Пильный диск замена отрезному резцу? Выгодно или нет?
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 13 ม.ค. 2022
- Хлипкий станок не даёт нормально отрезать. резцы постоянно ломаются. Я вынужден искать решения.
Основное, это доработка точила. Однако ещё есть интересный вариант, это использовать дисковые фрезы и пильные диски с напайками. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Первое что заметил: 600 оборотов - это много на большом диаметре. Чем меньше обороты - тем меньше будет вибраций. Второе: на фрезе напайки желательно подправить на алмазе так, чтобы режущая кромка была самым широким местом, тогда их меньше будет рвать. Третье: хорошая СОЖ типа blasocut очень облегчит этот процесс, так как она уменьшает усилие резания и отводит и температуру. Масло там даже рядом не стояло
Спасибо! Хотя, это скорее был эксперимент, чем рабочий метод. Всё таки фреза нужна для фрезерных работ, а резец для токарных. Я закончу делать подручник для точила и тогда полностью перейду на отрезания идеально заточеными резцами.
@@kak_smog я когда то выпускал видео про этому делу. Ещё мне очень понравился пружинный отрезной - отлично работает
@@kak_smog попробуй на резце сделать негативную заточку, затянуть клин малой продольной, поджать клин поперечки (не намертво, а сохранив преемлемую подвижность) и заднюю часть суппорта прижать струбциной к станине, Отрезать ближе к патрону.
А вообще на канал Виктора Леонтьева или справочник токаря.
@@SidorovPetr Отрицательный передний угол хорош на твердых хрупких материалах и особенно на бронзе. Ст3 и положительный нормально режет.
@@EngineerBrunS Поддерживаю.
Себе сделал пружинный - со статичным не сравнить. По диаметру раза в полтора позволяет резать.
Надо отрезать в розбивку! И ближе к патрону(по максимуму) если уже больше 5-10 см то лучше поджимать центром и купи китайский резец, классная штука
Ко всему сказанному в комментариях хочу добавить: снимай слой окалины с заготовок перед точением или отрезанием на гриндере, УШМкой или наждаке. Окалина твёрже металла и пока резец снимает эту окалину - он может изрядно затупиться, что скажется на дальнейшем резании. Плюс эта окалина попадая на направляющие станка изнашивает их.
Откуда окалина? Может ржавчина? Так она рыхлая.
@@Mr_An_ok, весь прокат имеет окалину с завода.
Можно геометрию сбить, а бьющая заготовка и того хлеще... Окалину только если деликатно снимать - лимонная кислота 5г/л+кипяток и 30 минут времени. Окалину разъест, чёрный налет просто смыть. Но если потом не пройти скотчбрайтом или кордщеткой, то при долгом хранении заржавеет слегка. А если сразу в обработку - прекрасно всё.
@@ARTSLIKE49 а какой смысл? Окалина подкаленная, не в цвете дело, а в твердости корки
@@user-in1uz6bu9q её разъедает лимонкой до голого металла
Тоже использую пильные диски. Только беру из на металлоприемке. Часто выкидывают, даже новые попадались. Только попадаются большие. Я их нарезаю полосками с зубом и в резцедержку ставлю. У меня специальная для пластинчатых отрезных резцов. Получается совсем дёшево, как говорит один товарищ "за горсть сухарей"
👍🏻Удачи
Чтобы понять что не так с этим отрезанием у тебя, нужно поэтапно проверить все составляющие:
- поставить на заготовку индикатор и рукой поотгибать её, запомнить значение, переставить индикатор на патрон и также за заготовку погнуть его, потом на шпиндель если потребуется.
- поставить обороты на минимум который только возможен, упереть индикатор сзади в резец и начать отрезать, смотреть на смещается резец, потом тоже самое но снизу резца, затем индикатор в резцедержатель, затем в нижние направляющие малой продольной и т.д.
- подобрать вращение шпинделя и подачу такими, при которых линейные перемещения деталей будут минимальными.
- на резце обеспечить правильные затыловки со всех сторон, и стружкоотвод
А потом подумать какие проблемы возможно устранить, а с какими бороться не целесообразно.
На таких оборотах на большом станке режу редко(3Тонны) на током станке 100- 150оборотов за глаза, резец из быстрореза + сож. И купить отрезной у китайцев со сменой пластиной 2-3мм, и будет вам счастье. Удачи, хорошо снимаеш.
На таких оборотах ему мощности наверное не хватает.
По оборотам... Я и на 1200 отрезал на 16к20, но там "иголки" были в 3-4мм.
С остальным полностью согласен.
Плюс к сказаному можно посоветовать подпор заготовки задней бабкой, если заготовка далеко от патрона режется
Брал у китайцев отрезной 2 раза. Каждый раз с набором пластин (10 шт). Теперь у меня 18 пластин и ...
Потом как-то вдохновился и сделал себе пружинный отрезной. Клёвая штука.
Р.С. я ни разу не токарь. Просто была возможность купить станок. Токарному кунг-фу уже учился после 35 лет у Бербраера и Евгения (Мехамозг).
@@user-jk8jq8dt9q, странно. Брал у китайцев с набором пластин. Потом докупил ещё 5 пачек. Потом, по глупости, сломал резец(в патрон заехал) и пришлось покупать второй.
