10 вопросов по изготовлению печатных плат фоторезистом (часть 2)
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 2 ส.ค. 2024
- Ответы на самые популярные вопросы, полученные мной после публикации видео по изготовлению фотошаблонов и печатных плат.
Начинающим радиолюбителям. Ключевые слова для поиска: изготовление фотошаблонов, изготовление печатных плат фоторезистом.
В этом видео:
7. Двусторонние платы
8.1. Как вообще можно работать с такой агрессивной химией на кухне?
8.2. Почему не стоит обезжиривать растворителем
8.3. Наклеивать фоторезист в воде или насухую
8.4. Какая пленка на фоторезисте нижняя
8.5. Чем отрезать плату
8.6. Что делать, если при проявке или травлении поднимает фоторезист на плате
8.7. Зачем мучиться с повышением контрастности, можно же напечатать два одинаковых шаблона и наложить их один на другой.
9. Пропускает ли стекло ультрафиолет
10. Какой лампой лучше засвечивать фоторезист
В первой части было:
1. На какой бумаге печатать фотошаблоны
2. Какую ширину дорожек можно получить
3. Какие фоташаблоны лучше
4. Как подобрать экспозицию фоторезиста
5. ЛУТ или фоторезист
6. Лужение плат
Связанные с этим видео материалы:
10 вопросов по изготовлению печатных плат фоторезистом (часть 1)
• 10 вопросов по изготов...
Файл шаблона для подбора времени экспозиции
drive.google.com/file/d/1lrDI...
Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста:
• Изготовление печатных ...
Простые методы изготовления фотошаблонов:
• Изготовление качествен...
В видео использованы фотоматериалы с сайтов masterclub.online, radioskot.ru и old-lighting.ru.
Авторство большинства из них достоверно установить не удалось. Если Вы увидели здесь свои фото, свяжитесь со мной и я размещу здесь сведения о Вашем авторстве. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Посмотрел обе части на одном дыхании
Спасибо за наглядные экперименты, и развенчание моего убеждения , что стекло не пропускает УФ
Благодарю! Очень полезный контент!
Огромное спасибо! Вы - настоящий ПРОФЕССИОНАЛ! Просмотрел по теме PCB немало роликов, но только у Вас настоящий инженерный подход к технологии.
Большое спасибо Вам за информацию. Все очень подробно!
Самым оптимальным проявителем для фоторезиста взял для себя самый обычный канцелярский силикатный клей. В строймагах он продается как жидкое стекло. Плюсы: приемлемая цена, хорошо растворяет незасвеченный фоторезист, при этом проявляет очень бережно, раствор можно очень долго хранить в плотно закрытой таре.
По поводу засветки. Использую самые обычные 5-мм UV светодиоды с длиной волны порядка 400nm. Не смотря на то что светодиоды самые что ни на есть китайские - засвечивают просто отлично. Так же пробовал светить и 3-ваттными - результат тоже не плох.
Шикардос!)))
Я сам предпочитаю делать платы односторонние, хоть прошивка перемычками нудота ещё та, но зато быстро и ЛУТом, 0.24 мм дорожки аж бегом.
Я печатаю две стороны по горизонтали, с выставлиными кристами по углам, потом совмещаю на просвет, склееваю скотчем, потом кладу заготовку в этот конверт
Ой, прям застрелились... Умного человека можно и послушать! Вон Дмитрий Коржевский двухчасовые видео выдаёт - норм же! 8)
Констатирую полное несоответствие. Полезной информации много, а просмотров мало.
О, поднял конкретные темы. Пол года назад бы чтоб на грабли и эксперименты не тратить время
О! Я думал, что канал уже все... :) Я за это время разжился ЧПУ гравером и наловчился делать двусторонние платы на нем. Переходы делаю "жирненькие" из гребенок 2.54мм, они не вываливаются при пайке. Несоосность получается в пределах пары десяток. И да все любителям силикоза - фоторезист ваше все. А я пока работаю с вытяжкой из зоны реза и делаю платы слишком редко, чтобы переживать по поводу. ;) В любом случае "боевые" версии надо заказывать у Китайцев.
жидкий фоторезист после пленочного очень зашел. радовался как ребенок когда с первого раза получилась плата. коллеге тоже понравилось использовать жидкий фоторезист.
Какой фоторезист использовали ?
Раньше рекомендовали засвечивать мощной галогенной лампой накаливания, если нет ультрафиолетовой, сам не пробовал, т-к. сам использую ртутную дуговую с черным люминофором, она вроде-как не вредная.
Ремонтировал светодиодные лампы, по времени наверное часа четыре, получил ожёг лица как при сварке полуавтоматом без маски . Выводы делайте сами. ..
