecté.
Le fabricant de matériel électrique n'est pas sujet à la NFC 15/100 (norme d'installation) mais une norme sur le matériel. Il doit juste garantir que sur la longueur de cordon qu'il te fourni tu n'as échauffement. Donc sur si peut long tu peux tirer 20A sur du 1.5mm2.
Bravo et merci pour ces partages !
Bonjour David,
Comme d'habitude tes vidéos sont magiques .
Encore merci.
Salut , merci pour la vidéo. Peut-on utiliser cette sertisseuse pour le multicouches..?
Salut, je suis un nouvel abonné. J'apprécie particulièrement ton accent et à ce propos, pourrais-tu me dire d'où il est. Moi je suis Belge de Liège et je suis particulièrement fière de mon propre accent qui est quelque peu chantant également. Les français nous appellent d'ailleurs, les marseillais de Belgique. Attention, ce n'est pas de la drague 🤣🤣🤣mais j'aime beaucoup aussi ta pédagogie et ton professionnalisme, donc un grand bravo pour toutes tes vidéos et merci de tes nombreux partages.
Salut super tes vidéos étant moi même plombier j adore regarder continu comme ça merci
bluffant ce sertissage , rapide propre et efficace . les surcout est de combien versus classique soudure ?
Salut, belle vidéo du sertisseur fou ha ha ha Bien à toi.
16:38 la phase avec la phase voyons mon David hihihi (je te taquine) hâte d'être au live , a ce soir !
une bonne étude du chantier travail moitie terminer toujours bien réfléchir avant de ce lancer😀 😀
C'est génial cette Hilti pour un bricoleur qui ne sait pas souder/braser.
Mais le prix me fait vite redescendre sur terre...
Sinon tu peux la louer
Sur 10-15-20 ans, c'est vite rentabiliser la machine à sertir. Et in fine, ça coute moins cher au client.
Salut. c'est simplement de la physique pour le diamètre des câbles électriques. un fil souple ou multibrins de 1.5mm2 support le même ampérage que un fil de 2.5mm2 rigide. Un élément constitué d'un seul bloc chauffe plus qu'un élément constitué de plusieurs couche l'une contre l'autre ; pour le même volume. Exemple : c'est pour cela que le corps d'un transformateur électrique est feuillard et non pas un bloc métallique.
Les courant s'additionnent comme les débits, tu mets du 1,5 dans ton cumulus car il y'aura que son courant a lui qui passe dedans et du 2,5 a l'alim car il y'en aura plsr sinon top la video cme toujours !
La phase de maturité d'un projet est très importante, c'est mieux que de perdre du temps et la matière pour recommencer certains travaux.
Bonjour,
Merci pour ta vidéo.
Y-a-til des mâchoires pour sertir du frigorifique avec la hilti?
Merci.
Salut David
Pour ta réponse sur la section d alim, C est que C est un circuit spécialisé d une part et qu on peut mettre un chauffe eau plus gros qui ferait 2500 w
Encore bravos David c est toujours du très bon et beau boulot que tu fait. Ce soir je ne pourrai pas voir ton live car j ai un métier en tant qu aide soignant qui me fait travailler un week end sur deux.
Mais je la regarderai avec grand plaisir des que je rentre a 21h30.
Encore milles merci pour tes vidéos qui nous aides tous et moi en particulier en tant que bricoleur a évoluer. A très vite.
En faisant simple, faut mettre du 2,5 mm2 car c'est une résistance chauffante. Le 1,5 mm2 est réservé en principe à l'éclairage sur une installation fixe.
On vend des fils de 1,5 mm2 souvent sur des enrouleurs, mais c'est fréquent que le fil surchauffe, surtout s'il n'est pas déroulé. Il produit alors un phénomène d'induction.
Super boulot comme dab, il est vrai que le sertissage facilite c est nickel
bonjour , l'arrivée de fil en 2.5 depuis le tableau électrique est important car en général les ballons d'eau chaude consomme beaucoup donc le courant est important , mais en peut faire une dérivation en 1.5 a une courte distance cella ni pas du tt méchant car la longueur est un facteur important en électricité , en pose une dérivation pour repartir avec une petite section 1.5 une distance courte ya rien de grave ( les fabricants sont des radins )
merci beaucoup monsieur pour ce vèdèo
Salut le 2.5mm² est aussi pour tenir compte de la longueur du cable entre tableau electrique et chauffe eau pour la chute de tension
Le câble en 2,5 c’est peut-être pour les pertes de courant sur la longueur ?