На данный момент около 150 пластин ушло, а резец работает
@@NikCompani ничего странного. Я не токарь, а только учусь, вот 2 резца и запорол. Потом на каком-то канале (вроде у Игоря Негоды) увидел пружинный отрезной. Набросал чертёжник и попробовал сделать. Получилось кривовато-косовато, но стало отрезать.
Станок тв6. Вставки в резец делал сперва из обычных полотен по металлу. Потом удалось разжиться полотном от мехпилы.
Резцы с АлиЭкспресс хорошие, но не для делитанта.
Как меня учили в школе на уроках труда, то надо резать смещая резец влево-вправо на ширину самого резца. Тогда его не будет зажимать и ломать. Никогда не фиксировал суппорт для резки. Просто резал и все. И мне кажется 600 оборотов для отрезного многовато.
Мне кажется резец ломается из-за теплового расширения металла при резании. А если делать отрезную канавку шире чем резец, то и ломаться не будет.
10:30 А струбциной?
11:01 Таки диск сместился из-за отсутствия второго крепления.
Молодец , и показал и поделился и сделал верные выводы 👍👍🤝
Действительно интересный эксперимент, спасибо за видео. Удачи в познании токарного мастерства😎🤙
хорошие эксперименты над тем как из человека превратиться в обезьяну...
За идею с дисковой пилой спасибо.
Давай, дружище! Делаем станок для заточки резцов. Это единичный правильный выбор. Жду с нетерпением!!! Ты красавчик!
Ну молодец что думаешь стараешься и пробуешь много разных и нестандартных подходов к решению проблем
Молодец желаю тебе удачи
И жду интересных зрелищных пректов
Не хватает жёсткости станку, попробуй найти станок Иж или подобный.
Видно, что стараешься! На знаю имени к сожалению, но все у тебя получится! Методы проб и ошибок, и не только свои!!... Удачи в проектах!
видео конечно хорошее, азы и основы токарного дела рассказывает...
При приближении резца к центру заготовки во время отрезания уменьшается скорость резания и соответственно возрастает радиальная сила резания, как если бы ты упирался режущей кромкой в неподвижную заготовку. Как вариант решения проблемы с обламыванием кромки - не отрезай до конца, оставь пару мм и отломи рукой, потом если что торцанешь.
Можно попробовать сделать жесче основаниее диска (горазда больше в диаметре опорную и прижимную шайбу) и подтачивать стружкоотвод и на напайке.
Лайк за идею👍 Вполне годный метод. Попробую на большом станке!
Как всегда, ЛАЙК
Неплохой лайфак👍
9:29 Диск с напайками режет лучше из-за заточки напаек с затыловкой, а не из-за того, что они толще самого диска.
Угол наклона зубца можно изменить поднимая всю фрезу или резец с помощью подкладок под резец или под всю резцедержку. Также можно подточить зуб и сделать такой угол как надо. Рекомендую верхнюю плоскость отрезного резца сделать горизонтальной - чтобы его меньше затягивало в заготовку. Также верхнюю плоскость можно попробовать завалить немного на деталь (негативный угол), но при этом возростают силы резания, но точно не закусит - разве что по бокам.
Проблему с отрезанием на станке с малой жёсткостью можно легко решить, тем более у вас есть фрезерный станок, нужно сделать пружинчато-отрезной резец, в интернете много фотографий реализаций (могу выслать фото того как сделал я, напишите куда). Я на тв 4 отрезаю им без проблем, все подряд (самое большое это сталь 50мм на вылете 200мм отрезал) и он не сломается конструкция не позволит. По поводу режимов очень большая скорость, оборотов 150 оптимально, и подливать постоянно масло или сож.
Я думаю у ТВ-4 жёсткости больше чем у этого станка))) ну и обороты конечно да большие
То что ты использовал диски, это хорошо. Но чтобы его правильно зафиксировать, надо его приложить к плоскости токарной головки а потом затягивать резец, второе, не забывай что метал при трении нагревается и расширяется, не обходимо охлаждение резца. Приобрети к станку систему СОЖ, и все получится. УДАЧИ.
Токарная головка это патрон? Не уверен, что тут это получится.
Резец надо охлаждать не из-за расширения, а из-за стойкости. К тому же на универсалах 90% токарей, что видел используют Сож только на сверлении.
Вопрос расширения заготовки и резца актуален, но не при отрезке:)
Были мысли по поводу дисков с напайками для торцовки как альтернатива отрезному😄,спасибо за эксперимент😎✊👋
Привет, дружище )
Отрезным вытащить заготовку серьезно ? если по честному то ты просто забыл зажать ее.
Пару моментов, ты забываешь про заднюю бабку при большем вылете и самое главное, я уже писал в прошлом видео, обороты, начни с них. Поставь минимально возможные обороты и научись снимать стружку, как из под рубанка чтобы выходила и появиться понимание процесса. С твоими оборотами ты не успеваешь понять что происходит, будешь повышать когда разберешься на самых малых.
Когда на машине учился ездить, наверное тоже с пятой передачи тапку в пол начинал)
О. Смотрю человек с токарным опытом.
Я тоже про подпор бабкой на большом вылете заскочил посоветовать
Евгений, не совсем согласен.
