Сам поставил два инвертора мицубиши ,купил трубки сербские,резак,эксцентриковый развольцовщик и компрессор за трешку.Окупил установку с 1 сплита.Сейчас купил Тисот китайца тоже сам поставлю.да,да а гарантия при установке сертефицированной фирмой))) да пофиг,я и машины к ним никогда не гонял
Есть одно но. После ваккумирования обычно от сервисного порта не откручивают шланг, а откручивают после того как там поднимут давление небольшой порцией фреона, слегка открыв и закрыв шечстигранником кран. Если откручивать до это этого велика вероятность захода воздуха обратно с систему через сервисный порт. Это для новичков очень важно.
@@Romanychize попробуйте хоть раз отвернуть, и поймете что пока отворачиваете и что бы нипель сработал нужно достаточно времени чтобы выпустить фреон с маслом. А так как его даление немного выше атмосферного, при мной прежложенном способе то и получается что выходит его минимальное количество
ну вообщем так,хотя основная задача вакуумирования удалить возможную ! влагу.многие вообще не вакуумируют.да и проверка вакумом фигня -не увидит она минитрещины-давления как бы разные.
Не советую самими устанавливать его в квартире с высоким этажом. Если как автор, когда наружный блок доступен, можно рискнуть. Но для начала пробурите стену. Если получится, то можно рискнуть дальше. Но пересмотреть надо многого видео, чтоб чётко всё понять. И вальцовку надо взять нормальную, которая делает щелчок по окончании
Вакуумирование - удаление воздуха и паров влаги с системы, а не проверка на герметичность.Бытовой компрессор не даст вакуум -1 Бар, только вакууматор. К внутреннему блоку подключать трубопровод и эл. провода удобней до установки на место. Трубопроводы в термоизоляции, кабель и слив уложены параллельно и всё обмотано лентой. После трубопровод продевается через отверстие в стене и внутренний блок вешается на место…
@@TOK_TOR_TIO А разве при отсоединении шланга вакуумного насоса в систему не попадет воздух? Клапан закроеться не сразу. Тоже задался такой идеей самостоятельно установить кондиционер. Пересмотрел кучу видео, везде сначала запускают фреон, а потом отсоединяют шланг вакуумного насоса.
@@valeraparkhomenko7751 Попадёт немного воздуха. Но это совсем чуть чуть. Будет кондей работать на 95% скажем. Но по уму конечно сначала немного дать фреона, а потом отсоединить шланг
Игорь, добрый день! Как ведёт себя внешний блок на лоджии? Хватает воздуха, не высокая температура? Шум и вибрация по стене? Тоже буду ставить на лоджию, очень интересно узнать практику. Спасибо
Шума вообще нет. при турбо режиме слышно как воздух выдувается. и даже вночное время не слышно внешний блок. Для внешнего блок воздуха достаточно хоть солнце светит в нее с послеобеда. окно открыто на против блока и сбоку. достаточно для охлаждения. конечно если есть возмжность установить на улице лучше на улице так как на улице церкуляция воздуха лучше
один вопрос, зачем брать сплинт систему и наружный блок устанавливать на балконе? с такой установкой можно смело брать мобильный кондиционер и пользовать его тем более в сьемном помещении, в арендованом помещении я бы не спрашивал разрешения на монтаж кондея, просто поставил перед фактом что или вы ставите или яставлю а послезабираю в случаи смены жилища.
Вопрос почему сплит система?) ну это очень просто. Во первых уровень шума меньше. особенно в ночное время. Во вторых производительность холода значительно выше. в Третьих мобильный сам нагревается очень сильно и труба с отводом воздуха также нагревается. В четвертых площади охлаждения в сплит системе выше и хватает на всю квартиру ( эффективно несколько комнат). Ну то что перед фактом в договоре прописано условие что без повреждения стен и другого и в случаи съезда с квартиры при повреждении стен оплачивается за счет не возврата (залоговой суммы)))). да и вообще) тема не об этом) и это просто мой случай, мое предложение для временной системы и оно ну ни как не влияет на то куда вы установите кондишин а вот как установить кондишин подскажет. А для того чтобы пробить дырку в стене под наклоном чтобы конденсат стекал большого ума не надо))) ну а если проблематично уверен если поискать можно найти кучу видео как просверлить дырку под наклоном в стене. Так что удачи вам в ваших трудах и тот кто хочет тот сделает а кто нет будет искать отговорки)
в дыру под дверью можно было поставить оконный кондиционер, он и по цене в разы дешевле и установка проще, квартира все равно съемная и установка временная.
@@TOK_TOR_TIO я сам столкнулся с тем что арендатор хочет установить кондиционер и я не против если он ставить будет его сам как и в вашем случаи, но я сказал что я не против по сути арендатор снимает и сам живет в тех условиях которые поддерживает
Скажите пожалуйста. У меня проявился такой эффект - сильная зависимость тока от напряжения. При 220 В ток номинальный (5 А). при 210 В уже 6-7 А, при 205 В ток быстро растёт, за примерно 30 секунд доходит до 11 Ампер и через 2 сек при 11 амперах компрессор отключается. В прошлые годы такого не наблюдалось, хотя напряжение в нашем доме всегда было немного заниженное (200-210). Сейчас, кондей работает только через ЛАТР, так как напряжение в сети менее 200В. И ещё - при понижении напряжения не только резко растёт ток, но он становится нестабильным - то плывёт, то колеблется в пределах плюс-минус пол ампера. А при 220 В стрелка амперметра стоит как вкопанная. Это может быть из-за уменьшения количества хладагента? Холодить стал слабее - температура воздуха на комнатном блоке 13 град при максимальных оборотах вентилятора. Но краник на на уличном блоке ещё не обмерзает. Кондею 17 лет, но работал он мало - в среднем 100 часов в году.
