У этого молотка есть только одно важное преимущество - металла для его изготовления меньше требуется. Видимо, очень древний форм-фактор, еще с тех времен, когда металл был очень дорог.
Говоря на языке физики, у молотка смещён центр тяжести к бойку, за счёт того что этот самый боёк залинзован сильнее чем самый обычный молоток( так как молоток служит для того чтобы гвоздь забить, а не ковать) площадь удара меньше и самый мощный удар приходиться на верх линцзы могу и ошибаться но на глаз эфективная площадь удара около 15мм, значит в одной точке будет концентрироваться больше энергии. Как по мне физика не нарушается, но если у вас есть другое мнение готов его выслушать))
Посмотрите пожалуйста на мой коммент выше, у меня довольно большой опыт использования такого типа молотков, как и более стандартных кузнечных молотков, специфически для ковки режущих инструментов, и специфический японских ножей. если вкратце, то конструкция такого молота позволяет иметь довольно солидный вес при более малой ударной поверхности.
Я провёл в Японии 12 лет, где обучался кузнечному делу. И действительно, все кузницы у которых я обучался и с кем я встречался используют разнообразные версии этого молотка. Многие здесь пишут про эффективность или отсутствие оной у этого инструмента, но думаю, что все же желательно писать из позиции личного знания чем из позиции гордого невежества. Так вот, преимущества этого молотка в том, что при хорошем весе он имеет сравнительно небольшую ударную площадь, что является преимуществам когда мы куем твёрдую сталь. Во вторых, такая маленькая ударная поверхность позволяет ковать сравнительно тонкую сталь непосредственно режущий кромки не нанося удары по наковальне. В-третьих, не знаю точно физике, могу сказать из личного опыта что такие высокие молотки является как-то более прыгучими, что ли, и можно наносить серию очень быстрых ударов с небольшой затраты энергии если правильно держать молот. Это является большим преимуществом приковки ножей и прочих режущих инструментов, поскольку сталь там довольно тонкая и очень быстро остывает при прикосновение с наковальней. В четвёртых - приношу извинения автору, но молот сделал немножко неправильно - угол между рукоятью и ударный частью должен быть меньше чем 90°, вопреки обычному западному молотку. Падающий молод описывает арку, так что чтобы вписывается в правильное движение и наносить удар под правильным углом, нужно немного изменить этот угол, поскольку этот молоток гораздо длиннее чем любой западный эквивалент. Это специфические молоток, я его использую только когда выковыриваю лезвия ножей или топоров или стамесок. Для этого он очень удобен. Ещё меньшая версия этого молотка очень удобна для Кузнечной сварки, поскольку можно наносить очень точные удары на небольшие поверхности, но с достаточным проникновением. это здорово особенно когда делаются двухслойные или трехслойные режущие инструменты.
@@Bakigrapler-doomed вообще-то такое обмазывания или обливания жидкой глиной используется при ковки мечей, на ранней стадии этого процесса, когда небольшие кусочки кричной стали или железа нужно сварить вместе в один кусок. Их невозможноудержать вместе, поэтому аккуратно накладывают один на другой, и обертывают толстой рисовой бумагой, посыпают или просто бурой или иногда смесью бурый и борной кислоты. Есть вариации у индивидуальных Кузнецов. Когда все это обернули бумага и возможно перевязали бечёвкой, обливают жидкой глиной. Так делается чтобы защищить индивидуальные кусочки железа и стали от черезмерного окисления, и обеспечить более равномерный нагрев. Всё это хозяйство кладётца в горн отапливаемый древесным углем, и медленно доводится до нужной температуры. Так делается только в самом начале процесса, последующая сварка уже отдельных брусков не нуждается в обмазки глиной. Также глина не используется когда делается Кузнечная сварка таких предметов как кухонные ножи, топоры, стамески, тесаки и так далее. Там пользуется или просто обыкновенной бурой, или какой-нибудь своей собственной версией флюса, иногда добавляю немного измельченные порошковой окалины в смесь буры и борной кислоты. Надеюсь, что я не слишком запутано всё объяснил.
