мощность очень сильно зависит от режима горения печи. Если сухие дрова, шибер и зольный ящик открыты, тяга реактивная, то там квт наверное на 5-7 даже может быть (с 0 более чем до 60гр греет при включенном вентиляторе), а в режиме длительного горения значительно меньше. А запах сам прошел через пару часов. В конце отопительного сезона сделаю еще один обзор с опытом эксплуатации.
@@qwert222ify Да - это, пожалуй, самый большой недостаток, но и он решаемый, если купить не самый дешевый вентилятор, как у меня, а менее шумный подороже.
@@Дикаядача все равно гудит , вам надо теплообменник разработать на естественной тяге более эффективный посмотрите ролик теплообменник воздушный из Германии
Нужно ставить экономайзер с паралельными тонкими трубами.Когда труба одна большая поток дымовых газов ламинарный а не турбулентный и намного хуже отдает тепло на стенки трубы.
Думал об этом. Но тогда в режиме когда вентилятор отключен, от естественной циркуляции горячий воздух будет идти вверх и проходить через отключенный вентилятор. При этом воздух может быть более 100 градусов и просто расплавит мой дешманский вентилятор. А если забор воздуха сделать ниже нижнего патрубка, то естественной циркуляции наверное вообще не будет. А когда печь горит совсем слабо, я все же иногда использую естественную вентиляцию и отключаю вентилятор. Хотя... возможно выделю время и поэкспериментирую
А что если вентилятор, подключенный к нижнему выходу конвектора, развернуть? Тогда как многие советуют, забор воздуха будет происходить в верхней части конвектора и при отключении вентилятора, при естественной тяге вентилятору ни чего не будет.
Спасибо за эксперимент, хочу сделать приток воздуха (забор с улицы) в баню и комнаты через такой теплообменник но с подмесом охлаждённого Воздуха для регулировки нагрева . У кого бы не спрашивал в Сургуте за такую систему, все говорят надо экспериментировать. 👍🤝
Я тоже о таком думаю, но никак не придумаю)). Есть идеи как сделать подмес именно "регулируемым"? А то когда на улице сильно холодно его лучше вообще закрывать, а когда тепло, то можно и на полную с улицы брать. Да и в процессе одного дня даже желательно иметь возможность регулировать
@@alexeye2561 Интересная тема, но надо учесть что контроллер будет постоянно работать. Натрубный отопитель работает в очень "рваном" режиме и его производительность постоянно меняется в зависимости от подкидывания дров, состояния дров, состояния заслонок и прочее. На этой неделе выложу видео - я пытался промерить температуры по дымоходу - там постоянно все меняется. В этом плане может все таки подумать и для воздухообмена стандартный электрический нагреватель использовать - там же наверное не большая мощность. Плюс надо учитывать что на выходе может быть более 100 градусов и все элементы воздуховодов должны выдерживать такую температуру - пластиковые элементы не подойдут.
@@Дикаядача да это понятно, что температуры высокие, использовать только нержу для воздуховодов. Контроллер как раз и нужен из-за того, что температуры плавают.
@@alexeye2561 должна очень крутая штука получится - прям профессиональная система вентилирования! Желаю удачи! Если результат снимете на видео, просьба скинуть ссылку.
Привет всем...у меня два этпжа, низ кирпич полкирпича , вер нак у ниф нифа, рус фанер или влобще лпминат. Так вот, внизу в ,кухне" (поавильней котельная бы), стоит огонь батарея 7...разгоннвй участок 1 метр, потом горизонталка 2.2 метра (вывел в окно и далее тройник и сендвичи). Так вот, над горизонталкой соорудил зонт фартук, охватыаающий до середины диаметра. Из венттрубы, распустил ее. Мделал ответстия под два воздухлвода алюминевой гофры на 150 и вывел их на второй этаж. Без вентиляторов. Пока печь( длительного горения кстати) в среднем режиме то идет горячий . Как основной ваоиант не прокатит. Я аключаю вгачале ветродуй на 2 квт, он нагревает малую клмнату, а если в режиме тандем один вмпору дркгому, то полчаса просушки малой утемпленноц изнутри 2 на 3 ,5... Вывод, печь снизу гут...но вмкачестве осноаного ветродуй и как поддержатель маслянный. Нлчью. Кстати, чтобы дом нижний этаж силикат кирпич не шибко остывал, (погреб) то в тазике оставил маслянный примерно в режиме 0.5 квт. При 3 рублях за квт выходитполтора тыра. Трт стены снсружи ттмплексом. При сем две стены прикрыта верандой и тип теплицей. Выводы...нужны все варианты отоплен я. Тепловениилятор быстро греет воздух, маслянняй поддерживает, печчь сама по себе радиация тппла есои металлическая и как акб если кирпичная. То есть, хотитп тепло в соседней комнаие выводите теплоизлучател ь. Прпимущестсо ьуржуек для дачи в том, что онс мрогревает за три ча са( минус 10) дом. Критерий - можно ходить без веихней одежды. 5-6часов в трико. Укирпичной проблемы прогревария, онс начинает работать через 3 -4 часа. Но держит больше времени. Если по логике то....вы должны затратить определенное количество калорий или джоулей? для согревания и пр равном их размере выгадать не получится. Если ктнечно нет утепления. Кстати...любителям режима длитеьього гтрения, тления тобишь, побочный эффект - потеки по трубе от зонтика. Как только перестал уп раттся в тлеющий режим ( тоже не айс даже при отоплении мобственно помещения, не ооворя о воздуходувах нс второй этаж), то потеки исчезли. Для справки на оотрь батарее 7, задвижка, поворо ная заслонка все врпмя крыта, а ручка чтт под дверцей, наполовину. Тленип не есть гут для горизон альго участка. Он забивается. Поэтому для тления в длительном режиме только прямой дымоход.
Конденсат идет даже если сначала хорошо прогреть трубу а потом перейти в режим длительного горения? А то у меня тоже если сразу шибер перекрываешь после растопки то начинает бежать, но если сначала все хорошо прогрето то не бежит.
Если бы эта штука была длиннее или состояла из двух частей. То эффект был бы лучше. Забор воздуха у пола, а выход под потолком. Возможно и вентилятор не потребовался. А так воздух не успевает нагреваться..
да, если бы длина была больше, то поверхности снятия тепла было бы больше и соответственно эффекта, но вентилятор в любом случае усиливает эффект и прогреваться даже с такой длиной все успевает
Дружище, этот натрубный отопитель предназначен для отопления смежных помещений. Он, кстати, именно так и называется. Это когда печь с дымоходом находятся в одной комнате, но прогреть нужно ещё и соседнюю. В данном случае он бесполезен и не выполняет своего функционального назначения. Разве только для того, чтобы при помощи вентилятора разогнать тёплый воздух от трубы по всей комнате. Но ведь для этого вовсе не требуется городить на трубу бесполезные дорогие устройства, можно просто направить комнатный вентилятор на трубу и будет всё то же самое. Или я не прав? Может невнимательно смотрел
Неправ! Он офигенно помогает. Какая разница стоит он в одной комнате с печью или через перекрытие чуть повыше? Просто один вентилятор, направленный в трубу без закрытого кожуха: во-первых никогда не снимет столько тепла, а во-вторых такая голая труба в жилой комнате просто опасна как с пожарной точки зрения так и обжечься об нее можно, а кожух этого отопителя холодный - его спокойно можно касаться руками, он в разы холоднее сэндвича. Если есть третий этаж можно и там его поставить и там от него тоже будет эффект - по всей трубе, не важно в каком месте, от него будет эффект.
Ну тогда разумнее было бы поставить на трубу не отопитель для смежных помещений, а натрубный конвектор, который увеличивает площадь поверхности отдающей тепло. Тогда и вентилятор не пришлось бы постоянно гонять
@@Ladirych как раз весь эффект от вентилятора. Гораздо больше тепла снимается с ним. А проблемы его гонять никакой нет - электропотребление минимально. Кто заморочен на шум, тот может поставить бесшумный вентилятор для компьютеров - ниже в комментах один парень писал что так и сделал и все хорошо работает. А обычный вентилятор как у меня стоит 500 р в Леруа и никаких проблем с ним нет. А самое интересное, что тепло можно подвести туда куда надо - например на детскую кроватку, чтобы ее согреть и уснувшего в машине ребенка уложить не в холод, а в теплую постель, или к столу где все сидят - и там тепло станет почти сразу после растопки печи.
Благодарю за работу. Есть мысли также сделать. + Чтобы конвектор был более эффективным, его надо ставить как стартовый дымоход (первое колено) тогда на выходе будет под 100 градусов. Была такая мысль его поставить на старте а потом выход продлить через межэтажное перекрытие на мансарду но это для дома не для бани. Хотя сам дом-баню пока только проектирую , поэтому и рассматриваю вопрос как отопить смежные помещения одной печью.
Сразу на выходе лучше поставить теплообменник водяной, он гораздо эффективнее снимает тепло с трубы - а горячая вода лишней никогда не будет - если для дома, который будет постоянно отапливаться, то с ним можно и водяное отопление сделать (правда есть определенные сложности, которые я до сих пор не могу решить, одно из следующих видео будет об этом). А вот сразу за водяным теплообменником можно поставить воздушный. И если труба все равно будет проходить по мансарде, то лучше там и поставить воздушный теплообменник, чтобы поменьше было труб, дыр и проходов. Для меня было открытие, что сам кожух теплообменника холодный и если летом организовать вывод тепла из него на улицу, то он не будет лишне нагревать дом. Но для вас это наверное не принципиально, т.к. дом летом итак не будет топиться. Если теплообменник все же будете сразу ставить как первый элемент, то забор воздуха тоже должен быть из смежного помещения, иначе вентилятор расплавится.
@@Дикаядача приветствую! Благодарю за интересный материал! Решили вопрос с отоплением от водяного теплообменника? Можно теплый пол или конвекторы нагреть от банной печи?