@@TOK_TOR_TIO температура явно была ниже, так как комната охлаждалась и до 20 град и компрессор при этом периодически выключался, а сейчас не выключается вообще и температура в комнате 26 град при 33 снаружи.
Приветствую! Причины разные могут быть. Но скореевсего при мантаже нарушилась целосность дринажной трубки (шланга), Я с таким явленим сталкивался, Это капелярность, со временем распрстраняется внутри Монтажного отверстия. Проверьте может чем и помог!
@@TOK_TOR_TIO Можно. Смотря какая лампочка и где поменять. А про кондиционер, это не лампочку поменять в комнате. Всем успеха в установке кондиц. самостоятельно.)) Видел несколько итогов самостоятельной установки.))) Соглашусь, есть люди рукастые от природы. У них возможно всё получиться с первой попытки. Но это у 1 из 1000))
в данной моделей что в видео у меня фреон уже заправлен но в процессе эксплуатации вам все равно надо до заправлять фреон . Да и остальные в принципе заправляются изготовителями
@@TOK_TOR_TIO Сейчас все внешние блоки бытовых сплит-систем идут уже заправленные с завода. Если кондиционер смонтирован качественно, никакая заправка ему не потребуется на весь срок его эксплуатации. Если через год, два или ранее, требуется дозаправлять кондиционер фреоном, это говорит либо о заводском браке, либо (что гораздо более вероятно) о некачественной установке. Как правило, это некачественная развальцовка медных труб. Либо некачественные сами эти трубки. Устанавливать внешний блок, на застекленный балкон, НЕЛЬЗЯ. У любого призводителя кондиционеров это = снятие с гарантии.
@@andyshell2680 Ну дозаправка, контроль уровня фреон и обслуживание в в лицензионных сервисах прописано в самом руководстве розводителя при том делать его надо при переходах на сезоны Тобишь два раза в год но не менее одного раза. Утечка фреон предусмотрено уже производителем
@@andyshell2680 Да и авто кондиционеры тоже дозаправляют в процессе експлуатации. А если говорить о плохой развальцовке не правильной установки то фреон у вас не будет меньше чем за один месяц и вы это ощутите. При идеальных условиях монтажа и експлуатации дозаправка будет требоваться нет ничего вечного
@@TOK_TOR_TIO А сколько раз в год вы заправляете свой холодильник? Он ведь работает по тому же принципу что и кондиционер. Про то что "делать его надо при переходах на сезоны Тобишь два раза в год но не менее одного раза" - это вообще ДИЧЬ! Если у вас кондиционер надо заправлять ДВА РАЗА В ГОД!, то тут надо искать место утечки, а не заниматься этой фигнёй. Дайте ссылку, на "руководстве розводителя" где прописано про дозаправки каждый год. Некоторые производители декларируют, что их кондиционеры могут терять около 5% фреона в год, но это обычная перестраховка. На работе стояли старенькие кондиционеры LG, ещё "on/off", не инверторы, проработали уже более 10 лет, их регулярно чистили от пыли, но ни разу с момента установки не заправляли. Чистила их та же фирма что и ставила. Обязательная ежегодная перезаправка кондиционера, это разводняк от недобросовестных либо криворуких компаний. Почитайте хотя бы это что ли splitmaster.info/kogda-dejstvitelno-trebuetsya-zapravka-split-sistem Сам ставил кондиционер Haier пять лет назад, работает без всякой дозаправки, так же хорошо холодит, и о утечке хладагента не сигнализирует, хотя такая функция у него есть.
Да нужно стандартный расчёт(закаченного фреона) на 5 метровую трассу. Заправлять по весам.,на каждый доп. метр +20гр)плюс в 90см шланге заполнит я где-то 60гр. Получается 140+60,заливайте 200гр,после того как продуете воздух из шланга фреоном.
Интересно, откуда у человека который никогда не устанавливал кондёры - инструмент. Вот у меня например из инструмента, есть всё, а вот для установки кондёра полный ноль.
Спасибо за сравнение) но нет я просто человек) так спроси я подскажу или разберусь и более детально сниму видео необходимого вопроса (конечно если будет на чем снять)
Что толку от вакуумации если можно в слепую трассу продуть фреоном ? Может сделать сосок с манометром на сервисник доя проверки давления в системе и сброса лишнего фреона ?
А как вы продуете фреоном? При Вакумации в первую очередь убираться влага которая присутствует в воздухе что бы от неё не повреждался. А каким образом по давлению вы определите сколько надо добавить а тем более стравить фреона? Заправляеться он по весу и в технической документации написан вес фреона а не давление. И рассчитан он на небольшую трассу. Чём больше у вас трасса тем больше надо добавлять так как стандартной заправки будет недостаточно для нормальной работы кондиционера
Ви багато чого дотошно розглянули. Якщо не важко, то які температури кранів на зовнішньому блоці під час роботи і чи покривається інієм у вас рідинна магістраль при перших хвилинах роботи?
нет у меня стали трубки холодными и краны то же. при жаре на улице около 30 градусов на кранах образуется конденсат прохладная водица. Перерыв кучу информации могу высунуть предложение что у вас идет утечка фреона за счет чего и образуеться иний. это как вариант не ровно срезаная трубка или плохо подготовленые края и как результат микротрещина которая и выпускает фреон а он в свою очередь замораживает конденсат на кранах. мой совет сделайте по новому обрезку трубок или попробуйте подтянуть гайки как вариант замерять давление в магистрали и через некоторое время еще раз замерять или температуру выдувки воздуха у меня температура выдувки 10 градусов из самого блока на шторке.