Да, БГУИР - страшная сила!
Есть набор заклепочников на ebay за 70 баксов (называется: PCB Rivet / Eyelet Punch Tools for Rivets)...
Пытался их делать сам на сверлильном станке: закрепляю гвоздь и напильником спиливаю лишнее, но прочность у него крайне низкая...
Кстати, по поводу светодиодов и длины волны: лет 8 назад на алике была куплена пачка 5мм всетодиодов с 405 нм длиной волны. Из них была сделана матрица на 504 штуки (~30W общей мощности). Время засветки вышло 8 секунд при расстоянии 40 см до платы для фоторезиста и 40 секунд для маски. Так что, нетправильно ты, деда, платы засвечиваешь.😄 Касательно фотошаблонов - лучше всего печатать их на струйном фотопринтере и на специально обученной плёнке. По этому поводу я проводил большое исследование на котах, в котором участвовало 4 принтера и 3 вида плёнки. Так что и тут не всё так просто.
Но от этого всего я уже лет 6 как отказался, построив себе HLDI (лазерную засветку фоторезиста). Теперь никакой мороки с фотошаблонами или засохшими чернилами в принтере за ненадобностью этого всего, идеальное совмещение слоёв через камеру и идеальные дорожки вплоть до 0.1 мм.
А куда вы делись?
нормально засвечиваю обычной люминисцентной лампой с расстояния 20 см... 5 минут хватает... у меня не конвейер, могу и подождать) ... если плата очень большая, то можно экспонировать просто на солнце, идеальный бесконечно удаленный точечный источник..
При излучении светодиодов 395-410нм. лучше засвечивается фоторезист и маска двух компонентная.
Купил УФ светодиодную ленту 400 нм, разрезал на куски и в виде сетки приклеил на лист алюминия, закрепленном на листе фанеры. По периметру в качестве ножек порезана и установлена резьбовая шпилька - быстро, практично и высоту регулировать можно при необходимости. Время экспонирования - 2-3 минуты через стекло 1,25 мм (выдернул из фоторамки). Стекло (чем тоньше - тем лучше) нужно лишь для относительно ровного прижатия фотошаблона к меди, не более. Если люди могут справиться и без него, то они молодцы, но ультрафиолет оно пропускает. Задержите взгляд на УФ светильнике хоть прямой, хоть через стекло - угробите зрение в обоих случаях
Спасибо вам за видео ! Недавно наткнулся на ваш канал вижу давно видео не было надеюсь с вами все в порядке. Если вдруг появится желание че ни будь снять то можно было бы помочь людям в деревнях сделав простой радиомаяк и приемник что бы к животным можно было прицеплять хотя бы до 3км действия.
Про двухстороннюю плату. Я хоть и ЛУТом делал, но в вопросе позиционировании шаблона это не важно. Я пробовал конвертом, это очень сложно и замороченно. Нужно точно вымеривать, потом очень заморачиваться, чтобы не сползло. Была даже попытка разместить на бумаге стороны на расстоянии толщины платы.
Но 4 позиционные отверстия оказались моим вариантом. Сначала перевожу одну сторону, засверливаю, и потом совмещаю на просвет вторую сторону. С ЛУТ есть только одна сложность - если снять первую сторону, то когда будем утюжить вторую - тонер на первой расплавится и перейдет на то, на чем гладим. Так что я шаблон первой стороны оставляю, сверлю по нему (ну или можно кусочек бумаги по углам отрезать, чтобы не мешался. Потом позиционирую вторую сторону, проглаживаю. И потом снимаю обе стороны. Фоторезист лишен такой проблемы. Так что я мигрирую в его сторону :))
За видосик спасибо. Жду вашего возвращения.
P.S. Не знал, что хлорное железо кровоостанавливающее. Спасибо отдельное
Мне кажется, сразу пробить все отверстия на ЧПУ типа cnc3010 или подобных дешёвых будет оптимально
Расскажите пожалуйста про совмещение шаблона маски с платой при нанесении маски. За частую после нанесения жидкой маски на плату дорожек пятаков и смд падов уже не видно и совмещение шаблона маски с платой весьма проблематично.
Спасибо за подробные объяснения.
У меня очень небольшой опыт изготовления печатных плат методом фоторезиста и их разводки с помощью специальной программы, буквально с десяток. Вторую сторону использую как раз для замены перемычек, т.к. дорожки не будут шевелиться и не замкнут, а так же при двухстороннем контактном поле и двухсторонней запайке элементов они лучше держатся и не оторвутся вместе с дорожкой. Соединять лучше ножками самих деталей, распределив их в местах перехода, или их обрезками.
Что скажете по применению пленки фоторезиста в качестве маски, если нет пасты?