@@bridgetownforge4255 а что за состав у данной глины не поделитесь? Если просто залить глину водой особо ничего не произойдет, может ее нужно пережигать для начала? Очень хочу узнать какой флюс это))) я сваривал металл и на чугуне, и на песке с содой солью, и на стекле, ну бура конечно же, собственные флюсы на основе буры, а вот смотрю все видео ковки мечей, и хотел бы просто хотя бы попробовать данный метод на каком нибудь у8-10, расковать их 20 арматуры лопатку, прокованную у8 закалить, разломать, обмотать и полить вот именно этой грязью😁😁, но какой рецепт ее так не могу нигде найти, и еще не могли бы рассказать, много раз видел как валяют в соломе или переженной соломе, для чего эта процедура нужна? Спасибо за прошлый ответ! И какой рецепт у обмазки глиной для закалки с линией хамон, видел глину древесный уголь, но если глина не отличного качества она же отпадет от меча
@@Bakigrapler-doomed не совсем уверен какая именно эта глина - мой учитель просто посылал меня выкопать красной глины на ближайшем холме. это не так уж важно какая именно, если она достаточно липкая и не слишком трескается. легче всего конечно купить порошковую глину и по экспериментировать с разными сортами. В отношении же флюса - это просто обыкновенная бура, и не нужно использовать слишком много её. В отличие от обыкновенной практики, все эти кусочки железа и стали оборачивается в некий пакет, и расплавленная бура не выплескивается наружу. Но снова, тут разговор идёт о сварки некоего пакета из небольших кусков железа и стали. После того как этот пакет сварен в один брусок, больше нет никакой нужды обмотать его бумагой и обливать глиной или использовать жженую рисовую солому. Жженная солома нужно для добавочный защиты железа от окисления, и кроме того во сколько в ней довольно много кремния, она функционирует как добавочный флюс. В Японии когда сваривают железо и сталь, когда например делают нож для суши или топор или стамеску, то каждый кузнец обычно использовает свой собственный флюс. Обыкновенная бура вполне адекватна для этого, но многие смешивают 50% буры и 50% борной кислоты в порошке, и добавляет немного измельченные окалины - последнюю можно просто собрать под наковальней, и раскатать молотком в порошок. Нужно совсем немножко, буквально щепотку на пол стакана флюса, и следует ее тщательно перемешать. В отношении же глины для обмазки лезвия с целью произведения линии закалки (хамон), то мой учитель использовал глину с повышенной устойчивостью к трещинам. Уж не знаю как она называется по-русски, но я просто порекомендовал бы вам зайти в хороший магазин для керамических причендалов и спросить знающего человека. Здесь в Америке я покупаю порошковую глину под названием Lincoln 60. К ней нужно добавить нечто, которое уменьшило бы склонность глины к трещинам во время обогрева. В Японии мой учитель просто собирал пыль которые собирается под точилкой - это смесь сгоревшего металла и силиката от точильного камня. добавляется в порошковую глину, примерно 20%. Здесь же я покупаю тонко измельченныйогнеупорный кирпич, в том же самом керамическом магазине. По-английски он называется grog. Смесь можно развести водой и нанести на лезвия либо кисточкой, либо специально заточенной тонкой стальной пластинкой, или тонкой деревянной лопаточкой - это неважно чем именно, главное что было удобно и подручно. Я лично предпочитаю добавить немного силиката натрия в эту смесь. Силикат натрия продается в виде жидкости, которая быстро затвердевает на воздухе. Это добавить вязкость и и стойкость всей смеси. Эту жидкость часто использует в в керамики, а также в кладки огнеупорных кирпичей. То есть, вместо того чтобы использовать просто воду для замешивая глины, я смешиваю воду и силикат натрия и добавляю всё это в порошковую глину. Желательно не наносить слишком толстый слой. Потом просто дайте всему этому высохнуть - если глина ещё сырая и вы положите это на обогрев, скорее всего образующиеся пары заставить её потрескаться. Ну вот и все по-моему
Интересно 🤔 Давайте на примере разберем. Чем лучше будет разгоняться металл при ковке:листом железа 50 на 50 см, массой 3 кг или молотом с диаметром рабочей поверхности 8см и при той же массе в 3 кг? Думаю ответ очевиден и ваша физика 7 класса в этом случае уже не работает, ибо при одинаковой массе и ускорении, решает как раз таки прощать соприкосновения. Поэтому от формы, от центра тяжести, от площади рабочей поверхности очень многое зависит
@@forestroach но в видео были почти идентичные молоток и японский молот, масса которых примерно одинакова. Если бы не портил редкий молоток и не резал его, его масса была бы даже больше, кроме того обратная часть пригодилась бы в ковке.
