Дякую за детальну схему ТН, давно в голові тримав ідею переобладнання 22 на 290(пропан). Також вдячний за українську мову, на решті я з приємністю ознайомився з прагматичним цікавим матеріалом, побільше би такого доступного матеріалу на рідній мові.
Дякую! Ідея публікувати в ютубі , має двояку мету, не тільки як поширення теми теплових насосів та рекламу своєї справи, а ще й насичення "Нашого контенту", бо зараз саме час наверстати втрачене... Якщо кожна фірма або блогер буде викладати довідкову або познавальну інформацію, думаю для розвитку нашої країни це відіграє важливу роль , та надасть інформацію та впевненість для починаючих. Дякую Вам за добрий коментар!
алехандр привет из германии, такой варрос мой тепловой насос почемуто не наберает температуру те. больше 30 градусов не подымается , есть ли идея почему не подымается температура? спасибо если дашь идею
@@fantom21446 Спасибо, что обратились с вопросом, но очень мало данных для решения проблемы. Дистанционно очень сложно решить задачу, но если дадите больше данных могу попробовать.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц aleksander kakie данные , это прибор грунтовая вада/ вада теп. насос, купил по газете новый прибор, подключил и сюрприз не наберает температуру думал лежит гдето в том жиклёре/ капелярке/ или регуляторе давления компрессора/ механического/ вот и думал да какуюнибудь идею начто обратить внимание регулятор// контролер// поднял температуру но он отключяется достигнув давление но нет температуры, данке за ответ виктор
@@fantom21446 У тепловых насосов есть отличия по защитам. Если идет речь про температуру на выходе из теплового насоса, вода не нагревается выше +30 а по высокому давлению срабатывает защита, это может быть по причине малой скорости циркуляции воды в зависимости в какой точке измерять, вторая причина это остатки воздуха в теплообменнике, третья причина это настройка времени срабатывания реле давления в зависимости от настройки датчиков давления. Но чаще срабатывает по низкому давлению из - за снижения температуры антифриза (рассола или пропилен-гликоля) на входе. Конфликт настроек защитных датчиков температуры и давления.
4:30 щоб не залишався жидкарь в шлангах я зробив собі шланги з підігрівом - паралельно шлангу проклав гріючий графітовий кабель і одів це все в термоїзоляційну трубку Включивши кондиціонер на нагрів і перекривши рідинний вентиль вдається більше евакуювати фреону, томущо задіяно менше зайвих тробочок шлангочків і інших приблуд, в яких залишається цей фреон
Доброго дня. Звернув увагу на відео, що Ви доволі детально розбираєтесь в електронній частині ZL R200A (навіть 12В живлення з неї вивели). Виникло питання, не описане в інструкції - чи має цей контролер можливість запуску дефросту в ручному режимі. Я звернув увагу: по середині червоної плати з релюшками є порт SP1 (5 штирьків). Чи не є цей порт сервісними контактами для швидкого запуску дефросту, нагріву і т. д.
Доброго дня! Бачив такий порт, але глибоко не розбираючись, подумав що то для програматора. Про ручний дефрост в даній версії нічогоне можу сказати. В інструкції не знайшов, детально не тестував на предмет прихованих параметрів. Було бажання зчитати прошивку. Колись пробував зчитувати з холодильних контпролерів, але редагувати не вдалося, бо там захищено, замість операторів абракадабра. Тут теж може бути захист.
Шкода, що немає тригера для дефросту. Цей контролер мене у всьому влаштовує, окрім умов початку дефросту (таймер ). Тому купив самий простий циклічний таймер XY J02 за 150 грн і додав його до схеми ZL R200A. Дефрост через кожні (фактичні) 60 хв. Реле циклічного таймера кожні 60 хв "обриває" датчик випарника ZL R200A на певний час, а далі по стандартній програмі дефрост спрацьовує суто по таймеру (поставив мінімум - 10 хв і старт при -17). Колхоз, звичайно. Був би тригерний контакт для старту дефросту було б чіткіше. Проте в такому режимі вже працює більше місяця, результат мені більше подобається ніж стандартна програма. Довелося також поставити дублюючий термостат випарника W1209 - для закінчення дефросту по температурі (закінчення "обриву" датчика).
@@ВалентинСопілкін Не погага думка, та і ускладнення не сильні. В цьому контролері невистачає, саме в алгоритмі дефросту , суми часу роботи компресору. Як би час роботи враховувався, тоді система працювала сінхронно з прогресом накопичення льоду, і не обнулявся таймер с початком кожного циклу. Такий алгоритм є не у всіх контролерів нажаль. І що мені теж не зовсім подобається, це те що перехідні паузи дуже тривалі , як на мою думку. Трохи кращій для старт стопів, це сс 628, поки що планую перейти на нього. З доставкою виходить десь 5100грн. на аліекспресі.
Недавно знайшов в інтернеті циклічний таймер DH48S-S на DIN рейку. Так цей таймер має функцію паузи відліку (через тригерний контакт). Як то кажуть як книжка пише. Але поки так влаштовує то нічого перероблювати не буду.
Дякую за схему, але не зовсім зрозуміло що саме робить проміжне реле. По суті можна просто термостатом розривати і достатньо. А також скажіть виходить так, що навіть за холодної погоди компресор стартує холодним?
Це сама проста та базова схема керування підігрівом картеру компресора. Коли працює компресор підігрів не відбувається. І навпаки , коли стоїть компресор працює підігрів. Реалізовано завдяки проміжнму реле з нормально замкнутими контактами. Катушка цього реле під'єднана до виходу реле компресору. Цей контролер не має каналу керування підігрівом картеру компресора. Прийшлося доробити. Затримки пуску для попереднього підігріву теж немає, тому слід за дві - три години до початку експлуатації подавати живлення у режимі офф на дісплеї.
Добрий день!!!! Вітаю Запоріжжя!!!! Щоб перемішування (турбулентність) у теплообміннику була краща, треба врізати труби на підключення теплоносія з розносом по діаметру під прямим кутом, якщо пошту свою скиньте, скину вам фото, як я робив... Треба щоб поток рідини закручував сам себе, врізати можна як з одного боку, так і з різних боків..... Пошту прошу, для пояснень... ✍️🤝
Дякую за привітання! Я не знаю звідки ви , але вам і вашим друзям ,теж привітання від нас! Я розумію про що ви кажете, я так теж робив у двох варіантах. Ефект подібний тому, як зі шлангу лити воду у відро, уздовш бортів, вода теж закручується по спіралі. У нашому випадку цому ефекту заважають оправки кріплення секцій, хоч вони і мають отвори , але опір також спричиняють. Я у інших варіантах виконання, робив як у промислових кожухотрубах, застосовуючи трубні дошки. А тут складно так виконати. Хоча ви можете побачили , у останніх відео , характеристики цих теплообмінників і в такому вигляді не погані . Пошта є на каналі , але я вирішив продублювати, щоб ви не шукали довго ovkpolius@gmail.com
якщо нема станції евакуації можна спробувати евакуювати холодоагент за допомогою ефекту "холодної стінки Ватта". Для цього слід з'єднати шлангом контур і балон і створити різницю температур, балон має бути холодніший, і по вазі побачимо коли перестане рости вага балону тоді евакуація завершена, звичайно це буде довше, але станція евакуації це спецефічне обладнання, і у більшості людей цього нема
Так , я колись так теж робив. Треба прийомний балон покласти у холодильник, або у оглядову яму у гаражі або у підвал. Якщо немає станції ,то вихід тільки такий. Ще я робив під мінералку та синтетику, саморобну станцію з компресорів 7000бту, але вони збирають також і бруд з ремонтних кондиціонерів. Три роки тому назбирали на станцію.
