Первое что заметил: 600 оборотов - это много на большом диаметре. Чем меньше обороты - тем меньше будет вибраций. Второе: на фрезе напайки желательно подправить на алмазе так, чтобы режущая кромка была самым широким местом, тогда их меньше будет рвать. Третье: хорошая СОЖ типа blasocut очень облегчит этот процесс, так как она уменьшает усилие резания и отводит и температуру. Масло там даже рядом не стояло
Спасибо! Хотя, это скорее был эксперимент, чем рабочий метод. Всё таки фреза нужна для фрезерных работ, а резец для токарных. Я закончу делать подручник для точила и тогда полностью перейду на отрезания идеально заточеными резцами.
@@kak_smog попробуй на резце сделать негативную заточку, затянуть клин малой продольной, поджать клин поперечки (не намертво, а сохранив преемлемую подвижность) и заднюю часть суппорта прижать струбциной к станине, Отрезать ближе к патрону. А вообще на канал Виктора Леонтьева или справочник токаря.
Ко всему сказанному в комментариях хочу добавить: снимай слой окалины с заготовок перед точением или отрезанием на гриндере, УШМкой или наждаке. Окалина твёрже металла и пока резец снимает эту окалину - он может изрядно затупиться, что скажется на дальнейшем резании. Плюс эта окалина попадая на направляющие станка изнашивает их.
Можно геометрию сбить, а бьющая заготовка и того хлеще... Окалину только если деликатно снимать - лимонная кислота 5г/л+кипяток и 30 минут времени. Окалину разъест, чёрный налет просто смыть. Но если потом не пройти скотчбрайтом или кордщеткой, то при долгом хранении заржавеет слегка. А если сразу в обработку - прекрасно всё.
Тоже использую пильные диски. Только беру из на металлоприемке. Часто выкидывают, даже новые попадались. Только попадаются большие. Я их нарезаю полосками с зубом и в резцедержку ставлю. У меня специальная для пластинчатых отрезных резцов. Получается совсем дёшево, как говорит один товарищ "за горсть сухарей" 👍🏻Удачи
На таких оборотах на большом станке режу редко(3Тонны) на током станке 100- 150оборотов за глаза, резец из быстрореза + сож. И купить отрезной у китайцев со сменой пластиной 2-3мм, и будет вам счастье. Удачи, хорошо снимаеш.
По оборотам... Я и на 1200 отрезал на 16к20, но там "иголки" были в 3-4мм. С остальным полностью согласен. Плюс к сказаному можно посоветовать подпор заготовки задней бабкой, если заготовка далеко от патрона режется
Брал у китайцев отрезной 2 раза. Каждый раз с набором пластин (10 шт). Теперь у меня 18 пластин и ... Потом как-то вдохновился и сделал себе пружинный отрезной. Клёвая штука. Р.С. я ни разу не токарь. Просто была возможность купить станок. Токарному кунг-фу уже учился после 35 лет у Бербраера и Евгения (Мехамозг).
@@ВладимирСтоляров-о7е, странно. Брал у китайцев с набором пластин. Потом докупил ещё 5 пачек. Потом, по глупости, сломал резец(в патрон заехал) и пришлось покупать второй. На данный момент около 150 пластин ушло, а резец работает
@@NikCompani ничего странного. Я не токарь, а только учусь, вот 2 резца и запорол. Потом на каком-то канале (вроде у Игоря Негоды) увидел пружинный отрезной. Набросал чертёжник и попробовал сделать. Получилось кривовато-косовато, но стало отрезать. Станок тв6. Вставки в резец делал сперва из обычных полотен по металлу. Потом удалось разжиться полотном от мехпилы. Резцы с АлиЭкспресс хорошие, но не для делитанта.
Чтобы понять что не так с этим отрезанием у тебя, нужно поэтапно проверить все составляющие: - поставить на заготовку индикатор и рукой поотгибать её, запомнить значение, переставить индикатор на патрон и также за заготовку погнуть его, потом на шпиндель если потребуется. - поставить обороты на минимум который только возможен, упереть индикатор сзади в резец и начать отрезать, смотреть на смещается резец, потом тоже самое но снизу резца, затем индикатор в резцедержатель, затем в нижние направляющие малой продольной и т.д. - подобрать вращение шпинделя и подачу такими, при которых линейные перемещения деталей будут минимальными. - на резце обеспечить правильные затыловки со всех сторон, и стружкоотвод А потом подумать какие проблемы возможно устранить, а с какими бороться не целесообразно.
Как меня учили в школе на уроках труда, то надо резать смещая резец влево-вправо на ширину самого резца. Тогда его не будет зажимать и ломать. Никогда не фиксировал суппорт для резки. Просто резал и все. И мне кажется 600 оборотов для отрезного многовато. Мне кажется резец ломается из-за теплового расширения металла при резании. А если делать отрезную канавку шире чем резец, то и ломаться не будет. 10:30 А струбциной? 11:01 Таки диск сместился из-за отсутствия второго крепления.
При приближении резца к центру заготовки во время отрезания уменьшается скорость резания и соответственно возрастает радиальная сила резания, как если бы ты упирался режущей кромкой в неподвижную заготовку. Как вариант решения проблемы с обламыванием кромки - не отрезай до конца, оставь пару мм и отломи рукой, потом если что торцанешь.
То что ты использовал диски, это хорошо. Но чтобы его правильно зафиксировать, надо его приложить к плоскости токарной головки а потом затягивать резец, второе, не забывай что метал при трении нагревается и расширяется, не обходимо охлаждение резца. Приобрети к станку систему СОЖ, и все получится. УДАЧИ.
Токарная головка это патрон? Не уверен, что тут это получится. Резец надо охлаждать не из-за расширения, а из-за стойкости. К тому же на универсалах 90% токарей, что видел используют Сож только на сверлении. Вопрос расширения заготовки и резца актуален, но не при отрезке:)
Проблему с отрезанием на станке с малой жёсткостью можно легко решить, тем более у вас есть фрезерный станок, нужно сделать пружинчато-отрезной резец, в интернете много фотографий реализаций (могу выслать фото того как сделал я, напишите куда). Я на тв 4 отрезаю им без проблем, все подряд (самое большое это сталь 50мм на вылете 200мм отрезал) и он не сломается конструкция не позволит. По поводу режимов очень большая скорость, оборотов 150 оптимально, и подливать постоянно масло или сож.
Угол наклона зубца можно изменить поднимая всю фрезу или резец с помощью подкладок под резец или под всю резцедержку. Также можно подточить зуб и сделать такой угол как надо. Рекомендую верхнюю плоскость отрезного резца сделать горизонтальной - чтобы его меньше затягивало в заготовку. Также верхнюю плоскость можно попробовать завалить немного на деталь (негативный угол), но при этом возростают силы резания, но точно не закусит - разве что по бокам.
Привет, дружище ) Отрезным вытащить заготовку серьезно ? если по честному то ты просто забыл зажать ее. Пару моментов, ты забываешь про заднюю бабку при большем вылете и самое главное, я уже писал в прошлом видео, обороты, начни с них. Поставь минимально возможные обороты и научись снимать стружку, как из под рубанка чтобы выходила и появиться понимание процесса. С твоими оборотами ты не успеваешь понять что происходит, будешь повышать когда разберешься на самых малых.
Евгений, не совсем согласен. Автор пруток 15 отрезал на 28 м/мин. Куда уже меньше? Если бы автор деталь не зажал, то она застопорилась при обработке, а тут ее даже подорвало. И обратите внимание, что суппорт поехал.
"Отрезным вытащить заготовку серьезно ? " Вы знаете, на этом станке запросто. У меня аналогичный, только похилее. Вылетают за милую душу. Тут правильно говорят насчет задней бабки, но если исходить из того, что заготовка была вот так зажата и без поджатия - у меня бывало ощущение даже, что патрон гнется. Это я о времени когда начинал учиться. Теперь усвоил: зажимать на всю ширину кулачков. Если нельзя (бывает), то или стружку по пол-десятки снимать, или задней бабкой поджимать. А резать, если не на полные кулачки зажато - антинаучная фантастика.
Ну молодец что думаешь стараешься и пробуешь много разных и нестандартных подходов к решению проблем Молодец желаю тебе удачи И жду интересных зрелищных пректов
Хочу сказать из личного опыта даже на серьезном стонке (иж250ивтм) я без поддержки центра или люнета я не отрезаю заготовки на большом вылете. Хотя и это можно но начинается дробление. Ещё немаловажную роль играет правильная заточка резца.
Попробуй резать не только толщиной резца, тут микрометрический настройка перпендикулярности не на столько важна, режешь немножко в глубь, потом отводить резец и на половину его ширины левее или правее прорезаешь ещё раз на ту же глубину, таким образом прорез получается шире и нигде ничего не закусит
Стандартный отрезной у тебя сколько мм? Я тоньше трех не нашел. А для такого хобийного с малой жесткостью лучше тоньше. Я приваривал фрагмент пильного диска к резцу. Как то Режет. И восхитился твоей идеей оправки в резцедержку для пильного диска. Жаль что опыт не увенчался успехом.
Я студент, на практике у нас стояли убитые 1к62, с бешеными люфтами, я очень хорошо себя показывал и многим отрезал прутки. Отрезал самокальными резцами, у меня ломало резец один раз за всю практику и то потому что меня отвлекли. Нужно резать в разбежку, капля масла, как можно ближе к кулочкам, около 200-400 оборотов от диаметра и все режется прекрасно и не закусывает. Резал еще тоненьким отрезным резцом, на точном Иже, тоже очень хорошо резалось, думаю вам надр больше практиковатся.