У фоторезиста хуже термостойкость, механическая и химическая стойкость. Но если ситуация безвыходная, можно и его использовать. Но для этого после проявки его надо хорошо прогреть утюгом или ламинатором (или надолго поместить под ультрафиолет). После такого задубливания, если аккуратно паять, то получается вполне нормально. Но, возможно, не со всяким фоторезистом это нормально сработает.
Странно , что вы не рассмотрели травление раствором с перекисью-лимонкой-солью . Травит не хуже. Перекись в аптеке сейчас спокойно продают. Лимонка и соль - вообще в еде применяются. Травление - по активности не уступает хлорному железу. Более того, люди посчитали, что при травлении этим раствором электродвижущая сила 1,775в , тогда как хлорным железом 0,434 В. Т.е. сильнее травит более , чем в три раза. Пятна если и есть легко смываются водой. Недостаток- ну возможно обходится чуть дороже т.к. труднее хранить готовый раствор. Но зато за счет своей активности его и меньше надо. Сильно меньше, лишь бы чуть покрывало.
А вот что действительно ядовито - использованный раствор любого происхождения т.к. содержит растворенные соли меди среди которых нет ни одной неядовитой. а потому в любом случае с травительными растворами
Если все варианты рассматривать - это можно отдельное видео запилить :)
Лимонка с перекисью - это облегченная версия солянки с перекисью (травит слабее, поэтому соль добавляется, с солью скорость почти как у солянки). У меня раньше с доступностью солянки проблем не было, а лимонка денег стоит. Можно и серную кислоту брать, но она работает гораздо медленнее.
@@user-gv3yl5dq8e Ну как бы без соли оно вообще на слабых кислотах работать не должно - соль катализатор.
Но с точки зрения домашней безопасности этот метод наиболее чистый т.к. нет рисков, связанных с сильными кислотами, нет паров, связанных с солянкой, нет пятен и прочих гадостей. Все выделения- кислород, возможно в форме озона, да раствор цитрата меди на финише. Озона тоже не сильно много. Если нос в банку не совать, то безопасно.
Да и кислота - годится практически любая доступная , от серной до уксусной.
А насчет денег - всяко дешевле, чем персульфатами. Оно вообще если нет доступа к халяве, то один из самых дешевых способов получается. И все реактивы практически в любой дыре доступны. Перекись - аптека. Всё остальное - продмаг. Тогда как то же хлорное железо еще поискать придется.
Вариант с перекисью конечно эффективный, единственное что меня лично останавливает это запах едкий, аж глаза слезятся
Классно даёте объяснение, НО где другие видео? Прошло 7 месяцев! ...... Или нет войне?
Да, можно сказать, что причина - "нет войне". Но не потому, что хочу этим досадить кому-то, просто на фоне того кошмара, который сейчас творится, развлекательно - познавательные диавайные видосики кажутся чем-то совсем мелким, незначительным и неуместным. Так что чисто на эмоциональном уровне я не готов сейчас этим заниматься. Тем более, что после 24-го появились другие задачи, которые отнимают уйму времени. И они сейчас действительно важны. Да, 2020-й и 2022-й сильно подкосили канал, но я надеюсь вернуться.
Канал закрыт? Что-то случилось?
А почему такой гемор с уф лампами? Я пользуюсь лампой для засветки ногтей. Ну, те что в маникюрном салоне используют. Там и таймер есть и длина волны подходящая и по формату, ну прям для плат сделана. Стоит копейки. Я правда у жены отобрал, бесплатно )))
Ну да, есть люди, которые так и делают, и полагаю, таких людей немало. Но, тем не менее, и на Ютубе, и на профильных форумах, и на всевозможных каналах и группах полно фото/видео/текстов как самому сделать УФ лампу. Или приспособить нечто совершенно не подходящее для засветки фоторезиста. Я так полагаю, что если человек радиолюбитель - это значит, что ему не только нравится схемы проектировать и детальки паять, но и вообще что-то мастерить своими руками, что-то "изобретать" (в кавычках, потому что в мировом масштабе всё это давно известно, но для конкретного человека это является открытием, приносящим удовольствия не меньше, чем настоящее изобретение). Поэтому купить готовое конечно можно, но это как-то "неспортивно". Вот и делают кто как может, в том числе так, как делать не стоило бы. И я поддерживаю таких самодельщиков, но очень хотел бы предостеречь их от явно негодных решений.
@@user-gv3yl5dq8e не выношу, когда конкретный проект с желаемыми сроками (в этой жизни) начинает меня гонять по строительным рынкам. Готовые решения в плане оборудования это здравая идея, когда есть цель в общем доделывать проекты, и особенно для молодежи с прицелом на карьеру, тут нечего стесняться. И спасибо за видео, невероятно полезная информация!
