Зарядное устройство дорабатывается, чтобы заряжать Ni-Cd и Li-ion аккумуляторы на 12 вольт. Для шуруповерта Hitachi DS 12DVF3. Музыка - Silent Partner - Mob Battle.
Пару дней назад переводил на литиевые аккумуляторы такой шурик, тоже хотелось запхать туда такой модуль, но нагрев в закрытом корпусе сомнительного модуля меня смущал, в итоге оставил штатное ограничение тока, а оно в этом блоке есть, подстроечный резистор это регулировка ограничения тока, там вроде 2,6 ампера выставлено с завода, снизил до 2ампер. напряжение стабилизировал с помощью схемы на tl431подключив её в цепь обратной связи вместо стабилитрона, ибо стабилитрон круто меняет свои параметры при изменении внешней температуры для лития это будет критично. Защиты от перегрева и повышенной- пониженной температуры остались штатные, оставил и биметаллический размыкать, на всякий пожарный. Добавил компаратор и таймер, теперь при достижении 100 процентов заряда устройство прекращает заряд и ждёт подключения разряженной батареи, теперь зарядка проходит как положено, в 3 этапа, 1- стабилизация тока, 2- стабилизация напряжения, третий по желанию на tiny13 сварганил таймер, после снижения зарядного тока до 1/10 активируется задержка на 40 минут для балансировки, после зарядное отключает заряд полностью. Думаю так будет гораздо логичнее заряжать и не греть воздух переводя лишнюю энергию китайским модулем в тепло, к то муже схема этой зарядки доступна почему не сделать как должно быть
Так в самом зарядном все есть. Можно и ток снизить до 0,9 А и напряжение выставить любое на tl431. И сделать индикацию окончания заряда используя оперционники в самом зарядном, отключив их от ненужного контроля температуры. Вот здесь в комментариях я описывал как это сделать th-cam.com/video/njqLKeZW1fc/w-d-xo.html&feature=emb_logo . Сигнал окончания заряда можно использовать и для отключения заряда.
@@sergeykondratyev8757 мне не нужна индикация окончания запада а нужно само окончание заряда, термозащиту оставил, потому что делал не себе, могут, забыть, поэтому поставил таймер, заряд отключается после балансировки
@@user-dp3ey4ut9o Так индикация при снижении тока заряда до 100 мА. Просто компаратор можно сделать на имеющихся операционниках. Хотя если не себе лучше всегда делать "защиту от дурака".
Ток выставлять на кз! Оригинально! По напряжению судить о динамике заряда тоже круто.вообще сначала аккум током забивается, а потом напругой до гоняется до макстмума
Я так на китайском шурике акум убил - хотелось побольше емкости и поднял напряжение до 13 в думая, что плата бмс отключит. Она действительно отключает. Только через месяц акум стал работать в три раза меньше, чем до переделки.
Ну тут напряжение каждый может выставить любое, опираясь на свои соображения. По моему опыту эксплуатации пока рано судить, так как заряжал аккумулятор всего раз 15. Пока полет нормальный!)
Проверьте расбаланс ячеек. Скорее всего бмс отключает по самой заряженной при заряде, а отключает по самой слабой при разряде. Обычно ячейки стараются подбирать близкие по емкости и внутреннему сопротивлению. Если емкость разная, то с каждым циклом заряда - разряда разбаланс по ячейкам будет возрастать и общая емкость всей батареи уменьшится.Если не балансировать ячейки, то самая разряженная не успеет полностью зарядиться. БМС не должна отключать всю сборку при заряде - это уже аварийный режим. Прекращение заряда должно выполнять само зарядное по схеме СС - заряд постоянным током, затем CV - заряд постоянным напряжением ( при этом ток в конце заряда должен уменьшаться) Для этого конечное напряжение заряда не должно превышать 12,6 В ( для сборки 3S по 4,2 В на ячейку). Желательно встроить пассивный балансир для балансировки ячеек в верхнем диапазоне напряжения на ячейке 4,18-4,20 В. При этом общий ток в конце заряда когда балансиры включились в работу не должен сильно превышать ток баланса ( обычно ток баланса 50-60 мА).
всё правильно бмс это аварийная зашита срабатывает в крайнем случае при поломках в зарядном устройстве, или коротком замыкании глупо использовать плату защиты как зарядное устройство
@@user-yy9ql9cx8h не проще просто купить нормальное зарядное под литий -ион? Их сейчас валом продаются и ничего не надо переделывать....как вам такая идея?