В подавляющем большинстве здесь люди пишут всё правильно, но ещё как один из вариантов можно (нужно) убедится, что резцедержавка не болтается. Болтается не значит, что она реально гнётся,( хотя и такое видел), она может чуть-чуть иметь свободину, на глаз не заметно, и уже жёсткости не будет. Надо посмотреть прилегание всех плоскостей на краску, и при необходимости пошабрить их. Пусть середина плоскости не прилегает, но по переферии контакт должен быть обязательно. Так же нежёсткость может рождаться в подшипнике шпинделя. Убедись, что там нет люфтов
Из-за маленькой толщины самих дисков, а также отсутствия боковых углов, если сравнивать по отношению к основанию резца то у дисков их нет. Также значительно сильно будет влиять правильностью заточки самого резца, так как из за вибрации (не правильно выбранный оптимальные углы резания , а также вспомогательные ) может резец работать над удар, что приводит к его обламывания. Ты очень интересный человек и у тебя очень хорошо получается объяснять сложные вещи на простых примерах. Я бы на твоём месте углубился бы в данную тему о правильности заточки, какие углы бывают и как они влияют. И желательно по больше экспериментов и графиков как у тебя получается)))
В принципе хорошая идея. Если каждый зуб пилы посчитать за купленный отрезной резец, то очень даже выгодно. Тем более что рез узкий получается. У меня тоже станок дробит при резании, но он ушатанный просто. Тонким резцом режет без вибраций.
жесткость станка можно немного увеличить, подтянув клиновые линейки в направляющих суппорта и особенно верхних салазок и выбрав люфты в парах "винт-гайка"..При больших вылетах заготовки есть смысл использовать заднюю бабку или люнет...Очень сильное влияние на жесткость при отрезании, оказывают подшипники шпинделя, их регулировка\если предусмотрена конструктивно\ износ их или их посадочных мест...Ну и главное-правильно подобранные-геометрия резца и режимы резания, с хорошим охлаждением..Я бы начал с ревизии станка ,на предмет выявления люфтов и их устранения, с последующей юстировкой..Как показала практика-это нередкое явление, когда новый станок имеет кучу люфтов в ходовых парах и просаженные посадочные места подшипников, у некоторых моделей-неотрегулированные подшипники шпинделя..Особенно станки подобного класса, где требования к жесткости и точности невысокие..Что касается пильных дисков и фрез, \ резец будет всегда в выигрыше, потому, как более жесткий\ все попытки их использовать не по назначению ,попадают в категорию танцев с бубнами, что собственно прекрасно видно из этого видео ..Кроме того, это еще и небезопасно..Большая благодарность автору, за то, что он наглядно это продемонстрировал..
@@kak_smog все из практики..буквально недавно,мой брат приобрел себе токарный станок STALEX и столкнулся с дроблением при отрезании..сделал ревизию, выбрал люфты в ходовых парах, настроил преднатяг в подшипниках шпинделя, отъюстировал станок и дело пошло..
Можно попробовать сделать жесче основаниее диска (горазда больше в диаметре опорную и прижимную шайбу) и подтачивать стружкоотвод и на напайке. Лайк за идею👍 Вполне годный метод. Попробую на большом станке!
На просторах ютуба есть ролики про пружинные отрезные резцы со сменным лезвием из быстрореза. Не плохая тема для хобийных станков. Я приспособился отрезать полнотелым резцом из быстрореза. Заточил его сам, толщину сделал 2,5мм.Прорезал в кругляке из нержавейки диаметром 90мм канавку глубиной 12мм, но в разбивку, неплохо получается. Передний угол делал в районе 5-ти градусов и обязательно стружковыводящую канавку.
с таким вылетом воообще нельзя резать. Но если приходится то обязательно подпирать центром. ну и как писал многоуважаемый Брунс, обороты поменьше, и СОЖ очень сильно помогут. удачи!!!
Болгарку на суппорт и вперёд, потом торцануть резцом. Держалку для дисков надо дооснастить упором от проворачивания, хотя бы винт заверни с эксцентриком (для регулировки высоты) в углубление перед противолежащим режущему зубом. Угол реза и высота регулируется совместно подкладками под державку диска и углом поворота диска.
Блин, в меня станок того меньше, но режет прекрасно. При этом работаю я на оборотах от 1000 и выше. Китайский резец с пластиной 2мм. Очень вязкие материалы режешь в разбивку. Большой вылет заготовки - подпирай центром. Подтяни клинья на суппорте. Малую продольную вообще почти затянул, чтобы мозги не парила, когда она не нужна. Отрезание процесс не лёгкий. Нужно просто запастись терпением и научиться.
Голь на выдумки хитра! Имею такой же станок. С отрезкой проблемы - решаю болгаркой. А вот узкий паз под стопорное кольцо делаю самодельным резцом из пильного диска. Нарезал отдельных зубьев с напайкой, подточил. Из старого резца сделал держак...
Отрезай в несколько проходов, расширяя резцом канавку. Сначала заглубился, условно на 5мм, вывел резец, сдвинулся на 0,5мм в сторону патрона, прорезал впритык рядом. Вернулся на начальную позицию, пошёл резать дальше. Так не будет закусывать и поломки резцов будут значительно реже
Чтобы не закусывало при отрезании такой фрезой, надо отрезать в разбивку. Тоесть сначала немного заглубляемся, потом выводим, смешаем фрезу на несколько десяток в право или в лево, и ещё немного заглубляемся, потом выводим, и и возвращаем обратно на пару десяток, и так далее. Тогда диск закусывать не будет. И даже при отрезании обычными резцами на таком станке, желательно работать в разбивку.
Я вот тоже смотрел что почти на всех дисках от циркулярки - есть как-бы правые и левые зубья - мне кажется это не очень подходит для отрезания. А дисков с симетричными зубьями я так и не нашел. Возможно можно эти зубья переточить на алмазной чашечке, но что-то это как мне кажется слишком много возни.
Первая причина это очень большие обороты. Для работы быстрорезом лучше использовать 250-300 об\м, а еще лучше с СОЖ. Отрезной резец лучше затачивать на манер канавочного, меньше проблем с установкой и чище рез. Такую систему используем для нарезания колец из 3\4 труб, а там счет идет на несколько сотен штук. Еще заметил не совсем правильную заточку резца, форма стружколома должна повторять форму как на отрезной фрезе, плоский положительный угол переходящий в радиус. Вершина резца должна быть чуть выше центра, тогда при вибрации заготовка не будет на него наскакивать.
Возьми пильный диск по металлу и режь-отрезай. Тебе подойдёт отрицательный угол наклона. Потому как применяешь большие обороты. С углом 90градусов будет жить дольше и резать лучше но обороты нужно сбавить. Так же пересмотри всю коробку, привод или движок поменяй. Не должно так тормозить и выбрасывать-вытаскивать с патрона заготовки. Отрезай если ничего не хочешь менять только с центровочным вращающимся упором.
Антон, канал Take and Make когда-то заказывал специальные отрезные резцы для таких случаев. Резец подпружинен, и при недостатке жёсткости не ломается, а подгибается. Ну и момент выставления резца от центра тоже важен. Я в инсте тебя отмечал на посте о злых болгарочных дисках, надо мелкозубый диск, а ещё проще отрезать алмазным диском на гравере, у тебя же крепится в резцедержку )
Как показывает практика, вращение в обратную сторону не панацея, резцы летят только так, основная причина - биения, причем не важно в каком направлении. Возможно стоит поджимать задним центром или использовать люнет в случае длинных заготовок.
Здравствуйте, ламает и закусывает фрезу от того, что она имеет прямолинейную форму, иначе быть и не может, маленький кусочек стружки попадает между телом фрези и заготовки от того и клинит, отрезной резец должен быть заточенч по вспомагательным поверхностям, чтобы тело рабочей части резца было уже чем ширина режущей кромки, но это только что касается резца. На большом вылете не отрезается и на больших станках, и дело не столько в его жесткости, как в жесткости заготовки, и в эффекте отталкивания заготовки от резца, для этого подпирают задним центром, полностью не дорезают - потом ножовкой. Посмотрите канал Виктора Леонтева, там очень доступно рассказано об этом. За старанее лайк.
Привет, могу порекомендовать приобрести отрезной резец со сменными пластинами 1.5 - 2 мм (меньше - лучше), подобрать обороты и подачу (можно поискать рекомендованные режимы резания), резать а разбику, как уже писали, еще, возможно стоит немного подтянуть винты поперечки и малой продольной - если резцедержка "играет" при надавливании. А вообще - так держать!
Может напайка отпаялась? От сколов во время работы увеличилась площадь кромки и нагрелась. Смею предположить что в диски по дереву кладут плохой карбид вольфрама.
На мой взгляд ,нехватает мощности эл.двигателя станка. При резкой остановке создается удар при котором образуются микротрещины от которых в дальнейшем отваливается зуб. Ну это мое мнение .
Привет! Работаю резцами с механическим креплением напайки с изменяемыми вылетом "лезвия" Не обязательно Китай есть Польские Израильские фирмы ПРАМЕТ, САНДВИК... Но и Китайские братья тоже умеют, правильно подметил жёсткость критична чем ближе к патрону тем реже ломает опять же жёсткость самого станка всё-же хобийный, немаловажно рез охлождать или смазывать достаточно смазывать небольшой кисточкой с натуральной щетиной масло достаточно растительного любое подсолнечное, льняное, "нержу" лучше оливковым в нём олеиновая кислота помогает резать и небольшие обороты + охлаждение ибо маленькая теплопроводность перегревает твёрдый сплав. А фрезу лучше небольшого диаметра с крупным зубом потому что мелкий зуб гонит стружку сразу в зону реза и не даёт стружке отводится вот её и "нажирает" перегревает инструмент и обламывает. А так правильным путём идёте... Много терпения и всё получится!
1. Проверь люфты в подшипниках твоей передней бабки. Зажми заготовку. Упри в неё сверху индикатор и проверь размер шата шпинделя, уперев длинную деревяху в дальний от тебя конец направляющей под патроном и пользуясь ей как рычагом, попробуй поднять патрон вверх. Смотри на индикатор. Там должно быть максимум 2 сотки. Если больше, то устраняй люфт в подшипниках передней бабки. 2. Проверь люфт супорта вверх - вниз. Установи индикатор на станину. Прижми головку вертикально к супорту и надавливая рукой на супорт проверь люфт. Там тоже не более 2 соток должно быть. Если больше, то регулируй задним нижним поджимом, что от тебя крепит суппорт к нижней направляющей станины. 3. На малых станках практически всегда применяю метод отрезания вразбежку. Для лучшего отведения стружки, чтоб не заклинило, применяй сож или масло. Ласло при нагрев дымит. Поэтому или косторовое применяю или эмульсию из воды мыла и масла.
