Один ремонт по цене трёх
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย. 2024
- Вводная информация о новой рубрике + краткий рассказ о том, как сделать один ремонт по цене трёх. В этом видео я рассказываю, как самостоятельно переустановить водорозетки.
Купить Seek Thermal Compact PRO по скидкой 10% по промокоду 567 goo.gl/U7yBGE или любой другой тепловизор из линейки Seek Thermal goo.gl/gvbZjS
Скидка 15% на любой комплект системы защиты от протечек
компании Нептун по промокоду "dobrotehnik"
neptunsale.ru/
1. Как выбрать скважинный насос: • Никого не слушай! Выбе...
2. Как рассчитать объём гидроаккумулятора: • Как рассчитать объём г...
3. Чем уплотнять сантехническую резьбу: • Чем уплотнять сантехни...
4. Заклинил шаровый кран, как перекрыть?: • Заклинил шаровый кран,...
5. Установка нового унитаза: • Установка нового унита...
6. Замена радиатора центрального отопления: • Замена радиатора центр...
7. Замена кран-буксы: • Замена кран-буксы / Th...
8. § 1. ПП-Курс. Что такое полипропилен: • § 1. ПП-Курс. Что тако...
9. Подключить сифон не гофрой, а трубой: • Подключить сифон не го...
**********************************************************************
Платная консультация dobrotehnik.ru...
Пригласить специалиста: dretun.ru/call-...
Сайт о сантехнике по ссылке: dretun.ru/
*
Группа вконтакте: dobrosant
Предложения о сотрудничестве: d@dretun.ru
*
Инстаграм: / dobrotehnik
Страничка в контакте: dobrote...
Страничка в Фейсбук: dobrotehnik
Телеграмм: t.me/dobrotehnik
*
Второй мой канал: / dobrotehnik
*
Поддержать проект: money.yandex.r...
*
Одноклассники: ok.ru/dretun/st...
Твиттер: / dretun
#Добротехник
#ДобродушныйСантехник
#Dretun
#Сантехника
#Сантехник
#СантехническаяЭнциклопедия
![POLYCAT - ข้อความรูปยิ้ม [Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/lBhIgPGCgbI/mqdefault.jpg)
![เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว ซีซั่น 3 - ตอนที่ 69 [ซับไทย]](http://i.ytimg.com/vi/QuodflInQT8/mqdefault.jpg)
Спасибо вашему каналу!
Я не сантехник, но придерживаюсь принципу: "хочешь сделать хорошо, сделай зто сам".
Наверное, вы и зубы сами лечите, и хлеб сами печете, и диагнозы медицинские себе ставите, и машины сами ремонтируете?
А по поводу инструмента, чем больше приобретаешь, тем больше приходиться таскать. Раньше с 2 чемоданами спрпвлялись, а сейчас полный багажник в машине и всё ведь нужно😁
Это точно ))
+ ещё и все заднее сиденье заставлено
..
Эта проблема частично решаема. Если покупать меньше специализированных инструментов а по больше покупать (или заказывать у токаря) расширений и насадок тогда места будет больше. Например можно пневмо заклёпочник и компрессор заменить на заклёпочную насадку на шуруповёрт.
Но на столько это будет удобным зависит от того какие работы будешь проводить. Если уже речь идёт каком-то капительном ремонте тогда лучше возить целый багажник надёжного инструмента.
Делаю ремонты и особенно электрику, накупил специальный именитый инструмент для каждой операции отдельно. Когда появился второй "объект-долгострой", отвез на него небольшой чемоданчик с какой то фигнёй(дрель сетевую, лобзик)+докупил что-то дешманское(отвёртки, плоскаши итп с гипермаркета). И в результате получилось офигенно, как никогда ранее. Ибо надо работать и нех бегать от чемодана к чемодану за разными щипцами
я думал я один такой, эти веши я называю мои игрушки
На любой вызов даже самый мелочный берём весь комплект инструмента, только что-то забудешь обязательно понадобится
Классный мужик, все по делу и без лишней трухи. Уважаю добросовестных специалистов. Для подключения машинки достаточно медного, трехжильного кабеля сечением в 1.5 мм2. Монолитный проводник всегда предпочтительнее, если не нужна гибкость.
Скорее всего, там работали парни из ,,Журнал бригадира". По другому не понять.
Пол России и стран СНГ так работают к сожалению😑
Сантехник 52 ахахахпх, Серега уже офис открывает ))
Тоже смотрю этих комиков ✌
Глянул этот журнал и не верю в серёзность происходящего там.
Больше похоже на квест "как я стал строителем"
Или это спец проект такой хайповый. Они делают двойные ремонты. Сперва вот так жёстко косячат для роликов, а потом переделывают по человечески для другого канала или непоказывая вовсе.
@@VideoSantehnik Бригада "РиЖ"(Руки из жопы) Я их так называю)
Ваши видео Артем всегда приятно смотреть.
Всегда все познавательно и понятно. Насчёт фитингов и расходников. Если у вас есть личное авто и оно позволяет транспортировать отдельный ящик с расходниками то почему бы и не возить с собой? Возможно именно в данном объекте потребуется заменить какой-то краник или может коллегам одолжить. Ехать в магазин именно за 1 фитингом или фильтром грязевиком тратить деньги на топливо и терять время... Думаю мало кто захочет подобный исход...
Спасибо вам за ваше видео за ваш труд.