Надо же вот так из нормальной и надёжной зарядки "какаху" делать. Вылетит модуль, все напряжение полетит в аккум) Поставьте стабилитрон на 13 вольт. А на термодатчик поставьте термоклеем на плату защиты 3s.(,50р. на Али. Самый маленький и дешёвый за 50р.) Больше ничего не надо, даже бмс. Как ни странно)) Аккумуляторы нормальные поставьте только, желательно 4 шт.на 4s.
Видео отличное, но нет ни у кого как долго он смог проработать при обычной эксплуатации. А то все переделываю и вроде работает а по итогу никто не снимает через месяц или три что там с шуриком.
За переделку люди берутся потому что родной аккумулятор умирает полностью, а новый стоит значительных средств. А тут за относительно небольшие деньги можно вдохнуть вторую жизнь шуруповерту. На данный момент шуруповерт с переделанным аккумулятором отработал весь летний сезон - полет нормальный. По ощущениям, ёмкость аккумулятора пока не снизилась, но это субъективное мнение. Сравнить характеристики аккумулятора ДО и ПОСЛЕ не представляется возможным, так как они не были зафиксированы сразу после переделки.
Перезаряжаешь брат.Банки могут долго не прожить.12.6 даже не выставляю.Приборы тоже привирают.12.3-12.4 думаю лучше будет.Нет в этих конечных милливольтах такой уж нужды.Там ёмкости-пшик.Счастья всем.
Подскажите, если можете, сомал всю голову: Плата точно для лития, аккумы ls 28p. Power, charge раздельно (если только к "C" тоже нет эффекта), зарядное - родное доработанное + XL4015, выставлено четко 21В, ток 1,25А, спаяно крайне аккуратно. Шурик крутит ОК, аж шуба заворачивается! НО ЗАРЯДКА НЕ НАЧИНАЕТСЯ СОВСЕМ! Сейчас на одном аккуме на банках сборки уже по 3,7В. По той же методе сделал для шурика AEG 14,4 В с двумя перемычками, все по схеме. Тоже самое, не заряжаются, где то одна проблемка
Почему-то во многих таких видео забывают сказать, что надо замкнуть на минус клемму от термореле (самая дальняя), иначе зарядник будет считать , что сработала защита и ток на выходе будет мизерный.
Добавлю... для зарядки автомобильных аккумуляров эта зарядка идет с ОЧЕНЬ большой натяжкой...потому как 2 ампера ..для нее край... падение идет с тридцати до 14,5 вольт при токе 2-2.5 ампера...это ее ПРЕДЕЛ... Никакого маневра свободной мощностью.
Так она и не предназначена для зарядки автомобильных аккумуляторов. Никакого падения напряжения нет. Идет стандартная стабилизация по току. При ограничении по току 2 А она автоматически снижает напряжение, чтобы ток не превысил эти 2 А. Подключите мощное сопротивление на 10 Ом и напряжение на выходе станет 20 В (20 В х 2 А = 40 Вт). Подключите 5 Ом и на выходе станет 10 В ( 10 В х 2 А = 20 Вт). Ток при этом останется постоянным 2 А, если отрегулировано именно 2 А. Ток максимально можно накрутить 2.6 А. И он никогда не снизится в конце заряда. Она заряжает любые аккумуляторы от 7.2 в до 18 В именно постоянным током. А отключается по термодатчикам в самом аккумуляторе когда он достигнет определенной температуры в процессе заряда. Не стоит забивать гвозди микроскопом. Для этого есть молоток. Для автомобильных аккумуляторов сделаны свои зарядки.
Добрый день.не подскажите,такая же зарядка,лежала долго..включаешь зарядку аккумулятора,контрольная лампа горит минут 10 и гаснет …как будто заряжена ..вопрос:чему пришел конец,зарядке или аккуму???
Это не трансформаторный ИП, а импульсный. Выходное напряжение не особо зависит от коэффициента трансформации, а регулируется контроллером. 340 на входе это норм. Нуль на выходе - значит что-то сгорело ( контроллер или обвязка или силовые ключи). Не советую чинить без опыта- не окупится. Оставьте корпус и внутрь поставьте нужную исправную требуху для заряда (300-400 рублей на али - 12,6 в 2а liion charger)
Мне понравилась переделка, а критика на 99% непродуктивная. Шунт внутри мультиметра и есть нагрузка, так мерить можно ток, когда заранее знаешь максимальные характеристики. Никакие опилки не попадут если используешь для домашнего использования и привык к аккуратности.Попробуйте работать аккуратно, вытирать до блеска инструмент после работы, тогда пропадёт желание сыпать на него опилки и прочий мусор. Ведь опилки попасть могут внутрь не только через новые отверстия, там уже есть они и в дрель не сыпьте опилки, там тоже есть уже отверстия. Что за мания такая, сыпать опилки как только увидите отверстие в инструменте.