@@slovoslav если будете топить всю зиму стабильно, то можно, но надо понимать что давления не будет и вода будет просто цирнасосом гоняться и сначала ей надо как то заполнить все это (трубы пола или конвектор), то есть бак должен быть выше. А вот если уезжаете то слить воду с таких конструкций не получится - тогда надо какую-то пневматику предусматривать чтобы воду выдувать каждый раз и то она вряд ли выйдет вся и замерзнет. В следующий раз пустить воду можно будет только когда оттает пол.
Вдувать воздух нужно в верхний патрубок!!! А выдуваться он должен через нижний на сам пол. Это важно!!! Тогда помещение будет равномерно прогрето! На верх тёплый воздух сам поднимется и так будет идти правильная циркуляция и равномерный прогрев!! И ещё, при экономном горении, обдув лучше отключать. Иначе возможно забивание трубы отложениями!!! Т.к. при экономном горении трубы должны быть утеплены по максимуму, чтобы не образовывался конденсат!
обдув отключить, начнется естественная циркуляция снизу вверх, а вентилятор будет установлен вверху и расплавится. НЕЛЬЗЯ!!!! вдувать воздух в верхний патрубок!!! расплавите вентилятор при первой же остановке вентилятора.
@@АлексШевченко-ч1ч Нюансов то полно смотря куда ее ставить. Может есть смысл сделать выход на улицу, чтобы выбрасывать лишнее тепло, но мне такое не требуется - у меня всегда холодно)) даже летом.
Думал об этом. Но тогда в режиме когда вентилятор отключен, от естественной циркуляции горячий воздух будет идти вверх и проходить через отключенный вентилятор. При этом воздух может быть более 100 градусов и прост расплавит мой дешманский вентилятор.
Летом закрыть нельзя. Вернее можно, но тогда элемент может быстро прогореть, т.к. он выполнен из тонкой стали и лучше чтобы он остужался. Если нужно то для лета надо выполнить отвод на улицу и выбрасывать лишнее тепло на улицу. Но мой опыт эксплуатации летом показал что и этого не требуется. Во первых у меня жарко только 1 месяц в году. Во вторых летом печь нужна только для бани и достаточно одной топки с почти полностью перекрытой тягой чтобы протопить баню - в этом случае тепла от этой штуки почти и нет - наоборот приятно прогревает спальню перед сном. Друг на друга поставить можно, но лучше в каждую делать отдельный воздуховод, а не последовательно, иначе во вторую воздух уже будет проходить сильно горячий, а выходить просто обжигающим - может обжечь человека или устроить пожар.
Если,на крыше внутреннюю трубу,по которой дым вытягивается наружу сделать выше наружной,то за счёт разряжения воздух с сверху будет сам затягиваться в помещение.
@@Дикаядача На основную трубу,одевается труба большего диаметра с выходом в посещение. Основная труба на крыше,должна быть выше наружной трубы, чтобы дым не затягивался в щель трубы большего диаметра. Нагретый воздух,от основной трубы, затягивается обратно через трубу большего диаметра обратно в посещение. И вентилятор, уже не нужен. Ролик, уже не найду.Там, всё показано. Удачи.
@@Дикаядача А вот,про вариант подовой экономичной печи... Для частного сектора, экономичная по'довая печь,с поддувом из под земли... th-cam.com/video/6xZ0XXa-bvE/w-d-xo.html
Если печь работает в режиме длительного горения , всё становится на свои места . Летом придётся тепло выбрасывать на улицу (может быть будет достаточно просто открыть окно )
по идее у печи длительного горения высокий КПД и в трубу она очень мало тепла выбрасывает, соответственно наоборот с печью длительного горения от такого устройства толку будет гораздо меньше. Про лето тоже опасался, но оказалось, что жаркое (+30) лето у нас меньше месяца. В остальное время ночью даже приятно немного подтопить печь. В общем за все лето ни разу я лишнего тепла не выбросил и окна почти не открывал, хотя тоже думал что придется делать отвод. Это происходит еще потому, что летом для растопки бани надо гораздо меньше дров и жара - уменьшаю тягу и практически получается печь длительного горения и в таком режиме с трубы лишнего тепла становится очень немного.
@@Дикаядача не все печи способны выдерживать такие режимы . Печи «белошвейки» (из стали 3 мм) уже бы прогорели . Вдобавок у вас 2 ступени теплосъёма , натрубный водяной бак и конвектор , что тоже интересно (когда высота позволяет , как в вашем случае ). Интересные получились фильмы с замерами , комментариями . Спасибо .
Замысел понятен, хотя странно, что вы этим вопросом не озаботились на этапе проектирования и планирования, решение само собой напрашивалось, если планировалась жилая мансарда... Как по мне, диаметр наружной трубы маловат, кпд можно значительно поднять, если внутреннюю трубу дополнительно оребрить лепестками из разрезанных сегментов такой же по диаметру трубы ( дешевая водосточная оцинковка подойдет) и только потом, такую подготовленную трубу, забирать в кожух теплообменника.
потому что хорошая мысля приходит опосля. я никогда ничего строил, думал итак тепла хватит, а потом понял что не хватает). Насчет низкого КПД - тут надо сохранить баланс - высокий слишком КПД тоже не нужен т.к. труба должна оставаться горячей чтобы конденсат в ней не образовывался
В идеале да, но такие конвекторы есть только высотой 0,65 м и 1 м. 2*0,65 мне бы уже не влезли. Ну и насчет можно ли таких ставить много - посмотрю ближе к лету состояние труб, не забиваются ли они гораздо сильнее из-за конденсата.
@@Дикаядача А сделать самому нельзя , на необходимую высоту ? Конденсат по идеи должен испаряться - нет ? Чем длиннее дымоход в доме, тем больше можно снимать тепла с трубы , для воздушного обогрева 2 этажа. А холодный воздух можно забирать снизу 1 этажа, а выход тёплого, внизу второго, горячий воздух все равно вверх поднимется и не надо никаких принудительных вентиляторов и экономия электричества. А для парового отопления необходимо давление в системе. Не проще масло залить в систему ? Не замерзает , теплоотдача выше , трубы не ржавеют и опять же, нет необходимости в насосе.
@@alexanderkramer6548 Ну самому делать такой теплообменник это надо уметь, я до такого еще не дорос, пользуюсь заводскими элементами, а они только таких размеров. Конденсат по большей части испаряется, но иногда течет - th-cam.com/video/yu0d7rPHYKU/w-d-xo.html - вот в этом видео на 7 минут 14 секунд и далее видны последствия вытекания конденсата на первой трубе которая собрана по пару, а не по конденсату. Схем откуда и как забирать холодный воздух и куда направлять горячий может быть много, но с естественной циркуляцией не будет такого эффекта как с вентилятором - да и в чем проблема, стоит вентилятор 500р, потребляет меньше лампочки, только шум если раздражает. Зато эффект в разы лучше, гораздо больше тепла снимается. Про водяное отопление - конечно лучше антифриз, но у меня два в одном - система отопления и система горячей воды это одно и то же, я не могу туда залить антифриз иначе не будет горячей воды - для меня все же важнее вода, а отопление это я просто как дополнительную опцию хотел.
@@Дикаядача Понятно - дело хозяйское, конечно. Я просто понять не могу - с одной стороны экономия с снятием высокого КПД с системы дымоотвода, с другой - построение системы мини ТЕЦ , да ещё в ситуации низких температур. Знаю одно, что чем меньше составляющих в единой системе , тем лучше для эксплуатации, долговечности и надёжности. Печному отоплению с замкнутой системой , наверное лет 100 если не больше. Сам такой пользовался ещё в середине 80х , а до меня - ну как минимум ещё лет 20-30 если не больше , судя по износу. Залили в систему отработанное масло один раз , и за мое время не разу больше не подливали. 4 комнаты отдельные, через батареи , отоплялись зимой до 42 градусов , причём дом не деревянный а из панелей фанеры, тепло почти не держал. И без всяких насосов. И вода горячая и тепло в помещениях. Единственная проблема , давление пара сбрасывать в баке. Но и её решили , через клапан высокого давления.
@@alexanderkramer6548 Ну, до МиниТЭЦ мне еще далеко - электричество моя система к сожалению не вырабатывает)). А насчет естественной циркуляцией - ну вот что-то не работает у меня, не циркулирует даже вода((, а масло тем более не будет. Насос тут вынужденная мера и конечно очень с ним не удобно. А вот насчет экономии тут вопрос спорный - по-идее снимаешь больше тепла когда печь активнее топишь и сжигаешь больше дров, то есть занижаешь КПД печи выкидывая жар в трубу. Если топить печь в режиме медленного горения, то наверное суммарный КПД выше. Но вот только тогда весь жар в парилке, а мне тепло нужно на втором этаже. Если нет необходимости обогревать смежное помещение и используется печь с высоким КПД (которая не выкидывает весь жар в трубу), то особого смысла в натрубном отопителе наверное и нету.
Да, естественно у теплосъемников есть недостатки. Точно образуется конденсат в большем объеме - уже проверено. Ну и соответственно на конденсат скорее всего будет больше сажи нарастать. Но это проблема любого натрубного элемента - в том числе любого бака с водой - их же все используют и особо критического вроде ничего нет.
@@Дикаядача, натрубные баки с водой используют на банных печах, которые имеют огромную температуру дымовых газов и пор этой же причине низкий КПД. Вы же корячите натрубный конвектор на неоговоренный дымоход, а это критически важно. Использование такого конвектора возможно только с одновременным контролем температуры дымовых газов на котле. Другой подход - это шарлатанство в чистом виде.
Немного не понял... Вы говорите что на следующий день температура упала на улице до -40... А в доме до -10... Это так дом за ночь потерял температуру??? было же минимум +20 в доме.
Я думаю за 2 года вы уже все испробовали что хотели, но позводю себе высказать пару идей: 1. Вентилятор поставить в нижний патрубок, но "на выдох" можно еще протянуть теплую гофру по всем злачным местам чтобы она своим теплом их грела. И соответственно подать теплый воздух в дальний нижний угол. Будет хорошее перемешивание и годный теплосьем за счет максимальной разницы температур носителей внутри обменника. 2. Вентилятор запитать через капиллярный термовыключатель. Чтобы он стартовал и останавливался по температуре трубы. 3. Мне кажется разумным попытатся соорудить некоторые направляшки внутри холодной части теплообменника для закручивания воздуха в спираль. Это позволит улучшить теплосьем при той же длинне трубы. 4. Снимите с выхода дымохода все что вы там намудрили. Сажа собравшаяся на холодных частях этой конструкции может во первых просто законопатить вам трубу, а во вторых загорется и полететь вниз... так себе перспектива. А с вашим "режимом экономичного горения" эта возможность вырастает кратно. В остальном все четко красиво аккуратно. Спасибо за ролик.