Автор пруток 15 отрезал на 28 м/мин. Куда уже меньше?
Если бы автор деталь не зажал, то она застопорилась при обработке, а тут ее даже подорвало. И обратите внимание, что суппорт поехал.
@@ivankisarov7551 ок, вы правы просто резцом заготовку выдернул.
"Отрезным вытащить заготовку серьезно ? " Вы знаете, на этом станке запросто. У меня аналогичный, только похилее. Вылетают за милую душу. Тут правильно говорят насчет задней бабки, но если исходить из того, что заготовка была вот так зажата и без поджатия - у меня бывало ощущение даже, что патрон гнется. Это я о времени когда начинал учиться. Теперь усвоил: зажимать на всю ширину кулачков. Если нельзя (бывает), то или стружку по пол-десятки снимать, или задней бабкой поджимать. А резать, если не на полные кулачки зажато - антинаучная фантастика.
Да Вы батенька практикующий экспериментатор
Надо еще попробовать вращать диск :)))
лайк за плафоны...
Из-за маленькой толщины самих дисков, а также отсутствия боковых углов, если сравнивать по отношению к основанию резца то у дисков их нет.
Также значительно сильно будет влиять правильностью заточки самого резца, так как из за вибрации (не правильно выбранный оптимальные углы резания , а также вспомогательные ) может резец работать над удар, что приводит к его обламывания. Ты очень интересный человек и у тебя очень хорошо получается объяснять сложные вещи на простых примерах. Я бы на твоём месте углубился бы в данную тему о правильности заточки, какие углы бывают и как они влияют. И желательно по больше экспериментов и графиков как у тебя получается)))
Спасибо Кирилл :)
Попробуй резать не только толщиной резца, тут микрометрический настройка перпендикулярности не на столько важна, режешь немножко в глубь, потом отводить резец и на половину его ширины левее или правее прорезаешь ещё раз на ту же глубину, таким образом прорез получается шире и нигде ничего не закусит
Спасибо
Да у него база зажатия маленькая, отрезает далеко от патрона. Может кулачки не держат. Жопой держат, вот и вырывает...
Я студент, на практике у нас стояли убитые 1к62, с бешеными люфтами, я очень хорошо себя показывал и многим отрезал прутки. Отрезал самокальными резцами, у меня ломало резец один раз за всю практику и то потому что меня отвлекли.
Нужно резать в разбежку, капля масла, как можно ближе к кулочкам, около 200-400 оборотов от диаметра и все режется прекрасно и не закусывает. Резал еще тоненьким отрезным резцом, на точном Иже, тоже очень хорошо резалось, думаю вам надр больше практиковатся.
Сколько живи - столько учись! Впервые вижу такой метода отрезания, класс! Экспериментируй - все получится!!
Доктор Дью будет в восторге от такой самоделки
Да, юзай лбычный резец, но полтора пропила, и будет тебе счастье. То есть, режешь 5 милиметров, уходи в бок на 0.5 мм или 0.2 как хочешь... и продвигайся вглубь
13:00 её сорвало обратными силами действующими на резец, короче если вектор силы действующий на пластину такой ,что упора нет то её отрывает.
Почему об этом парне узнаю только сейчас?? Давно смотрю Бербраера, Мехамозга и другие похожие каналы, а канал земляка только сейчас показался мне....
Хочу сказать из личного опыта даже на серьезном стонке (иж250ивтм) я без поддержки центра или люнета я не отрезаю заготовки на большом вылете. Хотя и это можно но начинается дробление. Ещё немаловажную роль играет правильная заточка резца.
Автор молодец старается, но проблему можно решить поджав заготовку задней бапкой, или правильнее поджать люнетами
Блин, в меня станок того меньше, но режет прекрасно. При этом работаю я на оборотах от 1000 и выше. Китайский резец с пластиной 2мм. Очень вязкие материалы режешь в разбивку.
Большой вылет заготовки - подпирай центром. Подтяни клинья на суппорте. Малую продольную вообще почти затянул, чтобы мозги не парила, когда она не нужна.
Отрезание процесс не лёгкий. Нужно просто запастись терпением и научиться.
Спасибо Игорь!
жесткость станка можно немного увеличить, подтянув клиновые линейки в направляющих суппорта и особенно верхних салазок и выбрав люфты в парах "винт-гайка"..При больших вылетах заготовки есть смысл использовать заднюю бабку или люнет...Очень сильное влияние на жесткость при отрезании, оказывают подшипники шпинделя, их регулировка\если предусмотрена конструктивно\ износ их или их посадочных мест...Ну и главное-правильно подобранные-геометрия резца и режимы резания, с хорошим охлаждением..Я бы начал с ревизии станка ,на предмет выявления люфтов и их устранения, с последующей юстировкой..Как показала практика-это нередкое явление, когда новый станок имеет кучу люфтов в ходовых парах и просаженные посадочные места подшипников, у некоторых моделей-неотрегулированные подшипники шпинделя..Особенно станки подобного класса, где требования к жесткости и точности невысокие..Что касается пильных дисков и фрез, \ резец будет всегда в выигрыше, потому, как более жесткий\ все попытки их использовать не по назначению ,попадают в категорию танцев с бубнами, что собственно прекрасно видно из этого видео ..Кроме того, это еще и небезопасно..Большая благодарность автору, за то, что он наглядно это продемонстрировал..