Если напряжение поднялось, это еще не конец заряда. Нужно еще чтоб ток упал в ноль. Так что лучше использовать вольтметр, амперметр. С ним точно видно конец заряда.
Здравствуйте. Может поможете, подскажите? - У меня у Хитачи родной аккум Li-ion BCL1415. 2 шт. Один вот сдох, - заряжается 1мин, а после нажатия кнопки тутже глохнет. Хотел купить элементы и перепаять. Но.. Они там впаяны жёстко, а обозначения повёрнуты и не видать полностью! - Сами элементы красные. В инете вижу похожие но про них пишут 18650. У меня ж видно начало и конец двух строк на разных элементах, т.е. - MD2..W68 и 069..787(верх/низ строк). - Что это, кто это?? Как искать? Может что подскажите?!! :)
Между т и минусом платы...паяем термопредохранитель...между s и минусом платы...терморезистор из переделываемого старого никель кадмиевого аккума... и любую сс сv понижайку подходящую по току и напряжению.....зарядка будет думать..что аккум в нее уже вставлен....со стороны устройства ограничением заряда литиевых аккумуляторов занимается бмс...у нее свои предохранители...)))) За компанию..в корпус устанавливаем охлаждающий куллер на 5 вольт... и запитываем его через ненужную пятивольтовую телефонную зарядку...подпаяную к входу в устройство...ну...если зарядка на 9-12...тогда и вентилятор соответствующий...)))
Прежде чем подключить "любую" сс cv понижайку необходимо сначала заменить стабилитрон вольт на 20 для снижения напряжения холостого хода. Не всякая понижайка переживет 31 В на входе. Зарядом литиевых аккумуляторов занимается именно понижайка на которой устанавливаем ограничение тока заряда и конечное напряжение не превышающее 4.2 В на ячейку (3 х 4.2 В = 12.6 В, 4 х 4.2 В = 16.8 В ). И никак иначе. BMS НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛОСЬ ОГРАНИЧЕНИЕМ ЗАРЯДА.. Это обычная плата защиты от превышения максимального ток, короткого замыкания, а также от превышения напряжения на любой из ячеек 4.3 В или снижения на ячейке напряжения ниже 2.5 В. Она не может ограничивать ток заряда. Сколько подадите - столько она и передаст ячейкам. При этом не важно на скольких ячейках напряжение вышло за рамки контролируемого. Отключается вся сборка целиком, даже если остальные ячейки недозарядились или разряжены не полностью. В некоторых BMS внутри встроены пассивные балансиры. Как только напряжение на ячейке превысит 4.2 В параллельно ей включается нагрузочный резистор для снижения тока заряда. Но ток баланса не превышает 50 - 60 мА. К этому времени общий ток заряда не должен сильно превышать это значение. Иначе заряженная ячейка будет и дальше заряжаться пока всю сборку не отключит плата BMS по превышению напряжения на ней. Отключается вся сборка при перезаряде самой заряженной ячейки, а отключается по самой разряженной. Если не проводить балансировку разбег по ячейкам будет становиться все больше и общая емкость всей сборки будет снижаться все больше.
Почему интересно у автора без них работает?))) Мне пришлось отключать схему контроля T и S. Хотя можно их было подпаять на плату зарядки - так тоже работает.
@@dmytryi..dmytryev в корпусе чего? Мультиметра?)) Он же на видео, когда ток заряда выставляет аккумулятор не ставит. Мультиметр в данном случае - нагрузка, зарядка должна видеть нагрузку и без датчиков T и S уходить в защиту. Поэтому тут 2 варианта - либо ревизия зарядки какая-то хитрая, либо зарядка изначально была не исправна.
@@user-vp9iv1mh5f не помню уже точно ...но вродь без батареи напряжение бп определяется...а вот при подключении нагрузки без датчиков...бп уходит в защиту.
здравствуйте! сделал все один в один, но при подключении амперметра не могу выставить ток больше 0,9А, начинают моргать красный и синий светодиоды и пропадает напряжение на входе в модуль, похоже на срабатываие ЗУ по току. Подскажите, что можно предпринять?
Привет, сделал все по схеме.Вход 24.4На выходе подключаю мульт, проверяю ампераж. Искрит при касании и регулировка ампеража не реагирует, выдает на одной бмс 0.05 на другой 0.16 где косяк?
Я считаю что 30В многовато для китайского модуля, может сгореть, хотя по паспортным данным 30В должен держать. Лучше подать напряжение чуть ниже. Из линейки стабилитронов можно попробовать использовать радиоэлемент со стабилизацией на 24В.
@@user-ny6zc6tq1b Я даже не заморачивался с мощностью стабилитрона. Думаю в этом типоразмере они самые слабые. Поменял на копийный только с другим напряжением.
