3d 프린터 중고 구입하여 아직 제대로 된 출력물을 못뽑고 있습니다 Bl touch 불량으로 수동으로 전환 안착불량 을 잡고나니 압출불량 노즐제거시 온도센서을 먼저 풀어얃힌는데 풀지 않고 노즐을 살짝 돌려는데 온도센서 선이 떨어져 아예 작동하지 안아 인테넷 주문 고난의 연속 입니다 항상 강의 잘보고 있습니다...♡♡♡
안녕하세요 메이커죠님. 리트랙션 처음엔 쉽지만 다양한 환경에서 경험하다보면 이것처럼 복잡한 것도 없는 것 같더라구요. 이 영상의 내용도 일반화 될 수는 없는 것 같다는 생각이 요즘 들고 있습니다. 특히 리트랙션 속도 부분은 오히려 속도를 너무 높히게 되면 거미줄이 더 생기는 현상도 있어서 내부 메커니즘을 좀더 연구해보고 일반화할 필요가 있다고 보입니다. 날씨가 덥고 습해지면서 설정값은 동일하더라도 거미줄이 많이 나오기도 하더군요. 필라멘트 문제도 있고. 어쨋든, 그런 환경적 요인과 상관없이 즐거운 프린팅 생활 이어가시길 바랍니다. ^^
저는 직결형인 큐비콘의 싱글플러스와 스타일, 보우덴식인 CR10S5를 사용합니다. 직결형인 두가지 모델은 리트1.5에 리트속도 40이면 족합니다. 이건 북리지님의 실험결과와 거의 동일합니다. 그런데 보우덴 방식에서는 의식해야 되는 것이 또 하나 있습니다. 익스트루더와 필라멘트 로더간에 연결된 테프론호스의 각도죠. 노즐이 중앙에 있을때 PLA기준 노즐온도210, 리트5, 리트속도 60정도로 거미줄을 없애진 못했지만 제법 약해진 거미줄에 출력품질도 꽤 괜찮은 상황이 나왔는데, 노즐이 빌드플레이트 가장자리로 가서 출력할때는 위의 조건으로 터무니없는 압출불량이 나옵니다. 아예 출력이 안될 정도죠. 호스가 휘는 정도가 크면 그만큼 리트랙션 거리가 무효화되는 정도도 커지는 걸로 추정됩니다. 그래서 보우덴방식에 빌드플레이트가 CR10S5처럼 아주 큰 경우, 흔히 말하는 스프링 바란스라는 걸 프린터 상부에 달아서 테프론호스와 연결, 가능한 한 테프론호스가 바닥에 질질 끌려다니거나 각도가 극단적으로 변하는걸 방지해야 되지 않는가 하는 생각이 들었습니다. 한가지 더하자면, CR10S5에서 노즐온도200으로는 PLA출력할때 압출불량이 있더군요. 210일때 그럭저럭 출력품질이 나왔습니다.
맞습니다. 보우덴에서의 테프론튜브 회전각에 따른 압출불량에 대해서는 이전글 '압출불량 해결을 위한 16가지 가이드' 에서 언급한바가 있는데 동일한 상황을 자주 들어왔습니다. 오른쪽에서 출력할 때는 괜찮은데 왼쪽으로만 오면 압출이 잘 안되더라는 것이요. 이를 위해 세계에 많은 보우덴 사용자들이 노력을 해왔는데요. 맨 위로 익스트루더모터를 올리는 방법은 Z 가 높은 출력물의 경우 올라갈 수록 각도가 많이 꺽이는 문제가 발생하여 똑같은 문제가 위치만 달라졌지 계속 된다는 이야기를 들었습니다. 그래서 이번에 범블비 델타를 만들때에는 보우덴 방식에서 테프론튜브가 늘 동일한 모양 ∩ 으로 나오도록 장착을 했더랬죠. CR10 도 같은 아이디어를 가지고 익스트루더의 방향을 돌릴 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 온도는 이전에 펌웨어 강좌에서 공유드린적이 있는데 서미스터에 대한 설정값 입력 여부에 따라 동일한 100k NTC 서미스터라고 하더라도 출력 온도 근처에서 20~40도 가까이 표시온도 차이가 발생하기도 합니다. 그래서 온도값 자체는 의미가 없다고 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 대신에 해당 프린터와 환경, 그리고 장비에서 자신의 적정 온도를 찾으셨으면 그걸로 셋팅이 되었다고 보시면 되겠습니다. 어쩌면 말씀하신 210도가 제 프린터로 오면 190도가 될 수도 있으니깐요. 즐거운 프린팅 생활 이어가시길 바랍니다.