Le 2,5 c est pour dissipé mieux la chaleur. Quand le ballon tire sur la ligne. Du coup, la ligne de l installation ( qui n est pas prévu de changer régulièrement comparé au chauffe eau) évitera un peu plus de tombe en panne. ( fondre, cuire, bruler)
La norme dit 2,5 et 20 A ( c est une obligation )
Les appareillés électroniques consomment de moin en moin pour autant d'efficacité.
Sur du fils en 1,5 carre, on peut consommer 3500 watt ( Norme électrique)
Comme les ballons consomme moins les fournisseurs de ballon mettent du fils en 1,5.
C est pas bien grave car dans 10 ans , ton ballon sera surment a remplacer. Et du coup le bout de fils sera remplacer aussi. Mais pas celui de l installation de la maison.
Pour ma part, j ai vu des gens mettre un 16 A pour le ballon. Ça augmente la sécurité de la ligne.
sertissage cuivre, ça parait magique et rapide : mais après 3 ans, tu en penses quoi ? Fiable ?
Super vidéo bon travail
je suis électricien de profession et je vais devenir technicien plombier chauffagiste donc je vais tout apprendre VMC chaudière tout
donc la section du câble en 3G 2,5mm c'est pour la protection la résistance en Ohm du câble en général on rajoute une section de câble au-dessus pour éviter tout problème après tes disjoncteur 20A 2,5mm² pour ton ballon d'eau chaude après tu as un disjoncteur jour/nuit OU (Je dit bien OU !) heure creuse après tu as aussi un disjoncteur 2A circuit heure creuses 1,5mm²
je te prend un exemple :
la Norme NFC 15-100 maintenant il t'autorise de mettre du 1,5mm pour tes prise maintenant mais nous électricien on préfère la sécurité on va mettre du 2,5mm par mesure de protection selon la Tension qui passe dans ton câble.
après c'est pas gênant de mettre du 1,5mm mais par sécurité tu mets une section au-dessus. ( Par contre Attention ! met toujours là terre en priorité sur une installation après tu mets ta phase après ton neutre) Si tu mets ton neutre après la terre tu peu avoir un " Retour de neutre " donc : Terre, Phase, Neutre ;)
Voilà Merci de tes vidéo sa m'apprend le métier et ça me permet d'évolué et connaitre les produits ;) c'est nickel continue comme ça ! moi je continue dans le métier et j'aimerais devenir moi aussi Professionnel =)
Super vidéo 📹
Bonjour,
L'alimentation dédier pour le chauffe-eau est en 2.5mm2 car demain si vous en installez un plus puissant l'alimentation pourra la supporter.
oui qui peut le plus peut le moins
les prises electriques 2.5mm , la lumiere 1.5mm , c est la norme non ??? fin
@@julien8206 et non la norme c'est maximum 16ampere sur du 1.5 ... Donc tu peut faire un circuit prise en élec... Renseigne toi nfc15-100.
Après vos.mieux sur dimensioner les câble. Avec la distance il y a de la résistance.... Du coups plus il y a long plus le câble risque de fondre...
Pour le coups c'est du 2.5 pour être large.
Il y a ce problèmes avec les voiture électrique qui titre 16ampere sur une prise normal. Sauf que les prise soidant résistante à 16a je le sont que 20 minutes en réalité...
Du coups il y a des prise électrique spécial voiture élec. Qui tienne 16ampere tout le temps. Avec un alliage.
A 300e la prise 😂
Il y a aussi les four prise électrique interdit. Parce qu'il y a des fours 20ampere.
Si on met une prise on met en 16... Si on met une sortie de câble on met un 20ampere.
Après 20amp sur un fours bradé a 16amp ne le protège pas aussi bien. Mes faut faire des choix...
Le mieux est de ce rapprocher de l'ampérage des équipement et pas des câble ... Comme veux la norme.
@@VincentFelsch exact au détriment des appareil.