Не занимался специально шабашкой по клиентам (я электрик), но кое-какой опыт приобрёл.
Уяснил ВАЖНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ вещи в общении с заказчиком.
Заказчик ДОЛЖЕ КОНКРЕТНО ЗНАТЬ. чтО у него и ГДЕ будеть стоЯть.
А с этим - БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ!
Заказчик обычно говорит: вот примерно тут диван, вот тут примерно шкаф, вот тут примерно вытяжка и т.д...
Точнее ГДЕ ВОТ ТУТ сказать НЕ МОЖЕТ.
Диван ещё не куплен, холодильника нет, шкаф ещё не выбрали в магазине.
Соответственно, габаритов/ размеров нет, и он сам рад бы сказать точнее, но он НЕ ЗНАЕТ, где устанавливать розетки/ выключатели.
В таком случае я говорю: ТКНИТЕ ПАЛЬЦЕМ В СТЕНКУ, где нужна будет розетка!
Он "тыкает", я рисую крестик маркером прямо на стенке.
После всех крестиков надо НАРИСОВАТЬ ПЛАН! На этом плане (техзадании) рисуем количество элементов, ЧТО надо закупить в магазине.
На память лучше не надеяться. Даже с рисунком и со списком чаще всего что-то забываешь и упускаешь.
Поэтому в 99,999% случаев, будет второй/ третий/ четвёртый визит в магазин.
План (троект, ТЗ) ещё спасает, когда возникают тёрки с клиентом на стадии сдачи выполненной работы. Чтоб не было поклёпа и напраслины: "А ты не там розетку сделал" или "не две, а три надо было" !
А вообще - подобные работы достаточно нервные вот как раз из-за таких недоразумений.
Поэтому ПО ЛЮБОЙ ХЕРНЕ ВСЕГДА согласуемся с заказчиком, чтоб он не рассчитывал, чтоб мастер "прикинул КУДА ЛУЧШЕ надо установить точку". Такое "творчество" практически всегда выходит боком.
Самый фатальный ответ заказчика:"Ну Вы ж мастер, должны знать!")))
Колега,а работу как оцениваешь?
@@Stenlystas точно,. и эта фраза меня убивает тем,что не знаю,как парировать...
@@user-bb4tn2rm6z "Усреднённая" квартира (двушка) без особых выебонов, прости господи, заказчика, с вертикальными штробами, по потолку- в гофре, свой ценник за работу выставляю от 25тыр. Если какие-то небольшие пожелания сверху - к 30тыр. Да, понимаю, что это "типа демпинг", но я не в столицах работаю (подрабатываю), где "средняя зарплата, озвученная Владимиром Владимировичем" под 50 тыр на нос.
Можно сказать, я занимаюсь "благотворительностью", входя в реальное положение заказчиков.
Конкуренцию бригадам я не составляю, мой вклад очень редкий и скромный. Делаю электрику только по сарафанному радио своим знакомым и знакомым своих знакомых.
А основная работа (тоже электриком, но на производстве) - мне хватает зарплаты.
А у нас в Кировограде больше 200$ не дадут.
Спасибо за твой труд, твои видео, даже длинной 45 минут смотрятся на одном дыхании, интересно, полезно, обоснованно. Многому научился и применяю в работе.
Сколько раз было по молодости приедешь схему накидаешь все объяснишь смотришь потом сами спаяли.))))
Как сейчас поступаете?
@@vadimtikhonovich7898 человек я добрый бывает и сейчас иногда помогаю. Чего хорошим людям не помочь то!!!))))
сейчас неправильно схемы накидывает и ржот, когда ему предъявляют.
@@vk1ololo ахах)))
vk1ololo ахахаха, зачёт )
"Подключить сифон жесткими трубами" - низкий вам поклон за то видео. собрал так на кухне раковину , в ванной раковину. отлично получилось , до сих пор как увижу так порадуюсь. Красиво и аккуратно.
А главное не зарастает илом как заросла бы гофра, и комки волос не собираются.
@@zhenyapan9851 именно ! и отрегулировать можно - разобрать, подрезать, собрать заново! в изменившихся условиях!
дважды так делал!
а на кухонной- еще и вторую часть сдвоенной раковины на жестких трубках к сифону подключил!
ЛУТЬШЕ ПОДВОДКУ ВОДЫ СДЕЛАТЬ ЖЕСТКУЮ МЕДЬ
Конечно вози. Я лучше заплачу сантехнику за фитинг, чем 2 часа по городу его искать
и в 99% это будет бушный фитинг неизвестно чьего производства в очень/среднестремном состоянии, который достался сантехнику бесплатно в виде мусора при замене чьей-то другой сантехники, но по цене люксовых комплектующих.
Mr Truth у меня были нормальные сантехники, с новыми фитингами с собой
@@Usr-68833 ну 1% - тоже вероятность
Мы возим с собой большинство материала но не всегда хватает. И никогда не берем б.у материал это что то кск попахивает это они любители б.у
@@MrShtumi Так можно же смотреть на состояние, видно же когда фитинг новый... Если сантехник показывает новый без царапин, без следов старого льна, без следов пайки тогда в чём дело? А если понятно что что-то не очень тогда покупай новый.
А вообще-то я считаю вот что: не нравится работа других - сделай сам. Либо ищи другого.