영상보며 하나하나 공부하고있습니다. 정말 감사합니다^^ 한가지 질문이 있어 도움 요청드리자면, 20mm XYZ큐브를 뽑을시 (평면기준) 좌상단에서 반시계방향으로 프린팅을 하더라구요. 근데 이 좌상단지점(=시점이자 종점) 에서만 뭉게짐(각지지 않고 약간의 튀어나옴)이 발새애해서 어려움을 겪고있습니다... 해당 지점에서 z축으로 한레이어가 올라가면서 본의아니게 압출이 과다되는거 같은데 어떻게하면 해결할 수 있을까요?
리트랙션할 때 잘린부분 끝의 모양이 뭉툭해질 수도 있고. 뾰족해질 수도 있습니다. 리트랙션을 한번에 하지 않고 구간을 나누어 거리와 속도를 조절을 해주시어 모양이 뾰족해져서 걸리지 않도록 만들어주시는게 필요하겠습니다. 이는 출력온도조건과 노즐목 상태에 따라 다르기에 많은 테스트가 요구될 것 같습니다.
@@bookledge 제가 생각을 너무 복잡하고, 멍청하게 한 거 같습니다. cad를 아직 다룰 줄 모르는데 스플리터 파일 내경을 조금 늘려봐야 하나, 리트랙션 조건을 바꿔봐야하나 오만 생각을 다했는데 그냥 스플리터 출력물 내부를 송곳 같은거로 잘 다듬어서 내경을 조금만 물리적으로 늘려보려합니다. 시도해보니 노즐에서 뽑아낸, 팽창된 부위도 움직이는 걸 손으로는 확인했습니다. 이제 프린터에 끼워서 확인해볼 일이 남았네요.
3D printing 에 정말좋은 정보 인것 같습니다.
관련 모든 컨텐츠 잘 보고 있습니다
오늘 구독하고 싹다 정주행중입니다. 테스트삼아 필라멘트 한통 다써가면서 몇일째 가동하고있는데
어느순간부터 거미줄이 생겨서 여기까지 오게됐네요. 감사히 잘보겟습니다.
많은도움되었습니다,고맙습니다
감사합니다. 즐거운 프린팅 생활 되세요.
3d 프린터 중고 구입하여 아직 제대로 된 출력물을 못뽑고 있습니다
Bl touch 불량으로 수동으로 전환
안착불량 을 잡고나니 압출불량 노즐제거시 온도센서을 먼저 풀어얃힌는데 풀지 않고 노즐을 살짝 돌려는데 온도센서 선이 떨어져 아예 작동하지 안아 인테넷 주문 고난의 연속 입니다
항상 강의 잘보고 있습니다...♡♡♡
네 맞아요 처음에는 다 한번 겪는 일인걸요. 제 영상들이 도움이 되길 바랍니다. 시행착오를 조금은 줄일 수 있을거에요.
정보 감사합니다
즐거운 프린팅 생활 되세요. ^^
강의 잘 듣고 있습니다. 감사합니다.
감사합니다. 리트랙션 편은 이 외에도 변수가 좀더 있는데, 다 다루진 못했던것 같습니다. 리트랙션 조건을 아무리 바꿔도 거미줄이 안없어지는 이유를 중심으로 정리해 영상 남겨보도록 하겠습니다.
좋은영상 잘보고 있습니다.
덕분에 많은것을 배우고 가네요 영상, 영상마다.. 감사합니다.
감사합니다. 즐거운 프린팅 생활 되세요.
북리지님 덕분에 품질 매우 좋아졌습니다.~감사합니다.
기쁜 소식이네요. 즐거운 프린팅 생활 되세요.. ^^
리트랙션 다시공부하고 갑니다 감사합니다^^
안녕하세요 메이커죠님.
리트랙션 처음엔 쉽지만 다양한 환경에서 경험하다보면 이것처럼 복잡한 것도 없는 것 같더라구요.
이 영상의 내용도 일반화 될 수는 없는 것 같다는 생각이 요즘 들고 있습니다. 특히 리트랙션 속도 부분은 오히려 속도를 너무 높히게 되면 거미줄이 더 생기는 현상도 있어서 내부 메커니즘을 좀더 연구해보고 일반화할 필요가 있다고 보입니다.