Стосовно вибору кольору фарбування посилаючись на ДБН "Теплова ізоляція будівель" (старий пуск за 2006р), там в додатках була таблиця з коефіціентами поглинання сонячної радіації різними матеріалами. Так от: фарбованний листовий метал білий 0.45, фарбований зелений 0.6, оцинкований листовий 0.65, фарбований темночервоний 0.8 . Для сірого і чорного фарбованого листового металу не вказано.
Дякую за інформацію! Скажу відверто, довідки не наводили стосовно коефіціенту поглинання. Бачили на інших теплових насосах, фарбування навіть чорного кольору. Мануально , ефект від темних кольорів на сонці відчувається, а скільки точно не скажу.
Листовий метал чорного кольору повинен мати певно максимальний коефіціент поглинання. Проте про цей колір металу нічого не написано. Для рубероїду цей коефіціент 0.9, але це бітум , тому можлива відмінність.
Правильніше у випадку звичайних процедур. Евакуація хладагенту процедура складна. Усередені станції багатоходовий вентиль, у різних положеннях під'єднує різні канали. Тому шляхом стравлювання можливо витіснити більшу частину повітря. У інструкції яку вдалося перекласти , виробник взагалі не стравлює повітря, а методом зважування відділяє повітря від фреону. Коли балон зберіається декілька годин нерухомий. Треба поміряти тиск на предмет неконденсуючихся газів. Стравити газоподібну частину. Я для чистоти експерименту теж так роблю. Але і з початку теж стравлюю.
@@aleksandrshelepov3915 Якщо у вас будинок живиться від однофазної системи, тоді треба шукати 30000btu. Якщо є три фази, можна замахнутися на 36000btu. Для радіаторів краще мати запас. Тепловий насос візьме стільки скільки потрібно для комфорту , не більше. Ну зрозуміло , що не слід брати в два або в три рази більше ніж потрібно, бо тоді буде проблема з дефростом. А на одну дві градації мати запас це не багато. В перерахуванні на кіловати це в межах 30 %, але коли режим сприятливий. Коли мінус на дворі , ціх додаткових кіловат як раз не вистачає для комфорту.
Загальна схема дуже проста та зрозуміла: Зовнішній блок звичайного кондиціонера. Замість внутрішнього блоку встановлений теплообмінник фреон/вода. Керування процессом реалізоване на контролері ZL-R 200 A. Запрошую до нас на канал. Особисто в мене , вже декілька роликів є фрагментарно по вузлам. Передивіться уважно , якщо не зрозумієте, напишіть у коментарях , я обов'язково підкажу. Та і в загалі інформації багато на подібну тематику, мій тепловий насос мало чим відрізняється від інших.
Так, підігрів піддону працює постійно. Ми застосовуємо підігрівач 40-60 Вт. Але у деяких випадках я встановлюю 2 термостати ,один на запуск підігріву , а другий на вимкнення, при температурі зовнішнього повітря нижче ніж наприклад -10. Якщо тепловий насос далеко від водойомів , встановлюю температуру початку відтаювання на -3. Ткае питання ,що тут неможливо налаштувати на увсі випадки. Навіть у промислових ТН, цей процес прив'язаний до зовнішньої температури.
дозаправив сьогодні свого кондиціонера дев'ятку. Нажаль, не знаю скільки грамів добавив - збив вагу на 0 а вона так 0 і показувала, по відчуттях 20-60г дав. До того лінія нагнітання на дотик була ладве тепла - градусів 30 не більше - зараз гаряча, десь 45 градусів. Споживана потужність була 840Вт стала 980Вт, номінал 900Вт. Але до того в хаті трималася температура 14-15, а тепер в хаті 13. Компресор працює постійно. Чому при дозаправці продуктивність впала, хоча тиск конденсації виріс???
Може паралельно з тиском нагнітання , трохи підскочив тиск випарювання. Але якщо грам 60, це не завдасть шкоди продуктивності. Для нормального виходу на режим, для кондиціонера 13 у приміщенні, це низькувата температура. Він буде постійно зупиняти вентилятор внутрішнього блоку для підтримування температури конденсації, а це вліяе на продуктивність. Таке трапляеться коли потужності блоку невистачає іншими словами кажуть "обвал системи" треба дати "прикурити", тобто нагріти приміщення , щоб запустити процес. Якщо додати щє хладагенту, то тиск нагнітання не зміниться, а температура почне падати, та вийде приблизно на температуру конденсації без перегріву парів навіть на виході з комперсору. Я на це звертаю увагу коли сполучаю теплообмінник по відношенню до компресору. Але при температурі повітря зовні нижче нуля, це неможливо зробити, треба чекати хочаб плюс п'ять.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я замітив що вентилятор постійно зупинений і повішав паралельно датчику температури конденсації резистора, щоб заставити його працювати. Під час запуску десь 8с після включення компресора чути як по трубах приходять посторонні звуки і потім зникають, походу весь холодоагент не встигає впаруватися і компресор отримує гідроудар, значить я залив забагато і треба трохи стравити
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц зараз тиск конденсації постійно високий, тому що труба нагнітання постійно гаряча, однак внутрішній модуль ледве теплий. Якщо відключити резистор-обманку від давача температури нагнітання, то при першому запуску внутрішній модуль прогрівається, вентилятор прицює близько 5хв, потім вентилятор зупиняється і більше не запускається
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц прикурити не получиться, тому що в мене 3-зонний електролічильник і я виключаю кондиціонера в час-пік. Та і взагалі маючи кондиціонера я швидше потерплю холод ніж включу газового котла. А ще електрика пропадає час від часу, вчора вночі не було, сьогодні вранці 9 градусів було і якось кондюком до 11,8 підняв. 8:00 мушу виключати до 11:00 Треба навчити його працювати в будь-яких мовах
Дуже добре інформативне відео!а скажіть будь ласка,я всьому році поставив на опалення дому 12хайєр нордік десь приблизно35мкв,а частина кухня та санвузол осталися холодними приблизно 13мкв,чи зможе ваша доробка опалити цю площу радіаторами?скільки це буде коштувати?
Нордік інвертор , не слід його курочити. Краще зробити додатковий на більш дешевому зовнішньому блоку. Інвертор залишити на кімнати, а тепловий насос під'єднати до системи радіаторів, щоб кути у мороз не конденсували. Вартість на 12000бту треба перераховувати. Ми вимушені при замовленні працювати з монтажем , тому що не можемо бути впевнені, що людина правильно під'єднає до системи опалення та вірно налаштує відтайку. Подруге, зараз війна , я не хочу наживатися на людських проблемах... Хочу , щоб в людини воно окупилося , та принесло дохід. Якщо ви все таки бажаєте щоб ми порахували та надали поради особисто, пишіть на електронку на каналі. Це я роблю безкоштовно, коли є час.