Спасибо за советы!
@@kak_smog все из практики..буквально недавно,мой брат приобрел себе токарный станок STALEX и столкнулся с дроблением при отрезании..сделал ревизию, выбрал люфты в ходовых парах, настроил преднатяг в подшипниках шпинделя, отъюстировал станок и дело пошло..
В принципе хорошая идея. Если каждый зуб пилы посчитать за купленный отрезной резец, то очень даже выгодно. Тем более что рез узкий получается. У меня тоже станок дробит при резании, но он ушатанный просто. Тонким резцом режет без вибраций.
На просторах ютуба есть ролики про пружинные отрезные резцы со сменным лезвием из быстрореза. Не плохая тема для хобийных станков. Я приспособился отрезать полнотелым резцом из быстрореза. Заточил его сам, толщину сделал 2,5мм.Прорезал в кругляке из нержавейки диаметром 90мм канавку глубиной 12мм, но в разбивку, неплохо получается. Передний угол делал в районе 5-ти градусов и обязательно стружковыводящую канавку.
Приветствую !
А можно ли как-то придать жосткость этому станочку ?
Сделать например под него усиливающию станину .
Привет, могу порекомендовать приобрести отрезной резец со сменными пластинами 1.5 - 2 мм (меньше - лучше), подобрать обороты и подачу (можно поискать рекомендованные режимы резания), резать а разбику, как уже писали, еще, возможно стоит немного подтянуть винты поперечки и малой продольной - если резцедержка "играет" при надавливании. А вообще - так держать!
Я вважаю що багато хто писав, але на тему металообробки дуже докладо розповідає Віктор Леонтьєв. Наскільки памятаю ріжуча кромка повинна бути трошки нижче від центра заготовки тоді різець при навантажені буде відгинатися в низ і не буде закопуватись в метал. Це провинно зменшити іймовірність його обламування.
Отсутствие присутствия Музы Вдохновения - первопричина всех трудностей и сложностей!
Такое моё мнение! 🤔
Может ещё подрывать заготовку в кулачках, попробуй их розточить
Чтобы не закусывало при отрезании такой фрезой, надо отрезать в разбивку. Тоесть сначала немного заглубляемся, потом выводим, смешаем фрезу на несколько десяток в право или в лево, и ещё немного заглубляемся, потом выводим, и и возвращаем обратно на пару десяток, и так далее. Тогда диск закусывать не будет.
И даже при отрезании обычными резцами на таком станке, желательно работать в разбивку.
Болгарку на суппорт и вперёд, потом торцануть резцом.
Держалку для дисков надо дооснастить упором от проворачивания, хотя бы винт заверни с эксцентриком (для регулировки высоты) в углубление перед противолежащим режущему зубом. Угол реза и высота регулируется совместно подкладками под державку диска и углом поворота диска.
Антон, канал Take and Make когда-то заказывал специальные отрезные резцы для таких случаев. Резец подпружинен, и при недостатке жёсткости не ломается, а подгибается. Ну и момент выставления резца от центра тоже важен. Я в инсте тебя отмечал на посте о злых болгарочных дисках, надо мелкозубый диск, а ещё проще отрезать алмазным диском на гравере, у тебя же крепится в резцедержку )
👍👍👍👍👍👍👍👍
Посмотри видео на канале Виктора Леонтьева. Очень интересно рассказывает и показывает.
И ещё старайся выставлять резец так, чтобы он не дорезал деталь до конца. Тогда можно рукой отломить. В таком случае резец будет всегда целый.
А ты не в курсе, что отрезать очень легко, даже на маленьких станках. Всё очень просто, нужен пружинный резец! Учи мат часть дружиже! Если есть желание, свяжись со мной, всё покажу и расскажу. Режет на любых вылетах.
Голь на выдумки хитра! Имею такой же станок. С отрезкой проблемы - решаю болгаркой. А вот узкий паз под стопорное кольцо делаю самодельным резцом из пильного диска. Нарезал отдельных зубьев с напайкой, подточил. Из старого резца сделал держак...
Я токарь 6 разряда. Поверь, всё дело в тебе. Ничего страшного, не боги горшки обжигают. Научишься нормально отрезать резцами.
Отрезай в несколько проходов, расширяя резцом канавку. Сначала заглубился, условно на 5мм, вывел резец, сдвинулся на 0,5мм в сторону патрона, прорезал впритык рядом. Вернулся на начальную позицию, пошёл резать дальше. Так не будет закусывать и поломки резцов будут значительно реже
Нормальный отрезной резец имеет конусовидный профиль. Смысл расширять?
Я вот тоже смотрел что почти на всех дисках от циркулярки - есть как-бы правые и левые зубья - мне кажется это не очень подходит для отрезания. А дисков с симетричными зубьями я так и не нашел. Возможно можно эти зубья переточить на алмазной чашечке, но что-то это как мне кажется слишком много возни.