날씨가 덥고 습해지면서 설정값은 동일하더라도 거미줄이 많이 나오기도 하더군요. 필라멘트 문제도 있고. 어쨋든, 그런 환경적 요인과 상관없이 즐거운 프린팅 생활 이어가시길 바랍니다. ^^
@@bookledge 최고입니다 ^^
전문적이고 유익한 내용이지만
누구나 이해하기 쉽게 풀어서 설명해주셔서 덕분에 지루하지 않고 재밌게 봤어요 ^^
칭찬 감사드립니다. ^^
유익한 강의 감사합니다 ^ ^
소중한 댓글 감사합니다. 즐거운 프린팅 생활 되세요. ^^
최근 프린트 구매 후 천천히 강좌 구독하고있습니다.저같은 초보도 쉽고 알기쉽게 잘 설명해주시네요. 지식을 나눠주셔서 감사합니다^^
대행수님 댓글에 큰 힘을 얻습니다. 감사합니다. 즐거운 프린팅 생활 되세요! ^^
이럴수가 , 강의가 너무 내용이 좋네요 , 제가 원하던 강의였습니다. 정말 잘봤습니다!!
좋게 봐주시니 감사드립니다.
재밌어서 하다가 한둘씩 영상 올릴 때마다 이렇게 반응해주시니 보람도 되고 더 재미가 있네요.
감사합니다.
굿굿좋습니다. 매번 좋은꿀팁얻어갑니다.
감사합니다.. ^^ 도움 되셨으면 합니다.
거미줄~
요고요고 진짜로 고민했었는데 쌤이 가르쳐주신대로 차근차근 해보겠습니다!
요즘 쌤 강의 들으면서 즐겁게 프린팅 중입니다^^ 앞으로도 잘 부탁드립니다~
댓글 반가와요. ^^
이번에도 좋은정보 감사합니다!!!
매번 올려주시는 동영상이 유용하네요 ㅎㅎ
고맙습니다. 알브레드님... ^^
비유가 멋져요 ㅎㅎ
감사합니다. ^^
딱 궁금했던 정보인데 감사합니다!!
재성님.. 댓글 감사드립니다. 또 궁금한 정보 있으면 글 남겨주세요.. ^^
필라멘트가 레이어 깔릴때 나오지않다가 뒤에가서 나오는데 어떻게해야 해결하나요 이동할때도 필라가 나오구요 리트렉션값은 5입니다 기종은 크리메이커 이구요
레이어 깔릴때 와 뒤에가서 라는 의미가 명확치 않습니다. 북리지 카페에 사진과 함께 다시 질문남겨주시기 바랍니다.
북리지 압출이 늦게나옵니다
@@김석훈-e3c6o 카페 문제가 생겼어요 게시판에 글 남겨보세요
저는 직결형인 큐비콘의 싱글플러스와 스타일, 보우덴식인 CR10S5를 사용합니다.
직결형인 두가지 모델은 리트1.5에 리트속도 40이면 족합니다. 이건 북리지님의 실험결과와 거의 동일합니다.
그런데 보우덴 방식에서는 의식해야 되는 것이 또 하나 있습니다. 익스트루더와 필라멘트 로더간에 연결된 테프론호스의 각도죠.
노즐이 중앙에 있을때 PLA기준 노즐온도210, 리트5, 리트속도 60정도로 거미줄을 없애진 못했지만 제법 약해진 거미줄에 출력품질도 꽤 괜찮은 상황이 나왔는데,
노즐이 빌드플레이트 가장자리로 가서 출력할때는 위의 조건으로 터무니없는 압출불량이 나옵니다. 아예 출력이 안될 정도죠.
호스가 휘는 정도가 크면 그만큼 리트랙션 거리가 무효화되는 정도도 커지는 걸로 추정됩니다.
그래서 보우덴방식에 빌드플레이트가 CR10S5처럼 아주 큰 경우, 흔히 말하는 스프링 바란스라는 걸 프린터 상부에 달아서 테프론호스와 연결, 가능한 한 테프론호스가 바닥에 질질 끌려다니거나 각도가 극단적으로 변하는걸 방지해야 되지 않는가 하는 생각이 들었습니다.
한가지 더하자면, CR10S5에서 노즐온도200으로는 PLA출력할때 압출불량이 있더군요. 210일때 그럭저럭 출력품질이 나왔습니다.