Главный вопрос в применении дисков и резцов из дисков - углы заточки и затыловки, а на такой толщине переточить их нереально. Закусывает именно из-за них - "резец" начинает затирать задними плоскостями и отгибается, а в случае фиксации продольной подачи зажимает резец в заготовке. А почему нельзя переточить сломанный резец из быстрореза? Ладно с напайками - там действиетльно если она отлетела, то все, а если резец из одного и того же металла - то нужно просто сформировать такую же режущую форму. Я на заводе находил остатки от резца от резбонарезного станка (там гребенка на трех резцах ставится, и если одна сломалась, то выкидывали все остальные) - и из этого делал тоненький отрезной для мелких работ. Естественно, им по стали-45 или 40х работать не получилось бы, но со сталью-пластилином-3, алюминием и пластиком вполне справлялся...
Да, юзай лбычный резец, но полтора пропила, и будет тебе счастье. То есть, режешь 5 милиметров, уходи в бок на 0.5 мм или 0.2 как хочешь... и продвигайся вглубь
Добрый день уважаемый КАК СМОГ. У меня тоже настольный Китайский станок , нужно всегда подпирать заготовку вращающемся центром и второе резец должен быть острым , даже новый нужно затачивать немного на конус т.е.. режущая кромка должна быть чуть шире тогда не заклинивает. И не увлекайтесь сильно тонкими резцами. Желаю успеха.
извиняюсь вы какой толщиной резца работаете? ставьте как можно тоньше резец подожмите все клинья и попробуйте и да лучше пользуйтесь отрезными резцами которые затачиваете сами они работают мягче
Напайки на диске обычно напаивают твердосплавные, сплав ВК8. Этот сплав устойчив к выкрашиванию при ударах и при прерывистом резании. Но в дисках пильных по дереву, производства типа зубр или ему подобные изготовлены в китае. Сплав может быть другой и он предназначен для дерева! Могу посоветовать попробовать диски фирмы NOOK. Эти диски по мимо дерева еще предназначены для пластика и пластмасс. Очень хорошо стоят при распиле толстого стеклотекстолита. Думаю сплав зуба на этих дисках как раз мог бы заменить отрезные резцы. Цена на них только кусается. Но если раскроить диск на сегменты с одним зубом, то у вас будет большой запас таких резцов.
1. Смазка СОЖ должна быть всегда, иначе хуже режет, тупится инструмент и вместо стружки идёт крупа. 2. Высоту резца можно опустить и ниже центра, но буквально на 1-2 мм. Это очень индивидуально, и зависит как от металла который вы режете, так и от формы самого резца. Это хорошо видно на небольших резцах, там верхняя кромка не ровная а задрана к верху, иногда даже есть как бы уступ. 3. Посмотрите внимательно на фрезы, там напайки зубцов шире чем толщина самого диска! Это не даёт заклинивать диск. 4. Проведите эксперименты на пластике и дереве, это будет дешевле чем на металле. Ведь иногда кусок болванки трудно подыскать из за размеров и цены. 5. Заведите правило "отходы в доходы". Если вдруг у вас поломалась фреза, то из неё всегда можно что либо сделать. Ведь там сталь не из отходов металлургии. 6. Кажется вам повезло с реноватором (на стенке весит). Если у него стоит обычный винт с шайбой, то там можно сделать самодельные насадки, в том числе и из фрезы. Но зуб фрезы должен быть поменьше и толщина желательно поуже. Где вся мощность инструмента будет переходить на точку (точки) соприкосновения зуба (зубьев) фрезы. Посмотрите как режет пластик или дерево реноватор разными пилками. Легче всего резать круглой (полукруглой) фрезой, так как одни зубья только подпиливают, а другие режут. Зато сосну режет как по маслу . Но зубьев должно быть много! Иначе будет рвать материал. Условно зависимость примерно так будет количество оборотов в мин/количество зубьев, или мало оборотов и много зубьев или много оборотов и мало зубьев. Тряска может возникнуть из за резонанса, которая убирается изменением частоты вращения. 7. У вас неправильно зажимается фреза, диаметр боковых шайб должны быть одинаковыми, иначе у вас вправо вибрирует. 8. Да есть такой метод отрезки фрезой, но обязательно должен быть СТОПОР ДЛЯ ЗУБА, чтобы фреза не провернулась под нагрузкой. И здесь на Ютубе я такое уже встречал. 9 А вообще это делается ещё проще и дешевле. Сделайте крепление для болгарки под резцедержатель. И болгаркой отпиливайте при попутном вращении. Толщина дисков для болгарки бывает 1 мм, что для стандартных резцов просто нереально! 10. Если сделать крепление для дрели в резцедержатель, то ваш токарный сможет ещё и фрезеровать шлиц на валу и т.п. Вам в помощь видео th-cam.com/video/QnlbWSytEzc/w-d-xo.html Сверлильное приспособление на токарный станок. th-cam.com/video/NBcMiSbKSxY/w-d-xo.html Фрезеровка шлицов на токарном станке th-cam.com/video/9FOL-D8QTT4/w-d-xo.html Приспособление для сверления на токарной станок forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124349.html Болгарку в токарный станок www.skad.com.ua/prisposoblenie_dlya_krepleniya_bormashiny_na_tokarnom_stanke_24098/ Приспособление для крепления бормашины на токарном станке Proxxon 24098
Я вважаю що багато хто писав, але на тему металообробки дуже докладо розповідає Віктор Леонтьєв. Наскільки памятаю ріжуча кромка повинна бути трошки нижче від центра заготовки тоді різець при навантажені буде відгинатися в низ і не буде закопуватись в метал. Це провинно зменшити іймовірність його обламування.
Очень интересный эксперимент! У меня таких маленьких два станка и проблемы теже. Сегодня притащил "взрослый станок". Пока ставить некуда. Отрезные на малышах ломаю регулярно. Аж психую. Если есть выход, подскажи.
Обороты очень большие у вас! Попробуйте на 100 об.мин. И режте в разбежку. Т.е. углубились на 1мм, вывели резец. Сместились в лево или в право на 1мм, и углубляйтесь уже на 2 мм. Ну и т.д. А вообще даже вылет в 5 см. Это уже прилично для такого станка. П.С. Я иногда и на 50 об.мин отрезаю. Когда дробь идёт.
Привет! Сделай пружинный отрезной резец, вернее державку пружинную, под пластину быстрореза. На станках где малая жесткость отлично работает, прощает ошибки, резец остается целым даже при закусывании. Тем более щас и фрезерный есть.Короче инфы полно на ютубе. Игорь Кава делал. Я себе сделал на скорую руку из толстой рессоры, работает отлично уже года два. Удачи!
@@kak_smog а почитац лучше тему по пружинным отрезным на "чипмейкере". Подробно разжевано, как и почему они работают. И вообще - лучше этого сайта, для новичков нету. Ибо В ютюбе бреда столько, что аж колосится
Я работаю на заводе и могу сказать вот что. С вероятностью 80% ломается резец потому, что нету жесткости. Ни обороты, тем более сож, в малом проценте влияет на облом. Проверь сам шпиндель. поставь магнитную стойку с индикатором на станину. Индикатор на патрон. Ломиком под патрон и пошатай, стрелка должна быть на 0. тоже самое можно сделать и с резцедержкой. Еще кулачки могут держать заготовку(вал, трубу) "жопой" либо наоборот передом.
Скажу тебе по секрету , но на любом станки отрезают возле патрона , дело не жесткости станка , а в жесткости заготовки , чем дальше от патрона тем меньше жесткости , двойка тебе за отрезание)) Почитай хоть токарное дело для ПТУ чтоле , а то совсем с теорией плохо) Единственное что могу посоветовать , используй как можно тоньше отрезной резец , да он будет слабей но и давить на заготовку будет меньше .
Недавно купил вм210й сломал три отрезных за раз- сделал пружинную державку, вырезал пластину из дисковой пилы по дереву с напайкой 1.6х12х80мм( такая пила была под рукой) собрал поставил и и и режу теперь валы из стоек амортизаторов и другие стали пока тем самым резцом( ни разу неприкусывало)
На заготовке большем диаметром, чтобы не было вибрации, уменьшал обороты, а отрезной резец чуть выше центра ставь, если нет жёсткости. А дорезать нажовкой по металлу.
Твой станок нормально отрезает)) Осталось научиться затачивать резец или пластины нормальные ставить. На большом вылете деталь при отрезке нужно поджимать центром. И уменьши обороты,они слишком высоки для отрезки.
Посмотри видео на канале Виктора Леонтьева. Очень интересно рассказывает и показывает. И ещё старайся выставлять резец так, чтобы он не дорезал деталь до конца. Тогда можно рукой отломить. В таком случае резец будет всегда целый.
А ещё мне кажется, что при реверсе обломок диска или фрезы вылетит вверх, а не вниз. С учётом того, что при реверсе ничего в паре "деталь+напайка" не меняется,то лучше резать в обычном направлении, безопаснее. Реально не пойму чем реверс отличается. Деталь все равно движется на резец, под тем же углом, и его тянет вперёд так же.