согласен. дельные предложения. Про 1 много думал, но есть проблема что часто свет отключают и тогда хоть естественная циркуляция остается, а если выход опустить то и ее не будет, тогда будет перегрев сильный этого элемента. Только это и держит
@@Дикаядача еще раз по 1. Верхний патрубок оставить как есть. Чистым, пустым, без всего. А нижний пустить по низу в дальний угол комнаты и там вентилятор " из гофры в комнату". Тогда при наличии электричества вы все делаете "как надо" а при отсутствии, конвекция протягивает холодный воздух из гофры в горячую трубу. И потом в комнату. Все будет работать. Проверьте.
все очень сильно зависит от режима работы печи. Чтоб он грел печь должна активно гореть. Если печь топится два раза в день то нисколько он не обогреет. Он скорее как дополнительный быстрый прогрев, т.к. водяному отоплению надо время нагреться а он воздушное сразу как печь затопили уже греет
Именно от такого дымохода у нас два раза дача горела, второй ращ даже после того, как обернули минеральным утеплителем и асбестовым листом. Дерево тупо возгорается от высоких температур со временем. В итоге дом заново отстроили, печку убрали, поставили электрический теплонасос.
Странно. А вентилятор вы использовали? У меня этот элемент холодный - я на нем спокойно могу руку держать когда до рядом стоящего сэндвича невозможно дотронуться. Главное горячий воздух не направлять на горючие материалы и все будет хорошо
@@Дикаядача речь не об этой накладке, а именно о дымоходе, он очень быстро видимо внутри прогорает или изолятор осыпается и дерево даже на расстоянии загорается. Это дико опасно, уж поверьте погорельцу, может и ночью полыхнуть.
Добрый день) а как думаете, если этот вариант сделать на чердачном помещении, баня - одноэтажная, труба дымохода после перекрытия выходит в чердачное помещение высотой в 1.5 метра, и забирать воздух из комнаты отдыха с помощью вентилятора и туда же его отдавать, будет ли результат?
Добрый день! Да будет. Но учтите, что воздуховоды могут нагреваться выше 100 градусов и в местах их перехода через потолок лучше не делать их прям впритык к дереву, а предусмотреть какой то противопожарный слой - хотя бы базальтовой ватой обернуть. Ну и вентилятор должен включаться сразу после растопки и желательно чтобы всегда работал пока печь горит, т.к. естественной циркуляции у вас не будет и если вентилятор не будет работать, то этот элемент от перегрева очень быстро прогорит.
Какие заморочки, у меня все просто, два воздухоовода с первого этажа плюс горячий сэндвич, у меня тепло, если в воздуховод вставить вентилятор то тепла на втором этаже достаточно.
У меня печь десять лет, в этом году буду менять трубы, причем трубы целы, менять просто прослойку в сэндвиче не хочу, печь термофор студент, температура на втором этаже в ночь 20 градусов в воздуховодах вентиляторов на второй этаж не устанавливала, днём температура меньше т. КАК ДНЕМ ТОРЧУ НА ПЕРВОМ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ГРАДУСОВ 17_ 18 НА ВТОРОМ , ДНЕМ ТЕМПЕРАТУРУ НА ПЕРРВОМ ДЕРЖУ 23 ГРАДУСА СИЛЬНЕЙ НЕ ТОПЛЮ ЖАРКО , НА ДАЧЕ С ЭТОЙ ПЕЧЬЮ ЖИВУ 10 ЛЕТ ПОСТОЯННО, ПОКА НЕ ПРОГОРЕЛА. Печь термофор "Сттудент". Я изначально хотела установить вентиляторы для более сильного доступа тёплого воздуха как бы потом, от этой затеи отказалась. Когда температура за окном к минус 25-30 иногда подключаю конвектора на ночь, что не вставать рано на заточка печи.
@@НатальяПухальская-э3х А, я понял, у вас просто воздуховоды с первого этажа на второй и тепло гонится с первого на второй. А у меня на первом этаже баня и парная и там тоже тепло надо оставить, а на втором этаже получить свое тепло).
Шибер стоит, но ниже. Хотел поставить второй над отопителем, но высота не позволила, не влез. И по идее с закрытым шибером повышается КПД печи и выброс тепла в трубу снижается - тогда и от отопителя меньше съем тепла
Именно тогда когда снимал, то с 10 до 20 градусов где-то за 3 часа (хотя может и меньше просто не контролировал), но это больше от того, что все тепло выдувало, т.к. на улице было сильно холодно (минус 30-40). Если на улице 0, то от 0 до 20 и выше градусов можно менее чем за 2 часа протопить (сейчас я уже через полчаса снимаю куртку). А если -40 и неделю в доме никого не было, то на втором этаже устанавливается -30. Чтобы с -30 до 10 градусов второй этаж протопить часов 4-6 может потребоваться. Но в принципе с такой штукой зимний домик выходного дня без постоянного отопления вполне реален.
@@Дикаядача труба не энергоэфективно сделана воздух не всю поверхность обдувает в нутри еслибы снизу был с другой стороны вход то конвекция былабы лучше аля печной дымоход с одним поворотом, а так как у буржуйки прямо вошёл прямо вышел не обдул трубу
@@kp724 Ну это да, наверное так. Но производитель предполагает что это для отопления смежного помещения и надо чтобы оба патрубка выходили в одну сторону, а если будут в разные стороны выходить то не удобно. Хотя, скорее всего, за счет вентилятора все хорошо обдувается.
Труба на втором этаже успевает остывать, поэтому и температура на выходе не очень высокая. Установил себе такой отопитель, видео тоже записал) 110 градусов. th-cam.com/video/-VYdCd2lSXk/w-d-xo.html
А я не понял из видео - этот отопитель стоит на баке или сразу на печке? Просто у меня то до него еще водяной теплообменник и он прилично тепла отнимает
Да. Пока только положительные впечатления и никаких проблем не выявил. Я понял что у меня даже летом холодно и за все лето ни разу не потребовалось выбрасывать от него тепло на улицу
Про трубу ничего сказать не могу, а вот с водяным контуром из нержавейки помещение вряд ли прогреется. У нержавейки самая низкая теплоотдача. Самая лучшая у меди, далее чугун и металл.
Натрубный отопитель мог бы работать намного эффективнее если бы "выход "был диаметром меньше "входа".Тогда бы нагнетаемый воздух проходил с задержкой, и успевал больше прогреваться.А при одинаковом диаметре он проскакивает отопитель очень быстро,с минимальным сопротивлением, и мало успевает прогреваться
даже в таком режиме воздух на выходе бывает под 100 градусов, если еще горячее то это может стать просто опасным. Не стоит оно того. И что эффекта будет больше очень спорно
Всё правильно надо снимать как можно больше кпд с печи !!! Не надо тепло забирать с первого этажа. Все правильно снимать тепло на втором этаже с трубы заодно её охлаждать тем самым береж дымоход!!!
совсем не понятны все эти потуги. и "приспособы" ну есть у человека желание отбирать тепло у дымохода, возьми два тройника на 200 и разбери одну секцию сендвича, ни каких переходников не потребуется, просто выкини прокладку из ваты, центральная 115 труба остается целиком. а наружную укорачиваешь на длину вставляемых тройников. Все "конвектор" готов... ! Вентилятор с подачей воздуха лучше подключать к верхней части теплообменника, чтобы подогреваемый воздух двигался навстречу горячему в дымоходе, теплообмен будет эффективнее, как и выброс теплого воздуха в нижнюю часть помещения будет активнее и равномернее отапливать помещение. Кстати верхний сендвич станет прохладнее.. Сознайся, тебе просто не куда было деть деньги и поэтому ты решил купить эту железную хрень?
1. зачем делать колхоз и портить сендвич трубу которая стоит столько же сколько готовый элемент? 2. Лучше к верхней когда он работает, а что делать если отключат электричество? как подключено у меня будет естественная циркуляция, а так естественная циркуляция будет затруднена. 3. лишних денег она точно не стоит. Может в моем случае и да, но если сразу ее покупать вместо сендвича, то разница почти не будет
сам теплообменник не сильно дорого - 6 тысяч. Но с учетом переходов, доборов и прочей обвязки мне это встало тысяч в 15. Но если сразу его ставить, а не переделывать как я, то за счет экономии на сэндвич трубе не сильно то и дороже получится
ну я пока мерил максимум около 70, но это на входе мыло ниже 0. Если на входе повыше будет и сильно топить печь с открытым шибером и зольным ящиком, то наверное и к 100 может быть
Я брал в фирменном магазине Термофор. Можно наверно и по интернету заказать. Ссылка: t-m-f.ru/catalog-new/mod/otopitel_natrubnyy_1_f115_1_0_5mm_1m_n_st3_chb/
Попробуйте поставить две трубы дымохода-конвектора !!! Внизу ставите двойник и вверху двойник !!! И два вентилятора, по одному на каждый дымоход-конвектор !!! КПД будет больше в два раза !!!
Спасибо за советы, но это дороговато получается - и войлок (если натуральный) и доп трубы. Утеплять снаружи планирую, думаю после этого мне и одной трубы будет хватать
@@Дикаядача Ну если снаружи будете утеплять, то тогда внутри войлоком уже не надо. Я не знал Делюсь опытом. Когда то, ещё в СССР, когда утеплителей не было, мы в деревне войлоком в два слоя дома утепляли - внутри и снаружи, как могли - а сверху доску по рейках давали. И реально намного теплей в домах ставало. !!!