Это был просто эксперимент. Для отрезания нет ничего лучше чем отрезной резец ;)
Недавно купил вм210й сломал три отрезных за раз- сделал пружинную державку, вырезал пластину из дисковой пилы по дереву с напайкой 1.6х12х80мм( такая пила была под рукой) собрал поставил и и и режу теперь валы из стоек амортизаторов и другие стали пока тем самым резцом( ни разу неприкусывало)
Первая причина это очень большие обороты. Для работы быстрорезом лучше использовать 250-300 об\м, а еще лучше с СОЖ. Отрезной резец лучше затачивать на манер канавочного, меньше проблем с установкой и чище рез. Такую систему используем для нарезания колец из 3\4 труб, а там счет идет на несколько сотен штук. Еще заметил не совсем правильную заточку резца, форма стружколома должна повторять форму как на отрезной фрезе, плоский положительный угол переходящий в радиус. Вершина резца должна быть чуть выше центра, тогда при вибрации заготовка не будет на него наскакивать.
Топ
Возьми пильный диск по металлу и режь-отрезай. Тебе подойдёт отрицательный угол наклона. Потому как применяешь большие обороты. С углом 90градусов будет жить дольше и резать лучше но обороты нужно сбавить. Так же пересмотри всю коробку, привод или движок поменяй. Не должно так тормозить и выбрасывать-вытаскивать с патрона заготовки. Отрезай если ничего не хочешь менять только с центровочным вращающимся упором.
Слишком острый угол и высокие обороты
1. Смазка СОЖ должна быть всегда, иначе хуже режет, тупится инструмент и вместо стружки идёт крупа. 2. Высоту резца можно опустить и ниже центра, но буквально на 1-2 мм. Это очень индивидуально, и зависит как от металла который вы режете, так и от формы самого резца. Это хорошо видно на небольших резцах, там верхняя кромка не ровная а задрана к верху, иногда даже есть как бы уступ. 3. Посмотрите внимательно на фрезы, там напайки зубцов шире чем толщина самого диска! Это не даёт заклинивать диск. 4. Проведите эксперименты на пластике и дереве, это будет дешевле чем на металле. Ведь иногда кусок болванки трудно подыскать из за размеров и цены. 5. Заведите правило "отходы в доходы". Если вдруг у вас поломалась фреза, то из неё всегда можно что либо сделать. Ведь там сталь не из отходов металлургии. 6. Кажется вам повезло с реноватором (на стенке весит). Если у него стоит обычный винт с шайбой, то там можно сделать самодельные насадки, в том числе и из фрезы. Но зуб фрезы должен быть поменьше и толщина желательно поуже. Где вся мощность инструмента будет переходить на точку (точки) соприкосновения зуба (зубьев) фрезы. Посмотрите как режет пластик или дерево реноватор разными пилками. Легче всего резать круглой (полукруглой) фрезой, так как одни зубья только подпиливают, а другие режут. Зато сосну режет как по маслу . Но зубьев должно быть много! Иначе будет рвать материал. Условно зависимость примерно так будет количество оборотов в мин/количество зубьев, или мало оборотов и много зубьев или много оборотов и мало зубьев. Тряска может возникнуть из за резонанса, которая убирается изменением частоты вращения. 7. У вас неправильно зажимается фреза, диаметр боковых шайб должны быть одинаковыми, иначе у вас вправо вибрирует. 8. Да есть такой метод отрезки фрезой, но обязательно должен быть СТОПОР ДЛЯ ЗУБА, чтобы фреза не провернулась под нагрузкой. И здесь на Ютубе я такое уже встречал. 9 А вообще это делается ещё проще и дешевле. Сделайте крепление для болгарки под резцедержатель. И болгаркой отпиливайте при попутном вращении. Толщина дисков для болгарки бывает 1 мм, что для стандартных резцов просто нереально! 10. Если сделать крепление для дрели в резцедержатель, то ваш токарный сможет ещё и фрезеровать шлиц на валу и т.п. Вам в помощь видео th-cam.com/video/QnlbWSytEzc/w-d-xo.html Сверлильное приспособление на токарный станок. th-cam.com/video/NBcMiSbKSxY/w-d-xo.html Фрезеровка шлицов на токарном станке th-cam.com/video/9FOL-D8QTT4/w-d-xo.html Приспособление для сверления на токарной станок forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124349.html Болгарку в токарный станок www.skad.com.ua/prisposoblenie_dlya_krepleniya_bormashiny_na_tokarnom_stanke_24098/ Приспособление для крепления бормашины на токарном станке Proxxon 24098
Огромное спасибо за советы! Это всё для меня очень ценно!
с таким вылетом воообще нельзя резать. Но если приходится то обязательно подпирать центром. ну и как писал многоуважаемый Брунс, обороты поменьше, и СОЖ очень сильно помогут. удачи!!!
Можно использовать домкратики под резец, если уж очень нужно, у В . Леонтьева там подробно показано
ну и в разбивку, куда без неё
В подавляющем большинстве здесь люди пишут всё правильно, но ещё как один из вариантов можно (нужно) убедится, что резцедержавка не болтается. Болтается не значит, что она реально гнётся,( хотя и такое видел), она может чуть-чуть иметь свободину, на глаз не заметно, и уже жёсткости не будет. Надо посмотреть прилегание всех плоскостей на краску, и при необходимости пошабрить их. Пусть середина плоскости не прилегает, но по переферии контакт должен быть обязательно. Так же нежёсткость может рождаться в подшипнике шпинделя. Убедись, что там нет люфтов
👍
Я работаю на заводе и могу сказать вот что. С вероятностью 80% ломается резец потому, что нету жесткости. Ни обороты, тем более сож, в малом проценте влияет на облом. Проверь сам шпиндель. поставь магнитную стойку с индикатором на станину. Индикатор на патрон. Ломиком под патрон и пошатай, стрелка должна быть на 0. тоже самое можно сделать и с резцедержкой. Еще кулачки могут держать заготовку(вал, трубу) "жопой" либо наоборот передом.