@@kak_smog дюже опасно не затягивать все 3, не испытываю судьбу крути : реще рывак и шире амплитуда! Словом добрым, трудом упорным и рычагом длинным можно сильнее себя обезопасить, чем просто добрым словом! 😀
Отсутствие жёсткости это боль... Помню надо было отпилить ровно и в распоряжении только советская ручная циркулярка. А она как резиновая: всё люфтит, всё дышит, основание гуляет, диск не параллелен станине... Ппц намучился. Где мог её укреплял, тестовых пилов наверное с десяток было. В итоге чистовой пил - 1 минута. Подготовка к нему - 2 часа. З.Ы. В ролике "Failure: Can't applay to a single clip.", я тоже видел))
Круто было б придумать держатель для УШМ с рычагом, перемещающим поперёк. Резать будешь - как семечки счёлкать 🤔 Прикинь, вращение заготовки, + вращение диска! Вжик! И готово! 🤗👍🤘
Фрезу закусывает по тому что впадина между зубами маленькая и ее забивает стружкой. Есть аналогичного типа роликовые резцы. они тоже круглые и применяются в основном на кулачковых токарных автоматах для получения фасонных поверхностей за одно врезание резца. Так в этих резцах есть вырез который образует верхнюю режущую кромку и по мере затупления точится только по ней, таким образом при заточке он постепенно стачивается до небольшого сектора. Место реза отрезным резцом не должно превышать 1,5 диаметра детали от торца кулачков патрона, длинные детали желательно поджимать центром для купирования вибраций. как останется дорезать 5-8мм центр отводят и отрезают деталь как обычно. Так же можно не дорезать 1мм и отламывать деталь, если позволяет ее длина, тогда очень мала вероятность скола кончика режущей кромки особенно на резцах с твердосплавными напайками или пластинами. На верхней плоскости отрезного резца (передний угол ) надо делать канавку для более плавного схода и закручивания стружки, т.е. отрезной резец должен быть больше похож на зуб фрезы. Затыловку (задний угол) делать не более 5-7* иначе резец будет затягивать в деталь и режущая кромка будет менее стойкой. Чем мягче материал, тем острее должен быть угол резания. Что касается ключа от патрона, то это просто совпадение, т.к. патроны и другую шпиндельную и станки оснастку производят совершенно разные заводы, возможно даже в разных странах. Зная действительную высоту центров станка лучше сделать штатив с двумя ножами, на подобии штангенрейсмаса. Устанавливая его на поперечную подачу сверху можно контролировать высоту резца при которой он должен проходить под одним ножом и упираться в другой, или просто установить часовой индикатор на такой стойке и контролировать положение вершины резца. Стойка постоянная и предназначенная только для выставления резцов, что бы каждый раз ее не налаживать.
Привет! Хорошее видео. Для отрезания очень рекомендую "Пружинный отрезной резец" посмотри конструкцию, изготавливается достаточно не сложно в домашней мастерской, разницу ощутишь сразу. Также посмотри про тангенциальный инструмент. Это когда режущий угол задается не за счет заточки, а за счет наклона инструмента (хороший пример: th-cam.com/video/oPgx9P6Jn_s/w-d-xo.html). Можно заказать отрезные пластины из быстрореза толщиной около 1,5мм, длиной 170мм идут обычно и их установить. Так вот если совместить пружинный резец и тангенциальный то это будет идеальный отрезной инструмент.
Приветствую ты почти все свои косяки правильно озвучил. жесткость при обработке металла это главное .во первых не гонись за скоростью резцы надо заточить (сделать правильный угол и канавку для стружки в зависимости от твердости материала) не стесняйся использовать заднюю бабку при большом вылете заготовки предварительно зацентровав ее центровочным сверлом. Для отрезания больших диаметров заготовок(на реверсе) исользуют т.н петушковый резец (погугли) всегда используй сож и повторюсь ЗАТОЧИ ПРАВИЛЬНО РЕЗЕЦ! есть умные книги (обработка металлов резанием) а то так ты методом проб и ошибок будешь долго мучаться пока приобретешь опыт а фреза это такое-себе слишком жидкая! резец обязательно должен быть немного на конус чтобы не зажимало .Короче МОЛОДЕЦ ДЕРЗАЙ !
Жесткости станка не хватает, заготовку подымает, резец подгибает под неё. После первой отрезки резцом нужно замерить оставшуюся "пипку" и поднять резец на половину диаметра. Пластинка дрожна быть с лункой по середине, чтобы стружка сменалась внутрь себя, нейтральный или с уклоном в 5гр острие со стороны готовой детали, для отреза без бобышки, это правые или левые пластины в зависимости от державки. Покрытие должно быть специальным для чистоты реза, для мягких сталей класса р15, для твердых р25 или р35. Диски пильные имеет не те углы, их назначение расширить рез пила от закусывания (имеет разбег).
Какои марки станок кто даст савет начена Ющему токарю и где приабрести весьма дешовыи станок ли сделеть приметивныи хотебы тачить абычные балты и гаики.😮😮😮😮😢😢😢❤
На станках подобного плана отрезные резцы шире 2х мм, по стали практически никогда не работают. Нужно проверить зазор в подшипниках шпинделя, проверить прилегание супорта к направляющим, проверить прилегание поперечки и малой продольной. Китайцы грешат хреновой обработкой тех поверхностей, которые не видно. Также имеет смысл проверить зазор между прижимами супорта и нижней стороной направляющих. На обратных оборотах есть вероятность выломать резцедержку. Также здесь важна геометрия отрезного резца, для маленьких станков все углы заточки делаются острее, притупленя делать не желательно, чем ширина отрезного резца меньше, тем легче будет отрезать. Но и сломать его будет проще. Также необходимо проверить как зажимают кулачки патрона, вполне может быть, что зажим происходит или в начале или в конце кулачков. Это можно проверить при помощи калиброванного прутка закрашенного маркером или краской и не сильно прижать кулачками. Останутся отпечатки в тех местах, где было касание. Если зажим кулачков не равномерный, то кулачки нужно расточить. Также зазоры в супорте нужно выявить при помощи индикатора часового типа. Нужно поочередно проверить сначала супорт, качается ли он на напрааляющих, возможноли его оторвать от направляющих. Затем поперечку относительно супорта. Затем малую продольную и в конце концов прилегание резцедержателя к малой продольной. Прижимные планки, или клинья также необходимо проверить и при необходимости подогнать. При выявлении паразитных зазоров проверяется и исправляется геометрия деталей супорта при помощи шабрения, при необходимости детали фрезеруются и также шабрятся. После исключения ненужных зазоров и люфтов вполне вероятно станок начнет отрезать, но на заготовки диаметром побольше скорее всего жесткоски такого станка не будет хватать. Для таких заготовок имеет слысл приобретение ленточной пилы. А еще, при слабом движке и неадекватной электронике могут происходить скачки оборотов двигателя, что тоже может вызывать вибрацию.
@@kak_smog не знаю как тебя зовут, но позволю себе дать тебе совет. У тебя катастрофически не хватает знаний по теории резания. Ты пытаешься всё брать наскоками. Купи советский учебник по токарному делу, пойми физику процессов резания, что такое система С.П.И.Д , или будешь мучаться дальше. Пишу как человек с 15 летним опытом в мех.обработке.
Первое что заметил: 600 оборотов - это много на большом диаметре. Чем меньше обороты - тем меньше будет вибраций. Второе: на фрезе напайки желательно подправить на алмазе так, чтобы режущая кромка была самым широким местом, тогда их меньше будет рвать. Третье: хорошая СОЖ типа blasocut очень облегчит этот процесс, так как она уменьшает усилие резания и отводит и температуру. Масло там даже рядом не стояло
Спасибо! Хотя, это скорее был эксперимент, чем рабочий метод. Всё таки фреза нужна для фрезерных работ, а резец для токарных. Я закончу делать подручник для точила и тогда полностью перейду на отрезания идеально заточеными резцами.
@@kak_smog я когда то выпускал видео про этому делу. Ещё мне очень понравился пружинный отрезной - отлично работает
@@kak_smog попробуй на резце сделать негативную заточку, затянуть клин малой продольной, поджать клин поперечки (не намертво, а сохранив преемлемую подвижность) и заднюю часть суппорта прижать струбциной к станине, Отрезать ближе к патрону.
А вообще на канал Виктора Леонтьева или справочник токаря.
@@SidorovPetr Отрицательный передний угол хорош на твердых хрупких материалах и особенно на бронзе. Ст3 и положительный нормально режет.
@@EngineerBrunS Поддерживаю.
Себе сделал пружинный - со статичным не сравнить. По диаметру раза в полтора позволяет резать.
Ко всему сказанному в комментариях хочу добавить: снимай слой окалины с заготовок перед точением или отрезанием на гриндере, УШМкой или наждаке. Окалина твёрже металла и пока резец снимает эту окалину - он может изрядно затупиться, что скажется на дальнейшем резании. Плюс эта окалина попадая на направляющие станка изнашивает их.
Откуда окалина? Может ржавчина? Так она рыхлая.
@@Mr_An_ok, весь прокат имеет окалину с завода.
Можно геометрию сбить, а бьющая заготовка и того хлеще... Окалину только если деликатно снимать - лимонная кислота 5г/л+кипяток и 30 минут времени. Окалину разъест, чёрный налет просто смыть. Но если потом не пройти скотчбрайтом или кордщеткой, то при долгом хранении заржавеет слегка. А если сразу в обработку - прекрасно всё.
@@ARTSLIKE49 а какой смысл? Окалина подкаленная, не в цвете дело, а в твердости корки
@@ИванИванов-ю4ф3ъ её разъедает лимонкой до голого металла
Надо отрезать в розбивку! И ближе к патрону(по максимуму) если уже больше 5-10 см то лучше поджимать центром и купи китайский резец, классная штука
Тоже использую пильные диски. Только беру из на металлоприемке. Часто выкидывают, даже новые попадались. Только попадаются большие. Я их нарезаю полосками с зубом и в резцедержку ставлю. У меня специальная для пластинчатых отрезных резцов. Получается совсем дёшево, как говорит один товарищ "за горсть сухарей"
👍🏻Удачи
На таких оборотах на большом станке режу редко(3Тонны) на током станке 100- 150оборотов за глаза, резец из быстрореза + сож. И купить отрезной у китайцев со сменой пластиной 2-3мм, и будет вам счастье. Удачи, хорошо снимаеш.
На таких оборотах ему мощности наверное не хватает.
По оборотам... Я и на 1200 отрезал на 16к20, но там "иголки" были в 3-4мм.
С остальным полностью согласен.