@@ТарасПерун-с6ф А сейчас все натуральные утеплители очень дорогие. Утепление войлоком практически золотое))) Если бы я нашел по дешёвке столько войлока, то наверное тоже бы утеплился - это хороший дышащий материал.
этот теплообменник неэффективен. воздух работает как теплоизолятор, у дымохода минимальная площадь теплообмена естессно он ничего нормально и не снимает. Либо внутри должно быть оребрение - передающее воздуху тепло за счет на порядок бОльшей площади, либо должен быть экономайзер - делитель дымохода на несколько труб для увеличения площади съема. ну и длина такого теплообменника должна быть в раза 1.5-2 больше. воздух проходящий через него попросту не успевает нагреться
вряд ли - какая ему разница? наверное даже так, без утепления кожуха, больше тепла отдает, т.к. еще и сам кожух отдает тепло во внешнюю среду. Если бы тепло было нужно где-то в другом месте, не там где съем, то да это бы помогло, но в моем случае толка не будет
Гофру з вентилятором підняти на висоту (під стелю), щоб забирати більш тепле повітря. А з верхнього отвору за допомогою той же гофри потік повітря опустити до підлоги.
думал об этом. Но тогда не будет работать естественная циркуляция. А у меня иногда электроэнергию отключают или я сам вентилятор отключаю, когда печь не сильно горит и естественной вентиляции достаточно
Покуда горит, тепло, как только потухло 5 минут и холод, это как тепловая пушка в гараже, покуда дует тепло но только выключи хватает на 5 минут, а как я понимаю постоянного нагрева нету, да и конденсата в разы будет больше, чем у сендвич. что то не продумано совсем
Да, именно так. Но для моих целей наоборот самое то. У меня зимняя дача выходного дня. Приехал, затопил печь и воздух быстро прогревается. Для длительного прогрева потом работают камни в каменке и водяной контур - это все в комплексе должно быть. А без этой воздуходувки тепла надо ждать очень долго, пока холодные камни и вода нагреется
@@Дикаядача в таком случае да, тепло сразу как только затопил, не надо ждать, если вам подходит то тоже неплохое решение если потом другой агрегат подхватит эстафету нагрева.
Даже самый дешёвый вентилятор за 500р нормально. Ниже в комментах писали и на свое видео люди ссылки давали как от компа ставят бесшумные вентиляторы - так что если шум напрягает всегда можно найти простое решение, а эффект с вентилятором в разы лучше, чем от естественной циркуляции.
Если труба не будет обдуваться, то с нее мало тепла будет сниматься. При этом она будет очень горячей и об нее легко обжечься и будет повышена пожароопасность - какая-нибудь тряпица упадет на трубу и загорится и вся экономия насмарку.
Вентилятор в верхний патрубок вставь, деятель, физику учил. У тебя выход вниз, будет, комната, этаж нагреется, за10 минут. Тепло, куда идёт, вниз, или, наверх. 🤔😉
А что будет когда вентилятор отключу? - от естественной циркуляции поток воздуха пойдет вверх и горячий воздух расплавит вентилятор. У меня же вентилятор работает не 24/7. Это все продумано и специально включено именно так.
Как раз наоборот - дымоход по максимуму должен быть в тепле, чтобы было меньше конденсата. А в доме разбирать его еще проще чем на крыше. Ну а если уж сильно чисткой озадачится то можно ревизию предусмотреть и все.
Такой гемор замутил,я например провёл вентилятор с первого этажа с комнаты,где печь стоит и теперь температура выравнивается,как я захочу,мог бы и сам додуматься,херню купил,головой надо было подумать и всё
Ты вообще не понял сути и назначения этой вещи. Что мне толку выравнивать температуры? зачем я из парной весь жар буду в комнату гнать, как париться то? А во вторых в парной 100 градусов бывает, у меня сначала вентканал оттуда была пластиковым и он расплавился, какой вентилятор это выдержит? Этот же прибамбас снимает дополнительное тепло которое без него просто выбрасывается на улицу и повышает общее КПД всей системы.
Почему? он же всегда как минимум стартует в помещении, значит должен быть предназначен для этого. Или что обжечься можно? это да - нужна какая-то перегородка если дети
@@5656uy Вообще не убедительный ответ. Фактов ноль). Кто назначил этих дяденек умными? Я кандидат технических наук, у меня хоть какое-то официальное подтверждение ума есть))). Я вижу только одну причину не устанавливать это в доме - можно обжечься, с детьми особо опасно. Во вторых у меня сендвич только в проходных элементах, а в основной длине как раз теплосборник. Но если бы я делал сейчас, то проходной сендвич я бы сделал полметра чтобы он меньше выступал на второй этаж (или какой то другой безопасный способ прохода перекрытия), а теплосборник сделал бы больше по длине (может два бы поставил).
![ประสบการณ์ จ้าง Developer ที่ผมจะไม่มีวันลืม [ภาค2]](http://i.ytimg.com/vi/pZbsSDRrmXA/mqdefault.jpg)
Нормально получилось, примерно квт на 3-4. А чтобы краска не воняла заткни вход и выход жестянками, обгорит и уже наверняка вонять не будет.
мощность очень сильно зависит от режима горения печи. Если сухие дрова, шибер и зольный ящик открыты, тяга реактивная, то там квт наверное на 5-7 даже может быть (с 0 более чем до 60гр греет при включенном вентиляторе), а в режиме длительного горения значительно меньше. А запах сам прошел через пару часов.
В конце отопительного сезона сделаю еще один обзор с опытом эксплуатации.
@@Дикаядача вентилятор гудит
@@qwert222ify Да - это, пожалуй, самый большой недостаток, но и он решаемый, если купить не самый дешевый вентилятор, как у меня, а менее шумный подороже.
@@Дикаядача все равно гудит , вам надо теплообменник разработать на естественной тяге более эффективный посмотрите ролик теплообменник воздушный из Германии
@@Дикаядача th-cam.com/video/9BNAnqx6W4I/w-d-xo.html
Нужно ставить экономайзер с паралельными тонкими трубами.Когда труба одна большая поток дымовых газов ламинарный а не турбулентный и намного хуже отдает тепло на стенки трубы.
нет задачи снять все тепло с трубы. Труба все же должна оставаться горячей чтоб не было конденсата
попробуй гофру подключить к верхнему патрубку и выдувать через нижний
Думал об этом. Но тогда в режиме когда вентилятор отключен, от естественной циркуляции горячий воздух будет идти вверх и проходить через отключенный вентилятор. При этом воздух может быть более 100 градусов и просто расплавит мой дешманский вентилятор. А если забор воздуха сделать ниже нижнего патрубка, то естественной циркуляции наверное вообще не будет. А когда печь горит совсем слабо, я все же иногда использую естественную вентиляцию и отключаю вентилятор. Хотя... возможно выделю время и поэкспериментирую
А что если вентилятор, подключенный к нижнему выходу конвектора, развернуть? Тогда как многие советуют, забор воздуха будет происходить в верхней части конвектора и при отключении вентилятора, при естественной тяге вентилятору ни чего не будет.
Спасибо за эксперимент, хочу сделать приток воздуха (забор с улицы) в баню и комнаты через такой теплообменник но с подмесом охлаждённого Воздуха для регулировки нагрева . У кого бы не спрашивал в Сургуте за такую систему, все говорят надо экспериментировать. 👍🤝
Я тоже о таком думаю, но никак не придумаю)). Есть идеи как сделать подмес именно "регулируемым"? А то когда на улице сильно холодно его лучше вообще закрывать, а когда тепло, то можно и на полную с улицы брать. Да и в процессе одного дня даже желательно иметь возможность регулировать
@@Дикаядача регулировку осуществлять с помощью РЕЦИРКУЛяционой заслонки воздуха, управления с контролера.
@@alexeye2561 Интересная тема, но надо учесть что контроллер будет постоянно работать. Натрубный отопитель работает в очень "рваном" режиме и его производительность постоянно меняется в зависимости от подкидывания дров, состояния дров, состояния заслонок и прочее. На этой неделе выложу видео - я пытался промерить температуры по дымоходу - там постоянно все меняется. В этом плане может все таки подумать и для воздухообмена стандартный электрический нагреватель использовать - там же наверное не большая мощность. Плюс надо учитывать что на выходе может быть более 100 градусов и все элементы воздуховодов должны выдерживать такую температуру - пластиковые элементы не подойдут.
@@Дикаядача да это понятно, что температуры высокие, использовать только нержу для воздуховодов. Контроллер как раз и нужен из-за того, что температуры плавают.
@@alexeye2561 должна очень крутая штука получится - прям профессиональная система вентилирования! Желаю удачи! Если результат снимете на видео, просьба скинуть ссылку.
Идея отличная 👍🙂 молодец
Привет всем...у меня два этпжа, низ кирпич полкирпича , вер нак у ниф нифа, рус фанер или влобще лпминат. Так вот, внизу в ,кухне" (поавильней котельная бы), стоит огонь батарея 7...разгоннвй участок 1 метр, потом горизонталка 2.2 метра (вывел в окно и далее тройник и сендвичи). Так вот, над горизонталкой соорудил зонт фартук, охватыаающий до середины диаметра. Из венттрубы, распустил ее. Мделал ответстия под два воздухлвода алюминевой гофры на 150 и вывел их на второй этаж. Без вентиляторов. Пока печь( длительного горения кстати) в среднем режиме то идет горячий . Как основной ваоиант не прокатит. Я аключаю вгачале ветродуй на 2 квт, он нагревает малую клмнату, а если в режиме тандем один вмпору дркгому, то полчаса просушки малой утемпленноц изнутри 2 на 3 ,5...