ну..... посмеялся . во-первых , кузнечные молоты - они такие и были. со смещенными центрами тяжести . не только у японцев. а вообще у всех. по поводу техники и других аспектов ковки - опять заблуждение . никаких особенностей они не дают. ТАКИЕ МОЛОТЫ ДЕЛАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ ЦЕЛИ - ГАСИТЬ ВИБРАЦИЮ УДАРА. вибрация передается через рукоятку на кисть. когда лупишь железом по железу (ковка) ,вибрация-максимальная, это не гвозди забивать. и если бы кузнецы работали обычными молотами , то через пару лет они стали инвалидами. локти и запястья бы убили себе . просто , многие не знают как выглядит кузнечный инструмент , купить его практически негде . вот и куют тем , что у кого есть. конкретно ваш экземпляр на видео .... ну 700 граммовый молот , от которого отпилен еще кусок . на что он годится ? только кромку лезвия отковывать уже у готового изделия. а вот допустим расковывать кругляк с сечением 2-3 сантиметра, или тем более проводить кузнечную сварку - это бессмысленно . в самой простой кузнице нужно как минимум 3 молота. 2 кг, 1 кг , как на видео 0,7-0,5 кг. и гладилка.
Прикольно. Первый раз узнал о японском молоте. 👍
Надо будет сделать такой молоток. У меня схожие мысли были по этому поводу
Ну правильно, великие мыслят одинаково))
У этого молотка есть только одно важное преимущество - металла для его изготовления меньше требуется. Видимо, очень древний форм-фактор, еще с тех времен, когда металл был очень дорог.
Без негатива, но как один молоток при идентичном весе и площади удара может быть эффективнее другого? Видос прикольный, но физику не обманешь
Говоря на языке физики, у молотка смещён центр тяжести к бойку, за счёт того что этот самый боёк залинзован сильнее чем самый обычный молоток( так как молоток служит для того чтобы гвоздь забить, а не ковать) площадь удара меньше и самый мощный удар приходиться на верх линцзы могу и ошибаться но на глаз эфективная площадь удара около 15мм, значит в одной точке будет концентрироваться больше энергии. Как по мне физика не нарушается, но если у вас есть другое мнение готов его выслушать))
Посмотрите пожалуйста на мой коммент выше, у меня довольно большой опыт использования такого типа молотков, как и более стандартных кузнечных молотков, специфически для ковки режущих инструментов, и специфический японских ножей. если вкратце, то конструкция такого молота позволяет иметь довольно солидный вес при более малой ударной поверхности.
Тоже хочу сделать такой молоток. Проблема с материалом. Посмотрим что ты сделаешь, только начал.
Я провёл в Японии 12 лет, где обучался кузнечному делу. И действительно, все кузницы у которых я обучался и с кем я встречался используют разнообразные версии этого молотка. Многие здесь пишут про эффективность или отсутствие оной у этого инструмента, но думаю, что все же желательно писать из позиции личного знания чем из позиции гордого невежества.
Так вот, преимущества этого молотка в том, что при хорошем весе он имеет сравнительно небольшую ударную площадь, что является преимуществам когда мы куем твёрдую сталь. Во вторых, такая маленькая ударная поверхность позволяет ковать сравнительно тонкую сталь непосредственно режущий кромки не нанося удары по наковальне. В-третьих, не знаю точно физике, могу сказать из личного опыта что такие высокие молотки является как-то более прыгучими, что ли, и можно наносить серию очень быстрых ударов с небольшой затраты энергии если правильно держать молот. Это является большим преимуществом приковки ножей и прочих режущих инструментов, поскольку сталь там довольно тонкая и очень быстро остывает при прикосновение с наковальней. В четвёртых - приношу извинения автору, но молот сделал немножко неправильно - угол между рукоятью и ударный частью должен быть меньше чем 90°, вопреки обычному западному молотку. Падающий молод описывает арку, так что чтобы вписывается в правильное движение и наносить удар под правильным углом, нужно немного изменить этот угол, поскольку этот молоток гораздо длиннее чем любой западный эквивалент. Это специфические молоток, я его использую только когда выковыриваю лезвия ножей или топоров или стамесок. Для этого он очень удобен. Ещё меньшая версия этого молотка очень удобна для Кузнечной сварки, поскольку можно наносить очень точные удары на небольшие поверхности, но с достаточным проникновением. это здорово особенно когда делаются двухслойные или трехслойные режущие инструменты.