Je ne vois souvent sur des volet roulant qui tire 0.7ampere. qui on un 10ampere commun en 2.5..
En cas de blocage le volet peut tirer 10x ça puissance. Et prendre feux... Et c'est frequant quand le module thermique est HS.
Un volet bien protéger ça serais 1 Ampère ou 2amp suivant ça consomation et son câble jusque au disjoncteur. En cas de bloquage. Ça disjoncte... Basta...
Effectivement c'est aussi pour avoir plus. Mes bon comme tu peut le lire sur d'autre post. Ça protège pas forcément le matériel d'avoir plus. Sinon on aurais du 6caré partout pour être tranquille plus tard. Mes ça protégerait pas le matériel.
Si je peux le permettre il ne faut jamais torsader un fil même souple dans un wago car c est un ressort qui tien beaucoup mieux dans le temps comparer à un Domino à vis ça la vis peut se deseserer. Et en le torssadant la surface est moins importante donc un échauffement peut se creer si trop d ampérage passe voilà .....
Merci David pour tes conseils.
Je suis dans le 92 fait tu de la sous traitance si ouï laisse moi un message.
Bon courage
Une question est-ce que les raccords a sertir comme viega vont sous dalles ou boucher dans un mur ?
Bonjour es qu'il faut chauffer les tubes de cuivre pour les ramollir ?
Pour le 2.5mm² pour un chauffe eau, cela émane de la puissance cumulus en général, mais dans ton cas tu pouvais mettre du 1.5mm² tout en ajustant la protection 10A ou 16A.
Pour la section des conducteurs, c'est tout simplement en fonction du disjoncteur du ballon, pour un 20A on cable en 2,5
@Olivier Kessler l' ECS consomme moins de 3kW, pourquoi mettre plus que du 1,5mm²? en revanche il faut bien penser a passer la protection en 16A.
Bjr
pour du 10 A du 1.5
pour du 16 A du 2.5
pour du 20 A du 4
pour du 32 A du 6
on retrouve ce même problème sur les plaques vitrocéramique entrée en 32 A d'où 6 mm² et sortie plaque au mieux en 4 mm² ....
@@patricksimon7899 non ! La NFC 15-100 c'est pas ça.
On peut utiliser 25amp sur 2.5
Et 16amp sur du 1.5 et même insraler 8 prise...
Il y a prendre en compte la distance du circuit en Mètre. Pour la résistivité.
Toi c'est le meilleur choix logique. Mes c'est pas le cas de toute les choix.
Sur un four tu instal quoi ? 2.5 ? Prise ou sortie de câble... 😂 La question existentielle
@@florentmahaud3670
Bjr
merci pour l'info !
mais bon malgré ces nouvelles normes je préfère m'en tenir à mes anciennes normes même si elle me resteront plus couteuse mais au moins je suis tranquille !
Patrick
@@patricksimon7899 elle sont pas nouvelle. C'est norme. J'ai vu des tableau des annee 70 avec c'est norme...
De quelle section tube chauffe eau
Encore une excellente vidéo. MERCI
juste une petite question svp
pourquoi utiliser des colliers simple au lieu des doubles , problème de passage de l'embout de la pince ou autre raison ?
Bonjour, avec votre sertisseuses Virax, peut-on sertir du laiton ?
Salut David pour l’alimentation en 2,5 mm je vais te faire la réflexion que m’a fait un jour un CONSUEL : si le client veut passer avec un chauffe-eau plus puissant il n’aura pas à changer l’alimentation. Merci pour cette vidéo ton travail est toujours nickel.
C'est pour quoi faire ce local
Combien dure dans le temps le joint avant de voir que ça goutte ? Ou bien jamais ?
Tuto 🤍👍👍🏼
Bon travail et bon courage
Quelques arguments pour le 2.5 mm2 :
- Le fabricant du materiel determine la section du cable sur son appareil. Il peut en outre limiter le courant avec de l electronique.
- Le proprietaire de la maison peut changer de modele, existe-il du 2.5 mm2 pour certain chauffe eau ?
- On ne change pas facilement les cables dans les murs.
- Si le cable devait chauffer, il vaut mieux que ca soit en dehors des murs. Meilleur dissipation et moins de risque d incendie.