Нужна справа, в мене загальна площа десь42-50мкв в системі приблизно 140л води,чавунні батареї 55секцій,зараз газом не користуюсь дуже дорого виходить тому зацікавився тепловими насосами бо ще не знаю як відпрацює мій хайєр при морозах
11:20 чому гріючого кабеля нема під теплообмінником? Навіщо постійно гріти піддон? В мене підігрів піддона через проміжне реле включений, котушка якого заживлена від чотирьохходового вентиля - як кондиціонер іде в розморозку тоді і включає підігрів
Щоб за час розморозки встиг нагрітися кабель, потужності 40-100Вт буде мало, або повинна бути довга розморозка. Коли засипає сніг, під вентилятором росте гора льоду. Ми кріпимо до піддону лише під вентилятором, щоб не намерзало та він не чіплявся за лід. Під теплообмінником робимо багато отворів. У Дайкіні "альтерма" взагалі під теплообмінником немає частини піддону, щоб конденсат повільно сіткав у додатковий піддон, як роблять у теплових насосах ( про це буде окреме відео). У нашому випадку конденсат не накопичується, отвори великі ,та при відтайкі усе плавиться до низу. Кабель кріпимо під вентилятором таким чином, щоб кінець проходив через один із отворів та щоб завжди було куди бігти конденсату.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я також вирізав болгаркою частину піддону і зіткнувся з тим, що завдяки капілярному єфекту знизу вода залишається десь на 1см. А зараз бачу що внизу взагалі не розтає - мабуть слід дозаправити. Ще таке питання: як розпізнати гідроудари в компресорі внаслідок надлишкової заправки?
@@elektrik_shemotehnik По першому питанню - перша причина того , що не розтає , це не вистачає часу та температури щоб пар дійшов до нижніх трубок при температурі 20 градусів. Це може бути у випадку якщо ви використовуєте плату керування вн блоком ( заводську ) без третього давача дефросту. По давачу внутрішнього блоку він керує розморозкою не зовсім коректно. Якщо у вас контролер де можливо керувати відтаюванням, то можете спробувати налаштувати за моїми рекомендаціями: Я встановлюю тривалість відтайки для 22 та 290 десь 5-6 хвилин, для 410 3-4 хвилини. Температуру кінця відтайки встановлюю 20 градусів у обох випадках. Якщо дме боковий вітер, то налаштовую 25 градусів кінець відтайки, але краще затулити на відстані зовнішній блок від бокового вітру. ще одна причина яка накопичує лід знизу, це коли бракує температури конденсації. Або у кімнаті 16 градусів або невистачає хладагенту.
По другому питанню , гідроудари чути на слух, та компресор починає шатати трохи, але при температурі нижче ніж +5 ви їх непочуєте у ротаціонних компресорах. Їх чути у скрулах коли дуже перельєш. У ротаціонних докіпач справляється длобре. Коли (на мові холодильщіків) "хвіст повзе" до компресору це початок насичення системи хладагентом. У ротаційних, при сильному мінусі, іней може бути на вході у компресор , таке буває. Взагалі краще налаштовувати коли хочаб плюс 10 зовні.
Якщо є можливість при евакуації опускайте балон в холодну воду, буде легше працювати бумбоксові, та і в літературі чітко описується процес перетікання рідкого хладогенту в саме холодне місце в не працюючій тепловій машині.
Дякую я в курсі. Коли працюємо з 410 тоді кладемо мокру ганчірку на балон. В холодному гаражі , та ще й R22 конденсується нормально. Все ж , вдячний вам за увагу!
@@luktimurov5229 Це ви правильно помітили! Треба дати старт розвитку нашого контенту! Є в планах поширювати і довідкову інформацію, параметрів, та всього що може бути корисним при роботі з кліматичними системами. Думаю що у нас все вийде з часом! Дякую за добрий відгук!
Ні , у малопотужних машинах ми залишаємо капілярку. При низькій температурі ТРВ зачіняється пошти зовсім. А для ЕРВ дуже дорожчає проєкт. Середня статистика показала, СОР протягом опалювального сезону при м'яких зимах близько 2,5. Те саме стосується і звичайних кондиціонерів ( повітря / повітря). Підвищюємо спроможність системи завдяки на один крок сбільшеному теплообміннику зовнішнього блоку по відношенню до компресору. Якщо машина стара , залишаємо як є. Тобто з рідним теплообмінником
Вітаю! Дякую за цікавий канал. Я теж хочу зробити такий насос. Є зовнішній блок 36000 BTU. Компресор не справний, треба замінити. Орієнтуюся на потужність 10 кВт. Можливо, щось порадите? Toshiba? Panasonic? Emerson? Спіральний? Роторний? Як розрахувати діаметр і довжину капілярки для фреону R410A? В DanCap, чомусь, цього газу нема.
@@vasylmuzyka4421 Вітаю! Я теж вам вдячний за добрий відгук! Компресор, я б вам порадив краще спіральний, але йому потрібен докіпач, та на вашу потужність це буде трьохфазний. Якщо немає трьох фаз то іншими методами (конденсаторами або частотним перетворювачем ) його запускати неварто на мою думку, бо ціна та ускладнення проєкту зростає, а ефект може бути теж невартий таких ускладнень. Стосовно капілярки , ми застосовуємо ту яка йде з зовнішнім блоком. Нажаль в мене немає напрацьованих даних щоб надати відповідь. Коли була така потреба , ми ставили два вентиля з кондиціонера на початку та у кінці капіляру, на вентилях є порти під вальцовки . Ми напаювали на кінці капіляру трубку 1/4 та вальцювали. Брали вихідні дані з похожих зовнішніх блоків та підганяли під наш режим. Але це тривалий процес. Завдяки клапанам ми без перекачування фреону могли витягти капілярку та вкоротити. Я непам'ятаю взагалі є в DanCap розрахунок на 10 кВт, але коли шукав дані , передивився декілька онлайн калькуляторів. У більшості випадків підбору капіляру , результат був задовільний. Але капілярка це дуже вузькорежимний дросель , навіть у заводському варіанті, слід вибрати наприклад режим конденсація 42 - 50 кипіння 0 - 10 , а у інших режимах завжди знайдуться моменти які будуть не зовсім влаштовувати. Стосовно марки компресора то мені подобалися у сегменті бу: Panasonic , Sanyo, MATSUSHITA. ще інколи попадаються за розумною ціною. Пишіть , з радістю відповім, якщо буду компетентний до питання!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Дякую за відповідь! Буду дивитися в сторону EEV. Всі китайці з привіодом від крокового двигуна. Разом з контролером коштують близько 6000 гривень. Я знаю, що у Danfoss є клапан з ШІМ регулюванням. До нього контролер можна легко самому спаяти. Ніколи не зустрічалися з EEV Danfoss?
Дякую за запитання. Теплообмінник ми утеплюємо коли він знаходиться в котельній яка відокремлена від житлового приміщення. Якщо обладнання розташоване біля газового котла, а він у малих приміщеннях зазвичай розташований або у прихожій або у кухні, то утплювати немає сенсу ,бо у низькопотенціальній енергетиці, принцип такий , чим більше площа теплообміну тим краще. Теплообмінної поверхні не буває багато. А у випадку з радіаторами , це перше правило. Через теплобмінник , теплоносій рухаеться з великою швидкістю тому накопичувати тепло він майже нездатний, поверхня у нього не розвинута, втрати тепла не суттеві.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц тобто як що є втрати на генераторі то насос водопостачання буде вмикатися частіше. Чи Т.Н. потрібна холодніша обратка але тоді і він буде вмикатися частіше? Я гадав що температуру носія треба зберігати до самого його споживача, тому й утеплюють труби, виправте як що я щось не так розумію. А теплообмінна поверхня ви напевно маєте на увазі змєєвік чи його не вистачає що ви розраховуєте на стик сосуда зі змієвіком?