Плюс к сказаному можно посоветовать подпор заготовки задней бабкой, если заготовка далеко от патрона режется
Брал у китайцев отрезной 2 раза. Каждый раз с набором пластин (10 шт). Теперь у меня 18 пластин и ...
Потом как-то вдохновился и сделал себе пружинный отрезной. Клёвая штука.
Р.С. я ни разу не токарь. Просто была возможность купить станок. Токарному кунг-фу уже учился после 35 лет у Бербраера и Евгения (Мехамозг).
@@ВладимирСтоляров-о7е, странно. Брал у китайцев с набором пластин. Потом докупил ещё 5 пачек. Потом, по глупости, сломал резец(в патрон заехал) и пришлось покупать второй.
На данный момент около 150 пластин ушло, а резец работает
@@NikCompani ничего странного. Я не токарь, а только учусь, вот 2 резца и запорол. Потом на каком-то канале (вроде у Игоря Негоды) увидел пружинный отрезной. Набросал чертёжник и попробовал сделать. Получилось кривовато-косовато, но стало отрезать.
Станок тв6. Вставки в резец делал сперва из обычных полотен по металлу. Потом удалось разжиться полотном от мехпилы.
Резцы с АлиЭкспресс хорошие, но не для делитанта.
Чтобы понять что не так с этим отрезанием у тебя, нужно поэтапно проверить все составляющие:
- поставить на заготовку индикатор и рукой поотгибать её, запомнить значение, переставить индикатор на патрон и также за заготовку погнуть его, потом на шпиндель если потребуется.
- поставить обороты на минимум который только возможен, упереть индикатор сзади в резец и начать отрезать, смотреть на смещается резец, потом тоже самое но снизу резца, затем индикатор в резцедержатель, затем в нижние направляющие малой продольной и т.д.
- подобрать вращение шпинделя и подачу такими, при которых линейные перемещения деталей будут минимальными.
- на резце обеспечить правильные затыловки со всех сторон, и стружкоотвод
А потом подумать какие проблемы возможно устранить, а с какими бороться не целесообразно.
Максимально понятно разжёвано!👍 Надо на своём станке провести такие манипуляции, может можно что-то улучшить.
Видно, что стараешься! На знаю имени к сожалению, но все у тебя получится! Методы проб и ошибок, и не только свои!!... Удачи в проектах!
Как меня учили в школе на уроках труда, то надо резать смещая резец влево-вправо на ширину самого резца. Тогда его не будет зажимать и ломать. Никогда не фиксировал суппорт для резки. Просто резал и все. И мне кажется 600 оборотов для отрезного многовато.
Мне кажется резец ломается из-за теплового расширения металла при резании. А если делать отрезную канавку шире чем резец, то и ломаться не будет.
10:30 А струбциной?
11:01 Таки диск сместился из-за отсутствия второго крепления.
При приближении резца к центру заготовки во время отрезания уменьшается скорость резания и соответственно возрастает радиальная сила резания, как если бы ты упирался режущей кромкой в неподвижную заготовку. Как вариант решения проблемы с обламыванием кромки - не отрезай до конца, оставь пару мм и отломи рукой, потом если что торцанешь.
То что ты использовал диски, это хорошо. Но чтобы его правильно зафиксировать, надо его приложить к плоскости токарной головки а потом затягивать резец, второе, не забывай что метал при трении нагревается и расширяется, не обходимо охлаждение резца. Приобрети к станку систему СОЖ, и все получится. УДАЧИ.
Токарная головка это патрон? Не уверен, что тут это получится.
Резец надо охлаждать не из-за расширения, а из-за стойкости. К тому же на универсалах 90% токарей, что видел используют Сож только на сверлении.
Вопрос расширения заготовки и резца актуален, но не при отрезке:)
Проблему с отрезанием на станке с малой жёсткостью можно легко решить, тем более у вас есть фрезерный станок, нужно сделать пружинчато-отрезной резец, в интернете много фотографий реализаций (могу выслать фото того как сделал я, напишите куда). Я на тв 4 отрезаю им без проблем, все подряд (самое большое это сталь 50мм на вылете 200мм отрезал) и он не сломается конструкция не позволит. По поводу режимов очень большая скорость, оборотов 150 оптимально, и подливать постоянно масло или сож.
Я думаю у ТВ-4 жёсткости больше чем у этого станка))) ну и обороты конечно да большие
Угол наклона зубца можно изменить поднимая всю фрезу или резец с помощью подкладок под резец или под всю резцедержку. Также можно подточить зуб и сделать такой угол как надо. Рекомендую верхнюю плоскость отрезного резца сделать горизонтальной - чтобы его меньше затягивало в заготовку. Также верхнюю плоскость можно попробовать завалить немного на деталь (негативный угол), но при этом возростают силы резания, но точно не закусит - разве что по бокам.
Привет, дружище )
Отрезным вытащить заготовку серьезно ? если по честному то ты просто забыл зажать ее.
Пару моментов, ты забываешь про заднюю бабку при большем вылете и самое главное, я уже писал в прошлом видео, обороты, начни с них. Поставь минимально возможные обороты и научись снимать стружку, как из под рубанка чтобы выходила и появиться понимание процесса. С твоими оборотами ты не успеваешь понять что происходит, будешь повышать когда разберешься на самых малых.
Когда на машине учился ездить, наверное тоже с пятой передачи тапку в пол начинал)
О. Смотрю человек с токарным опытом.
Я тоже про подпор бабкой на большом вылете заскочил посоветовать
Евгений, не совсем согласен.
Автор пруток 15 отрезал на 28 м/мин. Куда уже меньше?
Если бы автор деталь не зажал, то она застопорилась при обработке, а тут ее даже подорвало. И обратите внимание, что суппорт поехал.
@@ivankisarov7551 ок, вы правы просто резцом заготовку выдернул.
"Отрезным вытащить заготовку серьезно ? " Вы знаете, на этом станке запросто. У меня аналогичный, только похилее. Вылетают за милую душу. Тут правильно говорят насчет задней бабки, но если исходить из того, что заготовка была вот так зажата и без поджатия - у меня бывало ощущение даже, что патрон гнется. Это я о времени когда начинал учиться. Теперь усвоил: зажимать на всю ширину кулачков. Если нельзя (бывает), то или стружку по пол-десятки снимать, или задней бабкой поджимать. А резать, если не на полные кулачки зажато - антинаучная фантастика.
Давай, дружище! Делаем станок для заточки резцов. Это единичный правильный выбор. Жду с нетерпением!!! Ты красавчик!
Молодец , и показал и поделился и сделал верные выводы 👍👍🤝
Ну молодец что думаешь стараешься и пробуешь много разных и нестандартных подходов к решению проблем
Молодец желаю тебе удачи
И жду интересных зрелищных пректов
Не хватает жёсткости станку, попробуй найти станок Иж или подобный.
Хочу сказать из личного опыта даже на серьезном стонке (иж250ивтм) я без поддержки центра или люнета я не отрезаю заготовки на большом вылете. Хотя и это можно но начинается дробление. Ещё немаловажную роль играет правильная заточка резца.
9:29 Диск с напайками режет лучше из-за заточки напаек с затыловкой, а не из-за того, что они толще самого диска.
Попробуй резать не только толщиной резца, тут микрометрический настройка перпендикулярности не на столько важна, режешь немножко в глубь, потом отводить резец и на половину его ширины левее или правее прорезаешь ещё раз на ту же глубину, таким образом прорез получается шире и нигде ничего не закусит
Спасибо
Да у него база зажатия маленькая, отрезает далеко от патрона. Может кулачки не держат. Жопой держат, вот и вырывает...
Стандартный отрезной у тебя сколько мм? Я тоньше трех не нашел. А для такого хобийного с малой жесткостью лучше тоньше. Я приваривал фрагмент пильного диска к резцу. Как то Режет. И восхитился твоей идеей оправки в резцедержку для пильного диска. Жаль что опыт не увенчался успехом.
Да Вы батенька практикующий экспериментатор
Почему об этом парне узнаю только сейчас?? Давно смотрю Бербраера, Мехамозга и другие похожие каналы, а канал земляка только сейчас показался мне....
Я студент, на практике у нас стояли убитые 1к62, с бешеными люфтами, я очень хорошо себя показывал и многим отрезал прутки. Отрезал самокальными резцами, у меня ломало резец один раз за всю практику и то потому что меня отвлекли.
Нужно резать в разбежку, капля масла, как можно ближе к кулочкам, около 200-400 оборотов от диаметра и все режется прекрасно и не закусывает. Резал еще тоненьким отрезным резцом, на точном Иже, тоже очень хорошо резалось, думаю вам надр больше практиковатся.
В подавляющем большинстве здесь люди пишут всё правильно, но ещё как один из вариантов можно (нужно) убедится, что резцедержавка не болтается. Болтается не значит, что она реально гнётся,( хотя и такое видел), она может чуть-чуть иметь свободину, на глаз не заметно, и уже жёсткости не будет. Надо посмотреть прилегание всех плоскостей на краску, и при необходимости пошабрить их. Пусть середина плоскости не прилегает, но по переферии контакт должен быть обязательно. Так же нежёсткость может рождаться в подшипнике шпинделя. Убедись, что там нет люфтов
Из-за маленькой толщины самих дисков, а также отсутствия боковых углов, если сравнивать по отношению к основанию резца то у дисков их нет.
Также значительно сильно будет влиять правильностью заточки самого резца, так как из за вибрации (не правильно выбранный оптимальные углы резания , а также вспомогательные ) может резец работать над удар, что приводит к его обламывания. Ты очень интересный человек и у тебя очень хорошо получается объяснять сложные вещи на простых примерах. Я бы на твоём месте углубился бы в данную тему о правильности заточки, какие углы бывают и как они влияют. И желательно по больше экспериментов и графиков как у тебя получается)))
Спасибо Кирилл :)
В принципе хорошая идея. Если каждый зуб пилы посчитать за купленный отрезной резец, то очень даже выгодно. Тем более что рез узкий получается. У меня тоже станок дробит при резании, но он ушатанный просто. Тонким резцом режет без вибраций.