- On peut aussi ajouter une prise a cet endroit.
Salut David, moi, j'utilise depuis plus 20 ans, des raccords démontables équipés de joints et de griffes anti-retour. Aucune fuite constaté. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas besoin de pince....
Le prix. Est plus élevée par compte.
@@florentmahaud3670 Le prix de chaque pièce est peut-être plus élevé (il faut vérifier) mais, il sont démontables et pas besoin de pince ( je pense, qu'elle n'est pas donné...).
Tout dépendra de l'usage et du besoin de chacun.
@@levoyageur6025 lui ma viegga est pas loin de 4000e. Mes elle a ça décennal et me permet de faire le gaz.
C'est normal, le fil du cumulus est court donc peu d'échauffement et de perte en ligne par contre l'alimentation en 2,5 est lui plus long et en 1, 5 il s'échaufferait davantage par le courant qui le traverse et la perte en ligne serait plus importante risque d'incendie
La norme NFC 15 100 impose un circuit spécialisé pour le chauffe eau en 2,5 mm2 protégé par un disjoncteur 20 A, pour unique raison la flexibilité des équipements. Le 2,5mm2 permet d.aller jusqu’à 4500W de puissance ce qui permet de couvrir un large choix de puissance de chauffe eau. Cependant si ton chauffe eau dépasse les 5000W. Il faut bien entendu adapté ta section de fils et sa protection mais ça c’est le travail de l’électricien. Voilà pour la réponse.
Le fil bleu avec le fil bleu , oui mais c'est le neutre ! La terre ok c'est jaune/vert , enfin le noir, le rouge ou le marron , c'est la phase ! A part ça, tout est parfait beau travail ! Sinon, le câble qui sort du cumulus est en 1,5 mm²parce qu'il est très court ! Par contre le circuit maison du cumulus est obligatoirement en 2,5 mm² avec une protection en 20 A. Après c'est encore une fois une question de distance. Une plaque électrique sera en 6 mm² avec 32 A de protection. Mais il faut adapter la protection à la puissance, et le diamètre à la distance. Ma piscine qui a deux pompes pour une puissance de 2500 watts donc un disjoncteur de 20 A , mais un câble de 6 mm² , car il est long de 25 m .
Salut david il y a un diton qui dit un travail BIEN Réfléchi et un travail A DEMI fini car on perd pas du temp a réfléchir et changer trois ou quatre fois de position ou passage ou croisement. Alors on vieilli et la soudure devient compliqué? c'est de l'humour car se faire dépuceler au cuivre ca doit être lustrant que ca continu a briller A+ Papy Sergio
Le câble doit être en 2.5mm² pour plusieurs raisons :
1- c'est la norme (c'est bête mais c'est comme ca)
2- la section du câble doit pouvoir supporter une puissance élevé (ton ballon fait 2400w mais qui te dis qu'il ne sera pas remplacé par un 3000w ou plus dans l'avenir)
3- les sections de câble sont donnés par des abaques en fonction des longueurs de ceux-ci, augmenter la section te permet d'avoir un câble plus long sans échauffement de celui ci
4- Jusqu'a la nouvelle norme, le 1.5mm² n'était pas prévu pour admettre plus de 2300w au maximum contrairement au 2.5mm² donné pour 3680w sous 16A ou presque 4600W sous 20A ce qui te laisse de la marge
Est-ce qu’on peut sertir des raccords multicouches avec une sertisseuse pour le cuivre? Pour info j’ai une sertisseuse électrique Rems.
Bon boulot. Merci 🙋🙋🙋
Un truk comme ça!!..c'est une potence 😉
le cumulus n'a besoin que de 1.5mm car son fil est court, la résistance n'est pas importante mais la ligne est en 2.5mm car elle est plus longue donc il faut baisser sa résistance en mettant une section plus large, ca diminue les pertes et la chauffe du cable... c'est pareil pour une rallonge
optionnellement, ca permet d'ajouter un autre appareil sur la ligne sans devoir tout refaire plus tard
pour éviter toute erreur et des calculs inutiles, on considère que pour une ligne générale d'électroménager on utilise du 2.5mm et du 1.5mm pour l'éclairage ou les petites longueurs comme les alim des appareils