@@vadimshnider9619 Ні , усе значно простіше. Я мав на увазі , що ми не утеплбємо теплообмінник , якщо він розташований у приміщенні , яке треба опалювати. А якщо він розташований у окремій котельній , тоді утеплюємо. У низькотемпературних системах ми тримаємо температуру теплоносія до 40 градусів. Якби це була високотемпературна система де теплоносій на виході більше 60 градусів , тоді був би сильніший вплив, від витрат тепла з поверхні теплообмінника, і вносився дисбаланс у роботу загальної системи опалення. Ось th-cam.com/video/WtbKKf53Jv0/w-d-xo.html котельна де утеплений теплообмінник труби та буферна емність, бо тут буде твердопаливний котел у майбутньому, тоб то високотемпературна сисстема.
Ми робимо з того що назбираємо подешевше, крім труби та контролеру. Якщо усе нове на 410, то на 8кВт виходить на $1,5 приблизно, у залежності від бренду зовнішнього блоку.
@@elektrik_shemotehnik Якщо купити усе бу і компресор у тому числі, то десь за 15000гр можна зібрати на двадцятьчетвірку , не враховуючи насос та сантехніку.
Може краще казати сенсор, але аудиторія у коментах, застосовує мінімум три вида назви: давач, датчик, сенсор. У випадку коли мені ставлять запитання з країн ЕС, то я відповідаю російською, бо бачу ,що люди коли мені пишуть, використовують гугл перекладач , і погіршується розуміння.
Пытання досыть не звычайне. На промысловых чилерах/газоконденсатных системах трапляется 2 компрессоры ПАРАЛЕЛЬНО . ЧЫ МАЕ ЦЕ СЕНС з оглядев на Крым? Пiдняття СОП! ?
Прикольно наблюдать как два дилетанта -учат один другого. Лет через 5 - если не потеряете натхнення. Можливо з вас щось і вийде. А так однозначно лайк за развитие.
@@demich803 Дякую, за лайк, критика првинна бути. Час покаже! Відео аматорського плану, завдяки відвертості та легкій тематиці, ми вже знайшли багато співрозмовників. Разом удосконалюємо підхід та знання у даних темах. Усі ми перед Великими фахівцями колись виглядали делітантами.
У багатьох випадках повітря/повітря є єдиним можливим варіантом. Повітря / вода - залежить від погоди. Усі інші залежать від повноти карману під час будівництва. А у деяких випадках , взагалі неможливо реалізувати, або двір малий , або скеля у 3х метрах від поверхні грунту.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц э идея, "на одном компрессоре(чтоб избежать масло перетока/голода) использовать 2 испарителя" 1н в работе, 2й оттаивает возвратными газами!!! Реализуется (пере) отключением вентилятора на одном реле паралельно с 4х ходовым клапаном. ++++++++++++++++++++++++ Обратку 30градусов оттаит легко, и можно переключать без остановки компрессора хоть пару минут! Нет циклов! В любой мороз. ------------------------------------------------ Два корпуса Два 4х ходовика.
@@serggorod1423 Схоже рішення я бачив на одному з форумів, є навіть ескіз, але в дії не зустрічав. У промисловому варіанті , є у LG напів промислових VRF системах, про це нам минулого року на семінарі розповідали представники бренду. Але у дії теж не зустрічав.
Дякую вам за зауваження! Хочу щоб мої коментарі були більш інформативними та корисними. Приймаю зауваження граматичного складу на особисту електронну пошту. Де я обмовився застосувавши некорректне слово , до спави не дуже мають відношення. Усім зрозуміло про що я кажу. Так склалося , що у нашій місцевості суржик це наш місцевий діалект :) !!!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Нажаль суржык луна з телевiзору "° ....=прывiтання, вiтання" 'спасыби , =дякую аж пiдСкакую' На пoшту мало корыстi 1на 1, a тут як на форумi, кожен зацiкавленый побаче. +Коментуватимуть! Не стыдно вчытыся, стыдно лышатыся....
У багатьох випадках повітря/повітря є єдиним можливим варіантом. Повітря / вода - залежить від погоди. Усі інші залежать від повноти карману під час будівництва. А у деяких випадках , взагалі неможливо реалізувати, або двір малий , або скеля у 3х метрах від поверхні грунту.
Дякую за детальну схему ТН, давно в голові тримав ідею переобладнання 22 на 290(пропан). Також вдячний за українську мову, на решті я з приємністю ознайомився з прагматичним цікавим матеріалом, побільше би такого доступного матеріалу на рідній мові.
Дякую!
Ідея публікувати в ютубі , має двояку мету, не тільки як поширення теми теплових насосів та рекламу своєї справи, а ще й насичення "Нашого контенту", бо зараз саме час наверстати втрачене...
Якщо кожна фірма або блогер буде викладати довідкову або познавальну інформацію, думаю для розвитку нашої країни це відіграє важливу роль , та надасть інформацію та впевненість для починаючих.
Дякую Вам за добрий коментар!
Бажаємо вам натхнення в вашій корисній праці.
Дякуємо! Будемо працювати над удосконаленням наших проектів!
Тогда первая рекомендация.
Используйте внешние блоки с двойным теплообменником.
Что увеличит площадь и повысит кипение.
Дакую вам за інформацією
Дякую за коментар. Це частина інформації, ще будуть параметри , коли прийде морозна погода.
алехандр привет из германии, такой варрос мой тепловой насос почемуто не наберает температуру те. больше 30 градусов не подымается , есть ли идея почему не подымается температура? спасибо если дашь идею
@@fantom21446 Спасибо, что обратились с вопросом, но очень мало данных для решения проблемы. Дистанционно очень сложно решить задачу, но если дадите больше данных могу попробовать.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц aleksander kakie данные , это прибор грунтовая вада/ вада теп. насос, купил по газете новый прибор, подключил и сюрприз не наберает температуру думал лежит гдето в том жиклёре/ капелярке/ или регуляторе давления компрессора/ механического/ вот и думал да какуюнибудь идею начто обратить внимание регулятор// контролер// поднял температуру но он отключяется достигнув давление но нет температуры, данке за ответ виктор
@@fantom21446 У тепловых насосов есть отличия по защитам. Если идет речь про температуру на выходе из теплового насоса, вода не нагревается выше +30 а по высокому давлению срабатывает защита, это может быть по причине малой скорости циркуляции воды в зависимости в какой точке измерять, вторая причина это остатки воздуха в теплообменнике, третья причина это настройка времени срабатывания реле давления в зависимости от настройки датчиков давления.
Но чаще срабатывает по низкому давлению из - за снижения температуры антифриза (рассола или пропилен-гликоля) на входе. Конфликт настроек защитных датчиков температуры и давления.