Хороший канал ! Я электрик и сантехнику терпеть не могу, но как назло, волей- не волей приходится ей заниматься, хотя бы для себя. Много почерпнул для себя интересного и нужного на этом канале ! Этот канал - один из не многих , где не "ездят по ушам" и не выдумывают всякую хрень доморощенные "специалисты".
Чё то меня с этого видеоряда грузануло...прям торможу после него уже минут пять)))
видео из миллиона кусочков. Очень частые монтажные склейки, и на всех - постоянный и одинаковый рисунок роста интонации - так сказать, вверх с длинным упором в потолок. Это и кумарит )
Для питания стиральных машин используеться моножильный провод сечением 2,5 кв.мм, например ВВГ 3×2.5, с отдельным устройством защитного отключения.
Касательно кабелей/проводов. Кабель всегда многожильный. Жила - это проводник в изоляции. Провод, в основном, одножильный, но есть и извращения. Жилы кабеля и провод могут быть однопроволочные и многопроволочные.
Однопроволочные жилы хороши тем, что их не нужно оконцовывать, их проще фиксировать в штробе без гофры, у них выше допустимая токовая нагрузка по ГОСТу (если б он ещё соблюдался...).
Многопроволочные жилы хороши тем, что их проще затягивать в гофру, проще запихивать в подрозетники, они меньше ломают корпуса розеток.
Кабель отличается от провода тем, что он механически и герметически защищёт. Так объясняли нам наставники.
@@amorphyc возможно, когда-то это было актуально. Сейчас - нет. Механической защитой в кабеле может считаться броня (проволочная, ленточная или гофра). Кабели типа КВВГ, ВВГ в двойной ПВХ изоляции (по жилам и общая) так и называются - Голые. Если взять кабель ВВГ 3х1,5, провод ПВС 3х1,5 и шнур ШВВП 3х1,5, то их вообще конструктивно словно отличить - три изолированных проводника в общей оболочке. Основное отличие - в гибкости жилы (количество проволок).
зависит от марки кабеля. например, многопроволочные разрешено использовать только кгввнглс, а моножилу можно использовать почти всю, главное - чтобы имела индекс нглс(не поддерживает горение и не выделяет много дыма) и чтобы в тех характеристиках было разрешено использование их для постоянной проводки. пример марок кабеля - ввгпнг(А)ls и nymнг(А)ls
Отличный канал, грамотный автор, приятно смотреть и слушать.
Ага, зато электрики порой такие сюда приходят, что оторопь берёт.
Теоретически разницы нет, так как важно сечение. Но считается, что у многопроволочного (вы называете многожильный) охлаждение лучше, поэтому он способен больше тока провести. 2. Проще приехать на объект посмотреть что к чему, что брать или брать все
Бери вози в машине иногда это сильно экономит время.
В комментариях много написали про провод к стиралке, причём в основном писали неточно или неверно. Итак, к розетке на стиральную машину должен идти кабель трёхжильный однопроволочный 2,5кв.мм (не больше и не меньше), например ВВГнг 3х2,5. Эта линия обязательно должна быть под дифзащитой 10мА или 30мА
Спасибо, ка обычно все четко и по делу. Я стараюсь, по возможности брать все запчасти с собой изначально. Но чаще еду осматриваю, а потом покупаю необходимые узлы.
До боли знакомые и весёлые истории.
ВВГ 3*2.5
@@_rextor NYM 3х2,5 (Севкабель)
КГ блеа!
@@user-ow8sk2wf3z ,только не NYM !!! Рано или поздно он потечет из - за местного перегрева в квартирных щитках ,распределительных коробках и установочных коробках розеток и выключателей ,этот кабель специально так устроен ,что бы при перегреве его заполнения из не вулканизированной изопреновой резины с содержанием мела ,при еще рабочей основной изоляции жил ,из кабеля ,ввиду разрушения заполнения, начал выделяться жидкий изопрен ,когда в цеху сотня кабелей ,за каждым не уследишь,а так ,кабель потек ,это сразу видно ,надо готовится к замене ,внезапно эти кабели из строя не выходят.Так как это кабели с заполнением им не место в гофре и уж тем более под штукатуркой ,длительный ток кабеля без заполнения ВВГ нг ( А ) - LS 3 * 2.5 в однофазной системе с защитным проводником в гофре 25 равен 18.5 - 23 ампера и автомат его защиты 13 ампер ( как раз для защиты розеток на 16 ампер или при комнатной температуре в течении не менее одного часа 13.7 * 1.13 = 15.5 ампера и 13.7 * 1.45 = 19.865 или примерно 20 ампер в течении менее одного часа ),а вот длительный ток NYM кабеля в гофре 25 равен 14 - 16.5 ампер и защищать его надо автоматом на 10 ампер .Не выгодно - дорого заплатить за кабель и получить меньшую передаваемую мощность ,при открытой прокладке длительный ток кабеля равен 25 ампер ,но для открытой прокладки в квартире нужен кабель NYM нг ( J ) - LS .
Группа по интересам)
2,5 маловато.
Вот мне всегда нравилась тема: стоять и смотреть за мастерами у которых руки из жопы, подсказывать , а порой и требовать, чтобы делалось так, а не как у этих "специалистов" на уме. Вообще проводишь рядом с ними весь день, а потом платишь за работу👍 Да идут они далеко, лучше самому все сделать, чем по 19 раз переделывать. Дверь входную кстати пришлось самому переделать после (бесплатной установки в подарок) тоже держалась на пене и соплях установщика
Очень познавательно и доходчиво. Спасибо за материал.