Как показывает практика, вращение в обратную сторону не панацея, резцы летят только так, основная причина - биения, причем не важно в каком направлении. Возможно стоит поджимать задним центром или использовать люнет в случае длинных заготовок.
Здравствуйте, ламает и закусывает фрезу от того, что она имеет прямолинейную форму, иначе быть и не может, маленький кусочек стружки попадает между телом фрези и заготовки от того и клинит, отрезной резец должен быть заточенч по вспомагательным поверхностям, чтобы тело рабочей части резца было уже чем ширина режущей кромки, но это только что касается резца. На большом вылете не отрезается и на больших станках, и дело не столько в его жесткости, как в жесткости заготовки, и в эффекте отталкивания заготовки от резца, для этого подпирают задним центром, полностью не дорезают - потом ножовкой. Посмотрите канал Виктора Леонтева, там очень доступно рассказано об этом. За старанее лайк.
1. Проверь люфты в подшипниках твоей передней бабки. Зажми заготовку. Упри в неё сверху индикатор и проверь размер шата шпинделя, уперев длинную деревяху в дальний от тебя конец направляющей под патроном и пользуясь ей как рычагом, попробуй поднять патрон вверх. Смотри на индикатор. Там должно быть максимум 2 сотки. Если больше, то устраняй люфт в подшипниках передней бабки.
2. Проверь люфт супорта вверх - вниз. Установи индикатор на станину. Прижми головку вертикально к супорту и надавливая рукой на супорт проверь люфт. Там тоже не более 2 соток должно быть. Если больше, то регулируй задним нижним поджимом, что от тебя крепит суппорт к нижней направляющей станины.
3. На малых станках практически всегда применяю метод отрезания вразбежку. Для лучшего отведения стружки, чтоб не заклинило, применяй сож или масло. Ласло при нагрев дымит. Поэтому или косторовое применяю или эмульсию из воды мыла и масла.
Сколько раз гвозди попадались в доске при распиловке, а диску хоть бы что. Они их вобще на раз перерезают причем любой гвоздь, и самое главное так ровно отрежет что не сразу увидишь где гвоздь)
Напайки возможно отлетают от перегрева, нужно постоянно подавать сож в большем обьеме.
Привет! Работаю резцами с механическим креплением напайки с изменяемыми вылетом "лезвия" Не обязательно Китай есть Польские Израильские фирмы ПРАМЕТ, САНДВИК... Но и Китайские братья тоже умеют, правильно подметил жёсткость критична чем ближе к патрону тем реже ломает опять же жёсткость самого станка всё-же хобийный, немаловажно рез охлождать или смазывать достаточно смазывать небольшой кисточкой с натуральной щетиной масло достаточно растительного любое подсолнечное, льняное, "нержу" лучше оливковым в нём олеиновая кислота помогает резать и небольшие обороты + охлаждение ибо маленькая теплопроводность перегревает твёрдый сплав. А фрезу лучше небольшого диаметра с крупным зубом потому что мелкий зуб гонит стружку сразу в зону реза и не даёт стружке отводится вот её и "нажирает" перегревает инструмент и обламывает. А так правильным путём идёте... Много терпения и всё получится!
Не надо мучитца с целым диском - его просто пили на полосы с одним зубом. Эти полосы гораздо проще зажимать.
Диск с напайками можно порезать на сектора и сделать под них оправку.
На мой взгляд ,нехватает мощности эл.двигателя станка. При резкой остановке создается удар при котором образуются микротрещины от которых в дальнейшем отваливается зуб. Ну это мое мнение .
Напайки на диске обычно напаивают твердосплавные, сплав ВК8. Этот сплав устойчив к выкрашиванию при ударах и при прерывистом резании. Но в дисках пильных по дереву, производства типа зубр или ему подобные изготовлены в китае. Сплав может быть другой и он предназначен для дерева! Могу посоветовать попробовать диски фирмы NOOK. Эти диски по мимо дерева еще предназначены для пластика и пластмасс. Очень хорошо стоят при распиле толстого стеклотекстолита. Думаю сплав зуба на этих дисках как раз мог бы заменить отрезные резцы. Цена на них только кусается. Но если раскроить диск на сегменты с одним зубом, то у вас будет большой запас таких резцов.
Видал один товарищ делает пружинные резцы отрезные как раз для хоббийных станков , говорят лучше тянет на таких станках и не ломает
Стандартный отрезной у тебя сколько мм? Я тоньше трех не нашел. А для такого хобийного с малой жесткостью лучше тоньше. Я приваривал фрагмент пильного диска к резцу. Как то Режет. И восхитился твоей идеей оправки в резцедержку для пильного диска. Жаль что опыт не увенчался успехом.