А какой пользуетесь? Сколько по времени засветка идет?
@@savelylive Лампа - китайский ноунейм. Небольшая, полусферическая, внутри светодиоды, снаружи таймер. УФ-405нм. Да они везде продаются, в алике и в ибее, стоит копейки. Поищите Neils Lamp. Использую жидкий фоторезист Positiv 20, засветка 3 минуты. С пленочным экспериментировал, на нем подольше получалось, 12 минут, но с пленочным у меня дружбы не случилось. С жидким кратно все проще.
Не знаю, я конечно не профи, но металлизация нужна для многослойных плат.
В старые добрые времена, когда микросхемы были большие (в DIP корпусах), металлизация отверстий в любительских двусторонних платах была не очень актуальна (хотя и добавляла удобства, особенно на сложных платах типа самодельных клонов ZX-Spectrum). Переходы дорожек на другую сторону платы можно было делать проволочками (обрезками выводов деталей), да и радиоэлементы были со штыревыми выводами, которые часто можно было припаять как с нижней стороны платы, так и с верхней (то есть, сами детали обеспечивали переход дорожек с одной стороны платы на другую). Сейчас переходы проволочками - недопустимая роскошь, они занимают очень много места (во-первых, на этой площади можно один-два SMD компонента разместить, и во-вторых, под корпусом микросхемы такой переход уже не сделаешь, современные корпуса, в отличие от DIP, сидят почти вплотную к плате). А переходы штыревыми выводами деталей можно использовать гораздо реже, так как большинство деталей сейчас в SMD. Так что металлизация на двусторонних платах вполне актуальна.
Конечно же, всё это относится к платам с плотным монтажом. Если нет необходимости делать устройство компактным, то можно использовать и DIPы, и штырьки, но в этом случае современные технологии изготовления плат позволяют эффективно трассировать их на одном слое (например, сейчас провести две дорожки между выводами микросхемы в DIP-корпусе - вообще без проблем, а раньше это было очень непросто сделать), так что такие платы с низкой плотностью монтажа обычно делаются односторонними (с небольшим количеством проволочных перемычек) и вопрос металлизации не стоит в принципе.
@@user-gv3yl5dq8e А еще двусторонние платы с металлизацией переходных отверстий очень актуальны при использовании компонентов, отдающих тепло в плату, особенно микросхем с пермоплощадками на нижней стороне корпуса LQFP.
Заказ плат у китайцев - не очень хороший вариант. За 2 доллара вам сделают плату со спичечный коробок, которую в домашних условиях можно и ЛУТом по-быстрому сварганить... А вот с ростом размеров платы цена растёт в геометрической прогрессии: когда сторона платы доходит до 15 сантиметров там уже и 70 долларов не предел... С такими ценами уже есть чисто экономический смысл заморочиться с металлизацией переходных отверстий в домашних условиях.
Дед, ты там жив? Мы ждем тебя.
Деда похоже чекисты прибрали.
1) для тех, кто для травления использует хлорное железо.
не секрет, что попадание его на покрытие ванны, раковины, да и просто на руки или одежду , вызывает ужас как у исполнителя, так и его супруги.
на самом деле всё не так и страшно - ортофосфорная кислота вам в помощь.
где взять? - в хозмаге или в автомаге под названием "преобразователь ржавчины".(читайте состав, она должна быть)
у нас продаётся и в чистом виде, но эффект схожий.
немного худший результат даёт применение кока-колы - да, да - в любимом напитке детворы этой кислоты порядком.
даже старое потрескавшееся покрытие эмали ванны приобретает девственную белизну..
2) повысить контрастность фотошаблона на плёнке при лазерной печати можно с помощью чёрного маркера для магнитных досок - полностью закрашиваем весь рисунок и ватным тампоном протираем. тонер держит пигмент, плёнка - нет.
3) для снижения опасности травильного раствора на основе перекиси водорода или пергидроля с соляной кислотой, замените соляную на лимонную - гастроном в помощь.
4) для засветки рекомендовал бы собрать матрицу из УФ светодиодов с длиной волны 390-400 нМ - с высоты 15 см китайский фоторезист засвечивается в течение 3-4 минут. за такое-же время полностью отверждается и маска "Механик" зелёного цвета. не советую любителям экзотики покупать маску чёрного цвета. кстати - неотверждённую маску снимаю тканью, смоченной ацетоном.
у меня матрица из 200х штук на печатной плате 200х100 мм. цена им на Алике копейки, качество достаточно высокое. служит уже года 3-4, за это время лишь один светодиод изменил свою длину волны и был заменён