Ввг кабель иногда не удобен в монтаже, но является рекомендуемым токоносителем при монтаже проводки в жилищах. Шввп кабель мягкий и чаще их сечение заужают (не ГОСТ, усечка). Шввп легче монтировать. Но из-за многожильности выше сопротивление. На практике запитка освещения допускается мягким кабелем, и порой даже розетки им монтируются. Главное в электрике - контакт. То есть качество соединения кабеля от щита или распайки до розетки, выключателя, светильника или другого устройства.
Всегда у меня в запасе есть несколько фитингов, тройников, уголков, муфт, заглушек, куски трубы.
Привет из Луганска.
Почему у вас там в Луганске только косые фильтры грубой очистки, а о прямых никто даже и не слышал?
По электрике. Сечение провода должно соответствовать номиналу автомата линии и если это линия розеточная то автомат стоит минимум 16 ампер, а значит если придет кто нить и видя розетка на 16 ампер подключит потребителя на все бабки ( сварку например). Как результат и 0.75 и 1.5 не выдержат. Но как электрик могу сказать, что это не плохо ведь мне тоже нужна работа )))
Да я тоже вожу с собой запасные части. Иногда пригождаются.
Ближайшие 3 года собираюсь строить себе дом. Смотрю я на вашу работу, смотрю на работу Земского... и каждый раз задаюсь вопросом: "Как мне в моём городе найти таких же опытных и добросовестных исполнителей?"
Судя по тому как устанавливалась раковина умывальника (поверх стиралки ) первый сантехник всё сделал правильно, трубы не мешают креплению умывальника в таком положении. Более того, он трубы даже уложил в штробы, что не сделали вторые сантехники, оставив это убожество снаружи. Что касается фитингов от разных производителей, то и вы припаяли серый фитинг к белой трубе (под мойкой). И ещё, первый сантехник заглушил ненужный отвод трубы пробкой. Ну и что? это аппендицит замурованный в стену чем-то мешал бы? Тем более, что заменить тройник на уголок было наверное уже там не так просто, возможно штроба не позволяла или не хватило бы уже отрезков труб или просто не захотел.
Тут важно не рассказать "как надо", а обос@ать других. Я вот так и не услышал внятного обещанного "простым языком" - почему фитинги разного цвета использовать нельзя. Всегда использовал и за более 10 лет практики не имею ни единой претензии, сплошные рекомендации "из рук в руки". Тоже касается и канализации. Что я точно знаю - *мастеру сложнее* работать с набором от разных производителей т.к. совместимость не полная, но *на* итоговое *качество* работ это никак *не влияет* , если руки не из задницы . Температуру никогда не измерял, выгорающий прилипший пропилен ничем не мешает и не смущает. Понты типо лазерных уровней на мелочевке, вроде санузла, даром не нужны - рулетка и карандаш достаточны.
Обычный саморекламный шлак типо Земскова. А народ это хавает и верит.
У автора есть ролик о полипропилене, где он очень много рассказал информации об этом материале, практически углубившись в химию. Но мы имеем дело с неорганическими материалами и есть такое понятие как "диффузия" - это сплавление двух материалов на молекулярном уровне. Так вот, во время плавления, а далее соединения этих двух материалов, что автор называет "сваркой", как раз и происходит диффузия. При определённых условиях "приварить" к полипропилену можно и ПВХ. То о чём автор говорит это излишняя предосторожность, производители понятно и так почему не советуют применять фитинги других производителей. Я считаю, что сваривать можно совершенно разные фитинги ППР если это делать правильно и "отторжения почки" не произойдёт.
@@uzdovski насчёт разного цвета фитингов, не слышал чтоб из за разности протекало или ещё что то. Но видел случай когда припаяли металлопластик обычными фитингами. Да ещё и в отоплении. Вот там протечка была
@@uzdovski Не будем устраивать срачь, ок? Тупости я описал достаточно, помимо "углубленных познаний о пропилене". Это уже говорит о полной некомпетентности автора. Что до пропилена: У меня авто компании "Рено". В инструкции по эксплуатации написано использовать масла...Вы не поверите, но...РЕНО! А другие масла плохие и к нашей машине не подойдут, вы ее поломаете и т.д. И так чего не коснись, будь то бытовая техника, буры для перфоратора или полипропилен. Это называется словом "маркетинг", страшилки для идиотов. Стыки из разного пропилена стоят уже более 10 лет, как в квартирах/коттеджах, так и в магистралях фонтанов (диаметры от 50 до 100 мм, заказы из госбюджета, а эти парни точно не промолчат в случае чего!) и НИ ОДНОГО ЗВОНКА С ПРЕТЕНЗИЯМИ. Мне верить зарекомендовавшему себя, в данном видео, пиз@оболу или своим глазам, ушам, опыту? Вопрос риторический.
@@ricksanchez4281 Металлопласт под пайку появился пару лет назад. Новоиспеченные идиоты пытаются паять обычный старый металлопласт. Встречал таких. Это нормально. Это не лечится)))
Всем привет! С многожильным проводом/кабелем работать удобнее - он мягче и более гибкий. Но его необходимо оконцовывать, либо наконечник НШВ/НШВИ, либо облуживать, передподключением потребителя, а монолитный (одножильный) - нет. Для розеток достаточно кабеля мин 2,5 мм.кв (бытовые), макс 4 мм.кв (варочная поверхность), а 1,5 мм.кв лучше использовать для систем освещения, вследствие более низкой токовой нагрузки. Спасибо за обзор! Познавательно и полезно!