4:30 щоб не залишався жидкарь в шлангах я зробив собі шланги з підігрівом - паралельно шлангу проклав гріючий графітовий кабель і одів це все в термоїзоляційну трубку
Включивши кондиціонер на нагрів і перекривши рідинний вентиль вдається більше евакуювати фреону, томущо задіяно менше зайвих тробочок шлангочків і інших приблуд, в яких залишається цей фреон
Теж добре рішення рішення, видно що у вас є досвід, а для малопотужних машин , де небагато хладагенту це дасть можливість зібрати навіть усе.
Доброго дня. Звернув увагу на відео, що Ви доволі детально розбираєтесь в електронній частині ZL R200A (навіть 12В живлення з неї вивели). Виникло питання, не описане в інструкції - чи має цей контролер можливість запуску дефросту в ручному режимі. Я звернув увагу: по середині червоної плати з релюшками є порт SP1 (5 штирьків). Чи не є цей порт сервісними контактами для швидкого запуску дефросту, нагріву і т. д.
Доброго дня! Бачив такий порт, але глибоко не розбираючись, подумав що то для програматора. Про ручний дефрост в даній версії нічогоне можу сказати. В інструкції не знайшов, детально не тестував на предмет прихованих параметрів.
Було бажання зчитати прошивку. Колись пробував зчитувати з холодильних контпролерів, але редагувати не вдалося, бо там захищено, замість операторів абракадабра. Тут теж може бути захист.
Шкода, що немає тригера для дефросту. Цей контролер мене у всьому влаштовує, окрім умов початку дефросту (таймер ). Тому купив самий простий циклічний таймер XY J02 за 150 грн і додав його до схеми ZL R200A. Дефрост через кожні (фактичні) 60 хв. Реле циклічного таймера кожні 60 хв "обриває" датчик випарника ZL R200A на певний час, а далі по стандартній програмі дефрост спрацьовує суто по таймеру (поставив мінімум - 10 хв і старт при -17). Колхоз, звичайно. Був би тригерний контакт для старту дефросту було б чіткіше. Проте в такому режимі вже працює більше місяця, результат мені більше подобається ніж стандартна програма. Довелося також поставити дублюючий термостат випарника W1209 - для закінчення дефросту по температурі (закінчення "обриву" датчика).
@@ВалентинСопілкін Не погага думка, та і ускладнення не сильні.
В цьому контролері невистачає, саме в алгоритмі дефросту , суми часу роботи компресору. Як би час роботи враховувався, тоді система працювала сінхронно з прогресом накопичення льоду, і не обнулявся таймер с початком кожного циклу.
Такий алгоритм є не у всіх контролерів нажаль.
І що мені теж не зовсім подобається, це те що перехідні паузи дуже тривалі , як на мою думку.
Трохи кращій для старт стопів, це сс 628,
поки що планую перейти на нього.
З доставкою виходить десь 5100грн. на аліекспресі.
Недавно знайшов в інтернеті циклічний таймер DH48S-S на DIN рейку. Так цей таймер має функцію паузи відліку (через тригерний контакт). Як то кажуть як книжка пише. Але поки так влаштовує то нічого перероблювати не буду.
Чекаємо на огляд CC 628
Де купити теплоізоляцію компресора? Як називається цей матеріал?
У автомагазинах, там є не зовсім те , що йде з заводу на компресори, але нам підійде.
Теплоізоляцію компресора купуємо на авторинку або на olx у підрозділі шумоізоляція. Останній утеплювач я купував 10мм товщина і вкритий ізолоном
Назва його войлок вкритий ізолоном, розмір 1500мм×1000мм×10мм
Самое лучшее и подробное видео. Спасибо вам мужики.
Дякую вам за добрий коментар!
Будемо і надалі старанно працювати над покращенням інформації!
Дякую за схему, але не зовсім зрозуміло що саме робить проміжне реле. По суті можна просто термостатом розривати і достатньо. А також скажіть виходить так, що навіть за холодної погоди компресор стартує холодним?
Це сама проста та базова схема керування підігрівом картеру компресора. Коли працює компресор підігрів не відбувається. І навпаки , коли стоїть компресор працює підігрів. Реалізовано завдяки проміжнму реле з нормально замкнутими контактами. Катушка цього реле під'єднана до виходу реле компресору.
Цей контролер не має каналу керування підігрівом картеру компресора. Прийшлося доробити.
Затримки пуску для попереднього підігріву теж немає, тому слід за дві - три години до початку експлуатації подавати живлення у режимі офф на дісплеї.
Добрий день!!!! Вітаю Запоріжжя!!!! Щоб перемішування (турбулентність) у теплообміннику була краща, треба врізати труби на підключення теплоносія з розносом по діаметру під прямим кутом, якщо пошту свою скиньте, скину вам фото, як я робив... Треба щоб поток рідини закручував сам себе, врізати можна як з одного боку, так і з різних боків..... Пошту прошу, для пояснень... ✍️🤝
Дякую за привітання! Я не знаю звідки ви , але вам і вашим друзям ,теж привітання від нас!
Я розумію про що ви кажете, я так теж робив у двох варіантах.
Ефект подібний тому, як зі шлангу лити воду у відро, уздовш бортів, вода теж закручується по спіралі.
У нашому випадку цому ефекту заважають оправки кріплення секцій, хоч вони і мають отвори , але опір також спричиняють.
Я у інших варіантах виконання, робив як у промислових кожухотрубах, застосовуючи трубні дошки. А тут складно так виконати. Хоча ви можете побачили , у останніх відео , характеристики цих теплообмінників і в такому вигляді не погані .
Пошта є на каналі , але я вирішив продублювати, щоб ви не шукали довго
ovkpolius@gmail.com
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я вам на пошту фото скинув, можу там все написати, звідки і як.... Для всіх не хочу....
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц ну якщо, я знаю що, "..... без меду не така как, давай дядьку п'ятака" - щось підказує, що не с далеку.....
@@Aleks_Crimea_Freedom Добре! Перегляну !
якщо нема станції евакуації можна спробувати евакуювати холодоагент за допомогою ефекту "холодної стінки Ватта". Для цього слід з'єднати шлангом контур і балон і створити різницю температур, балон має бути холодніший, і по вазі побачимо коли перестане рости вага балону тоді евакуація завершена, звичайно це буде довше, але станція евакуації це спецефічне обладнання, і у більшості людей цього нема
Так , я колись так теж робив. Треба прийомний балон покласти у холодильник, або у оглядову яму у гаражі або у підвал.
Якщо немає станції ,то вихід тільки такий.
Ще я робив під мінералку та синтетику, саморобну станцію з компресорів 7000бту, але вони збирають також і бруд з ремонтних кондиціонерів.
Три роки тому назбирали на станцію.
Стосовно вибору кольору фарбування посилаючись на ДБН "Теплова ізоляція будівель" (старий пуск за 2006р), там в додатках була таблиця з коефіціентами поглинання сонячної радіації різними матеріалами. Так от: фарбованний листовий метал білий 0.45, фарбований зелений 0.6, оцинкований листовий 0.65, фарбований темночервоний 0.8 . Для сірого і чорного фарбованого листового металу не вказано.
Дякую за інформацію! Скажу відверто, довідки не наводили стосовно коефіціенту поглинання. Бачили на інших теплових насосах, фарбування навіть чорного кольору.
Мануально , ефект від темних кольорів на сонці відчувається, а скільки точно не скажу.