Вывод, печь снизу гут...но вмкачестве осноаного ветродуй и как поддержатель маслянный. Нлчью. Кстати, чтобы дом нижний этаж силикат кирпич не шибко остывал, (погреб) то в тазике оставил маслянный примерно в режиме 0.5 квт. При 3 рублях за квт выходитполтора тыра. Трт стены снсружи ттмплексом. При сем две стены прикрыта верандой и тип теплицей. Выводы...нужны все варианты отоплен я. Тепловениилятор быстро греет воздух, маслянняй поддерживает, печчь сама по себе радиация тппла есои металлическая и как акб если кирпичная. То есть, хотитп тепло в соседней комнаие выводите теплоизлучател ь. Прпимущестсо ьуржуек для дачи в том, что онс мрогревает за три ча са( минус 10) дом. Критерий - можно ходить без веихней одежды. 5-6часов в трико. Укирпичной проблемы прогревария, онс начинает работать через 3 -4 часа. Но держит больше времени. Если по логике то....вы должны затратить определенное количество калорий или джоулей? для согревания и пр равном их размере выгадать не получится. Если ктнечно нет утепления. Кстати...любителям режима длитеьього гтрения, тления тобишь, побочный эффект - потеки по трубе от зонтика. Как только перестал уп раттся в тлеющий режим ( тоже не айс даже при отоплении мобственно помещения, не ооворя о воздуходувах нс второй этаж), то потеки исчезли. Для справки на оотрь батарее 7, задвижка, поворо ная заслонка все врпмя крыта, а ручка чтт под дверцей, наполовину. Тленип не есть гут для горизон альго участка. Он забивается. Поэтому для тления в длительном режиме только прямой дымоход.
Конденсат идет даже если сначала хорошо прогреть трубу а потом перейти в режим длительного горения? А то у меня тоже если сразу шибер перекрываешь после растопки то начинает бежать, но если сначала все хорошо прогрето то не бежит.
@@Дикаядача сначала идет, потом когда тление и замерзает если не топишь. Не страшно
В идеале нужен пирометр, чтобы понимать какая температура.
Если бы внутри между труб в теплообменнике было продольное оребрение эффект был больше.
но и элемент был бы дороже. При этом лучше все же не остужать дым совсем сильно, а то появится конденсат. Так что повышенный эффект не всегда хорошо
Можно попробовать туда металлических мочалок набросать, только не сильно плотно, чтоб вентилятор продувал
@@anton4667 Ну в принципе да - должно сработать
Если бы эта штука была длиннее или состояла из двух частей. То эффект был бы лучше. Забор воздуха у пола, а выход под потолком. Возможно и вентилятор не потребовался. А так воздух не успевает нагреваться..
Или пластина спиральная между труб... Вообще производителю нужно доработать своё изделие. (Эт чист моё мнение)
да, если бы длина была больше, то поверхности снятия тепла было бы больше и соответственно эффекта, но вентилятор в любом случае усиливает эффект и прогреваться даже с такой длиной все успевает
как раз это что мне нужен спасибо
пожалуйста
Дружище, этот натрубный отопитель предназначен для отопления смежных помещений. Он, кстати, именно так и называется. Это когда печь с дымоходом находятся в одной комнате, но прогреть нужно ещё и соседнюю. В данном случае он бесполезен и не выполняет своего функционального назначения. Разве только для того, чтобы при помощи вентилятора разогнать тёплый воздух от трубы по всей комнате. Но ведь для этого вовсе не требуется городить на трубу бесполезные дорогие устройства, можно просто направить комнатный вентилятор на трубу и будет всё то же самое. Или я не прав? Может невнимательно смотрел
Неправ! Он офигенно помогает. Какая разница стоит он в одной комнате с печью или через перекрытие чуть повыше? Просто один вентилятор, направленный в трубу без закрытого кожуха: во-первых никогда не снимет столько тепла, а во-вторых такая голая труба в жилой комнате просто опасна как с пожарной точки зрения так и обжечься об нее можно, а кожух этого отопителя холодный - его спокойно можно касаться руками, он в разы холоднее сэндвича. Если есть третий этаж можно и там его поставить и там от него тоже будет эффект - по всей трубе, не важно в каком месте, от него будет эффект.
Ну тогда разумнее было бы поставить на трубу не отопитель для смежных помещений, а натрубный конвектор, который увеличивает площадь поверхности отдающей тепло. Тогда и вентилятор не пришлось бы постоянно гонять
@@Ladirych как раз весь эффект от вентилятора. Гораздо больше тепла снимается с ним. А проблемы его гонять никакой нет - электропотребление минимально. Кто заморочен на шум, тот может поставить бесшумный вентилятор для компьютеров - ниже в комментах один парень писал что так и сделал и все хорошо работает. А обычный вентилятор как у меня стоит 500 р в Леруа и никаких проблем с ним нет. А самое интересное, что тепло можно подвести туда куда надо - например на детскую кроватку, чтобы ее согреть и уснувшего в машине ребенка уложить не в холод, а в теплую постель, или к столу где все сидят - и там тепло станет почти сразу после растопки печи.
@@Дикаядача д
Вот из-за этого режима длительного горения и образуется нагар внутри сендвич трубы.
Благодарю за работу. Есть мысли также сделать. + Чтобы конвектор был более эффективным, его надо ставить как стартовый дымоход (первое колено) тогда на выходе будет под 100 градусов. Была такая мысль его поставить на старте а потом выход продлить через межэтажное перекрытие на мансарду но это для дома не для бани. Хотя сам дом-баню пока только проектирую , поэтому и рассматриваю вопрос как отопить смежные помещения одной печью.
Сразу на выходе лучше поставить теплообменник водяной, он гораздо эффективнее снимает тепло с трубы - а горячая вода лишней никогда не будет - если для дома, который будет постоянно отапливаться, то с ним можно и водяное отопление сделать (правда есть определенные сложности, которые я до сих пор не могу решить, одно из следующих видео будет об этом). А вот сразу за водяным теплообменником можно поставить воздушный. И если труба все равно будет проходить по мансарде, то лучше там и поставить воздушный теплообменник, чтобы поменьше было труб, дыр и проходов. Для меня было открытие, что сам кожух теплообменника холодный и если летом организовать вывод тепла из него на улицу, то он не будет лишне нагревать дом. Но для вас это наверное не принципиально, т.к. дом летом итак не будет топиться. Если теплообменник все же будете сразу ставить как первый элемент, то забор воздуха тоже должен быть из смежного помещения, иначе вентилятор расплавится.
@@Дикаядача приветствую!
Благодарю за интересный материал! Решили вопрос с отоплением от водяного теплообменника? Можно теплый пол или конвекторы нагреть от банной печи?
@@slovoslav если будете топить всю зиму стабильно, то можно, но надо понимать что давления не будет и вода будет просто цирнасосом гоняться и сначала ей надо как то заполнить все это (трубы пола или конвектор), то есть бак должен быть выше. А вот если уезжаете то слить воду с таких конструкций не получится - тогда надо какую-то пневматику предусматривать чтобы воду выдувать каждый раз и то она вряд ли выйдет вся и замерзнет. В следующий раз пустить воду можно будет только когда оттает пол.
Во второй теплообменник и конвекторы залить антифриз, тогда сливать не нужно будет
Существует печь"груба"- отопительная стена, по сути.
Молодец 👍 я тоже купил, но не установил ещё.
Спасибо! Удачи в установке. Но ее наверное есть смысл уже отложить до осени, а то только лишнее тепло будет).
Где можно купить?
Как называется это
Классная штука, если в +30 топить особенно.
Если нужно топить в +30 то можно сделать переключаемый отвод на улицу или просто гофру в окно вывести
Вдувать воздух нужно в верхний патрубок!!! А выдуваться он должен через нижний на сам пол. Это важно!!! Тогда помещение будет равномерно прогрето! На верх тёплый воздух сам поднимется и так будет идти правильная циркуляция и равномерный прогрев!! И ещё, при экономном горении, обдув лучше отключать. Иначе возможно забивание трубы отложениями!!! Т.к. при экономном горении трубы должны быть утеплены по максимуму, чтобы не образовывался конденсат!
обдув отключить, начнется естественная циркуляция снизу вверх, а вентилятор будет установлен вверху и расплавится. НЕЛЬЗЯ!!!! вдувать воздух в верхний патрубок!!! расплавите вентилятор при первой же остановке вентилятора.
Всё равно как куда чего вдувать, при нагнетании воздух всё равно будет перемешиваться везде почти одинакого
Здравствуйте, как быстро нагревается помещение. Спасибо.
зависит от многих факторов - температуры на улице, качества дров. Обычно 2-4 часа хватает
@@Дикаядача Спасибо, хочу себе такое поставить. По нюансах каких то может, что то подскажите или делать, как у Вас.
@@АлексШевченко-ч1ч Нюансов то полно смотря куда ее ставить. Может есть смысл сделать выход на улицу, чтобы выбрасывать лишнее тепло, но мне такое не требуется - у меня всегда холодно)) даже летом.
А сендвич трубы вместо одностенных поставил в помещении для чего? Только лишь для безопасности?
Да. для безопасности. По сути у меня 2 сендвич трубы в помещении - одна в месте прохода перекрытия между этажами, вторая через кровлю
Лучше противоток сделать,то бишь вентилятор в верхний патрубок примастырить,я у себя так в гараже сделал из советского титана.
Думал об этом. Но тогда в режиме когда вентилятор отключен, от естественной циркуляции горячий воздух будет идти вверх и проходить через отключенный вентилятор. При этом воздух может быть более 100 градусов и прост расплавит мой дешманский вентилятор.
@@Дикаядача ну так можно поставить тройник и оставшийся шибер, чтобы перекрыть воздух к вентилятору.
Еще один вопрос,что если поставить две штуки друг на друга?
Летом закрыть нельзя. Вернее можно, но тогда элемент может быстро прогореть, т.к. он выполнен из тонкой стали и лучше чтобы он остужался. Если нужно то для лета надо выполнить отвод на улицу и выбрасывать лишнее тепло на улицу. Но мой опыт эксплуатации летом показал что и этого не требуется. Во первых у меня жарко только 1 месяц в году. Во вторых летом печь нужна только для бани и достаточно одной топки с почти полностью перекрытой тягой чтобы протопить баню - в этом случае тепла от этой штуки почти и нет - наоборот приятно прогревает спальню перед сном. Друг на друга поставить можно, но лучше в каждую делать отдельный воздуховод, а не последовательно, иначе во вторую воздух уже будет проходить сильно горячий, а выходить просто обжигающим - может обжечь человека или устроить пожар.