Тема проточных водо нагревателей как по мне на ютубе не раскрыта
а что именно интересует в этом плане?
@@VideoSantehnik как обычно, интересует в чем плюсы и минусы в сравнении с накопительным, как выбрать конкретный под свои нужды, и нюансы и возможности установки.
Добродушный сантехник да в общем то все интересно, так как информации про них почти нет, я себе выбирал по принципу чем дороже тем лучше, взял аег, думал что там есть какие то особенности с подключением а оказалось все гораздо проще и он включается автоматически при подаче воды, самое главное это как выбрать подходящую модель, с монтажом там в принципе все понятно, но как мне кажется пара слов о монтаже тоже будет не лишней
Am ir раскрыто на канале "тепло-вода"
проточный нагреватель не успевает нагреть поток, не хватает мощности, а сам он требует провода большого сечения и создает высокую нагрузку на сеть. Лучше уж поставить небольшой накопительный на 30 литров.
Как по мне Артем лучший сантехник постсовецкого пространства в TH-cam!
Весь вопрос в том что спецов единицы и как их найти непонятно.
Одно время искал спеца электрика , обращался к знакомым прорабам ,я сам монтажник в строительстве узкой специализации , мне посоветовали и я закупил материал по его совету.
Мой ремонт встал , и у меня появилось время на изучения правил электромонтажа
и каково было моё удивление ,что все материалы закупленные можно смело выбросить. После этого случая я окончательно понял что все действия в этой жизни
только самому , и неважно сколько времени и денег это займёт.
Жаль лечить себя трудно.
а ты уверен, что лучше сделаешь? Или типо если дерьмово то хотя бы сам?
@@macknill Да уверен , прежде чем что то сделать я стараюсь собрать максимум информации, прочитать инструкции.
А если я ошибусь , то по крайней мере я за этот этап деньги не платил.
Хочешь сделать хорошо , сделай сам ! Было бы время и здоровье .
9:48 - на самом деле это очень удобно. Не надо сгибаться пополам чтобы умыться. Но все конечно от роста зависит. А привыкать надо только к тому что ноги упираются в стиральную машинку.
привет Артём.
Конечно лучше возить с собой всякие мелочи.
У меня в машине лежит целая здоровенная коробка . Там более 200 наименований разных. И нету такой недели, что бы я не лукался в эту коробку и она меня не выручала. Считанные разы пришлось ехать за чем то в магазин, что не было в коробке.
Как наполнять такую коробку и ничего при этом не тратить, нашего брата сантехника учить надеюсь не надо. Подсказка- большие объекты в помощь )))
Артём .Тема . Правильная подкачка воздуха в Гидроаккумулятор . Уйма случаев когда мне звонят прежние клиенты и спрашивают "сколько накачивать если на манометре уже 2 , 5 "(к примеру). Рассказываю что должен быть ноль . ) Пауза в трубке , как ноль, спускать ??? После конечно объясняю что до как . Что воздух и вода разные вещи и что перед накачкой , нужно обесточить водоснабжение , открыть любой кран и не закрывать !!! Накачать проверить ниппель чтоб не пропускал , закрыть кран включить воду и всё ) . Многие не понимают , приходится ехать . А частенько логика у людей такая , качают с запасом чтоб раз в 5 лет накачивать только. от 2 до 5 атм. случаи были )))
возить обязательно иначе скопиться столько запчастей что не куда будет девать, плюс экономия времени.
Привет! Не многожильный и одножильный провод, а провод с многопроволочными или однопроволочными жилами))) Смотрю с удовольствием. Многому научился. После входных вентилей все делаю сам.
Успехов и благополучия!-)
Берите с собой мелочёвку - приятный бонус, который можно включить в стоимость
Спасибо за очередное полезное видео!
Идея от меня:
Хочется увидеть наглядное сравнение различных труб/переходников/фиттингов/креплений и тд, аналогично как видео с гибкими подводками. А то при покупке тех же канализационных труб есть выбор между несколькими вариантами с разницей в цене 20-50%, и хочется знать в каком случает стоит переплатить, а где можно сэкономить и чем это грозит в эксплуатации. С описанием как должны выглядеть качественные фиттинги, уплотнительные резинки, манжеты и как их отличить от некачественных.
Считаю - жаль, что всё это еще лет полста будет лишь в мечтах, в идеале, - сантехник должен быть лицом проверенным и доверенным, - по типу домашнего доктора у японца или немца (кстати, не обязательно миллиардера). Позвонил ему, доложил о беде-проблеме и забыл. И о мастере, и о своей сантехпроблеме. Так же и с электрикой, электроникой в доме.
...Артём, тебе совет в твоё послезавтрашнее будущее. У тебя есть заслуженная популярность, а потому, хе-хе, не бросай народ, не уходи в Заоблачную Магистратуру. То, чем ты занимаешься сегодня в рабочее время - денежнее, престижнее, амбициознее, но... у тебя есть свыше ста тысяч сантехпочитателей, в том числе и из послевоенных хрущоб, брежневок, горбачевок. Рассказывай и показывай, учи, как самим устранять сантехпроблемы (большие и мелкие ремонты) в панельной квартире. И не бойся повторяться - повторенье мать ученья; да и как тут повториться, если одних советских кранов, смесителей, арматур-обвязок у нас сотни видов, моделей и пр. Сейчас вот весьма актуальна тема замена "залезных" труб в квартире на всякие а-ля пластиковые. Я вот пока на такую работу не решаюсь - требуется дозакупка не дешевого инструмента, а это экономически не оправданно. С другой стороны - нет доверия к жэковским горе-мастерам. Вот такие вот дела...