Листовий метал чорного кольору повинен мати певно максимальний коефіціент поглинання. Проте про цей колір металу нічого не написано. Для рубероїду цей коефіціент 0.9, але це бітум , тому можлива відмінність.
2:00 Я купив 4-вентельний манометричний колектор найдешевший і замість стравлювання холодоагенту вакуумую шланги, я вважаю що це правильніше
Правильніше у випадку звичайних процедур.
Евакуація хладагенту процедура складна.
Усередені станції багатоходовий вентиль, у різних положеннях під'єднує різні канали. Тому шляхом стравлювання можливо витіснити більшу частину повітря.
У інструкції яку вдалося перекласти , виробник взагалі не стравлює повітря, а методом зважування відділяє повітря від фреону.
Коли балон зберіається декілька годин нерухомий. Треба поміряти тиск на предмет неконденсуючихся газів. Стравити газоподібну частину.
Я для чистоти експерименту теж так роблю.
Але і з початку теж стравлюю.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц а що заважає вакуумуючи шланги переключати той вентиль врізні положення?
а на 80 кв радіаторний яка потужність треба? будинок 2 поверховий
Якщо будинок утеплений, то до -5С перекриє і двадцятьчетвірка, якщо до -15 то краще наступний по градації.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц будинок утеплен 15 см пінопласту. А який наступний за градацієй?
@@aleksandrshelepov3915 Якщо у вас будинок живиться від однофазної системи, тоді треба шукати 30000btu. Якщо є три фази, можна замахнутися на 36000btu. Для радіаторів краще мати запас. Тепловий насос візьме стільки скільки потрібно для комфорту , не більше. Ну зрозуміло , що не слід брати в два або в три рази більше ніж потрібно, бо тоді буде проблема з дефростом. А на одну дві градації мати запас це не багато. В перерахуванні на кіловати це в межах 30 %, але коли режим сприятливий. Коли мінус на дворі , ціх додаткових кіловат як раз не вистачає для комфорту.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц дякую
Здравствйте, меня интересует цена теплообменника , кроме того необходимо оговорить его мощьность.... Я написал на почту. Сообщите телефон.
Дякую! Я перевірю пошту. Надам відповідь . Чеакйте. Зараз не маю вілього часу.
Добрый день выложите пожалуйста схему общую
Загальна схема дуже проста та зрозуміла:
Зовнішній блок звичайного кондиціонера.
Замість внутрішнього блоку встановлений теплообмінник фреон/вода.
Керування процессом реалізоване на контролері ZL-R 200 A.
Запрошую до нас на канал.
Особисто в мене , вже декілька роликів є фрагментарно по вузлам. Передивіться уважно , якщо не зрозумієте, напишіть у коментарях , я обов'язково підкажу.
Та і в загалі інформації багато на подібну тематику, мій тепловий насос мало чим відрізняється від інших.
А подогрев поддона работает работает постоянно при минусовой температуре или при оттайке?
Так, підігрів піддону працює постійно. Ми застосовуємо підігрівач 40-60 Вт. Але у деяких випадках я встановлюю 2 термостати ,один на запуск підігріву , а другий на вимкнення, при температурі зовнішнього повітря нижче ніж наприклад -10. Якщо тепловий насос далеко від водойомів , встановлюю температуру початку відтаювання на -3.
Ткае питання ,що тут неможливо налаштувати на увсі випадки. Навіть у промислових ТН, цей процес прив'язаний до зовнішньої температури.
дозаправив сьогодні свого кондиціонера дев'ятку. Нажаль, не знаю скільки грамів добавив - збив вагу на 0 а вона так 0 і показувала, по відчуттях 20-60г дав. До того лінія нагнітання на дотик була ладве тепла - градусів 30 не більше - зараз гаряча, десь 45 градусів. Споживана потужність була 840Вт стала 980Вт, номінал 900Вт. Але до того в хаті трималася температура 14-15, а тепер в хаті 13. Компресор працює постійно. Чому при дозаправці продуктивність впала, хоча тиск конденсації виріс???
Може паралельно з тиском нагнітання , трохи підскочив тиск випарювання. Але якщо грам 60, це не завдасть шкоди продуктивності.
Для нормального виходу на режим, для кондиціонера 13 у приміщенні, це низькувата температура. Він буде постійно зупиняти вентилятор внутрішнього блоку для підтримування температури конденсації, а це вліяе на продуктивність. Таке трапляеться коли потужності блоку невистачає іншими словами кажуть "обвал системи" треба дати "прикурити", тобто нагріти приміщення , щоб запустити процес.
Якщо додати щє хладагенту, то тиск нагнітання не зміниться, а температура почне падати, та вийде приблизно на температуру конденсації без перегріву парів навіть на виході з комперсору.
Я на це звертаю увагу коли сполучаю теплообмінник по відношенню до компресору.
Але при температурі повітря зовні нижче нуля, це неможливо зробити, треба чекати хочаб плюс п'ять.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я замітив що вентилятор постійно зупинений і повішав паралельно датчику температури конденсації резистора, щоб заставити його працювати. Під час запуску десь 8с після включення компресора чути як по трубах приходять посторонні звуки і потім зникають, походу весь холодоагент не встигає впаруватися і компресор отримує гідроудар, значить я залив забагато і треба трохи стравити
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц тоді дуже просте питання: по яких признаках заправляти кондиціонера взимку?
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц зараз тиск конденсації постійно високий, тому що труба нагнітання постійно гаряча, однак внутрішній модуль ледве теплий. Якщо відключити резистор-обманку від давача температури нагнітання, то при першому запуску внутрішній модуль прогрівається, вентилятор прицює близько 5хв, потім вентилятор зупиняється і більше не запускається
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц прикурити не получиться, тому що в мене 3-зонний електролічильник і я виключаю кондиціонера в час-пік. Та і взагалі маючи кондиціонера я швидше потерплю холод ніж включу газового котла.
А ще електрика пропадає час від часу, вчора вночі не було, сьогодні вранці 9 градусів було і якось кондюком до 11,8 підняв. 8:00 мушу виключати до 11:00
Треба навчити його працювати в будь-яких мовах
Дуже добре інформативне відео!а скажіть будь ласка,я всьому році поставив на опалення дому 12хайєр нордік десь приблизно35мкв,а частина кухня та санвузол осталися холодними приблизно 13мкв,чи зможе ваша доробка опалити цю площу радіаторами?скільки це буде коштувати?
Нордік інвертор , не слід його курочити. Краще зробити додатковий на більш дешевому зовнішньому блоку. Інвертор залишити на кімнати, а тепловий насос під'єднати до системи радіаторів, щоб кути у мороз не конденсували.
Вартість на 12000бту треба перераховувати.
Ми вимушені при замовленні працювати з монтажем , тому що не можемо бути впевнені, що людина правильно під'єднає до системи опалення та вірно налаштує відтайку.
Подруге, зараз війна , я не хочу наживатися на людських проблемах... Хочу , щоб в людини воно окупилося , та принесло дохід.
Якщо ви все таки бажаєте щоб ми порахували та надали поради особисто, пишіть на електронку на каналі. Це я роблю безкоштовно, коли є час.