Каждый инструмент, в том числе резец - должен заниматься своим делом
Ну прочность легко увеличить диску с напайками , я не понимаю почему это не было сделано. А можно его просто разрезать и приварить к резцам тем самым и увеличить его жёсткость. Ну понятно что специализированый инструмент лучше .
Обороты очень большие у вас! Попробуйте на 100 об.мин.
И режте в разбежку.
Т.е. углубились на 1мм, вывели резец. Сместились в лево или в право на 1мм, и углубляйтесь уже на 2 мм. Ну и т.д.
А вообще даже вылет в 5 см. Это уже прилично для такого станка.
П.С.
Я иногда и на 50 об.мин отрезаю. Когда дробь идёт.
Так у меня минимум - 150
Добрый день уважаемый КАК СМОГ. У меня тоже настольный Китайский станок , нужно всегда подпирать заготовку вращающемся центром и второе резец должен быть острым , даже новый нужно затачивать немного на конус т.е.. режущая кромка должна быть чуть шире тогда не заклинивает. И не увлекайтесь сильно тонкими резцами. Желаю успеха.
Спасибо Анатолий
Я просто заменил мотор с щетками на могучий BLDC мотор на 1.2кВт с обратной связью. Больше никаких заклиниваний.
тут дело в другом. есть такое понятие, как затыловка резца. мало того, что нужно выдержать задний и передний угол, но нужно еще выдержать угол фи и альфа 1. Обратитесь к токарю и он вам расскажет как правильно заточить самый сложный отрезной резец. Еще нужно правильно заточить канавку на отводящую стружку на переднем углу. Кстати, обороты для первых двух фрез очень большие. Фрезы сделаны из "быстрореза". От этого и прижигается режущая кромка зуба фрезы и она теряет свойства закаленного металла. Есть такое понятие как красностойкость. Это нагрев металла, при котором теряется свойства определенного закаленного металла. Для твердосплава -это около 100градусов, а для быстрореза около 500 градусов. Еще момент. Фреза образует паз на обработанном материале за счет собственного вращения. Поэтому зубья по форме и расположению можно использовать именно для вращения фрезы. Еще момент. Для фрезы по дереву используют напайки ВК8, ВК6, а для обработки стали нужен Т5К10. Поэтому то и выкрашивается кромка при обработке металла.
Можно сделать специальную приспособу для фиксации
Если близко к патрону не получается отрезать, то либо задней бабкой подпереть можно, либо люнетом.
Пользовать для отезания резец, годное решение.
У дисков по дереву слишком агрессивный угол для металла. Отсюда и сколы.
6:09 слишком острый угол заточки.
Отрезной должен иметь форму трапеции, где реж.кромка немного шире основания.
Оба края следует притупить небольшой фаской, а в идеале радиусом, при помощи надфиля или алмазного круга.
Сформировать стружколом следует тоже на алмазе: идеальная стружка осыпается мелочью, либо крутится в рулет.
На отрезных операциях СОЖ обязателен.
Мощность твоего станка и уровень жесткости его системы не позволят тебе работать на высоких подачах, так, что про быстрые отрезы забудь.
Если будешь отрезать заготовку с размером вылета более размера 4-х её диаметров, то используй роликовый упор на задней бабке, чтобы устранить радиальное биение.
Может угол заточки на конус напайки повлиял?
Попробуйте сделать пружинный отрезной резец!
Твой станок нормально отрезает))
Осталось научиться затачивать резец или пластины нормальные ставить.
На большом вылете деталь при отрезке нужно поджимать центром.
И уменьши обороты,они слишком высоки для отрезки.
Сделай себе пружинный отрезной резец.В интернете полно видио про него.Фрезерный станок у тебя есть.Думаю справишся.
Фрезу закусывает по тому что впадина между зубами маленькая и ее забивает стружкой. Есть аналогичного типа роликовые резцы. они тоже круглые и применяются в основном на кулачковых токарных автоматах для получения фасонных поверхностей за одно врезание резца. Так в этих резцах есть вырез который образует верхнюю режущую кромку и по мере затупления точится только по ней, таким образом при заточке он постепенно стачивается до небольшого сектора. Место реза отрезным резцом не должно превышать 1,5 диаметра детали от торца кулачков патрона, длинные детали желательно поджимать центром для купирования вибраций. как останется дорезать 5-8мм центр отводят и отрезают деталь как обычно. Так же можно не дорезать 1мм и отламывать деталь, если позволяет ее длина, тогда очень мала вероятность скола кончика режущей кромки особенно на резцах с твердосплавными напайками или пластинами. На верхней плоскости отрезного резца (передний угол ) надо делать канавку для более плавного схода и закручивания стружки, т.е. отрезной резец должен быть больше похож на зуб фрезы. Затыловку (задний угол) делать не более 5-7* иначе резец будет затягивать в деталь и режущая кромка будет менее стойкой. Чем мягче материал, тем острее должен быть угол резания. Что касается ключа от патрона, то это просто совпадение, т.к. патроны и другую шпиндельную и станки оснастку производят совершенно разные заводы, возможно даже в разных странах. Зная действительную высоту центров станка лучше сделать штатив с двумя ножами, на подобии штангенрейсмаса. Устанавливая его на поперечную подачу сверху можно контролировать высоту резца при которой он должен проходить под одним ножом и упираться в другой, или просто установить часовой индикатор на такой стойке и контролировать положение вершины резца. Стойка постоянная и предназначенная только для выставления резцов, что бы каждый раз ее не налаживать.