맞습니다. 보우덴에서의 테프론튜브 회전각에 따른 압출불량에 대해서는 이전글 '압출불량 해결을 위한 16가지 가이드' 에서 언급한바가 있는데 동일한 상황을 자주 들어왔습니다. 오른쪽에서 출력할 때는 괜찮은데 왼쪽으로만 오면 압출이 잘 안되더라는 것이요. 이를 위해 세계에 많은 보우덴 사용자들이 노력을 해왔는데요. 맨 위로 익스트루더모터를 올리는 방법은 Z 가 높은 출력물의 경우 올라갈 수록 각도가 많이 꺽이는 문제가 발생하여 똑같은 문제가 위치만 달라졌지 계속 된다는 이야기를 들었습니다. 그래서 이번에 범블비 델타를 만들때에는 보우덴 방식에서 테프론튜브가 늘 동일한 모양 ∩ 으로 나오도록 장착을 했더랬죠. CR10 도 같은 아이디어를 가지고 익스트루더의 방향을 돌릴 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 온도는 이전에 펌웨어 강좌에서 공유드린적이 있는데 서미스터에 대한 설정값 입력 여부에 따라 동일한 100k NTC 서미스터라고 하더라도 출력 온도 근처에서 20~40도 가까이 표시온도 차이가 발생하기도 합니다. 그래서 온도값 자체는 의미가 없다고 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 대신에 해당 프린터와 환경, 그리고 장비에서 자신의 적정 온도를 찾으셨으면 그걸로 셋팅이 되었다고 보시면 되겠습니다. 어쩌면 말씀하신 210도가 제 프린터로 오면 190도가 될 수도 있으니깐요. 즐거운 프린팅 생활 이어가시길 바랍니다.
영상보며 하나하나 공부하고있습니다. 정말 감사합니다^^
한가지 질문이 있어 도움 요청드리자면, 20mm XYZ큐브를 뽑을시 (평면기준) 좌상단에서 반시계방향으로 프린팅을 하더라구요. 근데 이 좌상단지점(=시점이자 종점) 에서만 뭉게짐(각지지 않고 약간의 튀어나옴)이 발새애해서 어려움을 겪고있습니다... 해당 지점에서 z축으로 한레이어가 올라가면서 본의아니게 압출이 과다되는거 같은데 어떻게하면 해결할 수 있을까요?
큐라의 coasting(코스팅) 을 켜보시겠어요? 근본적인 해결책은 아니지만 해당 문제에 대한 간단한 조치는 될 것입니다. 해보시고 또 댓글 남겨주세요.
북리지님 이 강의랑 직접적으로 연관된 내용은 아니지만, 전에 말씀드렸던대로 y스플리터를 적용해봤는데 들어갈때는 잘 들어갑니다만... 리트랙션 시에 열팽창된 부분이 걸려서 익스트루더가 아무리 용을 써도 빠지지도, 움직이지도 않습니다... ㅠㅠㅠ 어떻게 해야 좋을까요?
리트랙션할 때 잘린부분 끝의 모양이 뭉툭해질 수도 있고. 뾰족해질 수도 있습니다. 리트랙션을 한번에 하지 않고 구간을 나누어 거리와 속도를 조절을 해주시어 모양이 뾰족해져서 걸리지 않도록 만들어주시는게 필요하겠습니다. 이는 출력온도조건과 노즐목 상태에 따라 다르기에 많은 테스트가 요구될 것 같습니다.
@@bookledge 제가 생각을 너무 복잡하고, 멍청하게 한 거 같습니다. cad를 아직 다룰 줄 모르는데 스플리터 파일 내경을 조금 늘려봐야 하나, 리트랙션 조건을 바꿔봐야하나 오만 생각을 다했는데 그냥 스플리터 출력물 내부를 송곳 같은거로 잘 다듬어서 내경을 조금만 물리적으로 늘려보려합니다. 시도해보니 노즐에서 뽑아낸, 팽창된 부위도 움직이는 걸 손으로는 확인했습니다. 이제 프린터에 끼워서 확인해볼 일이 남았네요.
@@user-wc5yl6ce3q 홧팅!!! 멋진 결과 응원드립니다.
조언해주신 말씀처럼 리트값을 찾아보니 거미줄이 안생기는 범위까지 찾았습니다 저한테는 온도205/출력속도50/리트거리10/리트속도70/이동속도100을 주니 안생기더라구요 그런데 새로운 문제점은 이 값으로 큐브를 뽑았을때 퀄리티가 확 죽었습니다 표면도 거칠고 3m테이프에서 큐브를 떼어내는 순간 바닥면이랑 분리도 되었고 모서리는 구불구불합니다.
제기억이 맞다면 내부채움 선연결/벽 앞에 내부채움/콤빙모드를 끄고 했는데 이와 연관이있을까요?
리트거리 10까지 갔다는 것은 노즐목 내부에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 쿨링이 잘 안되거나 중간에 비어 있거나 한것이죠.
프린터 기종을 모르겠으나 왠만한 보급형 프린터들의 보우댄 방식 리트거리는 5~7 정도에 셋팅이 되는게 정상이라 봅니다.
@@bookledge 엔더5입니다