Здравствуйте! По Вашему примеру заменил стабилитрон на 24 вольта, на выход подключил такой же преобразователь xl4015, но больше 0.5 ампера выжать не могу, Hitachi UC18YG уходит в защиту. Подскажите, что не так делаю? Посмотрел еще ролики и удалил диоды термозащиты, D8 D9 D61, результат тот же...
@@user-vj4dc4um8n Я его победил - подключился не к выводам как в ролике, а к конденсатору С1, стал правда трансформатор пищать, но это не критично) 1.3 ампера выставил для трех аккумуляторов по 2100 мА, но модуль греется, снизил до 1 ампера.
Надо из родного аккумулятора достать термопредохранитель и припаять к минусу и к клемме т и второй черный тоже припаять к минусу и к клемме s , и будет до 5ампер выдавать
Согласен. Но очень большой геморрой при тестах. Пару раз друзьям брата собрал макиты, по-моему, на 21v, уходит на тесты больше недели. Работают нормально.
Наконец то нашёлся человек кто подробно описал как пере делать лего и просто
Спасибо за видео урок! Мне очень пригодилось данное пособие по доработке "акуумов" Hitachi DS 12DVF3
После вклейки контактов на супер клей можно было не смотреть , но спасибо за обзор б/п
ну и вариант установки стабилитрона 😁
можно дорожки контактов и светодиода перерезать и припаять в разрыв плату
Поперерезать все консервным ножом и выкинуть в помойное ведэрко.
Бичи на помойке разберутся, что куда и почём 😂
Пару дней назад переводил на литиевые аккумуляторы такой шурик, тоже хотелось запхать туда такой модуль, но нагрев в закрытом корпусе сомнительного модуля меня смущал, в итоге оставил штатное ограничение тока, а оно в этом блоке есть, подстроечный резистор это регулировка ограничения тока, там вроде 2,6 ампера выставлено с завода, снизил до 2ампер. напряжение стабилизировал с помощью схемы на tl431подключив её в цепь обратной связи вместо стабилитрона, ибо стабилитрон круто меняет свои параметры при изменении внешней температуры для лития это будет критично. Защиты от перегрева и повышенной- пониженной температуры остались штатные, оставил и биметаллический размыкать, на всякий пожарный. Добавил компаратор и таймер, теперь при достижении 100 процентов заряда устройство прекращает заряд и ждёт подключения разряженной батареи, теперь зарядка проходит как положено, в 3 этапа, 1- стабилизация тока, 2- стабилизация напряжения, третий по желанию на tiny13 сварганил таймер, после снижения зарядного тока до 1/10 активируется задержка на 40 минут для балансировки, после зарядное отключает заряд полностью. Думаю так будет гораздо логичнее заряжать и не греть воздух переводя лишнюю энергию китайским модулем в тепло, к то муже схема этой зарядки доступна почему не сделать как должно быть
Так в самом зарядном все есть. Можно и ток снизить до 0,9 А и напряжение выставить любое на tl431. И сделать индикацию окончания заряда используя оперционники в самом зарядном, отключив их от ненужного контроля температуры. Вот здесь в комментариях я описывал как это сделать th-cam.com/video/njqLKeZW1fc/w-d-xo.html&feature=emb_logo . Сигнал окончания заряда можно использовать и для отключения заряда.
@@sergeykondratyev8757 мне не нужна индикация окончания запада а нужно само окончание заряда, термозащиту оставил, потому что делал не себе, могут, забыть, поэтому поставил таймер, заряд отключается после балансировки
@@user-dp3ey4ut9o Так индикация при снижении тока заряда до 100 мА. Просто компаратор можно сделать на имеющихся операционниках. Хотя если не себе лучше всегда делать "защиту от дурака".
Для чего вы выпаивали контакты? Можно было просто перерезать дорожки к ним.
Если перерезать дорожки, не будет питающего напряжения 25в на маленькую плату стабилизации
Клей не очень надёжно. Думаю можно было бы найти другое решение.
@@mr.spacebird2090 супер клей затем посыпать содой. как камень будет.
Ток выставлять на кз! Оригинально! По напряжению судить о динамике заряда тоже круто.вообще сначала аккум током забивается, а потом напругой до гоняется до макстмума
Отличное и доступное видео инструкция, все получилось, благодарю автора
Я так на китайском шурике акум убил - хотелось побольше емкости и поднял напряжение до 13 в думая, что плата бмс отключит. Она действительно отключает. Только через месяц акум стал работать в три раза меньше, чем до переделки.