Добрый день . Пересмотрел много видео на ютубе , много полезной информации ,но Ваша подача мне нравится больше всего . Единственное чего я ни как не могу найти - это схему разводки воды в квартире многоэтажного дома , когда вводится только холодная вода , далее двухконтурный котел , все это в кухне и далее надо протянуть в ванну и при этом минимизировать потери по горячей воде при пуске на дальней точке. Коллектор и фильтрация как лучше организовать . Я , думаю, многим это будет интересно , т.к. у нас на юге сейчас все дома застраиваются именно по этой схеме . Был бы признателен , если Вы осветите эту тему .
И канализацию я с собой вожу. 2 мешка. Один с 50 диаметром, второй с 40.
Электрика жилых помещений (розетки) выполняется установочным кабелем типа ВВГ НГ сечением 3*2,5мм² моножила и ему подобные. Гибкий кабель не используется, а если уже установлен, правильного сечения, то минимум нужно опрессовать гильзами типов НШВИ и добиться таким способом моножилы исключив возможность прослабления винтовых контактов(розеток, автоматов).
За видео 👍
Сечение кабеля для розеток, если это медь, то минимум 1.5 квадрата, сейчас в целях экономии на некоторых бюджетных стройках (не жилой фонд) встречается алюминий 2.5 квадрата. Многопроволочный кабель запрещено использовать без опрессующих наконечников, и да в Европе используется только многопроволочный кабель.
классно Артем , спасибо ,интересный выпуск
Что касается электрики. Однозначно одножильный провод, сечение подбирается исходя из нагрузки, но, как показывает практика, рассчитывать необходимо всегда на больший ток. Тенденция развития электротехники показывает, что с каждым годом потребление электричества растет. В дальнейшем хозяин квартиры решит поставить стиралку с мощной сушкой, а еще всвязи с перебоями подачи горячей воды в эту же розетку, да еще и через обычный тройник подключит водонагреватель, причем проточный. Теперь насчет многожильного провода. В принципе он неплох, когда используется в соответствии с допустимой нагрузкой и в сухом помещении. Но когда имеется влага и большой ток, оба эти составляющие творят чудеса: каждый провод окисляется и перестает участвовать в процессе передачи электроэнергии, на другие проводники нагрузка возрастает, они перегорают еще быстрее, в результате техника работает при пониженном напряжении, она сбоит, хозяин отдает деньги за ее ремонт. Но итог один: провод перегорает полностью и приходится заново вести проводку, причем уже поверх аккуратно уложенной плитки, т.к. делать дорогостоящий ремонт из-за провода мало кто решается. Изоляция провода также имеет значение. Нужна, что рассчитана на скрытную проводку. В противном случае изоляция набирает влагу, провод окисляется и начинает работать как нихромовый провод, т.е. нагреваться. Если сечение провода выбрано верно, то ничего страшного, кроме увеличенного потребления электроэнергии, не произойдёт. Если же не верно, то провод перегорит. Также необходимо учесть, что дешевый провод, изготовленный из сплавов, содержащих меньший процент меди, будут иметь характеристики хуже проводов, изготовленных в соответствии с сертификатами качества.
лучше иметь с собой лишние 1_10 кг мелочёвки , чем разъезжать и убивать время .
6:10
Для проводки используются моно жильные провода, срок службы таких проводов в разы выше, многожильные используются для прокладки на подвижных участках трассы, например для подключения приводов на распашных воротах, так же для подключения трансформаторов (они вибрируют, а соответственно моно жила тут не подходит) и допускается при сборке распределительных щитов.
Срок службы многожильного провода 5 лет, моно - 30 лет.
Более того, в РФ просто запрещено использовать многожильные провода для розеток и освещения.
Стандарт (рекомендация, а не требование) - на розетки 2.5мм, на освещение 1.5мм, но если вам будет достаточно 0.75 и вы установите соответствующие "автоматы" - нарушением это не будет.
Что там обсуждать.
Для стационарной электропроводки использовать кабеля группы ВВГ. Т.е Моножильный.
Для бытовых розеток сечение 2.5 мм.кв для групп освещения 1.5мм. Для духовых шкафов и подобной силовой техники 4-6 мм.кв.
Но на этих сечениях кабели ВВГ не ограничиваются ))
А шнуры использовать не нужно + с ними работать сложнее, все концы нужно обжимать наконечниками НШВИ, А ещё с него внутренняя изоляция снимается с трудом в отличии от ВВГ.
А если прям по правилам, то споры на форумах в теме " Что лучше ВВГ или ШВВП сводятся в ПУЭ где говорится что: кабели и провода должны использоваться в тех областях для которых они предназначены.
Всё так, но не моножильный, а однопроволочный!!!! А кабеля например ПВС это многопроволочный кабель!)))
@@vovanaumenko643 ничего, что ПВС - это провод, а не кабель?
@@b2instructor166, пв-3 и пвс 3*2,5! Что есть что?