Каким методом сварки пользуются японцы??? Что за глиняной грязью поливают, расскажите, что входит в состав такого флюса???
@@Bakigrapler-doomed вообще-то такое обмазывания или обливания жидкой глиной используется при ковки мечей, на ранней стадии этого процесса, когда небольшие кусочки кричной стали или железа нужно сварить вместе в один кусок. Их невозможноудержать вместе, поэтому аккуратно накладывают один на другой, и обертывают толстой рисовой бумагой, посыпают или просто бурой или иногда смесью бурый и борной кислоты. Есть вариации у индивидуальных Кузнецов. Когда все это обернули бумага и возможно перевязали бечёвкой, обливают жидкой глиной. Так делается чтобы защищить индивидуальные кусочки железа и стали от черезмерного окисления, и обеспечить более равномерный нагрев. Всё это хозяйство кладётца в горн отапливаемый древесным углем, и медленно доводится до нужной температуры. Так делается только в самом начале процесса, последующая сварка уже отдельных брусков не нуждается в обмазки глиной. Также глина не используется когда делается Кузнечная сварка таких предметов как кухонные ножи, топоры, стамески, тесаки и так далее. Там пользуется или просто обыкновенной бурой, или какой-нибудь своей собственной версией флюса, иногда добавляю немного измельченные порошковой окалины в смесь буры и борной кислоты. Надеюсь, что я не слишком запутано всё объяснил.
@@bridgetownforge4255 а что за состав у данной глины не поделитесь? Если просто залить глину водой особо ничего не произойдет, может ее нужно пережигать для начала? Очень хочу узнать какой флюс это))) я сваривал металл и на чугуне, и на песке с содой солью, и на стекле, ну бура конечно же, собственные флюсы на основе буры, а вот смотрю все видео ковки мечей, и хотел бы просто хотя бы попробовать данный метод на каком нибудь у8-10, расковать их 20 арматуры лопатку, прокованную у8 закалить, разломать, обмотать и полить вот именно этой грязью😁😁, но какой рецепт ее так не могу нигде найти, и еще не могли бы рассказать, много раз видел как валяют в соломе или переженной соломе, для чего эта процедура нужна? Спасибо за прошлый ответ! И какой рецепт у обмазки глиной для закалки с линией хамон, видел глину древесный уголь, но если глина не отличного качества она же отпадет от меча
@@Bakigrapler-doomed не совсем уверен какая именно эта глина - мой учитель просто посылал меня выкопать красной глины на ближайшем холме. это не так уж важно какая именно, если она достаточно липкая и не слишком трескается. легче всего конечно купить порошковую глину и по экспериментировать с разными сортами. В отношении же флюса - это просто обыкновенная бура, и не нужно использовать слишком много её. В отличие от обыкновенной практики, все эти кусочки железа и стали оборачивается в некий пакет, и расплавленная бура не выплескивается наружу. Но снова, тут разговор идёт о сварки некоего пакета из небольших кусков железа и стали. После того как этот пакет сварен в один брусок, больше нет никакой нужды обмотать его бумагой и обливать глиной или использовать жженую рисовую солому. Жженная солома нужно для добавочный защиты железа от окисления, и кроме того во сколько в ней довольно много кремния, она функционирует как добавочный флюс.
В Японии когда сваривают железо и сталь, когда например делают нож для суши или топор или стамеску, то каждый кузнец обычно использовает свой собственный флюс. Обыкновенная бура вполне адекватна для этого, но многие смешивают 50% буры и 50% борной кислоты в порошке, и добавляет немного измельченные окалины - последнюю можно просто собрать под наковальней, и раскатать молотком в порошок. Нужно совсем немножко, буквально щепотку на пол стакана флюса, и следует ее тщательно перемешать.