13:00 её сорвало обратными силами действующими на резец, короче если вектор силы действующий на пластину такой ,что упора нет то её отрывает.
Приветствую !
А можно ли как-то придать жосткость этому станочку ?
Сделать например под него усиливающию станину .
жесткость станка можно немного увеличить, подтянув клиновые линейки в направляющих суппорта и особенно верхних салазок и выбрав люфты в парах "винт-гайка"..При больших вылетах заготовки есть смысл использовать заднюю бабку или люнет...Очень сильное влияние на жесткость при отрезании, оказывают подшипники шпинделя, их регулировка\если предусмотрена конструктивно\ износ их или их посадочных мест...Ну и главное-правильно подобранные-геометрия резца и режимы резания, с хорошим охлаждением..Я бы начал с ревизии станка ,на предмет выявления люфтов и их устранения, с последующей юстировкой..Как показала практика-это нередкое явление, когда новый станок имеет кучу люфтов в ходовых парах и просаженные посадочные места подшипников, у некоторых моделей-неотрегулированные подшипники шпинделя..Особенно станки подобного класса, где требования к жесткости и точности невысокие..Что касается пильных дисков и фрез, \ резец будет всегда в выигрыше, потому, как более жесткий\ все попытки их использовать не по назначению ,попадают в категорию танцев с бубнами, что собственно прекрасно видно из этого видео ..Кроме того, это еще и небезопасно..Большая благодарность автору, за то, что он наглядно это продемонстрировал..
Спасибо за советы!
@@kak_smog все из практики..буквально недавно,мой брат приобрел себе токарный станок STALEX и столкнулся с дроблением при отрезании..сделал ревизию, выбрал люфты в ходовых парах, настроил преднатяг в подшипниках шпинделя, отъюстировал станок и дело пошло..
Автор молодец старается, но проблему можно решить поджав заготовку задней бапкой, или правильнее поджать люнетами
видео конечно хорошее, азы и основы токарного дела рассказывает...
Можно попробовать сделать жесче основаниее диска (горазда больше в диаметре опорную и прижимную шайбу) и подтачивать стружкоотвод и на напайке.
Лайк за идею👍 Вполне годный метод. Попробую на большом станке!
На просторах ютуба есть ролики про пружинные отрезные резцы со сменным лезвием из быстрореза. Не плохая тема для хобийных станков. Я приспособился отрезать полнотелым резцом из быстрореза. Заточил его сам, толщину сделал 2,5мм.Прорезал в кругляке из нержавейки диаметром 90мм канавку глубиной 12мм, но в разбивку, неплохо получается. Передний угол делал в районе 5-ти градусов и обязательно стружковыводящую канавку.
Действительно интересный эксперимент, спасибо за видео. Удачи в познании токарного мастерства😎🤙
хорошие эксперименты над тем как из человека превратиться в обезьяну...
с таким вылетом воообще нельзя резать. Но если приходится то обязательно подпирать центром. ну и как писал многоуважаемый Брунс, обороты поменьше, и СОЖ очень сильно помогут. удачи!!!
Сколько живи - столько учись! Впервые вижу такой метода отрезания, класс! Экспериментируй - все получится!!
Болгарку на суппорт и вперёд, потом торцануть резцом.
Держалку для дисков надо дооснастить упором от проворачивания, хотя бы винт заверни с эксцентриком (для регулировки высоты) в углубление перед противолежащим режущему зубом. Угол реза и высота регулируется совместно подкладками под державку диска и углом поворота диска.
Были мысли по поводу дисков с напайками для торцовки как альтернатива отрезному😄,спасибо за эксперимент😎✊👋
Блин, в меня станок того меньше, но режет прекрасно. При этом работаю я на оборотах от 1000 и выше. Китайский резец с пластиной 2мм. Очень вязкие материалы режешь в разбивку.
Большой вылет заготовки - подпирай центром. Подтяни клинья на суппорте. Малую продольную вообще почти затянул, чтобы мозги не парила, когда она не нужна.
Отрезание процесс не лёгкий. Нужно просто запастись терпением и научиться.
Спасибо Игорь!
Голь на выдумки хитра! Имею такой же станок. С отрезкой проблемы - решаю болгаркой. А вот узкий паз под стопорное кольцо делаю самодельным резцом из пильного диска. Нарезал отдельных зубьев с напайкой, подточил. Из старого резца сделал держак...
Я токарь 6 разряда. Поверь, всё дело в тебе. Ничего страшного, не боги горшки обжигают. Научишься нормально отрезать резцами.
Отрезай в несколько проходов, расширяя резцом канавку. Сначала заглубился, условно на 5мм, вывел резец, сдвинулся на 0,5мм в сторону патрона, прорезал впритык рядом. Вернулся на начальную позицию, пошёл резать дальше. Так не будет закусывать и поломки резцов будут значительно реже
Нормальный отрезной резец имеет конусовидный профиль. Смысл расширять?
Чтобы не закусывало при отрезании такой фрезой, надо отрезать в разбивку. Тоесть сначала немного заглубляемся, потом выводим, смешаем фрезу на несколько десяток в право или в лево, и ещё немного заглубляемся, потом выводим, и и возвращаем обратно на пару десяток, и так далее. Тогда диск закусывать не будет.
И даже при отрезании обычными резцами на таком станке, желательно работать в разбивку.
Я вот тоже смотрел что почти на всех дисках от циркулярки - есть как-бы правые и левые зубья - мне кажется это не очень подходит для отрезания. А дисков с симетричными зубьями я так и не нашел. Возможно можно эти зубья переточить на алмазной чашечке, но что-то это как мне кажется слишком много возни.
Это был просто эксперимент. Для отрезания нет ничего лучше чем отрезной резец ;)
Первая причина это очень большие обороты. Для работы быстрорезом лучше использовать 250-300 об\м, а еще лучше с СОЖ. Отрезной резец лучше затачивать на манер канавочного, меньше проблем с установкой и чище рез. Такую систему используем для нарезания колец из 3\4 труб, а там счет идет на несколько сотен штук. Еще заметил не совсем правильную заточку резца, форма стружколома должна повторять форму как на отрезной фрезе, плоский положительный угол переходящий в радиус. Вершина резца должна быть чуть выше центра, тогда при вибрации заготовка не будет на него наскакивать.
Возьми пильный диск по металлу и режь-отрезай. Тебе подойдёт отрицательный угол наклона. Потому как применяешь большие обороты. С углом 90градусов будет жить дольше и резать лучше но обороты нужно сбавить. Так же пересмотри всю коробку, привод или движок поменяй. Не должно так тормозить и выбрасывать-вытаскивать с патрона заготовки. Отрезай если ничего не хочешь менять только с центровочным вращающимся упором.
Как всегда, ЛАЙК
Антон, канал Take and Make когда-то заказывал специальные отрезные резцы для таких случаев. Резец подпружинен, и при недостатке жёсткости не ломается, а подгибается. Ну и момент выставления резца от центра тоже важен. Я в инсте тебя отмечал на посте о злых болгарочных дисках, надо мелкозубый диск, а ещё проще отрезать алмазным диском на гравере, у тебя же крепится в резцедержку )
Как показывает практика, вращение в обратную сторону не панацея, резцы летят только так, основная причина - биения, причем не важно в каком направлении. Возможно стоит поджимать задним центром или использовать люнет в случае длинных заготовок.
Здравствуйте, ламает и закусывает фрезу от того, что она имеет прямолинейную форму, иначе быть и не может, маленький кусочек стружки попадает между телом фрези и заготовки от того и клинит, отрезной резец должен быть заточенч по вспомагательным поверхностям, чтобы тело рабочей части резца было уже чем ширина режущей кромки, но это только что касается резца. На большом вылете не отрезается и на больших станках, и дело не столько в его жесткости, как в жесткости заготовки, и в эффекте отталкивания заготовки от резца, для этого подпирают задним центром, полностью не дорезают - потом ножовкой. Посмотрите канал Виктора Леонтева, там очень доступно рассказано об этом. За старанее лайк.
Привет, могу порекомендовать приобрести отрезной резец со сменными пластинами 1.5 - 2 мм (меньше - лучше), подобрать обороты и подачу (можно поискать рекомендованные режимы резания), резать а разбику, как уже писали, еще, возможно стоит немного подтянуть винты поперечки и малой продольной - если резцедержка "играет" при надавливании. А вообще - так держать!
Может напайка отпаялась? От сколов во время работы увеличилась площадь кромки и нагрелась. Смею предположить что в диски по дереву кладут плохой карбид вольфрама.
Наверняка, самый шлак
На мой взгляд ,нехватает мощности эл.двигателя станка. При резкой остановке создается удар при котором образуются микротрещины от которых в дальнейшем отваливается зуб. Ну это мое мнение .
Привет! Работаю резцами с механическим креплением напайки с изменяемыми вылетом "лезвия" Не обязательно Китай есть Польские Израильские фирмы ПРАМЕТ, САНДВИК... Но и Китайские братья тоже умеют, правильно подметил жёсткость критична чем ближе к патрону тем реже ломает опять же жёсткость самого станка всё-же хобийный, немаловажно рез охлождать или смазывать достаточно смазывать небольшой кисточкой с натуральной щетиной масло достаточно растительного любое подсолнечное, льняное, "нержу" лучше оливковым в нём олеиновая кислота помогает резать и небольшие обороты + охлаждение ибо маленькая теплопроводность перегревает твёрдый сплав. А фрезу лучше небольшого диаметра с крупным зубом потому что мелкий зуб гонит стружку сразу в зону реза и не даёт стружке отводится вот её и "нажирает" перегревает инструмент и обламывает. А так правильным путём идёте... Много терпения и всё получится!
1. Проверь люфты в подшипниках твоей передней бабки. Зажми заготовку. Упри в неё сверху индикатор и проверь размер шата шпинделя, уперев длинную деревяху в дальний от тебя конец направляющей под патроном и пользуясь ей как рычагом, попробуй поднять патрон вверх. Смотри на индикатор. Там должно быть максимум 2 сотки. Если больше, то устраняй люфт в подшипниках передней бабки.