Антифриз какой в жидкостном охлаждение? Говорят, что надо какой-то специальный, типа экологичный какой-то
У меня вода обычная, не антифриз.
А зачем летом топить печь?🤔
Если,на крыше внутреннюю трубу,по которой дым вытягивается наружу сделать выше наружной,то за счёт разряжения воздух с сверху будет сам затягиваться в помещение.
Что-то не могу сообразить... внутренняя, нуружняя, крыша...? в крыше дыра что-ли должна быть между внутренней и наружной трубой?
@@Дикаядача На основную трубу,одевается труба большего диаметра с выходом в посещение.
Основная труба на крыше,должна быть выше наружной трубы, чтобы дым не затягивался в щель трубы большего диаметра.
Нагретый воздух,от основной трубы, затягивается обратно через трубу большего диаметра обратно в посещение.
И вентилятор, уже не нужен.
Ролик, уже не найду.Там, всё показано.
Удачи.
@@Дикаядача А вот,про вариант подовой экономичной печи...
Для частного сектора, экономичная по'довая печь,с поддувом из под земли...
th-cam.com/video/6xZ0XXa-bvE/w-d-xo.html
@@ОлегЕгоров-с8н Спасибо
Если печь работает в режиме длительного горения , всё становится на свои места . Летом придётся тепло выбрасывать на улицу (может быть будет достаточно просто открыть окно )
по идее у печи длительного горения высокий КПД и в трубу она очень мало тепла выбрасывает, соответственно наоборот с печью длительного горения от такого устройства толку будет гораздо меньше. Про лето тоже опасался, но оказалось, что жаркое (+30) лето у нас меньше месяца. В остальное время ночью даже приятно немного подтопить печь. В общем за все лето ни разу я лишнего тепла не выбросил и окна почти не открывал, хотя тоже думал что придется делать отвод. Это происходит еще потому, что летом для растопки бани надо гораздо меньше дров и жара - уменьшаю тягу и практически получается печь длительного горения и в таком режиме с трубы лишнего тепла становится очень немного.
@@Дикаядача не все печи способны выдерживать такие режимы . Печи «белошвейки» (из стали 3 мм) уже бы прогорели . Вдобавок у вас 2 ступени теплосъёма , натрубный водяной бак и конвектор , что тоже интересно (когда высота позволяет , как в вашем случае ). Интересные получились фильмы с замерами , комментариями . Спасибо .
@@Абрис-п6э Вам спасибо за отзыв). У меня печь чугунная 6 мм, надеюсь надолго хватит.
Хорошая вещь.
жидкость-теплоноситель лучше тепло с трубы снимает.
конечно, в этом спору нет, но дольше ждать эффект - воздух сразу теплом дуть начинает
Замысел понятен, хотя странно, что вы этим вопросом не озаботились на этапе проектирования и планирования, решение само собой напрашивалось, если планировалась жилая мансарда... Как по мне, диаметр наружной трубы маловат, кпд можно значительно поднять, если внутреннюю трубу дополнительно оребрить лепестками из разрезанных сегментов такой же по диаметру трубы ( дешевая водосточная оцинковка подойдет) и только потом, такую подготовленную трубу, забирать в кожух теплообменника.
потому что хорошая мысля приходит опосля. я никогда ничего строил, думал итак тепла хватит, а потом понял что не хватает). Насчет низкого КПД - тут надо сохранить баланс - высокий слишком КПД тоже не нужен т.к. труба должна оставаться горячей чтобы конденсат в ней не образовывался
Я так понимаю , что конвектор надо устанавливать на всю высоту трубы с 1 этажа до 2
В идеале да, но такие конвекторы есть только высотой 0,65 м и 1 м. 2*0,65 мне бы уже не влезли. Ну и насчет можно ли таких ставить много - посмотрю ближе к лету состояние труб, не забиваются ли они гораздо сильнее из-за конденсата.
@@Дикаядача
А сделать самому нельзя , на необходимую высоту ?
Конденсат по идеи должен испаряться - нет ?
Чем длиннее дымоход в доме, тем больше можно снимать тепла с трубы , для воздушного обогрева 2 этажа.
А холодный воздух можно забирать снизу 1 этажа, а выход тёплого, внизу второго, горячий воздух все равно вверх поднимется и не надо никаких принудительных вентиляторов и экономия электричества.
А для парового отопления необходимо давление в системе.
Не проще масло залить в систему ?
Не замерзает , теплоотдача выше , трубы не ржавеют и опять же, нет необходимости в насосе.
@@alexanderkramer6548 Ну самому делать такой теплообменник это надо уметь, я до такого еще не дорос, пользуюсь заводскими элементами, а они только таких размеров.
Конденсат по большей части испаряется, но иногда течет - th-cam.com/video/yu0d7rPHYKU/w-d-xo.html - вот в этом видео на 7 минут 14 секунд и далее видны последствия вытекания конденсата на первой трубе которая собрана по пару, а не по конденсату.
Схем откуда и как забирать холодный воздух и куда направлять горячий может быть много, но с естественной циркуляцией не будет такого эффекта как с вентилятором - да и в чем проблема, стоит вентилятор 500р, потребляет меньше лампочки, только шум если раздражает. Зато эффект в разы лучше, гораздо больше тепла снимается.
Про водяное отопление - конечно лучше антифриз, но у меня два в одном - система отопления и система горячей воды это одно и то же, я не могу туда залить антифриз иначе не будет горячей воды - для меня все же важнее вода, а отопление это я просто как дополнительную опцию хотел.
@@Дикаядача Понятно - дело хозяйское, конечно.
Я просто понять не могу - с одной стороны экономия с снятием высокого КПД с системы дымоотвода, с другой - построение системы мини ТЕЦ , да ещё в ситуации низких температур.
Знаю одно, что чем меньше составляющих в единой системе , тем лучше для эксплуатации, долговечности и надёжности.
Печному отоплению с замкнутой системой , наверное лет 100 если не больше.
Сам такой пользовался ещё в середине 80х , а до меня - ну как минимум ещё лет 20-30 если не больше , судя по износу.
Залили в систему отработанное масло один раз , и за мое время не разу больше не подливали.
4 комнаты отдельные, через батареи , отоплялись зимой до 42 градусов , причём дом не деревянный а из панелей фанеры, тепло почти не держал.
И без всяких насосов.
И вода горячая и тепло в помещениях.
Единственная проблема , давление пара сбрасывать в баке.
Но и её решили , через клапан высокого давления.
@@alexanderkramer6548 Ну, до МиниТЭЦ мне еще далеко - электричество моя система к сожалению не вырабатывает)). А насчет естественной циркуляцией - ну вот что-то не работает у меня, не циркулирует даже вода((, а масло тем более не будет. Насос тут вынужденная мера и конечно очень с ним не удобно.
А вот насчет экономии тут вопрос спорный - по-идее снимаешь больше тепла когда печь активнее топишь и сжигаешь больше дров, то есть занижаешь КПД печи выкидывая жар в трубу. Если топить печь в режиме медленного горения, то наверное суммарный КПД выше. Но вот только тогда весь жар в парилке, а мне тепло нужно на втором этаже. Если нет необходимости обогревать смежное помещение и используется печь с высоким КПД (которая не выкидывает весь жар в трубу), то особого смысла в натрубном отопителе наверное и нету.
А в таком элементе от остывания трубы сажа не будет ли чрезмерно нарастать?
Да, естественно у теплосъемников есть недостатки. Точно образуется конденсат в большем объеме - уже проверено. Ну и соответственно на конденсат скорее всего будет больше сажи нарастать. Но это проблема любого натрубного элемента - в том числе любого бака с водой - их же все используют и особо критического вроде ничего нет.
@@Дикаядача, натрубные баки с водой используют на банных печах, которые имеют огромную температуру дымовых газов и пор этой же причине низкий КПД. Вы же корячите натрубный конвектор на неоговоренный дымоход, а это критически важно.
Использование такого конвектора возможно только с одновременным контролем температуры дымовых газов на котле. Другой подход - это шарлатанство в чистом виде.
Красавчик!!! Я себе тоже так думаю установить, для обогрева душевой и комнаты отдыха. А почему не с нержавеющей стали?
этот дешевле и по внешнему виду раз он стоит в центре комнаты, то темненький вроде симпатичней смотрится чем блестящая нержавейка
А летом можно его закрыть,что б жаром не дуло?
А чем летом топить??
Немного не понял... Вы говорите что на следующий день температура упала на улице до -40... А в доме до -10... Это так дом за ночь потерял температуру??? было же минимум +20 в доме.
Да. Дом брус 15 см и не проконопачен как следует. И плюс есть другие щели. Только сейчас начал утеплять его
@@Дикаядача понятно)
Я думаю за 2 года вы уже все испробовали что хотели, но позводю себе высказать пару идей:
1. Вентилятор поставить в нижний патрубок, но "на выдох" можно еще протянуть теплую гофру по всем злачным местам чтобы она своим теплом их грела. И соответственно подать теплый воздух в дальний нижний угол. Будет хорошее перемешивание и годный теплосьем за счет максимальной разницы температур носителей внутри обменника.
2. Вентилятор запитать через капиллярный термовыключатель. Чтобы он стартовал и останавливался по температуре трубы.
3. Мне кажется разумным попытатся соорудить некоторые направляшки внутри холодной части теплообменника для закручивания воздуха в спираль. Это позволит улучшить теплосьем при той же длинне трубы.
4. Снимите с выхода дымохода все что вы там намудрили. Сажа собравшаяся на холодных частях этой конструкции может во первых просто законопатить вам трубу, а во вторых загорется и полететь вниз... так себе перспектива. А с вашим "режимом экономичного горения" эта возможность вырастает кратно.
В остальном все четко красиво аккуратно. Спасибо за ролик.
согласен. дельные предложения. Про 1 много думал, но есть проблема что часто свет отключают и тогда хоть естественная циркуляция остается, а если выход опустить то и ее не будет, тогда будет перегрев сильный этого элемента. Только это и держит
@@Дикаядача еще раз по 1. Верхний патрубок оставить как есть. Чистым, пустым, без всего. А нижний пустить по низу в дальний угол комнаты и там вентилятор " из гофры в комнату". Тогда при наличии электричества вы все делаете "как надо" а при отсутствии, конвекция протягивает холодный воздух из гофры в горячую трубу. И потом в комнату. Все будет работать. Проверьте.