@@TOK_TOR_TIO Я спробував порахувати холодопродуктивність і вона ось так в мене виходить в турборежимі: на внут блоці написано 430м куб за годину, в кімнаті близько 27, видуває 15, тобто при різниці 12 градусів, це 6,7МДж також якщо додати, що сконденсовується 1-1,1л, це зниження ентальпії на 2,5-2,6МДж. Якщо перевести енергію 9,2МДж за годину в потужінсть, це 2,55кВт що в межах похибки відповідає 2,63кВт яка рівна 9000бту. Майстер, перед вакуумуванням, продув трубку з зовнішного блоку і в мене таке відчуття що трошки змінився склад 410 фреону. Обмерзання тільки 1-2 хв після вкючення на рідинній трубці до -5, при входженні в режим через 10 хв на тоненькій 6-7, на газовій 15-18 в залежності, як виставлений потік повітря на внут блоці. Кондиціонер інверторний і потужність по ватметрі змінюється від 390-400Вт до 950-1000Вт. Коли виставнена температура від 22 до 25 то він працює на самому мінімумі. І якщо змінювати швидкість на внут блоці то можна отримати випадок що краще здувається холод з теплообмінника на вищих оборотах. В мережі майстри такі всі мудрі що типу тільки майстер може точно вам щось сказати. Я розумію що температури які я Вам написав на арматурі з зовнішнього блоку це температури як би вологого термометра бо крани в росі.
@@kingjulien4138 все просто. на какой обем помещения расчитан кондишин это раз и второй все кондишины выдувают воздух в режиме охлаждения от 9до 12 градусов.если у вас выдув идет именно в таком диапазоне то все ок. если в помещении жарко. то у вас с помещения идет утечка холодного и приток теплого воздуха. или ваш кондиционер расчитан на меньший обем помещения. ведь на кондиционерах указывают значения до))) то есть ефективная работа может быть к прмеру только в помещении 18 квадратов а на кондиционере указано до 25 кв. тоесть в 25 кв помещении будет прохладно но не так как в 18кв помещении
@@TOK_TOR_TIO Кімната 16, установлений над дверима в коридор для охолодження трикімнатної квартири. Охолоджую до 24 і після виключення піднімається за годину до 25-25,5. Контролюю більше по вологості при включенні 60% після годинки-півтори 50-52%. Охолоджувати більше не бачу сенсу, так як навіть зимою люблю не менше 23, ну через ціни змушений тримати 21,5. На рахунок притоку зовнішнього теплого то воно в мене колосальне - можу оцінити по кількості конденсату, з приміщення обємом до 50куб більше літра це вдвічі більше ніж повинно бути. Раніше я написав що таких температур як усі пишуть 9-12 немає, але якщо порахувати по енерговідведенню і не повинно бути. Для себе визначив оптимально працюючий режим це мінімально виставлене охолодження і при цьому ефективність більша ніж при максимальному. У вас питався саме за температури на арматурі але вже купив термопари і поміряю за тиждень-два їх на сухій трубі вводу, так як зараз треба орієнтуватися по вологості бо виміряна температура на вологій магістралі та щей пірометром.
@@aleksandr_1684 У них и макита зеленая какая то, так что у них все возможно) Зы. Да и проводом одножильным подключают. У нас так точно никто не делает.
@@PavelK2008 Одножильным можно, в документации Daikin описан способ, медную жилу нужно загнуть в виде буквы "С", просто вставить зачищеную жилу они запрещают. Многожильный провод обязательно с наконечниками, но кто у нас читает документацию)
Уважаемый пользователь платформы, такие вопросы почему именно 4ри контакта это надо задавать производителю. На видео показано то что есть и сколько есть контактов. вы спрашиваете где земля. А зачем земля в этом случаи? эти 4ри провода идут на питание и управление внешним блоком. Внешний блок с помощью металлических (медных)трубок соединяется с внутренним блоком. Как мы все прекрасно знаем метал имеет свойство проводить ток и в машинах корпус используется как минус. И если вы внимательно смотрели видео то заметили что у внешнего блока есть кабель с вилкою на 3ри контакта фаза, ноль, и земля. под крышкою внутреннего блока видно что он заземлен и соответственно внешний блок по металлическим трубка заземлен также уже по умолчанию. Пенопластовую фигную можно выбросить а можно и оставить для более качественной теплоизоляции и также вибро защиты и защиты от случайных ударов чтобы исбежать ударов и разбития пластика тоесть транспортировочный и там он не мешает и в дальнейшем можно внешний блок безопасно транспортировать
Если вы смотрели внимательно то там показано и рассказано какими проводами подключается внешний блок. И он питаеться через внутренний блок так как именно внутренний управляет внешним. А показывать как подключить три провода к розетке с заземление это слишком. Такое должен уметь и ребёнок если вы не можете справиться с такой задачей то вызывайте сразу специалиста по установке кондиционера так как в видео не показано много мелочей таких как сверление дырочек и установка блоков на места, закручивание болтиков и гаечек
2@@TOK_TOR_TIO Добрый день! Очень внимательно смотрел и чётко видел как Вы рассказывали как соединить провода между блоками. Но вы ничего не сказали о подключении питания на блоки. А это важно осветить хотя бы в общих чертах, так как ваше видео для непрофессионалов. А профессионалы и так сами раскурочат, но найдут где и как подключить. Вот к примеру такой General Climate GC/GU-EAF09HR, вообще не имеет заводских питающих кабелей и подключается в наружном блоке и внутренний берёт питание от наружного блока. А почему я Вам это написал, да потому, что в инструкциях об этом вообще нифига не сказано, да и ни один обзорщик про это не упоминает. Зато все говорят об очевидном, что внутренние N, 2, 3, Земля, должны совпадать с такими же наружними, но про это и так написано в каждой инструкции и даже есть картинки. Хороший мануал тем и отличается, что рассказывает и о таких нюансах, которых нет в мануалах других обзорщиков. Удачи