Ну тут напряжение каждый может выставить любое, опираясь на свои соображения. По моему опыту эксплуатации пока рано судить, так как заряжал аккумулятор всего раз 15. Пока полет нормальный!)
Проверьте расбаланс ячеек. Скорее всего бмс отключает по самой заряженной при заряде, а отключает по самой слабой при разряде. Обычно ячейки стараются подбирать близкие по емкости и внутреннему сопротивлению. Если емкость разная, то с каждым циклом заряда - разряда разбаланс по ячейкам будет возрастать и общая емкость всей батареи уменьшится.Если не балансировать ячейки, то самая разряженная не успеет полностью зарядиться. БМС не должна отключать всю сборку при заряде - это уже аварийный режим. Прекращение заряда должно выполнять само зарядное по схеме СС - заряд постоянным током, затем CV - заряд постоянным напряжением ( при этом ток в конце заряда должен уменьшаться) Для этого конечное напряжение заряда не должно превышать 12,6 В ( для сборки 3S по 4,2 В на ячейку). Желательно встроить пассивный балансир для балансировки ячеек в верхнем диапазоне напряжения на ячейке 4,18-4,20 В. При этом общий ток в конце заряда когда балансиры включились в работу не должен сильно превышать ток баланса ( обычно ток баланса 50-60 мА).
всё правильно бмс это аварийная зашита срабатывает в крайнем случае при поломках в зарядном устройстве, или коротком замыкании глупо использовать плату защиты как зарядное устройство
Да.Я тоже заметил что он банкам трэш устраивает.Лучше недозаряжать.
@@user-yy9ql9cx8h не проще просто купить нормальное зарядное под литий -ион? Их сейчас валом продаются и ничего не надо переделывать....как вам такая идея?
как из одного блока питания сделать 2 блока питания. не проще сразу готовый купить ? и сделать выход у аккумулятора под него
Купил зарядник, достал внутренности и встроил в зарядку, да дороже, но на много проще
Всё ясно и просто, лайк
Надо же вот так из нормальной и надёжной зарядки "какаху" делать. Вылетит модуль, все напряжение полетит в аккум)
Поставьте стабилитрон на 13 вольт. А на термодатчик поставьте термоклеем на плату защиты 3s.(,50р. на Али. Самый маленький и дешёвый за 50р.) Больше ничего не надо, даже бмс. Как ни странно)) Аккумуляторы нормальные поставьте только, желательно 4 шт.на 4s.
Только 4 аккумулятора не влезут, С большим трудом 3 помещаются. Приходится внутри многое выламывать.
@@user-qw8yu2by3b , нормально влезают.
@@KURSKIY046 Думаю в вашем случае лучше/безопасней китайский dc/dc преобразователь за 150р. Подключите его к источнику и выставьте 12v 1.5A.
Я плату заряда в это же место ставлю, но отверстия над ней сверлить не соглашусь.
Металлические опилки могут сыграть роковую роль.
А почему нельзя просто обойтись заменой стабилитрона на нужный вольтаж?
Всё работает, только по дурости мультиметр сжег
Видео отличное, но нет ни у кого как долго он смог проработать при обычной эксплуатации. А то все переделываю и вроде работает а по итогу никто не снимает через месяц или три что там с шуриком.
За переделку люди берутся потому что родной аккумулятор умирает полностью, а новый стоит значительных средств. А тут за относительно небольшие деньги можно вдохнуть вторую жизнь шуруповерту. На данный момент шуруповерт с переделанным аккумулятором отработал весь летний сезон - полет нормальный. По ощущениям, ёмкость аккумулятора пока не снизилась, но это субъективное мнение. Сравнить характеристики аккумулятора ДО и ПОСЛЕ не представляется возможным, так как они не были зафиксированы сразу после переделки.
Год работает,нет проблем.
Перезаряжаешь брат.Банки могут долго не прожить.12.6 даже не выставляю.Приборы тоже привирают.12.3-12.4 думаю лучше будет.Нет в этих конечных милливольтах такой уж нужды.Там ёмкости-пшик.Счастья всем.
Ли Пен, емкость как раз в конце и набивается.
Можно ли заряжать никель металогидридные без переделки.
Спасибо, повторил, все работает!
почему не выставить напряжение на самой зарядке шуруповёрта ?
Действительно. Схема там не сложная, защиты на операционнике. Можно и напряжение уменьшить, и ток зарядный. От остального БМС защитит
Огромный Вам лайк!!!!Здравствуйте! Объясните, а почему сразу не впаять стабилитрон.... допустим на 13 и пользоватся зарядкой без доп. модулей!?
А если предохранитель по полюсу поставить перед блоком клеммы выдирать не придётся?