Дякую, побачив що ви в Запоріжжі і ще більше зацікавився вашими роботами бо ми земляки і робите ви нудну справу,успіхів вам
Нудну справу
Нужна справа, в мене загальна площа десь42-50мкв в системі приблизно 140л води,чавунні батареї 55секцій,зараз газом не користуюсь дуже дорого виходить тому зацікавився тепловими насосами бо ще не знаю як відпрацює мій хайєр при морозах
@@МихаилЕмельяненко-ы6ш Дякую вам. Може ви мали на увазі " Корисну справу"? А те що ця справа буває нудна, то я і сам іноді відчуваю.😀
11:20 чому гріючого кабеля нема під теплообмінником? Навіщо постійно гріти піддон? В мене підігрів піддона через проміжне реле включений, котушка якого заживлена від чотирьохходового вентиля - як кондиціонер іде в розморозку тоді і включає підігрів
Щоб за час розморозки встиг нагрітися кабель, потужності 40-100Вт буде мало, або повинна бути довга розморозка. Коли засипає сніг, під вентилятором росте гора льоду. Ми кріпимо до піддону лише під вентилятором, щоб не намерзало та він не чіплявся за лід.
Під теплообмінником робимо багато отворів.
У Дайкіні "альтерма" взагалі під теплообмінником немає частини піддону, щоб конденсат повільно сіткав у додатковий піддон, як роблять у теплових насосах ( про це буде окреме відео).
У нашому випадку конденсат не накопичується, отвори великі ,та при відтайкі усе плавиться до низу.
Кабель кріпимо під вентилятором таким чином, щоб кінець проходив через один із отворів та щоб завжди було куди бігти конденсату.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я також вирізав болгаркою частину піддону і зіткнувся з тим, що завдяки капілярному єфекту знизу вода залишається десь на 1см. А зараз бачу що внизу взагалі не розтає - мабуть слід дозаправити.
Ще таке питання: як розпізнати гідроудари в компресорі внаслідок надлишкової заправки?
@@elektrik_shemotehnik По першому питанню - перша причина того , що не розтає , це не вистачає часу та температури щоб пар дійшов до нижніх трубок при температурі 20 градусів.
Це може бути у випадку якщо ви використовуєте плату керування вн блоком ( заводську ) без третього давача дефросту. По давачу внутрішнього блоку він керує розморозкою не зовсім коректно.
Якщо у вас контролер де можливо керувати відтаюванням, то можете спробувати налаштувати за моїми рекомендаціями:
Я встановлюю тривалість відтайки для 22 та 290 десь 5-6 хвилин, для 410 3-4 хвилини.
Температуру кінця відтайки встановлюю 20 градусів у обох випадках.
Якщо дме боковий вітер, то налаштовую 25 градусів кінець відтайки, але краще затулити на відстані зовнішній блок від бокового вітру.
ще одна причина яка накопичує лід знизу, це коли бракує температури конденсації. Або у кімнаті 16 градусів або невистачає хладагенту.
По другому питанню , гідроудари чути на слух, та компресор починає шатати трохи, але при температурі нижче ніж +5 ви їх непочуєте у ротаціонних компресорах. Їх чути у скрулах коли дуже перельєш.
У ротаціонних докіпач справляється длобре.
Коли (на мові холодильщіків) "хвіст повзе" до компресору це початок насичення системи хладагентом. У ротаційних, при сильному мінусі, іней може бути на вході у компресор , таке буває. Взагалі краще налаштовувати коли хочаб плюс 10 зовні.
Якщо є можливість при евакуації опускайте балон в холодну воду, буде легше працювати бумбоксові, та і в літературі чітко описується процес перетікання рідкого хладогенту в саме холодне місце в не працюючій тепловій машині.
Дякую я в курсі. Коли працюємо з 410 тоді кладемо мокру ганчірку на балон. В холодному гаражі , та ще й R22 конденсується нормально.
Все ж , вдячний вам за увагу!
Дякую за цікавий Український контент, сам працюю в даній сфері тому цікаво переймати досвід.
@@luktimurov5229 Це ви правильно помітили! Треба дати старт розвитку нашого контенту!
Є в планах поширювати і довідкову інформацію, параметрів, та всього що може бути корисним при роботі з кліматичними системами.
Думаю що у нас все вийде з часом!
Дякую за добрий відгук!
Мабуть пропустив, ви капілярку замінили на ТРВ чи ЕРВ?
Ні , у малопотужних машинах ми залишаємо капілярку. При низькій температурі ТРВ зачіняється пошти зовсім. А для ЕРВ дуже дорожчає проєкт. Середня статистика показала, СОР протягом опалювального сезону при м'яких зимах близько 2,5. Те саме стосується і звичайних кондиціонерів ( повітря / повітря).
Підвищюємо спроможність системи завдяки на один крок сбільшеному теплообміннику зовнішнього блоку по відношенню до компресору.
Якщо машина стара , залишаємо як є. Тобто з рідним теплообмінником
У портах можна замінити разинові кільця
Вітаю! Дякую за цікавий канал. Я теж хочу зробити такий насос. Є зовнішній блок 36000 BTU. Компресор не справний, треба замінити. Орієнтуюся на потужність 10 кВт. Можливо, щось порадите? Toshiba? Panasonic? Emerson? Спіральний? Роторний? Як розрахувати діаметр і довжину капілярки для фреону R410A? В DanCap, чомусь, цього газу нема.
@@vasylmuzyka4421 Вітаю! Я теж вам вдячний за добрий відгук!
Компресор, я б вам порадив краще спіральний, але йому потрібен докіпач, та на вашу потужність це буде трьохфазний. Якщо немає трьох фаз то іншими методами (конденсаторами або частотним перетворювачем ) його запускати неварто на мою думку, бо ціна та ускладнення проєкту зростає, а ефект може бути теж невартий таких ускладнень.
Стосовно капілярки , ми застосовуємо ту яка йде з зовнішнім блоком.
Нажаль в мене немає напрацьованих даних щоб надати відповідь. Коли була така потреба , ми ставили два вентиля з кондиціонера на початку та у кінці капіляру, на вентилях є порти під вальцовки . Ми напаювали на кінці капіляру трубку 1/4 та вальцювали. Брали вихідні дані з похожих зовнішніх блоків та підганяли під наш режим. Але це тривалий процес. Завдяки клапанам ми без перекачування фреону могли витягти капілярку та вкоротити.
Я непам'ятаю взагалі є в DanCap розрахунок на 10 кВт, але коли шукав дані , передивився декілька онлайн калькуляторів.
У більшості випадків підбору капіляру , результат був задовільний. Але капілярка це дуже вузькорежимний дросель , навіть у заводському варіанті, слід вибрати наприклад режим конденсація 42 - 50 кипіння 0 - 10 , а у інших режимах завжди знайдуться моменти які будуть не зовсім влаштовувати.
Стосовно марки компресора то мені подобалися у сегменті бу: Panasonic , Sanyo, MATSUSHITA. ще інколи попадаються за розумною ціною.
Пишіть , з радістю відповім, якщо буду компетентний до питання!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Дякую за відповідь! Буду дивитися в сторону EEV. Всі китайці з привіодом від крокового двигуна. Разом з контролером коштують близько 6000 гривень. Я знаю, що у Danfoss є клапан з ШІМ регулюванням. До нього контролер можна легко самому спаяти. Ніколи не зустрічалися з EEV Danfoss?
Чому ви не утеплюєте теплообмінник, це не стабілізує характеристики теплоносія?