Лучший ответ! Добавлю только, что провода сечением от 4 мм не должны нигде прерываться. И для всех стиралок-плит-СВЧ обязательно использование заземления отдельным проводом со щитка.
@@vovanaumenko643 и то и другое - провод. ПВС - Провод с виниловой изоляцией, со скрученными жилами. Провод многожильный, жилы - многопроволочные. А ПВ-3 - провод одножильный, монтажный, гибкий с многопроволочной жилой. Что ещё не понятно? Кстати, ПВ-3 запрещен к использованию. Вместо него уже давно ПуГВ.
Жирный лайк тебе))) как же я задолбался выезжать как ты говоришь на консультации потому что всё равно мастера которые будут всё это делать впихивают своё) Работаю в Питере в компании Цвет и Стиль, которая производит и продаёт сантехнику из литиевого мрамора сервис инженером. Так вот моя задача выезжать если клиентам нужна консультация, предварительный замер либо нужно указать где должны быть те или иные выводы конкретно под нашу сантехнику и это услуга у меня платная. И ещё у нас заказывают установку нашей сантехники опять же выезжаю сам. Но вот как ни крути постоянно всё не так как я изначально рисовал в чертежах или предоставлял тех задания той же скажем раковины или ванны. Мастера всё равно делают так как им удобно и мне например постоянно приходится либо менять трубы, либо обрезать тумбу и так далее...
Надо найти какой-то способ донести до мастеров, что если сделать не по тех. заданию - это повлечёт переделку того-то и того-то. Понимаю, что из разряда утопии + всех случаев не предусмотреть. Но суть в том, чтобы мастер связывался и выяснял почему в задании так, а не иначе. Какой-то % брака это снимет. А также предлагать клиенту свой надзор, с целью соблюдения ТЗ (конечно не бесплатно). Клиент имеет право отказаться. Это не беда. «Подпишите, что отказались и в случае не соблюдения ТЗ - доп. работы - за доп. плату». И глядишь или клиент сам начнёт контролировать, чтобы мастера делали по ТЗ или заранее спрашивали, как можно решить проблему, или оплатит ваше время как надзирателя. Сложно, муторно, но если честно, то только так вижу.
Лайк! Мог бы поставить десять, поставил бы :-)) Побольше бы таких видосов!
Когда я работал в ЖЭКе, у меня в сумке кроме трубных 1го и 2го номера, была еще пакля, отвертка и пассатижи и молоток, усе! Это - 90 е годы, батюшки мои! А вы - Валтек, Валтек!
конечно нужно брать комплектуху если есть возможность время деньги да и в друг срочно понадобится а ехать хрен знает куда
Я электрик. По поводу проводов. Для розеток лучше монолитный одножильный, т.к. его можно надежно зажать в зажимы розеток и он не расползается. Монолитный провод для стационарной разводки, а многожильный для случаев, когда кабель будет в процессе эксплуатации изгибаться или испытывать вибрационное воздействие. По поводу СЕЧЕНИЯ: есть специальные таблицы, в которых в зависимости от мощности, количества жил в кабеле, материала этих жил, способа прокладки и изоляции использованного кабеля выбирают его "толщину", ну по правильному "сечение". Причем так же учитывается структура жилы (монолит или многопроволочная).
Применительно к стиральным машинам бытовым до 2.5 Квт используют медь с монолитной жилой сечением 2.5 мм.
И еще что я делаю у "водяных". Это не моя стихия.
На будущее!!! КАБЕЛЬ состроит из жил (одножильный, двухжильный и т.д) А жилы в свою очередь могут быть ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ или МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ. Я не ругаюсь. Просто хотелось бы что бы люди называли вещи своими именами.
Михаил Митрофанов это уже вопрос привычки)) я например никак отвыкать не могу, при том зная как правильно
Главное чтобы поняли! Все знать невозможно .А кому надо прочитают
ГОСТ 15845-80
Михаил Митрофанов не проволочными, а монолитными и не монолитными (мягкими)
@@Leonlite1 Однопроволочная(ый) жила (проводник)
и Многопроволочная(ый) жила (проводник), хоть бы гост почитали перед тем как поправлять кого-то.
GrizZzlyA слово монолиный было бы понятней для других, по этому так тоже нужно высказываться
Когда занимались монтажем сантехники , возили с собой всю мелочуху, а это 2-3 картофельных мешка , в четверке, по факту за эту фурнитуру мы не платили, так как она копилась за объекты. Были случаи даже, продавцы нашего единственного магазина к нам покупателей за фурнитуруй направляли, если в магазе это кончалось
👍😂 это в общем. А температуру жала, да никто и не меряет. Был случай попросили неукам помочь. Свой паяльник не взял, понадеялся на ихний 😥 зря понадеялся. Какой там 267 градусов, 63 трубу нужно прогревать 27 секунд. Так вот за это время, блин как и сказать? В общем расплавилось всё к едреней фене))) там все 330 градусов и регулятора, не предусмотрено. Пришлось потом переделывать, уже со своим инструментом
@@user-io2ks9dm6t видно
А кто сказал что не видно 😥? Так у нас даже рук@&$пы этот полипропилен лепят 😎. Правда такие долго в жеке не держаться 😥.
63ю греют 24 сек.