Подскажите, если можете, сомал всю голову:
Плата точно для лития, аккумы ls 28p. Power, charge раздельно (если только к "C" тоже нет эффекта), зарядное - родное доработанное + XL4015, выставлено четко 21В, ток 1,25А, спаяно крайне аккуратно. Шурик крутит ОК, аж шуба заворачивается! НО ЗАРЯДКА НЕ НАЧИНАЕТСЯ СОВСЕМ! Сейчас на одном аккуме на банках сборки уже по 3,7В.
По той же методе сделал для шурика AEG 14,4 В с двумя перемычками, все по схеме. Тоже самое, не заряжаются, где то одна проблемка
Почему-то во многих таких видео забывают сказать, что надо замкнуть на минус клемму от термореле (самая дальняя), иначе зарядник будет считать , что сработала защита и ток на выходе будет мизерный.
Он на аккумуляторах сохранил датчики, поэтому здесь это не нужно
9:33 что то не видно где у него Акум. в момент настройки. Замечание правильное
.
Почему когда начинаю регулировать напряжение, вообще не какой реакции. Даже пол Ампера показывает. Не в какую сторону. Ни больше не меньше?
Добавлю... для зарядки автомобильных аккумуляров эта зарядка идет с ОЧЕНЬ большой натяжкой...потому как 2 ампера ..для нее край... падение идет с тридцати до 14,5 вольт при токе 2-2.5 ампера...это ее ПРЕДЕЛ... Никакого маневра свободной мощностью.
Так она и не предназначена для зарядки автомобильных аккумуляторов. Никакого падения напряжения нет. Идет стандартная стабилизация по току. При ограничении по току 2 А она автоматически снижает напряжение, чтобы ток не превысил эти 2 А. Подключите мощное сопротивление на 10 Ом и напряжение на выходе станет 20 В (20 В х 2 А = 40 Вт). Подключите 5 Ом и на выходе станет 10 В ( 10 В х 2 А = 20 Вт). Ток при этом останется постоянным 2 А, если отрегулировано именно 2 А. Ток максимально можно накрутить 2.6 А. И он никогда не снизится в конце заряда. Она заряжает любые аккумуляторы от 7.2 в до 18 В именно постоянным током. А отключается по термодатчикам в самом аккумуляторе когда он достигнет определенной температуры в процессе заряда. Не стоит забивать гвозди микроскопом. Для этого есть молоток. Для автомобильных аккумуляторов сделаны свои зарядки.
Hello! Could you describe where you ordered the electronics for the charger with a link please! Thanks!
Здравствуйте. На первичном цепу 5-6-7 резисторы сгорели у меня.Ихние номиналы можете подсказать. Спосибо
Переделал на 12В, однако перестал работать плавный пуск, в чем может быть проблема?
Добрый день.не подскажите,такая же зарядка,лежала долго..включаешь зарядку аккумулятора,контрольная лампа горит минут 10 и гаснет …как будто заряжена ..вопрос:чему пришел конец,зарядке или аккуму???
Спасибо , ролик 👍
Подскажи , куда подключил плату стабилизации ....
плата бмс 3S 40 Ампер из трёх одинаковых новых батареек 18650 один садится быстрее почему? ответьте пож кто знает?
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь на сколько трансформатор на этом зу? У меня подходит 340 В постоянки, а на выходе нуль...
Это не трансформаторный ИП, а импульсный. Выходное напряжение не особо зависит от коэффициента трансформации, а регулируется контроллером. 340 на входе это норм. Нуль на выходе - значит что-то сгорело ( контроллер или обвязка или силовые ключи). Не советую чинить без опыта- не окупится. Оставьте корпус и внутрь поставьте нужную исправную требуху для заряда (300-400 рублей на али - 12,6 в 2а liion charger)
При замене стабилитрона испортил дорожки на плате. Возможно ли и где подключиться к выходу постоянного или переменного напряжения.
А мою зарядку переделаешь?
Мне понравилась переделка, а критика на 99% непродуктивная. Шунт внутри мультиметра и есть нагрузка, так мерить можно ток, когда заранее знаешь максимальные характеристики. Никакие опилки не попадут если используешь для домашнего использования и привык к аккуратности.Попробуйте работать аккуратно, вытирать до блеска инструмент после работы, тогда пропадёт желание сыпать на него опилки и прочий мусор. Ведь опилки попасть могут внутрь не только через новые отверстия, там уже есть они и в дрель не сыпьте опилки, там тоже есть уже отверстия. Что за мания такая, сыпать опилки как только увидите отверстие в инструменте.
Если напряжение поднялось, это еще не конец заряда. Нужно еще чтоб ток упал в ноль. Так что лучше использовать вольтметр, амперметр. С ним точно видно конец заряда.