2. Проверь люфт супорта вверх - вниз. Установи индикатор на станину. Прижми головку вертикально к супорту и надавливая рукой на супорт проверь люфт. Там тоже не более 2 соток должно быть. Если больше, то регулируй задним нижним поджимом, что от тебя крепит суппорт к нижней направляющей станины.
3. На малых станках практически всегда применяю метод отрезания вразбежку. Для лучшего отведения стружки, чтоб не заклинило, применяй сож или масло. Ласло при нагрев дымит. Поэтому или косторовое применяю или эмульсию из воды мыла и масла.
Главный вопрос в применении дисков и резцов из дисков - углы заточки и затыловки, а на такой толщине переточить их нереально. Закусывает именно из-за них - "резец" начинает затирать задними плоскостями и отгибается, а в случае фиксации продольной подачи зажимает резец в заготовке.
А почему нельзя переточить сломанный резец из быстрореза? Ладно с напайками - там действиетльно если она отлетела, то все, а если резец из одного и того же металла - то нужно просто сформировать такую же режущую форму. Я на заводе находил остатки от резца от резбонарезного станка (там гребенка на трех резцах ставится, и если одна сломалась, то выкидывали все остальные) - и из этого делал тоненький отрезной для мелких работ. Естественно, им по стали-45 или 40х работать не получилось бы, но со сталью-пластилином-3, алюминием и пластиком вполне справлялся...
Да, юзай лбычный резец, но полтора пропила, и будет тебе счастье. То есть, режешь 5 милиметров, уходи в бок на 0.5 мм или 0.2 как хочешь... и продвигайся вглубь
Добрый день уважаемый КАК СМОГ. У меня тоже настольный Китайский станок , нужно всегда подпирать заготовку вращающемся центром и второе резец должен быть острым , даже новый нужно затачивать немного на конус т.е.. режущая кромка должна быть чуть шире тогда не заклинивает. И не увлекайтесь сильно тонкими резцами. Желаю успеха.
Спасибо Анатолий
извиняюсь вы какой толщиной резца работаете?
ставьте как можно тоньше резец подожмите все клинья и попробуйте и да лучше пользуйтесь отрезными резцами которые затачиваете сами они работают мягче
Я тоже это заметил.
Напайки возможно отлетают от перегрева, нужно постоянно подавать сож в большем обьеме.
Может Вам использовать пружинный отрезной? Игорь KAWA такие изготавливал, найдите видео, может пригодится.
Напайки на диске обычно напаивают твердосплавные, сплав ВК8. Этот сплав устойчив к выкрашиванию при ударах и при прерывистом резании. Но в дисках пильных по дереву, производства типа зубр или ему подобные изготовлены в китае. Сплав может быть другой и он предназначен для дерева! Могу посоветовать попробовать диски фирмы NOOK. Эти диски по мимо дерева еще предназначены для пластика и пластмасс. Очень хорошо стоят при распиле толстого стеклотекстолита. Думаю сплав зуба на этих дисках как раз мог бы заменить отрезные резцы. Цена на них только кусается. Но если раскроить диск на сегменты с одним зубом, то у вас будет большой запас таких резцов.
Если близко к патрону не получается отрезать, то либо задней бабкой подпереть можно, либо люнетом.
1. Смазка СОЖ должна быть всегда, иначе хуже режет, тупится инструмент и вместо стружки идёт крупа. 2. Высоту резца можно опустить и ниже центра, но буквально на 1-2 мм. Это очень индивидуально, и зависит как от металла который вы режете, так и от формы самого резца. Это хорошо видно на небольших резцах, там верхняя кромка не ровная а задрана к верху, иногда даже есть как бы уступ. 3. Посмотрите внимательно на фрезы, там напайки зубцов шире чем толщина самого диска! Это не даёт заклинивать диск. 4. Проведите эксперименты на пластике и дереве, это будет дешевле чем на металле. Ведь иногда кусок болванки трудно подыскать из за размеров и цены. 5. Заведите правило "отходы в доходы". Если вдруг у вас поломалась фреза, то из неё всегда можно что либо сделать. Ведь там сталь не из отходов металлургии. 6. Кажется вам повезло с реноватором (на стенке весит). Если у него стоит обычный винт с шайбой, то там можно сделать самодельные насадки, в том числе и из фрезы. Но зуб фрезы должен быть поменьше и толщина желательно поуже. Где вся мощность инструмента будет переходить на точку (точки) соприкосновения зуба (зубьев) фрезы. Посмотрите как режет пластик или дерево реноватор разными пилками. Легче всего резать круглой (полукруглой) фрезой, так как одни зубья только подпиливают, а другие режут. Зато сосну режет как по маслу . Но зубьев должно быть много! Иначе будет рвать материал. Условно зависимость примерно так будет количество оборотов в мин/количество зубьев, или мало оборотов и много зубьев или много оборотов и мало зубьев. Тряска может возникнуть из за резонанса, которая убирается изменением частоты вращения. 7. У вас неправильно зажимается фреза, диаметр боковых шайб должны быть одинаковыми, иначе у вас вправо вибрирует. 8. Да есть такой метод отрезки фрезой, но обязательно должен быть СТОПОР ДЛЯ ЗУБА, чтобы фреза не провернулась под нагрузкой. И здесь на Ютубе я такое уже встречал. 9 А вообще это делается ещё проще и дешевле. Сделайте крепление для болгарки под резцедержатель. И болгаркой отпиливайте при попутном вращении. Толщина дисков для болгарки бывает 1 мм, что для стандартных резцов просто нереально! 10. Если сделать крепление для дрели в резцедержатель, то ваш токарный сможет ещё и фрезеровать шлиц на валу и т.п. Вам в помощь видео th-cam.com/video/QnlbWSytEzc/w-d-xo.html Сверлильное приспособление на токарный станок. th-cam.com/video/NBcMiSbKSxY/w-d-xo.html Фрезеровка шлицов на токарном станке th-cam.com/video/9FOL-D8QTT4/w-d-xo.html Приспособление для сверления на токарной станок forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124349.html Болгарку в токарный станок www.skad.com.ua/prisposoblenie_dlya_krepleniya_bormashiny_na_tokarnom_stanke_24098/ Приспособление для крепления бормашины на токарном станке Proxxon 24098
Огромное спасибо за советы! Это всё для меня очень ценно!
Можно использовать домкратики под резец, если уж очень нужно, у В . Леонтьева там подробно показано
ну и в разбивку, куда без неё
Я вважаю що багато хто писав, але на тему металообробки дуже докладо розповідає Віктор Леонтьєв. Наскільки памятаю ріжуча кромка повинна бути трошки нижче від центра заготовки тоді різець при навантажені буде відгинатися в низ і не буде закопуватись в метал. Це провинно зменшити іймовірність його обламування.
1:12 Мне кажется ,или угол ресца не совсем 90 градусов? Может в этом причина.
Очень интересный эксперимент! У меня таких маленьких два станка и проблемы теже. Сегодня притащил "взрослый станок". Пока ставить некуда. Отрезные на малышах ломаю регулярно. Аж психую. Если есть выход, подскажи.
Обороты очень большие у вас! Попробуйте на 100 об.мин.
И режте в разбежку.
Т.е. углубились на 1мм, вывели резец. Сместились в лево или в право на 1мм, и углубляйтесь уже на 2 мм. Ну и т.д.
А вообще даже вылет в 5 см. Это уже прилично для такого станка.
П.С.
Я иногда и на 50 об.мин отрезаю. Когда дробь идёт.
Так у меня минимум - 150
Привет! Сделай пружинный отрезной резец, вернее державку пружинную, под пластину быстрореза. На станках где малая жесткость отлично работает, прощает ошибки, резец остается целым даже при закусывании. Тем более щас и фрезерный есть.Короче инфы полно на ютубе. Игорь Кава делал. Я себе сделал на скорую руку из толстой рессоры, работает отлично уже года два. Удачи!
Да, и обороты слишком большие, ну и вылет всегда как можно меньше делай.
Я видел видео Игоря. Там действительно нет ничего сверхсложного. Может даже и у меня получится.
@@kak_smog да все получится, тем более с твоим подходом ко всему! 👍
Имея фрезерный и с твоим подходом точно получится. Ещё как вариант можешь попробовать резать ступеньками.
@@kak_smog а почитац лучше тему по пружинным отрезным на "чипмейкере". Подробно разжевано, как и почему они работают.
И вообще - лучше этого сайта, для новичков нету.
Ибо В ютюбе бреда столько, что аж колосится
Доктор Дью будет в восторге от такой самоделки
Отсутствие присутствия Музы Вдохновения - первопричина всех трудностей и сложностей!
Такое моё мнение! 🤔
Я работаю на заводе и могу сказать вот что. С вероятностью 80% ломается резец потому, что нету жесткости. Ни обороты, тем более сож, в малом проценте влияет на облом. Проверь сам шпиндель. поставь магнитную стойку с индикатором на станину. Индикатор на патрон. Ломиком под патрон и пошатай, стрелка должна быть на 0. тоже самое можно сделать и с резцедержкой. Еще кулачки могут держать заготовку(вал, трубу) "жопой" либо наоборот передом.
Скажу тебе по секрету , но на любом станки отрезают возле патрона , дело не жесткости станка , а в жесткости заготовки , чем дальше от патрона тем меньше жесткости , двойка тебе за отрезание)) Почитай хоть токарное дело для ПТУ чтоле , а то совсем с теорией плохо) Единственное что могу посоветовать , используй как можно тоньше отрезной резец , да он будет слабей но и давить на заготовку будет меньше .
Пользовать для отезания резец, годное решение.
У дисков по дереву слишком агрессивный угол для металла. Отсюда и сколы.