Не буду говорить хорошое ну и плохое тоже перечислю ошибки и их возможные решения.
Проблемы:
1. Стружка на отрезном резце как выразился "занозы" Говорит о том что он не правильно заточил и вместе Реза он скоблит заготовку на данном вылете от патрона тем более резец похож на кусок быстро режущей стали а он не любит большие обороты когда работаешь им по стали,
2. Отрезная фреза хорошо но закусывание и остановка станка говорит о том что создалось большое усилие на двигатель, возможная проблема в том что с отрезной фрезы плохой отрезной и-за бональной причины а именно выход стружки она набилась в канавке и там уже либо остановиться либо сломает зуб.
3. пила хорошо твердосплав и правильно подобраный угол зубьев это будет хорошо но минус ты сам описал в видеоролике, направление режущей кромки оно идёт не ровно а на одну из сторон от диска и-за этого его и начало вести к тому же пильный диск не так работает, по поводу пластины при вризании диск изгибало и рез получился не ровный и его начало косить в одну из сторон на упругой деформаци и прочности он по виду он шёл хорошо но когда достигаеться придела снего сорвало пластину.
Способы решение:
1. Подбор режимов резанья и правильная заточка резца с соблюдением хотя бы видемой порорельности щёчек реца и хорошей канавки под вывод стружку также использование Сож, масло горит и и-за него стружка налипает на резец и заготовку, и желательно максимально близко от патрона отрезать с медленным и плавным заглублением в заготовку
2. Использовать фрезу не такого вида а с боковыми под ну трением и максимально большой канавкой так как фреза работает всеми зубьями при отрезании а не одним и снемаемый матерьял выходит из зоны резанья, можно найти отрезную фрезу с напайными пластинами но как правила они только больших диаметров.
3 . По поводу пилы толком нечего не могу посоветовать кроме как попробовать переточить главную режущую кромку с косого угла на прямой или менее острый ну и медленно заглубляться с малым подачей сожи
Ну и общее пожелания)
Всё обязательно получиться но не с первого раза по первой отрезные резци особено на мелких станках становяться расходниками
Со временем ты научишься отрезать резцами но пока носи очки а лучше забравл и внимательно слушай как режит станок, если что-то ты делаешь не так тобишь резец не так заточён не те режимы или бонально не хватает жосткости то он не будет молчать
Будет дребезжать, скрипеть пытаться сбежать от тебя а самое главное будет прелогаться большое усилие на то чтобы врезаться в заготовку научись чувствовать этот момент и тогда резуов меньше будешь ломать ну и круги на точилке по целее будут)))
Как говорила удачи желают лохам и д**чилам а вам желаю успехов в начинаниях))
Спасибо Александр! Согласен с каждым словом!
@@kak_smog пробуй экспериментируй и всё получиться
Отсутствие жёсткости это боль...
Помню надо было отпилить ровно и в распоряжении только советская ручная циркулярка. А она как резиновая: всё люфтит, всё дышит, основание гуляет, диск не параллелен станине... Ппц намучился. Где мог её укреплял, тестовых пилов наверное с десяток было.
В итоге чистовой пил - 1 минута. Подготовка к нему - 2 часа.
З.Ы. В ролике "Failure: Can't applay to a single clip.", я тоже видел))
на реверсе не кто не режет! ( кроме особых случаев) Так как станок мягкий, попробуй пружинный отрезной резец, должно помочь. А дисковой фрезой надо в разбивку резать, то-есть тут пропилил на мм передвинул на пол толщины в сторону и прорезаешь уже на два мм, и так далее.
диск с напайкой он по дереву!, и тело у такого диска более пластично чем у заводского отрезного резца. такой диск твердеет в момент вращения за счёт центр-стремительной силы, а в Вашем случае диск не вращался а значит был жидким, от сюда и пляска в момент касания.
Просто нужно нормальный резец со сменными пластинами и всё... Только нужно выставить его чуть выше центра заготовки
Это точно!
Напайки на пиле сделаны в расчете на дерево, поэтому и летят зубья. Резать ваш станок начал не потому, что пила, а потому что реверс. Подумайте, как ведет себя отрезной резец при прямом вращении и при реверсе. При прямом вращении когда резец врезается в металл на него металл давит сверху вниз. Резцедержка вместе с резцом при этом наклоняется вперед. И резец еще сильнее врезается и резцедержка еще сильнее наклоняется и так далее. Балансировать в таком положении затруднительно, чуть передавил - хрясь...
А теперь включим обратные обороты. Давление на резец снизу вверх. Резцедержка отклоняется назад от детали. Этот режим компенсирует ваши недочеты с балансом. Вы даже можете затормозить патрон (мотор там слабенький), но урона резцу не будет. Это пила крошится, потому что она по дереву. Сделайте себе нормальный отрезной петушок (режущая часть резца приварена к державке вверх ногами), и будет вам счастье. У меня куда более хилый станок, чем ваш, он даже дюраль не режет нормально, а я прекрасно режу на реверсе.
Спасибо за информацию!