В отношении же глины для обмазки лезвия с целью произведения линии закалки (хамон), то мой учитель использовал глину с повышенной устойчивостью к трещинам. Уж не знаю как она называется по-русски, но я просто порекомендовал бы вам зайти в хороший магазин для керамических причендалов и спросить знающего человека. Здесь в Америке я покупаю порошковую глину под названием Lincoln 60. К ней нужно добавить нечто, которое уменьшило бы склонность глины к трещинам во время обогрева. В Японии мой учитель просто собирал пыль которые собирается под точилкой - это смесь сгоревшего металла и силиката от точильного камня. добавляется в порошковую глину, примерно 20%. Здесь же я покупаю тонко измельченныйогнеупорный кирпич, в том же самом керамическом магазине. По-английски он называется grog. Смесь можно развести водой и нанести на лезвия либо кисточкой, либо специально заточенной тонкой стальной пластинкой, или тонкой деревянной лопаточкой - это неважно чем именно, главное что было удобно и подручно. Я лично предпочитаю добавить немного силиката натрия в эту смесь. Силикат натрия продается в виде жидкости, которая быстро затвердевает на воздухе. Это добавить вязкость и и стойкость всей смеси. Эту жидкость часто использует в в керамики, а также в кладки огнеупорных кирпичей. То есть, вместо того чтобы использовать просто воду для замешивая глины, я смешиваю воду и силикат натрия и добавляю всё это в порошковую глину. Желательно не наносить слишком толстый слой. Потом просто дайте всему этому высохнуть - если глина ещё сырая и вы положите это на обогрев, скорее всего образующиеся пары заставить её потрескаться. Ну вот и все по-моему
@@bridgetownforge4255 спасибо, вы замечательнвй человек!!! Буду учиться дальше этому ремеслу
Сила удара зависит от массы и ускорения, а не от формы молота.
Интересно 🤔 Давайте на примере разберем. Чем лучше будет разгоняться металл при ковке:листом железа 50 на 50 см, массой 3 кг или молотом с диаметром рабочей поверхности 8см и при той же массе в 3 кг? Думаю ответ очевиден и ваша физика 7 класса в этом случае уже не работает, ибо при одинаковой массе и ускорении, решает как раз таки прощать соприкосновения. Поэтому от формы, от центра тяжести, от площади рабочей поверхности очень многое зависит
@@forestroach но в видео были почти идентичные молоток и японский молот, масса которых примерно одинакова. Если бы не портил редкий молоток и не резал его, его масса была бы даже больше, кроме того обратная часть пригодилась бы в ковке.
Есть такой же молоток и тяжелее всё как вы любите.
Какая музыка на фоне?
Просто музыка из Яндекса на японскую тематику))
Сразу видно, что вторым, пытался бить сильнее.
Если видно то ладно))
когда землянка!?!?!
Я не знал о таком молотке, даже молоте
Ну вот теперь знаете!!! Вам знания, а мне приятно))))
Зачем японский не удобный,если есть нормальные молоты под разные работы? Наверное,чтобы валялся за ненадобностью. Благодарю. Усть Лабинск
Просто хочется иметь больше инструментов и научиться ими работать.
@@forestroach ну это совсем другое дело. Удачи
может обратной стороной надо....
Поменяй рукоять, она должна быть чуть сериале на в сторону бойка
Да точно, в каком нибудь из роликов расскажу про это
Это у тебя с непривычки
Не выдумывай😊
Как у тебя не сперли рельсу в лесу? у нас бы давно на чермет унесли.
Так это не в лесу, а дома))
ну..... посмеялся . во-первых , кузнечные молоты - они такие и были. со смещенными центрами тяжести . не только у японцев. а вообще у всех. по поводу техники и других аспектов ковки - опять заблуждение . никаких особенностей они не дают. ТАКИЕ МОЛОТЫ ДЕЛАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ ЦЕЛИ - ГАСИТЬ ВИБРАЦИЮ УДАРА. вибрация передается через рукоятку на кисть. когда лупишь железом по железу (ковка) ,вибрация-максимальная, это не гвозди забивать. и если бы кузнецы работали обычными молотами , то через пару лет они стали инвалидами. локти и запястья бы убили себе . просто , многие не знают как выглядит кузнечный инструмент , купить его практически негде . вот и куют тем , что у кого есть. конкретно ваш экземпляр на видео .... ну 700 граммовый молот , от которого отпилен еще кусок . на что он годится ? только кромку лезвия отковывать уже у готового изделия. а вот допустим расковывать кругляк с сечением 2-3 сантиметра, или тем более проводить кузнечную сварку - это бессмысленно . в самой простой кузнице нужно как минимум 3 молота. 2 кг, 1 кг , как на видео 0,7-0,5 кг. и гладилка.