Сколько реально помещение квадратов отопить смежное?
все очень сильно зависит от режима работы печи. Чтоб он грел печь должна активно гореть. Если печь топится два раза в день то нисколько он не обогреет. Он скорее как дополнительный быстрый прогрев, т.к. водяному отоплению надо время нагреться а он воздушное сразу как печь затопили уже греет
Где вы его купили?
Я нашёл аналогичный на дымоход. Ру, 5р
Именно от такого дымохода у нас два раза дача горела, второй ращ даже после того, как обернули минеральным утеплителем и асбестовым листом. Дерево тупо возгорается от высоких температур со временем. В итоге дом заново отстроили, печку убрали, поставили электрический теплонасос.
Странно. А вентилятор вы использовали? У меня этот элемент холодный - я на нем спокойно могу руку держать когда до рядом стоящего сэндвича невозможно дотронуться. Главное горячий воздух не направлять на горючие материалы и все будет хорошо
@@Дикаядача речь не об этой накладке, а именно о дымоходе, он очень быстро видимо внутри прогорает или изолятор осыпается и дерево даже на расстоянии загорается. Это дико опасно, уж поверьте погорельцу, может и ночью полыхнуть.
@@ВалераПолтавец-з2н так разделку нужно делать
@@ИльяИванов-ч4ь что это?
@@ВалераПолтавец-з2н простая вешь, элементарная. описать затрудняюсь. загуглите. разделка печная
Добрый день)
а как думаете, если этот вариант сделать на чердачном помещении, баня - одноэтажная, труба дымохода после перекрытия выходит в чердачное помещение высотой в 1.5 метра, и забирать воздух из комнаты отдыха с помощью вентилятора и туда же его отдавать, будет ли результат?
Добрый день! Да будет. Но учтите, что воздуховоды могут нагреваться выше 100 градусов и в местах их перехода через потолок лучше не делать их прям впритык к дереву, а предусмотреть какой то противопожарный слой - хотя бы базальтовой ватой обернуть. Ну и вентилятор должен включаться сразу после растопки и желательно чтобы всегда работал пока печь горит, т.к. естественной циркуляции у вас не будет и если вентилятор не будет работать, то этот элемент от перегрева очень быстро прогорит.
Ну и естественно: воздуховоды только металл - пластиковые не подойдут, расплавятся.
Поправка - горячим будет только один воздуховод, который на выходе. И по сути только с ним лучше выполнить какие-то противопожарные мероприятия.
Какие заморочки, у меня все просто, два воздухоовода с первого этажа плюс горячий сэндвич, у меня тепло, если в воздуховод вставить вентилятор то тепла на втором этаже достаточно.
это при какой температуре на улице?
У меня печь десять лет, в этом году буду менять трубы, причем трубы целы, менять просто прослойку в сэндвиче не хочу, печь термофор студент, температура на втором этаже в ночь 20 градусов в воздуховодах вентиляторов на второй этаж не устанавливала, днём температура меньше т. КАК ДНЕМ ТОРЧУ НА ПЕРВОМ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ГРАДУСОВ 17_ 18 НА ВТОРОМ , ДНЕМ ТЕМПЕРАТУРУ НА ПЕРРВОМ ДЕРЖУ 23 ГРАДУСА СИЛЬНЕЙ НЕ ТОПЛЮ ЖАРКО , НА ДАЧЕ С ЭТОЙ ПЕЧЬЮ ЖИВУ 10 ЛЕТ ПОСТОЯННО, ПОКА НЕ ПРОГОРЕЛА. Печь термофор "Сттудент". Я изначально хотела установить вентиляторы для более сильного доступа тёплого воздуха как бы потом, от этой затеи отказалась. Когда температура за окном к минус 25-30 иногда подключаю конвектора на ночь, что не вставать рано на заточка печи.
@@НатальяПухальская-э3х А, я понял, у вас просто воздуховоды с первого этажа на второй и тепло гонится с первого на второй. А у меня на первом этаже баня и парная и там тоже тепло надо оставить, а на втором этаже получить свое тепло).
Да, я немного не поняла, спасибо за терпение на мою реплику, удачи вам пытливый ум что-нибудь придумает.
@@НатальяПухальская-э3х Спасибо большое)
А вот шибер надо поставить с ним нагрев увеличится
Шибер стоит, но ниже. Хотел поставить второй над отопителем, но высота не позволила, не влез. И по идее с закрытым шибером повышается КПД печи и выброс тепла в трубу снижается - тогда и от отопителя меньше съем тепла
За какое время нагрел с 10 до 20градусов?
Именно тогда когда снимал, то с 10 до 20 градусов где-то за 3 часа (хотя может и меньше просто не контролировал), но это больше от того, что все тепло выдувало, т.к. на улице было сильно холодно (минус 30-40). Если на улице 0, то от 0 до 20 и выше градусов можно менее чем за 2 часа протопить (сейчас я уже через полчаса снимаю куртку). А если -40 и неделю в доме никого не было, то на втором этаже устанавливается -30. Чтобы с -30 до 10 градусов второй этаж протопить часов 4-6 может потребоваться. Но в принципе с такой штукой зимний домик выходного дня без постоянного отопления вполне реален.
@@Дикаядача труба не энергоэфективно сделана воздух не всю поверхность обдувает в нутри еслибы снизу был с другой стороны вход то конвекция былабы лучше аля печной дымоход с одним поворотом, а так как у буржуйки прямо вошёл прямо вышел не обдул трубу
@@kp724 Ну это да, наверное так. Но производитель предполагает что это для отопления смежного помещения и надо чтобы оба патрубка выходили в одну сторону, а если будут в разные стороны выходить то не удобно. Хотя, скорее всего, за счет вентилятора все хорошо обдувается.
Сколько кубов помещение на 2м этаже?
40-45 кубов (3,7*5,7*примерно на 2). Стены - брус 15*15, крыша - утеплена 15 см.
и стоит шкурка выделки ?!)
если сразу все делать так, а не переделывать то однозначно стоит. Мне очень помогает прогреть второй этаж
Труба на втором этаже успевает остывать, поэтому и температура на выходе не очень высокая. Установил себе такой отопитель, видео тоже записал) 110 градусов. th-cam.com/video/-VYdCd2lSXk/w-d-xo.html
А я не понял из видео - этот отопитель стоит на баке или сразу на печке? Просто у меня то до него еще водяной теплообменник и он прилично тепла отнимает
с куллером от компьютера крутая задумка!!
@@Дикаядача на баке стоит тоже получается часть тепла снимает. По инструкции вообще этот отопитель должен стоять первым элементом на печи)
@@dvb А бак на сколько литров? Печь какой мощности? У меня 80 литров, печь по паспорту 21 кВт
@@Дикаядача печь на 14, бак на 50л
Такую трубу вставку большей длины, от пола и не доходя потолка лучше будет
Конечно лучше, но нельзя сильно охлаждать трубу иначе будет конденсат
как натрубник после почти года?
Довольны?
Да. Пока только положительные впечатления и никаких проблем не выявил. Я понял что у меня даже летом холодно и за все лето ни разу не потребовалось выбрасывать от него тепло на улицу
Про трубу ничего сказать не могу, а вот с водяным контуром из нержавейки помещение вряд ли прогреется. У нержавейки самая низкая теплоотдача. Самая лучшая у меди, далее чугун и металл.
согласен но медь и чугун дорого получается
Натрубный отопитель мог бы работать намного эффективнее если бы "выход "был диаметром меньше "входа".Тогда бы нагнетаемый воздух проходил с задержкой, и успевал больше прогреваться.А при одинаковом диаметре он проскакивает отопитель очень быстро,с минимальным сопротивлением, и мало успевает прогреваться
даже в таком режиме воздух на выходе бывает под 100 градусов, если еще горячее то это может стать просто опасным. Не стоит оно того. И что эффекта будет больше очень спорно
Еще забор воздуха можно сделать с 1 этажа
Да. Я думал об этом и может быть в следующем сезоне так и сделаю. Но надо продумывать прокладку воздуховода, чтобы он не мешал
Всё правильно надо снимать как можно больше кпд с печи !!! Не надо тепло забирать с первого этажа. Все правильно снимать тепло на втором этаже с трубы заодно её охлаждать тем самым береж дымоход!!!
А внутри оббейте стены мансарды дом войлоком в два слоя ! Будет намного теплее !!! Проверили !!!
совсем не понятны все эти потуги. и "приспособы" ну есть у человека желание отбирать тепло у дымохода, возьми два тройника на 200 и разбери одну секцию сендвича, ни каких переходников не потребуется, просто выкини прокладку из ваты, центральная 115 труба остается целиком. а наружную укорачиваешь на длину вставляемых тройников. Все "конвектор" готов... ! Вентилятор с подачей воздуха лучше подключать к верхней части теплообменника, чтобы подогреваемый воздух двигался навстречу горячему в дымоходе, теплообмен будет эффективнее, как и выброс теплого воздуха в нижнюю часть помещения будет активнее и равномернее отапливать помещение. Кстати верхний сендвич станет прохладнее..
Сознайся, тебе просто не куда было деть деньги и поэтому ты решил купить эту железную хрень?
1. зачем делать колхоз и портить сендвич трубу которая стоит столько же сколько готовый элемент?
2. Лучше к верхней когда он работает, а что делать если отключат электричество? как подключено у меня будет естественная циркуляция, а так естественная циркуляция будет затруднена.
3. лишних денег она точно не стоит. Может в моем случае и да, но если сразу ее покупать вместо сендвича, то разница почти не будет
сколь стоит сие чуда?
сам теплообменник не сильно дорого - 6 тысяч. Но с учетом переходов, доборов и прочей обвязки мне это встало тысяч в 15. Но если сразу его ставить, а не переделывать как я, то за счет экономии на сэндвич трубе не сильно то и дороже получится
Спасибо
✊
Сколько температура на выходе из обогревателя?