@@9930mm Я признателен за любой комментарий и их много одни говорят что плохо другие говорят что хорошо. Но все полезно и для подписчиков и для тех кто просто интересуется. Да вы все верно сказали что об подключении меж блоков я рассказал а как подать и куда питание нет. Опять таки вернёмся к просмотру видео по установке и ещё одно видео это распаковка этого кондиционера. Если в этом видео плохо видно или не концентрировалось внимание на том как же Все-таки подать напряжение то в видео распаковки есть момент который показывает что внутренний блок уже идёт с вилкой и кабелем. Тобишь соединив правильно блоки между собой подключите вилку в розетку и будет вам счастье. Вы можете даже не собирать систему в кучу просто Подсоединить вилку в розетку и у вас будет вентилятор он уже просто будет гонять воздух
В принципе можно. Но есть несколько но. И так 1. Вакумация нужна для проверки надёжности системы. То бишь чтобы проверить герметичність системы иначе фреон будет постепенно исчезать и вам прийдеться постоянно дозаправлять фронтом. 2. При Вакумации откачиваеться воздух в котором присутствует влага тобишь вода пагубно влияет на компрессор что приводит к быстрейшему выходу из строя компрессора
@@СтасСтасов-ю4ь)))) а что там показывать? Что шланги прикрутили и включил насос? Или пол снимать как стрелка опускается? Это самое основное? На мой взгляд если вы не сделаете нормально трубки обрезал и подогнал их то откачивайте воздух хоть день Вакума не получите. ))) если это самое главное а не то как сделать подключение внешнего и внутреннего блока и как подготовить трубки с помощью каких инструментов то лично для вас я соглашусь виноват... Не трать время на просмотр где не показано как откачиваеться воздух, как вилка в розетку включаеться (тоже очень важная вещь без которой кондициионер не включиться). И пусть прибудет с вами свет))) я так понимаю вам интересно как же ж сделать Вакумация а остальное вы просто проматываете)) а и где показано как подключить к розетке это тоже ваше)
@@TOK_TOR_TIO это на ваш взгляд, а вот по мнению тех, кто занимается подключением кондёров, если не сделать правильно вакумацию, то кондёр может не так уж долго и проработать, это вам понятно, как её делать, куда правильно подключать, а мне вот это не известно, я этого никогда не делал, и у вас этого не увидел, зато куда и как подключать провода и трубки и дураку понятно, трубки разного диаметра, а нумерация клем подписана на самом кондёре, в этом нет ничего не понятного.
@@СтасСтасов-ю4ь так в видео есть это подключили Вакумация и откачали воздух до минимального уровня показанного стрелочным прибором. Но если вы не правильно подготовите те трубки с которыми вам все ясно. То Вакумация у вас не будет.
Сам поставил два инвертора мицубиши ,купил трубки сербские,резак,эксцентриковый развольцовщик и компрессор за трешку.Окупил установку с 1 сплита.Сейчас купил Тисот китайца тоже сам поставлю.да,да а гарантия при установке сертефицированной фирмой))) да пофиг,я и машины к ним никогда не гонял
Есть одно но. После ваккумирования обычно от сервисного порта не откручивают шланг, а откручивают после того как там поднимут давление небольшой порцией фреона, слегка открыв и закрыв шечстигранником кран. Если откручивать до это этого велика вероятность захода воздуха обратно с систему через сервисный порт. Это для новичков очень важно.
там же ниппель стоит
@@Romanychize попробуйте хоть раз отвернуть, и поймете что пока отворачиваете и что бы нипель сработал нужно достаточно времени чтобы выпустить фреон с маслом. А так как его даление немного выше атмосферного, при мной прежложенном способе то и получается что выходит его минимальное количество
ну вообщем так,хотя основная задача вакуумирования удалить возможную ! влагу.многие вообще не вакуумируют.да и проверка вакумом фигня -не увидит она минитрещины-давления как бы разные.
@@Romanychize .Многие это вы !Я бы не стал бы утверждать ,что ненадобно вакуумировать .
@@игорьколесников-к2у где я утверждал,что не надо?Я и компрессор себе купил ради 4 кондеров,которые себе поставил.
Отличное видео. И нам польза, и деньги за установку сохранили. Успехов вам.
Спасибо. и вам удачи) а то некоторые считают что я предлагаю установку исключительно на балконе))))
@@TOK_TOR_TIO не обращайте внимание. С этого видео много пользы. Такие люди, даже в саду где много цветов, начнут запах дерьма
@@TOK_TOR_TIO А чем плохо устанавливать внешний блок на балконе?
@@noname-wo1bm если у вас достаточно воздуха для проветривания и охлаждения то ничем
Спасибо
Спасибо. Жму руку.
Спасибо за комментарий. Рад что моё видео помогло
Не советую самими устанавливать его в квартире с высоким этажом. Если как автор, когда наружный блок доступен, можно рискнуть. Но для начала пробурите стену. Если получится, то можно рискнуть дальше. Но пересмотреть надо многого видео, чтоб чётко всё понять. И вальцовку надо взять нормальную, которая делает щелчок по окончании
Вакуумирование - удаление воздуха и паров влаги с системы, а не проверка на герметичность.Бытовой компрессор не даст вакуум -1 Бар, только вакууматор. К внутреннему блоку подключать трубопровод и эл. провода удобней до установки на место. Трубопроводы в термоизоляции, кабель и слив уложены параллельно и всё обмотано лентой. После трубопровод продевается через отверстие в стене и внутренний блок вешается на место…
Мне понравилось, спасибо. С меня подписка. И лайк.
Был рад что видео было полезным и спасибо за лайк и подписку
@@TOK_TOR_TIO холодит еще?)
@@BDA16 да без дозаправка и тд. Температура выдуваемого воздуха +7
Вы отсоединили шланг вакуумного насоса не запустив в систему фреон. Я правильно понял?