Недавно купил вм210й сломал три отрезных за раз- сделал пружинную державку, вырезал пластину из дисковой пилы по дереву с напайкой 1.6х12х80мм( такая пила была под рукой) собрал поставил и и и режу теперь валы из стоек амортизаторов и другие стали пока тем самым резцом( ни разу неприкусывало)
На заготовке большем диаметром, чтобы не было вибрации, уменьшал обороты, а отрезной резец чуть выше центра ставь, если нет жёсткости. А дорезать нажовкой по металлу.
Спасибо. Учту
Может угол заточки на конус напайки повлиял?
Разве не нужно было в этом месте протачивать перед резом?
За идею с дисковой пилой спасибо.
Твой станок нормально отрезает))
Осталось научиться затачивать резец или пластины нормальные ставить.
На большом вылете деталь при отрезке нужно поджимать центром.
И уменьши обороты,они слишком высоки для отрезки.
Посмотри видео на канале Виктора Леонтьева. Очень интересно рассказывает и показывает.
И ещё старайся выставлять резец так, чтобы он не дорезал деталь до конца. Тогда можно рукой отломить. В таком случае резец будет всегда целый.
Сделай себе пружинный отрезной резец.В интернете полно видио про него.Фрезерный станок у тебя есть.Думаю справишся.
А ещё мне кажется, что при реверсе обломок диска или фрезы вылетит вверх, а не вниз. С учётом того, что при реверсе ничего в паре "деталь+напайка" не меняется,то лучше резать в обычном направлении, безопаснее. Реально не пойму чем реверс отличается. Деталь все равно движется на резец, под тем же углом, и его тянет вперёд так же.
Канавку разваливай влево-вправо-делай её шире резца-работай с люфтом и все пойдет окей!
а ты затягиваешь в каждом квадрате патрона или только в одном?
В одном
@@kak_smog необходимо в каждом как и в патроне дрели
@@kak_smog дюже опасно не затягивать все 3, не испытываю судьбу крути : реще рывак и шире амплитуда!
Словом добрым, трудом упорным и рычагом длинным можно сильнее себя обезопасить, чем просто добрым словом! 😀
Ого. Ребят, я не знал. Серьёзно, был уверен, что надо только один затягивать тот на котором 0 написано.
Каждый инструмент, в том числе резец - должен заниматься своим делом
Отсутствие жёсткости это боль...
Помню надо было отпилить ровно и в распоряжении только советская ручная циркулярка. А она как резиновая: всё люфтит, всё дышит, основание гуляет, диск не параллелен станине... Ппц намучился. Где мог её укреплял, тестовых пилов наверное с десяток было.
В итоге чистовой пил - 1 минута. Подготовка к нему - 2 часа.
З.Ы. В ролике "Failure: Can't applay to a single clip.", я тоже видел))
Если отрезной резец заточить напйку потолще чем направляющая, чтоб не зажимало в конце реза?
а специальные отрезные резцы со сменными пластинами не пробовал?
Круто было б придумать держатель для УШМ с рычагом, перемещающим поперёк. Резать будешь - как семечки счёлкать 🤔
Прикинь, вращение заготовки, + вращение диска! Вжик! И готово! 🤗👍🤘
Фрезу закусывает по тому что впадина между зубами маленькая и ее забивает стружкой. Есть аналогичного типа роликовые резцы. они тоже круглые и применяются в основном на кулачковых токарных автоматах для получения фасонных поверхностей за одно врезание резца. Так в этих резцах есть вырез который образует верхнюю режущую кромку и по мере затупления точится только по ней, таким образом при заточке он постепенно стачивается до небольшого сектора. Место реза отрезным резцом не должно превышать 1,5 диаметра детали от торца кулачков патрона, длинные детали желательно поджимать центром для купирования вибраций. как останется дорезать 5-8мм центр отводят и отрезают деталь как обычно. Так же можно не дорезать 1мм и отламывать деталь, если позволяет ее длина, тогда очень мала вероятность скола кончика режущей кромки особенно на резцах с твердосплавными напайками или пластинами. На верхней плоскости отрезного резца (передний угол ) надо делать канавку для более плавного схода и закручивания стружки, т.е. отрезной резец должен быть больше похож на зуб фрезы. Затыловку (задний угол) делать не более 5-7* иначе резец будет затягивать в деталь и режущая кромка будет менее стойкой. Чем мягче материал, тем острее должен быть угол резания. Что касается ключа от патрона, то это просто совпадение, т.к. патроны и другую шпиндельную и станки оснастку производят совершенно разные заводы, возможно даже в разных странах. Зная действительную высоту центров станка лучше сделать штатив с двумя ножами, на подобии штангенрейсмаса. Устанавливая его на поперечную подачу сверху можно контролировать высоту резца при которой он должен проходить под одним ножом и упираться в другой, или просто установить часовой индикатор на такой стойке и контролировать положение вершины резца. Стойка постоянная и предназначенная только для выставления резцов, что бы каждый раз ее не налаживать.
Может ещё подрывать заготовку в кулачках, попробуй их розточить
Привет! Хорошее видео. Для отрезания очень рекомендую "Пружинный отрезной резец" посмотри конструкцию, изготавливается достаточно не сложно в домашней мастерской, разницу ощутишь сразу. Также посмотри про тангенциальный инструмент. Это когда режущий угол задается не за счет заточки, а за счет наклона инструмента (хороший пример: th-cam.com/video/oPgx9P6Jn_s/w-d-xo.html). Можно заказать отрезные пластины из быстрореза толщиной около 1,5мм, длиной 170мм идут обычно и их установить. Так вот если совместить пружинный резец и тангенциальный то это будет идеальный отрезной инструмент.
Лайкните что бы увидел данный комментарий.
Мне уже десяток людей советовали этот резец. Видео я видел и как ни будь сделаю такую же штуковину
@@kak_smog Я просто ни разу не видел что бы сделали пружинный именно с тангенциальным расположением. А так успехов! Канал просто супер!
Приветствую ты почти все свои косяки правильно озвучил. жесткость при обработке металла это главное .во первых не гонись за скоростью резцы надо заточить (сделать правильный угол и канавку для стружки в зависимости от твердости материала) не стесняйся использовать заднюю бабку при большом вылете заготовки предварительно зацентровав ее центровочным сверлом. Для отрезания больших диаметров заготовок(на реверсе) исользуют т.н петушковый резец (погугли) всегда используй сож и повторюсь ЗАТОЧИ ПРАВИЛЬНО РЕЗЕЦ! есть умные книги (обработка металлов резанием) а то так ты методом проб и ошибок будешь долго мучаться пока приобретешь опыт а фреза это такое-себе слишком жидкая! резец обязательно должен быть немного на конус чтобы не зажимало .Короче МОЛОДЕЦ ДЕРЗАЙ !
Спасибо Геннадий!
Жесткости станка не хватает, заготовку подымает, резец подгибает под неё. После первой отрезки резцом нужно замерить оставшуюся "пипку" и поднять резец на половину диаметра. Пластинка дрожна быть с лункой по середине, чтобы стружка сменалась внутрь себя, нейтральный или с уклоном в 5гр острие со стороны готовой детали, для отреза без бобышки, это правые или левые пластины в зависимости от державки. Покрытие должно быть специальным для чистоты реза, для мягких сталей класса р15, для твердых р25 или р35. Диски пильные имеет не те углы, их назначение расширить рез пила от закусывания (имеет разбег).
Странно что всё ещё китайские резцы не купил. Говорят что они очень хороши
Вы бы купили этот токарный станок по металлу во второй раз? Или, скорее, большой токарный станок?
Мне не нужен большой токарный. Я бы купил такой же как у меня есть, но с УЦИ и коробкой подач.
Какои марки станок кто даст савет начена
Ющему токарю и где приабрести весьма дешовыи станок ли сделеть приметивныи хотебы тачить абычные балты и гаики.😮😮😮😮😢😢😢❤
На станках подобного плана отрезные резцы шире 2х мм, по стали практически никогда не работают. Нужно проверить зазор в подшипниках шпинделя, проверить прилегание супорта к направляющим, проверить прилегание поперечки и малой продольной. Китайцы грешат хреновой обработкой тех поверхностей, которые не видно. Также имеет смысл проверить зазор между прижимами супорта и нижней стороной направляющих. На обратных оборотах есть вероятность выломать резцедержку. Также здесь важна геометрия отрезного резца, для маленьких станков все углы заточки делаются острее, притупленя делать не желательно, чем ширина отрезного резца меньше, тем легче будет отрезать. Но и сломать его будет проще. Также необходимо проверить как зажимают кулачки патрона, вполне может быть, что зажим происходит или в начале или в конце кулачков. Это можно проверить при помощи калиброванного прутка закрашенного маркером или краской и не сильно прижать кулачками. Останутся отпечатки в тех местах, где было касание. Если зажим кулачков не равномерный, то кулачки нужно расточить. Также зазоры в супорте нужно выявить при помощи индикатора часового типа. Нужно поочередно проверить сначала супорт, качается ли он на напрааляющих, возможноли его оторвать от направляющих. Затем поперечку относительно супорта. Затем малую продольную и в конце концов прилегание резцедержателя к малой продольной. Прижимные планки, или клинья также необходимо проверить и при необходимости подогнать. При выявлении паразитных зазоров проверяется и исправляется геометрия деталей супорта при помощи шабрения, при необходимости детали фрезеруются и также шабрятся. После исключения ненужных зазоров и люфтов вполне вероятно станок начнет отрезать, но на заготовки диаметром побольше скорее всего жесткоски такого станка не будет хватать. Для таких заготовок имеет слысл приобретение ленточной пилы. А еще, при слабом движке и неадекватной электронике могут происходить скачки оборотов двигателя, что тоже может вызывать вибрацию.
Спасибо за рекомендации Руслан! :)
@@kak_smog не знаю как тебя зовут, но позволю себе дать тебе совет. У тебя катастрофически не хватает знаний по теории резания. Ты пытаешься всё брать наскоками. Купи советский учебник по токарному делу, пойми физику процессов резания, что такое система С.П.И.Д , или будешь мучаться дальше.
Пишу как человек с 15 летним опытом в мех.обработке.
Мне легче купить марсианский учебник, чем советский