ну я пока мерил максимум около 70, но это на входе мыло ниже 0. Если на входе повыше будет и сильно топить печь с открытым шибером и зольным ящиком, то наверное и к 100 может быть
У меня 110 выход, при входе около 10гр
Это вещ где можно купить
Я брал в фирменном магазине Термофор. Можно наверно и по интернету заказать. Ссылка: t-m-f.ru/catalog-new/mod/otopitel_natrubnyy_1_f115_1_0_5mm_1m_n_st3_chb/
Попробуйте поставить две трубы дымохода-конвектора !!! Внизу ставите двойник и вверху двойник !!! И два вентилятора, по одному на каждый дымоход-конвектор !!! КПД будет больше в два раза !!!
Спасибо за советы, но это дороговато получается - и войлок (если натуральный) и доп трубы. Утеплять снаружи планирую, думаю после этого мне и одной трубы будет хватать
@@Дикаядача Ну если снаружи будете утеплять, то тогда внутри войлоком уже не надо. Я не знал Делюсь опытом. Когда то, ещё в СССР, когда утеплителей не было, мы в деревне войлоком в два слоя дома утепляли - внутри и снаружи, как могли - а сверху доску по рейках давали. И реально намного теплей в домах ставало. !!!
@@ТарасПерун-с6ф А сейчас все натуральные утеплители очень дорогие. Утепление войлоком практически золотое))) Если бы я нашел по дешёвке столько войлока, то наверное тоже бы утеплился - это хороший дышащий материал.
@@ДикаядачаБыли времена ..... !!!
А шесть шапок можешь???
Могу! 🤣🤣🤣
воздух сильно сушит?
я вообще сухости не ощущаю. А вообще рядом бак с водой и мне бы сушка воздуха даже на пользу пошла.
А Нафига летом топить печь.
Банная печь. Если летом хочется в баню то топишь
@@Дикаядача в ролике про баню не говорится.
@@MrTelamonid весь этот дом по сути баня и отапливается от одной банной печи
этот теплообменник неэффективен. воздух работает как теплоизолятор, у дымохода минимальная площадь теплообмена естессно он ничего нормально и не снимает. Либо внутри должно быть оребрение - передающее воздуху тепло за счет на порядок бОльшей площади, либо должен быть экономайзер - делитель дымохода на несколько труб для увеличения площади съема. ну и длина такого теплообменника должна быть в раза 1.5-2 больше. воздух проходящий через него попросту не успевает нагреться
за счет обдува вполне приличный эффект, а сильно большой эффект и не нужен. нельзя снимать все тепло, иначе будет конденсат и трубы быстро засорятся
Утепли кожух сам вентканал и эфект станет лучше
вряд ли - какая ему разница? наверное даже так, без утепления кожуха, больше тепла отдает, т.к. еще и сам кожух отдает тепло во внешнюю среду. Если бы тепло было нужно где-то в другом месте, не там где съем, то да это бы помогло, но в моем случае толка не будет
Гофру з вентилятором підняти на висоту (під стелю), щоб забирати більш тепле повітря. А з верхнього отвору за допомогою той же гофри потік повітря опустити до підлоги.
думал об этом. Но тогда не будет работать естественная циркуляция. А у меня иногда электроэнергию отключают или я сам вентилятор отключаю, когда печь не сильно горит и естественной вентиляции достаточно
Кабы обменник был длинной 2 или 3 метра-отдачи было бы немерено!
Ну наверное все же меньше чем в 2 или 3 раза - дымовой газ бы остывал и чем выше, тем меньше была бы теплоотдача. Но все равно эффекта было бы больше
А есть разница какой диаметр этого натрубника ?
Будет ли лучше теплоотдача если сделать в 1,5-2-3 раза больше ?
ну чем больше поверхность соприкосновения тем больше тепла будет сниматься, но в продаже не видел других диаметров.
Надо как можно ниже теплообменник этот ставить чтобы не потолок греть.
это да. Если бы я изначально его планировал, то так бы и сделал. А так как я просто менял существующий элемент, то выхода не было
Покуда горит, тепло, как только потухло 5 минут и холод, это как тепловая пушка в гараже, покуда дует тепло но только выключи хватает на 5 минут, а как я понимаю постоянного нагрева нету, да и конденсата в разы будет больше, чем у сендвич. что то не продумано совсем
Да, именно так. Но для моих целей наоборот самое то. У меня зимняя дача выходного дня. Приехал, затопил печь и воздух быстро прогревается. Для длительного прогрева потом работают камни в каменке и водяной контур - это все в комплексе должно быть. А без этой воздуходувки тепла надо ждать очень долго, пока холодные камни и вода нагреется
@@Дикаядача в таком случае да, тепло сразу как только затопил, не надо ждать, если вам подходит то тоже неплохое решение если потом другой агрегат подхватит эстафету нагрева.
Сьем тепла долджно производиться прямо над печькой.Там жара болоьбще.
там стоит водяной теплосъемник
Если сделать ветилятор то кпд будет 100%
дак он сделан
Вентилятор на приток в деревянном доме-гул вышибет все мозги, лучше все естественно.
Даже самый дешёвый вентилятор за 500р нормально. Ниже в комментах писали и на свое видео люди ссылки давали как от компа ставят бесшумные вентиляторы - так что если шум напрягает всегда можно найти простое решение, а эффект с вентилятором в разы лучше, чем от естественной циркуляции.
Заменить метр сендвича на метр голой трубы и добавить сетку бу дет аккуратно икрасиво а не так как у автора?
Только и толку от этого почти не будет. Без циркуляции воздуха эффект снизится в разы
Поставь их два друг за другом!
Места не хватает, не влезут. А так уже думал об этом - было бы полезно.
Надо сломать как в печи или внутри трубы заделать
Не совсем понял - что сломать?
Одни голову ломают как утеплить трубу, другие как охолодить ее , есть чем заняться .
золотая середина нужна)
Такои обменник , самотельныи зделаю, в гараж
Ну да, по идее ничего сложного - труба в трубе)
На машине себе поставь эту кишку с вентилятором, греть пассажиров сзади и сними видео.
не понимаю
Я БЫ ВНУТРИ ДОМА НА ДЫМОХОД ПРИМЕНИЛ НЕ СЕНДВИЧЬ ТЕМ САМЫМ БОЛЬШЕ ТЕПЛА МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
Если труба не будет обдуваться, то с нее мало тепла будет сниматься. При этом она будет очень горячей и об нее легко обжечься и будет повышена пожароопасность - какая-нибудь тряпица упадет на трубу и загорится и вся экономия насмарку.
Не одену, а надену...
верно)
Вентилятор в верхний патрубок вставь, деятель, физику учил.
У тебя выход вниз, будет, комната, этаж нагреется, за10 минут.
Тепло, куда идёт, вниз, или, наверх. 🤔😉
А что будет когда вентилятор отключу? - от естественной циркуляции поток воздуха пойдет вверх и горячий воздух расплавит вентилятор. У меня же вентилятор работает не 24/7. Это все продумано и специально включено именно так.
Вот ты, судя по всему, и физику, и русский язык в школе прогуливал...
Это самый большой самогонный аппарат который я видел...
Да, похож))
Скотч у тебя сгорит поверь и переделай.
скотч металлический и только на входе, там нет высоких температур. За 2 года не сгорел
Сначала 2 этажа строят,потом голову ломают чем обогреть-)) дымоход должен быть на улице-)) забьется как разбирать и чистить-))
Как раз наоборот - дымоход по максимуму должен быть в тепле, чтобы было меньше конденсата. А в доме разбирать его еще проще чем на крыше. Ну а если уж сильно чисткой озадачится то можно ревизию предусмотреть и все.
У тибя не абхадима убрат от дерева. А ни кто не ставит таких советов. Убирай вапше трубу аттуда. И зделай труба кирпичом.
у меня далеко от дерева и все проложено или керамзитом или базальтом. А для кирпича нужен фундамент
Такой гемор замутил,я например провёл вентилятор с первого этажа с комнаты,где печь стоит и теперь температура выравнивается,как я захочу,мог бы и сам додуматься,херню купил,головой надо было подумать и всё
Ты вообще не понял сути и назначения этой вещи. Что мне толку выравнивать температуры? зачем я из парной весь жар буду в комнату гнать, как париться то? А во вторых в парной 100 градусов бывает, у меня сначала вентканал оттуда была пластиковым и он расплавился, какой вентилятор это выдержит? Этот же прибамбас снимает дополнительное тепло которое без него просто выбрасывается на улицу и повышает общее КПД всей системы.
На лето гофру на улицу вывести.
Да, можно если прям жарка. Но у меня дом в лесу там прохладно и летом печь почти не топится, поэтому и внутри не жарко
Печку надо ставить , не заниматься ерундой.
полное г идея ))) от прямого контакта куда больше будет КПД чем от такой конструкции ) развод на бабки
А как сделать прямой контакт с горячим дымом из печи?
@@Дикаядача убрать трубу ?
Сэндвич нельзя в помещении ставить
Почему? он же всегда как минимум стартует в помещении, значит должен быть предназначен для этого. Или что обжечься можно? это да - нужна какая-то перегородка если дети
@@Дикаядача Смотрел умных дядек. Они живут этим и инженеры. А ты любитель обычный
@@5656uy Вообще не убедительный ответ. Фактов ноль). Кто назначил этих дяденек умными? Я кандидат технических наук, у меня хоть какое-то официальное подтверждение ума есть))). Я вижу только одну причину не устанавливать это в доме - можно обжечься, с детьми особо опасно. Во вторых у меня сендвич только в проходных элементах, а в основной длине как раз теплосборник. Но если бы я делал сейчас, то проходной сендвич я бы сделал полметра чтобы он меньше выступал на второй этаж (или какой то другой безопасный способ прохода перекрытия), а теплосборник сделал бы больше по длине (может два бы поставил).
@@Дикаядача Греется труба сильно. От этого стекловата приходит в негодность. Да и отдача тепла нужна в дом
У вас проем под окно сколько на мансарде?
метр в ширину, 1,2 метра в высоту в срубе оставляли.