Да все Правильно. Время в систему потом с блока запускаеться
@@TOK_TOR_TIO А разве при отсоединении шланга вакуумного насоса в систему не попадет воздух? Клапан закроеться не сразу. Тоже задался такой идеей самостоятельно установить кондиционер. Пересмотрел кучу видео, везде сначала запускают фреон, а потом отсоединяют шланг вакуумного насоса.
@@valeraparkhomenko7751 система вакуумная с неделе при снятии шланга никель закрываеться
@@valeraparkhomenko7751 Попадёт немного воздуха. Но это совсем чуть чуть. Будет кондей работать на 95% скажем. Но по уму конечно сначала немного дать фреона, а потом отсоединить шланг
А можно ли к этой модели кондиционера подключить WiFi модуль? Предусмотрена ли место для модуля? Спасибо
Спасибо подписался на тебя
Рад что видео было полезным
Игорь, добрый день! Как ведёт себя внешний блок на лоджии? Хватает воздуха, не высокая температура? Шум и вибрация по стене? Тоже буду ставить на лоджию, очень интересно узнать практику. Спасибо
Шума вообще нет. при турбо режиме слышно как воздух выдувается. и даже вночное время не слышно внешний блок. Для внешнего блок воздуха достаточно хоть солнце светит в нее с послеобеда. окно открыто на против блока и сбоку. достаточно для охлаждения. конечно если есть возмжность установить на улице лучше на улице так как на улице церкуляция воздуха лучше
Какие трубки диаметром нужны для данного кондиционера?
1/4и 3/8
один вопрос, зачем брать сплинт систему и наружный блок устанавливать на балконе? с такой установкой можно смело брать мобильный кондиционер и пользовать его тем более в сьемном помещении, в арендованом помещении я бы не спрашивал разрешения на монтаж кондея, просто поставил перед фактом что или вы ставите или яставлю а послезабираю в случаи смены жилища.
Вопрос почему сплит система?) ну это очень просто. Во первых уровень шума меньше. особенно в ночное время. Во вторых производительность холода значительно выше. в Третьих мобильный сам нагревается очень сильно и труба с отводом воздуха также нагревается. В четвертых площади охлаждения в сплит системе выше и хватает на всю квартиру ( эффективно несколько комнат). Ну то что перед фактом в договоре прописано условие что без повреждения стен и другого и в случаи съезда с квартиры при повреждении стен оплачивается за счет не возврата (залоговой суммы)))). да и вообще) тема не об этом) и это просто мой случай, мое предложение для временной системы и оно ну ни как не влияет на то куда вы установите кондишин а вот как установить кондишин подскажет. А для того чтобы пробить дырку в стене под наклоном чтобы конденсат стекал большого ума не надо))) ну а если проблематично уверен если поискать можно найти кучу видео как просверлить дырку под наклоном в стене. Так что удачи вам в ваших трудах и тот кто хочет тот сделает а кто нет будет искать отговорки)
Да все логично сделано, для мобильного нужен выход для трубы ещё тоже окно открыть для этого так себе решение
в дыру под дверью можно было поставить оконный кондиционер, он и по цене в разы дешевле и установка проще, квартира все равно съемная и установка временная.
@@TOK_TOR_TIO я сам столкнулся с тем что арендатор хочет установить кондиционер и я не против если он ставить будет его сам как и в вашем случаи, но я сказал что я не против по сути арендатор снимает и сам живет в тех условиях которые поддерживает
А где распаковка как написано в названии видео?
Скажите пожалуйста. У меня проявился такой эффект - сильная зависимость тока от напряжения. При 220 В ток номинальный (5 А). при 210 В уже 6-7 А, при 205 В ток быстро растёт, за примерно 30 секунд доходит до 11 Ампер и через 2 сек при 11 амперах компрессор отключается. В прошлые годы такого не наблюдалось, хотя напряжение в нашем доме всегда было немного заниженное (200-210). Сейчас, кондей работает только через ЛАТР, так как напряжение в сети менее 200В. И ещё - при понижении напряжения не только резко растёт ток, но он становится нестабильным - то плывёт, то колеблется в пределах плюс-минус пол ампера. А при 220 В стрелка амперметра стоит как вкопанная. Это может быть из-за уменьшения количества хладагента? Холодить стал слабее - температура воздуха на комнатном блоке 13 град при максимальных оборотах вентилятора. Но краник на на уличном блоке ещё не обмерзает. Кондею 17 лет, но работал он мало - в среднем 100 часов в году.
А с какой температурой в дул внутренний блок раньше? Если ему столько лет не мешало бы провести диагностику и дозаправка и замерить давление в системе
@@TOK_TOR_TIO температура явно была ниже, так как комната охлаждалась и до 20 град и компрессор при этом периодически выключался, а сейчас не выключается вообще и температура в комнате 26 град при 33 снаружи.
МОЛОДЕЦ!!!Подскажите пожалуйста какой мощности используйте компрессор в качестве вакуматора? Спасибо за ролик
Любой тут главная глубина вакумации
Во внутреннем блоке избыточное давление, а не вакуум
Скажите, пожалуйста, в чем причина? Появилось сырое пятно на внутренней стене примерно в области установки внешнего блока.
Повреждена тепло изоляция и конденсат. Или если уличное отверстие сделано не правельно может затекают внешние осадки
@@TOK_TOR_TIO Спасибо
Приветствую! Причины разные могут быть. Но скореевсего при мантаже нарушилась целосность дринажной трубки (шланга), Я с таким явленим сталкивался, Это капелярность, со временем распрстраняется внутри Монтажного отверстия. Проверьте может чем и помог!
@@ЭлинШамильевич Спасибо
Амортизаторы под ножки внешнего блока вы не поставили или их не было в комплекте?
Их и в комплекте небыло. Да и я скажу так что и без них вибрации нет
вы же под холодильник не ставите амортизаторы под ножки, там все рассчитано и без этих ножек.