RAMZES III, на плате преобразователя есть сигнальные светодиоды. Вполне по ним можно замечательно ориентироваться.
но автор их не вывел наружу, поэтому окончание заряда не визуализируется.
Я бы не стал сверлить отверстия сверху ( мусор и пыль будут сыпаться). Лучше сбоку. И зачем контакты выпаивать ?
Здравствуйте. Может поможете, подскажите? - У меня у Хитачи родной аккум Li-ion BCL1415. 2 шт. Один вот сдох, - заряжается 1мин, а после нажатия кнопки тутже глохнет. Хотел купить элементы и перепаять. Но.. Они там впаяны жёстко, а обозначения повёрнуты и не видать полностью! - Сами элементы красные. В инете вижу похожие но про них пишут 18650. У меня ж видно начало и конец двух строк на разных элементах, т.е. - MD2..W68 и 069..787(верх/низ строк). - Что это, кто это?? Как искать? Может что подскажите?!! :)
Спасибо.
Может для охлаждения кулер небольшой в корпус вклеить?
Между т и минусом платы...паяем термопредохранитель...между s и минусом платы...терморезистор из переделываемого старого никель кадмиевого аккума... и любую сс сv понижайку подходящую по току и напряжению.....зарядка будет думать..что аккум в нее уже вставлен....со стороны устройства ограничением заряда литиевых аккумуляторов занимается бмс...у нее свои предохранители...))))
За компанию..в корпус устанавливаем охлаждающий куллер на 5 вольт... и запитываем его через ненужную пятивольтовую телефонную зарядку...подпаяную к входу в устройство...ну...если зарядка на 9-12...тогда и вентилятор соответствующий...)))
Прежде чем подключить "любую" сс cv понижайку необходимо сначала заменить стабилитрон вольт на 20 для снижения напряжения холостого хода. Не всякая понижайка переживет 31 В на входе. Зарядом литиевых аккумуляторов занимается именно понижайка на которой устанавливаем ограничение тока заряда и конечное напряжение не превышающее 4.2 В на ячейку (3 х 4.2 В = 12.6 В, 4 х 4.2 В = 16.8 В ). И никак иначе. BMS НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛОСЬ ОГРАНИЧЕНИЕМ ЗАРЯДА.. Это обычная плата защиты от превышения максимального ток, короткого замыкания, а также от превышения напряжения на любой из ячеек 4.3 В или снижения на ячейке напряжения ниже 2.5 В. Она не может ограничивать ток заряда. Сколько подадите - столько она и передаст ячейкам. При этом не важно на скольких ячейках напряжение вышло за рамки контролируемого. Отключается вся сборка целиком, даже если остальные ячейки недозарядились или разряжены не полностью. В некоторых BMS внутри встроены пассивные балансиры. Как только напряжение на ячейке превысит 4.2 В параллельно ей включается нагрузочный резистор для снижения тока заряда. Но ток баланса не превышает 50 - 60 мА. К этому времени общий ток заряда не должен сильно превышать это значение. Иначе заряженная ячейка будет и дальше заряжаться пока всю сборку не отключит плата BMS по превышению напряжения на ней. Отключается вся сборка при перезаряде самой заряженной ячейки, а отключается по самой разряженной. Если не проводить балансировку разбег по ячейкам будет становиться все больше и общая емкость всей сборки будет снижаться все больше.
Почему интересно у автора без них работает?))) Мне пришлось отключать схему контроля T и S. Хотя можно их было подпаять на плату зарядки - так тоже работает.
@@user-vp9iv1mh5f потому что они остались в корпусе.
@@dmytryi..dmytryev в корпусе чего? Мультиметра?)) Он же на видео, когда ток заряда выставляет аккумулятор не ставит. Мультиметр в данном случае - нагрузка, зарядка должна видеть нагрузку и без датчиков T и S уходить в защиту. Поэтому тут 2 варианта - либо ревизия зарядки какая-то хитрая, либо зарядка изначально была не исправна.
@@user-vp9iv1mh5f не помню уже точно ...но вродь без батареи напряжение бп определяется...а вот при подключении нагрузки без датчиков...бп уходит в защиту.
Добрый час. Можете дать точную модель стабилитрон? И где вы их покупали?
Радиоэлементы покупались набором на Aliexpress. В наборе были стабилитроны номиналом от 3,3v до 30v. С моделью уже не подскажу.
Нашел модель - BZX55C.
@@user-yy9ql9cx8h спасибо!!!! Буду по вашему видео также зарядку переделывать.