Дякую за запитання. Теплообмінник ми утеплюємо коли він знаходиться в котельній яка відокремлена від житлового приміщення.
Якщо обладнання розташоване біля газового котла, а він у малих приміщеннях зазвичай розташований або у прихожій або у кухні, то утплювати немає сенсу ,бо у низькопотенціальній енергетиці, принцип такий , чим більше площа теплообміну тим краще. Теплообмінної поверхні не буває багато. А у випадку з радіаторами , це перше правило. Через теплобмінник , теплоносій рухаеться з великою швидкістю тому накопичувати тепло він майже нездатний, поверхня у нього не розвинута, втрати тепла не суттеві.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц тобто як що є втрати на генераторі то насос водопостачання буде вмикатися частіше. Чи Т.Н. потрібна холодніша обратка але тоді і він буде вмикатися частіше? Я гадав що температуру носія треба зберігати до самого його споживача, тому й утеплюють труби, виправте як що я щось не так розумію. А теплообмінна поверхня ви напевно маєте на увазі змєєвік чи його не вистачає що ви розраховуєте на стик сосуда зі змієвіком?
@@vadimshnider9619 Ні , усе значно простіше. Я мав на увазі , що ми не утеплбємо теплообмінник , якщо він розташований у приміщенні , яке треба опалювати.
А якщо він розташований у окремій котельній , тоді утеплюємо.
У низькотемпературних системах ми тримаємо температуру теплоносія до 40 градусів.
Якби це була високотемпературна система де теплоносій на виході більше 60 градусів , тоді був би сильніший вплив, від витрат тепла з поверхні теплообмінника, і вносився дисбаланс у роботу загальної системи опалення.
Ось
th-cam.com/video/WtbKKf53Jv0/w-d-xo.html котельна де утеплений теплообмінник труби та буферна емність, бо тут буде твердопаливний котел у майбутньому, тоб то високотемпературна сисстема.
скільки коштує такий тепловий насос?
Ми робимо з того що назбираємо подешевше, крім труби та контролеру. Якщо усе нове на 410, то на 8кВт виходить на $1,5 приблизно, у залежності від бренду зовнішнього блоку.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц а на 290?
@@elektrik_shemotehnik Якщо купити усе бу і компресор у тому числі, то десь за 15000гр можна зібрати на двадцятьчетвірку , не враховуючи насос та сантехніку.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я так розумію це без урахування роботи, а продажна ціна готового тоді яка буде?
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц це з теплообмінником фреон-вода?
Багато маєте замовленнь?
23:00 завады !
Дякую!
Напевно, сенсор а не давач. Давач - калька із російського датчик.
Змивайте каніфоль, після пайки. Вона натягує вологу та руйнуе місце пайки.
Може краще казати сенсор, але аудиторія у коментах, застосовує мінімум три вида назви: давач, датчик, сенсор.
У випадку коли мені ставлять запитання з країн ЕС, то я відповідаю російською, бо бачу ,що люди коли мені пишуть, використовують гугл перекладач , і погіршується розуміння.
Пытання досыть не звычайне.
На промысловых чилерах/газоконденсатных системах трапляется 2 компрессоры ПАРАЛЕЛЬНО .
ЧЫ МАЕ ЦЕ СЕНС з оглядев на Крым? Пiдняття СОП! ?
З оглядy на корегуванням потужностi в бiльшый минус?
З ДВОМА 9 ,зовнишни блок у паралель ?
ЧЫ можлыво выконуваты оттайку вымкненям одного блоку?выкорыстовуючи штатнi 4х ходовi?
Чы не вынекатыме переохолодження выпарювача через рiзке зныження тыску выпаровування, з оглядев на збытковый розмiр конденсатору?
Рызык потрапляння рigкоj фазы через , штатный 4х и капилярку ....не враховую.
Вы вiн Э?
10:10 перфованна стрiчка.
Дякую!
Прикольно наблюдать как два дилетанта -учат один другого.
Лет через 5 - если не потеряете натхнення. Можливо з вас щось і вийде.
А так однозначно лайк за развитие.
@@demich803 Дякую, за лайк, критика првинна бути. Час покаже!
Відео аматорського плану, завдяки відвертості та легкій тематиці, ми вже знайшли багато співрозмовників.
Разом удосконалюємо підхід та знання у даних темах.
Усі ми перед Великими фахівцями колись виглядали делітантами.
@@demich803 чудово, у нас дiолекти, то подайте i ви взiрець!
Тепловой насос воздух -воздух гамно!!! Вода воздух так сяк как рассчитать остальное по классике влсем мира и добра
У багатьох випадках повітря/повітря є єдиним можливим варіантом. Повітря / вода - залежить від погоди. Усі інші залежать від повноти карману під час будівництва. А у деяких випадках , взагалі неможливо реалізувати, або двір малий , або скеля у 3х метрах від поверхні грунту.
31:30 опыт Сын .....ошибок трудных!
Так! Ви вірно помітили! Про відтаювання вийде окреме відео. То гідна тема, бо погане відтаювання це -50% потужності.
@Александр Бондаренко маю майже 10 рокiв сумiсного досвiду обслуговування чiлерiв...!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц э идея, "на одном компрессоре(чтоб избежать масло перетока/голода) использовать 2 испарителя" 1н в работе, 2й оттаивает возвратными газами!!!
Реализуется (пере) отключением вентилятора на одном реле паралельно с 4х ходовым клапаном.
++++++++++++++++++++++++
Обратку 30градусов оттаит легко, и можно переключать без остановки компрессора хоть пару минут!
Нет циклов!
В любой мороз.
------------------------------------------------
Два корпуса
Два 4х ходовика.
@@serggorod1423 Схоже рішення я бачив на одному з форумів, є навіть ескіз, але в дії не зустрічав.
У промисловому варіанті , є у LG напів промислових VRF системах, про це нам минулого року на семінарі розповідали представники бренду. Але у дії теж не зустрічав.
25:55 намалюваты.
Дякую вам за зауваження!
Хочу щоб мої коментарі були більш інформативними та корисними.
Приймаю зауваження граматичного складу на особисту електронну пошту.
Де я обмовився застосувавши некорректне слово , до спави не дуже мають відношення. Усім зрозуміло про що я кажу.
Так склалося , що у нашій місцевості суржик це наш місцевий діалект :) !!!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц
Нажаль суржык луна з телевiзору "° ....=прывiтання, вiтання" 'спасыби , =дякую аж пiдСкакую'
На пoшту мало корыстi 1на 1, a тут як на форумi, кожен зацiкавленый побаче. +Коментуватимуть!
Не стыдно вчытыся, стыдно лышатыся....
@@serggorod1423 Вам теж побажав би в налаштуваннях клавіатури увімкнути Україньську мову, а то у вас, якась " Ы " проскакує. :)
@@serggorod1423 Зрозумів, добре .
Бережіть себе.
Якщо дуже незручно , можете писати російською.
Вас усі зрозуміють.
Тепловой насос воздух -воздух гамно!!! Вода воздух так сяк как рассчитать остальное по классике влсем мира и добра
У багатьох випадках повітря/повітря є єдиним можливим варіантом. Повітря / вода - залежить від погоди. Усі інші залежать від повноти карману під час будівництва. А у деяких випадках , взагалі неможливо реалізувати, або двір малий , або скеля у 3х метрах від поверхні грунту.