в новом уже залили фреон во внешнем блоке? Lithuania
Да фреон был. Только Вакумацию сделать надо
Почему под лапы наружного блока не подложил резинки- амортизаторы?
Ну их в комплекте не было это раз и второе там нет такой вибрации. Если нет вибрации тогда смысл в этой прокладке
)))народ не партесь. Лучше заплатите людям у которых рука уже набита и они профи в этом дело. Дешевле будет в итоге.
Можно и для замены лампочки приглашать человека который имеет лицензию и обучен)
@@TOK_TOR_TIO Можно. Смотря какая лампочка и где поменять. А про кондиционер, это не лампочку поменять в комнате. Всем успеха в установке кондиц. самостоятельно.)) Видел несколько итогов самостоятельной установки.))) Соглашусь, есть люди рукастые от природы. У них возможно всё получиться с первой попытки. Но это у 1 из 1000))
Здравствуйте, как гнули медные трубки нужен ли трубогиб
Нет если изгиб не острый угол а плавный тогда просто руками. И ни продаются в бухтах скрученых
добрый день а почему у меня стрелка на манометре в самом конце после подключения труб без включения насоса вакуумного..?
Возможно у вас сломан манометр
Фреон самому надо заправлять или он там есть?
в данной моделей что в видео у меня фреон уже заправлен но в процессе эксплуатации вам все равно надо до заправлять фреон . Да и остальные в принципе заправляются изготовителями
@@TOK_TOR_TIO Сейчас все внешние блоки бытовых сплит-систем идут уже заправленные с завода.
Если кондиционер смонтирован качественно, никакая заправка ему не потребуется на весь срок его эксплуатации. Если через год, два или ранее, требуется дозаправлять кондиционер фреоном, это говорит либо о заводском браке, либо (что гораздо более вероятно) о некачественной установке. Как правило, это некачественная развальцовка медных труб. Либо некачественные сами эти трубки.
Устанавливать внешний блок, на застекленный балкон, НЕЛЬЗЯ.
У любого призводителя кондиционеров это = снятие с гарантии.
@@andyshell2680 Ну дозаправка, контроль уровня фреон и обслуживание в в лицензионных сервисах прописано в самом руководстве розводителя при том делать его надо при переходах на сезоны Тобишь два раза в год но не менее одного раза. Утечка фреон предусмотрено уже производителем
@@andyshell2680 Да и авто кондиционеры тоже дозаправляют в процессе експлуатации. А если говорить о плохой развальцовке не правильной установки то фреон у вас не будет меньше чем за один месяц и вы это ощутите. При идеальных условиях монтажа и експлуатации дозаправка будет требоваться нет ничего вечного
@@TOK_TOR_TIO А сколько раз в год вы заправляете свой холодильник? Он ведь работает по тому же принципу что и кондиционер.
Про то что "делать его надо при переходах на сезоны Тобишь два раза в год но не менее одного раза" - это вообще ДИЧЬ!
Если у вас кондиционер надо заправлять ДВА РАЗА В ГОД!, то тут надо искать место утечки, а не заниматься этой фигнёй.
Дайте ссылку, на "руководстве розводителя" где прописано про дозаправки каждый год. Некоторые производители декларируют, что их кондиционеры могут терять около 5% фреона в год, но это обычная перестраховка.
На работе стояли старенькие кондиционеры LG, ещё "on/off", не инверторы, проработали уже более 10 лет, их регулярно чистили от пыли, но ни разу с момента установки не заправляли. Чистила их та же фирма что и ставила.
Обязательная ежегодная перезаправка кондиционера, это разводняк от недобросовестных либо криворуких компаний.
Почитайте хотя бы это что ли splitmaster.info/kogda-dejstvitelno-trebuetsya-zapravka-split-sistem
Сам ставил кондиционер Haier пять лет назад, работает без всякой дозаправки, так же хорошо холодит, и о утечке хладагента не сигнализирует, хотя такая функция у него есть.
Спасибо за видео, только купил gree Nordic 12, у меня остаётся вопрос, нужно ли дозаправлять фреон, по расчету у меня должно быть 12м трубы.
Да нужно стандартный расчёт(закаченного фреона) на 5 метровую трассу. Заправлять по весам.,на каждый доп. метр +20гр)плюс в 90см шланге заполнит я где-то 60гр. Получается 140+60,заливайте 200гр,после того как продуете воздух из шланга фреоном.
Здравствуйте, подскажите какие провода надо купить для установки кондиционера?
1 провод 4 жилы сечения не помню
На 7-9 ПВС 4х1,5. С 12.... модели 4х2,5
Трасса из каких проводов идёт, хотим купить но не знаем какие
В инструкции на кондиционер сказано, У разных кондиционеров провода отличаются , по числу жил и по сечению..
Вас интересуют сечение или количество?
Интересно, откуда у человека который никогда не устанавливал кондёры - инструмент. Вот у меня например из инструмента, есть всё, а вот для установки кондёра полный ноль.
Просто. Посмотрите все мои видео и станет понятны что и откуд
Привет в комплект что входит
Смотрите распаковку. Там все написано
Тупил целый день смотрю на тебя бота
Спасибо за сравнение) но нет я просто человек) так спроси я подскажу или разберусь и более детально сниму видео необходимого вопроса (конечно если будет на чем снять)
Даа "фанерочка" это жесть)) кондей на лето ставите, а на зиму под замок?))
Круглый год
Игорь ТОК и какой смысл тогда фанерочку выпиливать))
Что толку от вакуумации если можно в слепую трассу продуть фреоном ? Может сделать сосок с манометром на сервисник доя проверки давления в системе и сброса лишнего фреона ?