А ГДЕ ЖЕ ССЫЛОЧКИ НА ВСЕ ПРИБАМБАСЫ ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ???😳
здравствуйте! сделал все один в один, но при подключении амперметра не могу выставить ток больше 0,9А, начинают моргать красный и синий светодиоды и пропадает напряжение на входе в модуль, похоже на срабатываие ЗУ по току. Подскажите, что можно предпринять?
Афанасий Блынский, выход преобразователя шунтируем выходом амперметра в положении 10 А. Все отлично регулируется.
Стабилитрон на сколько ампер использовали?
Привет, сделал все по схеме.Вход 24.4На выходе подключаю мульт, проверяю ампераж. Искрит при касании и регулировка ампеража не реагирует, выдает на одной бмс 0.05 на другой 0.16 где косяк?
Выкручивайте против часовой регулятор тока пока не загорится синий светодиод на плате. Потом по часовой потихоньку добавляйте.
Привет.у меня зарядка Hitachi на ней написано Li-ion 7.2v Ni-Cd7.2-18v подходит ли для li-ion акуммулятора для Шурика Hitachi 12v.
Да, подойдет с соответствующей переделкой. В видео именно такая зарядка.
Wondering savior 10
А если стабилитрон поставить на 20 вольт?
я вообще не очень понял задачу стабилитрона, если данная плата на входе может принять до 32В, зарядник даёт 30. А выходное регулирется потенциометром
А для лития на 21вольт, тоже стабилитрон менять?у меня на холостом 30воль показывает
Я считаю что 30В многовато для китайского модуля, может сгореть, хотя по паспортным данным 30В должен держать. Лучше подать напряжение чуть ниже. Из линейки стабилитронов можно попробовать использовать радиоэлемент со стабилизацией на 24В.
Спасибо
А на сколько ват стабилитрон?
@@user-ny6zc6tq1b Я даже не заморачивался с мощностью стабилитрона. Думаю в этом типоразмере они самые слабые. Поменял на копийный только с другим напряжением.
1.25а поставил, трещит сцука
Слишком длинные провода оставляет Мастер...Это значит лишние потери ...
Все сделал так же, но больше 0.5 ампера модуль не выдает, после срабатывает защита в зарядном и оно отключается. Я так понимаю зарядное мертвое?
надо замкнуть на минус клемму от термореле (самая дальняя)
Здравствуйте! По Вашему примеру заменил стабилитрон на 24 вольта, на выход подключил такой же преобразователь xl4015, но больше 0.5 ампера выжать не могу, Hitachi UC18YG уходит в защиту. Подскажите, что не так делаю? Посмотрел еще ролики и удалил диоды термозащиты, D8 D9 D61, результат тот же...
У меня такая же беда
@@user-vj4dc4um8n Я его победил - подключился не к выводам как в ролике, а к конденсатору С1, стал правда трансформатор пищать, но это не критично) 1.3 ампера выставил для трех аккумуляторов по 2100 мА, но модуль греется, снизил до 1 ампера.
Надо из родного аккумулятора достать термопредохранитель и припаять к минусу и к клемме т и второй черный тоже припаять к минусу и к клемме s , и будет до 5ампер выдавать
@@seregahalloween
Сделал так, ничего не изменилось
Кто смог победить настройку ампеража на плате, подскажите пожалуйста
напрямую ткать амперметр на выход модуля это дичь, хоть там и есть внутри шунт, пробуйте в разрыв с аккумом
А если нет такого стабилитрона?.. Без него что-то можно сделать?..
Эту плату можно без замены стабилитронна использовать
Топ, круче чем у Алекса Гайвера!
Нельзя-ли музыку-погромче.
Не понял для чего это ? ))) он и без переделки норм заряжать будет если бмс стоит
И быстрее к тому же.
БМС не ограничит зарядный ток! А для лития это очень важный параметр. Без переделки данное зарядное даст 2,5 ампера, и литию трындец.
#Секрет - /- выхода из строя Ni-Cd AKБ в шуруповерте
th-cam.com/video/8KZ0XsyRvE4/w-d-xo.html
Так мерить ток не стоит. Ток измеряют с нагрузкой в разрыве цепи
Минусовой контакт, до демонтажа являлся ещё и перемычкой на плате, После демонтажа не надо впаять перемычку?
Я тоже не понял. На контактах + и _ у меня нет напряжения, так как нет перемычки.
Музыка беспонтовая...
Надо было из " Брата" включить
Кадмиевые менее неприхотливые
Согласен. Но очень большой геморрой при тестах. Пару раз друзьям брата собрал макиты, по-моему, на 21v, уходит на тесты больше недели. Работают нормально.
Смени музыку, противная. Не досмотрел только из за нее́.
Музыка действительно просто ужасная...
Жуткое музло, изгадило отличный ролик....
Переделка непонятно это надо спицально курсы заканчивать