А как вы продуете фреоном? При Вакумации в первую очередь убираться влага которая присутствует в воздухе что бы от неё не повреждался. А каким образом по давлению вы определите сколько надо добавить а тем более стравить фреона? Заправляеться он по весу и в технической документации написан вес фреона а не давление. И рассчитан он на небольшую трассу. Чём больше у вас трасса тем больше надо добавлять так как стандартной заправки будет недостаточно для нормальной работы кондиционера
Ви багато чого дотошно розглянули.
Якщо не важко, то які температури кранів на зовнішньому блоці під час роботи і чи покривається інієм у вас рідинна магістраль при перших хвилинах роботи?
нет у меня стали трубки холодными и краны то же. при жаре на улице около 30 градусов на кранах образуется конденсат прохладная водица. Перерыв кучу информации могу высунуть предложение что у вас идет утечка фреона за счет чего и образуеться иний. это как вариант не ровно срезаная трубка или плохо подготовленые края и как результат микротрещина которая и выпускает фреон а он в свою очередь замораживает конденсат на кранах. мой совет сделайте по новому обрезку трубок или попробуйте подтянуть гайки как вариант замерять давление в магистрали и через некоторое время еще раз замерять или температуру выдувки воздуха у меня температура выдувки 10 градусов из самого блока на шторке.
@@TOK_TOR_TIO Я спробував порахувати холодопродуктивність і вона ось так в мене виходить в турборежимі: на внут блоці написано 430м куб за годину, в кімнаті близько 27, видуває 15, тобто при різниці 12 градусів, це 6,7МДж також якщо додати, що сконденсовується 1-1,1л, це зниження ентальпії на 2,5-2,6МДж. Якщо перевести енергію 9,2МДж за годину в потужінсть, це 2,55кВт що в межах похибки відповідає 2,63кВт яка рівна 9000бту.
Майстер, перед вакуумуванням, продув трубку з зовнішного блоку і в мене таке відчуття що трошки змінився склад 410 фреону. Обмерзання тільки 1-2 хв після вкючення на рідинній трубці до -5, при входженні в режим через 10 хв на тоненькій 6-7, на газовій 15-18 в залежності, як виставлений потік повітря на внут блоці. Кондиціонер інверторний і потужність по ватметрі змінюється від 390-400Вт до 950-1000Вт. Коли виставнена температура від 22 до 25 то він працює на самому мінімумі. І якщо змінювати швидкість на внут блоці то можна отримати випадок що краще здувається холод з теплообмінника на вищих оборотах.
В мережі майстри такі всі мудрі що типу тільки майстер може точно вам щось сказати. Я розумію що температури які я Вам написав на арматурі з зовнішнього блоку це температури як би вологого термометра бо крани в росі.
@@kingjulien4138 все просто. на какой обем помещения расчитан кондишин это раз и второй все кондишины выдувают воздух в режиме охлаждения от 9до 12 градусов.если у вас выдув идет именно в таком диапазоне то все ок. если в помещении жарко. то у вас с помещения идет утечка холодного и приток теплого воздуха. или ваш кондиционер расчитан на меньший обем помещения. ведь на кондиционерах указывают значения до))) то есть ефективная работа может быть к прмеру только в помещении 18 квадратов а на кондиционере указано до 25 кв. тоесть в 25 кв помещении будет прохладно но не так как в 18кв помещении
@@TOK_TOR_TIO Кімната 16, установлений над дверима в коридор для охолодження трикімнатної квартири. Охолоджую до 24 і після виключення піднімається за годину до 25-25,5. Контролюю більше по вологості при включенні 60% після годинки-півтори 50-52%. Охолоджувати більше не бачу сенсу, так як навіть зимою люблю не менше 23, ну через ціни змушений тримати 21,5.
На рахунок притоку зовнішнього теплого то воно в мене колосальне - можу оцінити по кількості конденсату, з приміщення обємом до 50куб більше літра це вдвічі більше ніж повинно бути.
Раніше я написав що таких температур як усі пишуть 9-12 немає, але якщо порахувати по енерговідведенню і не повинно бути. Для себе визначив оптимально працюючий режим це мінімально виставлене охолодження і при цьому ефективність більша ніж при максимальному.
У вас питався саме за температури на арматурі але вже купив термопари і поміряю за тиждень-два їх на сухій трубі вводу, так як зараз треба орієнтуватися по вологості бо виміряна температура на вологій магістралі та щей пірометром.
Градусник должен показать ту температуру которая на дисплее или ещё меньше? Когда я проверил у меня показывает ниже чем на дисплее, на пару градусов.
Температура на дисплеи ето та к которой охлаждается или нагревается помещение
температура на дисплее это желаемая температура, а не та что на данный момент.
Не правильно ты поставил наружный блок. Там температура бешеная у тя компрессор быстрее сдохнит
Температура от внешней отличаеться всего на 2-3 градуса выше чем на улице. Работает без проблем.
После слов * Смотрим чтобы не было микротрещин* - выключил.
Это предупреждение а не анонс дальнейшего. Или вы знаете способ показать микротрещины?
для 8 кг одного дюпеля с 300% запасом хватит
Да но если крепить на улице то с запасом надо
@@TOK_TOR_TIO внутренний блок на улице?)
)))) ну по идеи его там ставят.) а так запас с резервом
11:17 почему 4 контакта то? А земля? Пенопластовую фигную можно выкинуть. На ней так и написано.
Если это инверторный кондиционер то 4 контакт (фаза, ноль, управление, земля)
@@aleksandr_1684 Ну этот явно не инверторный.
@@aleksandr_1684 У них и макита зеленая какая то, так что у них все возможно)
Зы. Да и проводом одножильным подключают. У нас так точно никто не делает.
@@PavelK2008 Одножильным можно, в документации Daikin описан способ, медную жилу нужно загнуть в виде буквы "С", просто вставить зачищеную жилу они запрещают. Многожильный провод обязательно с наконечниками, но кто у нас читает документацию)
Уважаемый пользователь платформы, такие вопросы почему именно 4ри контакта это надо задавать производителю. На видео показано то что есть и сколько есть контактов. вы спрашиваете где земля. А зачем земля в этом случаи? эти 4ри провода идут на питание и управление внешним блоком. Внешний блок с помощью металлических (медных)трубок соединяется с внутренним блоком. Как мы все прекрасно знаем метал имеет свойство проводить ток и в машинах корпус используется как минус. И если вы внимательно смотрели видео то заметили что у внешнего блока есть кабель с вилкою на 3ри контакта фаза, ноль, и земля. под крышкою внутреннего блока видно что он заземлен и соответственно внешний блок по металлическим трубка заземлен также уже по умолчанию. Пенопластовую фигную можно выбросить а можно и оставить для более качественной теплоизоляции и также вибро защиты и защиты от случайных ударов чтобы исбежать ударов и разбития пластика тоесть транспортировочный и там он не мешает и в дальнейшем можно внешний блок безопасно транспортировать
Тупизм. Показали 4 жилы, которые уйдут в блок, а подключение питания в кондея в розетку не показали. Питаться то от святого духа будет?
Если вы смотрели внимательно то там показано и рассказано какими проводами подключается внешний блок. И он питаеться через внутренний блок так как именно внутренний управляет внешним. А показывать как подключить три провода к розетке с заземление это слишком. Такое должен уметь и ребёнок если вы не можете справиться с такой задачей то вызывайте сразу специалиста по установке кондиционера так как в видео не показано много мелочей таких как сверление дырочек и установка блоков на места, закручивание болтиков и гаечек
2@@TOK_TOR_TIO Добрый день!
Очень внимательно смотрел и чётко видел как Вы рассказывали как соединить провода между блоками. Но вы ничего не сказали о подключении питания на блоки. А это важно осветить хотя бы в общих чертах, так как ваше видео для непрофессионалов. А профессионалы и так сами раскурочат, но найдут где и как подключить. Вот к примеру такой General Climate GC/GU-EAF09HR, вообще не имеет заводских питающих кабелей и подключается в наружном блоке и внутренний берёт питание от наружного блока. А почему я Вам это написал, да потому, что в инструкциях об этом вообще нифига не сказано, да и ни один обзорщик про это не упоминает. Зато все говорят об очевидном, что внутренние N, 2, 3, Земля, должны совпадать с такими же наружними, но про это и так написано в каждой инструкции и даже есть картинки. Хороший мануал тем и отличается, что рассказывает и о таких нюансах, которых нет в мануалах других обзорщиков. Удачи
@@9930mm Я признателен за любой комментарий и их много одни говорят что плохо другие говорят что хорошо. Но все полезно и для подписчиков и для тех кто просто интересуется. Да вы все верно сказали что об подключении меж блоков я рассказал а как подать и куда питание нет. Опять таки вернёмся к просмотру видео по установке и ещё одно видео это распаковка этого кондиционера. Если в этом видео плохо видно или не концентрировалось внимание на том как же Все-таки подать напряжение то в видео распаковки есть момент который показывает что внутренний блок уже идёт с вилкой и кабелем. Тобишь соединив правильно блоки между собой подключите вилку в розетку и будет вам счастье. Вы можете даже не собирать систему в кучу просто Подсоединить вилку в розетку и у вас будет вентилятор он уже просто будет гонять воздух
@@TOK_TOR_TIO да лять, нету у людей вилки подключенной !!!!! вот они и спрашивают мы купили провод с вилкой куда его в кондиционере подключать ????)
Зачем вакумировать?без вакумаций нельзя что ли?
В принципе можно. Но есть несколько но. И так 1. Вакумация нужна для проверки надёжности системы. То бишь чтобы проверить герметичність системы иначе фреон будет постепенно исчезать и вам прийдеться постоянно дозаправлять фронтом. 2. При Вакумации откачиваеться воздух в котором присутствует влага тобишь вода пагубно влияет на компрессор что приводит к быстрейшему выходу из строя компрессора
можно без вакумации на трассе до 5-7м, но там есть нюанс в прокачки трассы.
Какпец, только время потратил,, самое нужное и не рассказано.
а что самое главное на ваше усмотрение?
@@TOK_TOR_TIO да хотя бы про ту же вакумацию, только манометр показали, да и всё, а как сама вакумация производится совершенно не показано.
@@СтасСтасов-ю4ь)))) а что там показывать? Что шланги прикрутили и включил насос? Или пол снимать как стрелка опускается? Это самое основное? На мой взгляд если вы не сделаете нормально трубки обрезал и подогнал их то откачивайте воздух хоть день Вакума не получите. ))) если это самое главное а не то как сделать подключение внешнего и внутреннего блока и как подготовить трубки с помощью каких инструментов то лично для вас я соглашусь виноват... Не трать время на просмотр где не показано как откачиваеться воздух, как вилка в розетку включаеться (тоже очень важная вещь без которой кондициионер не включиться). И пусть прибудет с вами свет))) я так понимаю вам интересно как же ж сделать Вакумация а остальное вы просто проматываете)) а и где показано как подключить к розетке это тоже ваше)
@@TOK_TOR_TIO это на ваш взгляд, а вот по мнению тех, кто занимается подключением кондёров, если не сделать правильно вакумацию, то кондёр может не так уж долго и проработать, это вам понятно, как её делать, куда правильно подключать, а мне вот это не известно, я этого никогда не делал, и у вас этого не увидел, зато куда и как подключать провода и трубки и дураку понятно, трубки разного диаметра, а нумерация клем подписана на самом кондёре, в этом нет ничего не понятного.
@@СтасСтасов-ю4ь так в видео есть это подключили Вакумация и откачали воздух до минимального уровня показанного стрелочным прибором. Но если вы не правильно подготовите те трубки с которыми вам все ясно. То Вакумация у вас не будет.
Рв🌪️⚠️