@@MrREZUS что правда? Значит и я неук
drive.google.com/file/d/0Bw6jp5RoL0r5aHNRNjg2b2RzQUE/view?usp=drivesdk
Про 24секунды, ссылку в студию пожалуйста
Пользуюсь паяльником "HEISSKRAFT" без регулятора, нормально пашет! И трубу стараюсь использовать "HEISSKRAFT"
@@Tyristt у нас всё банальнее, инструмент какой выдадут, материал какой хозяин купит. В подвал стараются брать что подешевле 😭
Провод для стиральной машины должен быть ВВГнг 3х2.5, и защищён диф.автоматом 16А, или же УЗО в паре с автоматом 16А.
Здравствуйте. Живу на первом этаже, подо мной цокольный этаж под цоколем еще подвал (ни в цоколе ни в подвале на моем стояке нет унитаза). Так вот когда соседи сверху активно пользуют канализацию из моего унитаза вырывается воздух с брызгами. Сантехник из жека говорит что все в порядке (и вентиляция на крыше и лежак в подвале чистый). Толком никто не может ничего путного сказать. От чего такое может быть? Заранее спасибо.
Это эффект сифонажа из-за неправильного угла канализации в подвале. Еще, возможно, есть засор небольшой (например смыли какой-нибудь предмет).
Вы сами на чердак подымались? И у соседа на последнем верхнем этаже в туалете были? Вероятная и частая причина, жильцы верхнего этажа из каких то своих целей меняют фановую трубу 110мм на трубу в 55мм,зауживая диаметр. Сказать точнее без реального осмотра всего стояка от подвала до чердака трудно. Как давно возникла проблема? Не делал ли кто из соседей выше ремонт? Вобщем это надо ходить по всем этажам и искать причину.Возможно сможет помочь установка вакуумного клапана.
Странная постройка, впервые слышу чтобы под цоколем был ещё подвал О_о Я представляю что цоколь от уровня отметки земли расположен примерно -1.500(пол) , так ещё и подвал , даже если не в полный рост от силы 1.800 получается 3.300....3.3м вниз и как собственно канализация работает если которая заложена выпуском глубиной 900 (возможно больше, в зависимости от промерзания грунта) ладно, это мысли в слух. Чисто размышление, возможно неправильно собрана канализация, не сопутствующие диаметры канализационной трубы, что влечет за собой высокую величину разрежения в стояке , тобищь вода смытая в трубу, покрывает полностью площадь трубы, и гонит сперва воздух, который и бежит по наименьшему сопротивлению и находит точку, где может найти выпуск воздуха их трубы (в вашем варианте ваш бедный унитаз). ТАК ЖЕ!!!! возможно просто напросто забит канализационный стояк и поэтому зона разряжения увеличилась от заданных проектных данных, если вы думаете что вертикальные стояки не засоряются, вы глубокого ошибаетесь, если нормальная УК то они ежегодно должны производить очистку стояков канализации (либо по запросам), при помощи гидропромывки. Ещё вариант, попросить установить на нижней точке канализации, в месте отвода (45*+45* или 87*) "аэратор" ПП но это трудозатратно , необходимо предупредить всех что бы не пользовались канализацией на одном стояке ( а это **здец как сложно, найдется один бэтмен) потом устанавливается тройник, в тройник устанавливается отвод 87* ведется труба вверх и устанавливается этот самый аэратор на верхней точке, (видел такую систему на некоторых домах) тем самым воздух уходит и вода беспрепятственно уходит дальше по лежаку.
У меня последний этаж, ЖЭКа говорит, на крыше вентиляционное отверстие чистое и трубу прочистили(палкой поковыряли), а раковины с унитазом фыркают при сливе(тянут воздух) следовательно, ЖЭКа врёт и ничего не чистит
@@user-kk2ot1gg7l спасибо за ответ. вот такой вот у нас дом, и цоколь и подвал в полный рост этажа, тоесть по 2.5 метра. строят как могут в наше время.
Когда я работал в ЖЭКе, у меня в сумке кроме трубных 1го и 2го номера, была еще пакля, отвертка и пассатижи и молоток, усе! Это - Советский Союз, батюшки мои! А вы - Валтек, Валтек!
2,5 квадрата , защита автомат 16а, желательно через узо .
Это от куда ж такие глубокие познания?
По моему опыту, лучше с собой везти фитинги и всё прочее, если есть возможность и не тратить время на поиски в городе дополнительно. По электрике, конечно одножильный на 2,5 кв сечением. Я, отделочник-универсал и выполняю все работы один. Конечно, если что-то не понимаю, обращаюсь за советом к специалистам, которых достаточно среди друзей)) Хорошего настроения и терпения тебе, и с тобой работающим, в работе с заказчиками!
Лучше одножильный т.к. сминаемость лучше у него в зажимных клеммах, многожильный рассыпется и не будет зажат максимально плотно по всей площади.
П.с. о и добротехник подался в рекламу тепловизора этого) его не рекламировал только майкл джексон! Цена в 5 раз завышена, не стоит он пицот баксов, максимум сотка)
Это вы про винтовые клеммы говорите, где прижим непосредственно винтом, на этом нужно заострять внимание.
так а наконечники для чего
Так то многожильный принято обжимать наконечниками типа НШВИ, а не пихать его волосню сразу в клемму. На худой конец залудить. И да, все профессиональные электрощиты собирают многожильным, потому что он лучше гнётся, можно много раз его гнуть, так что какой кабель лучше это большой вопрос. Разумеется никто кроме доморощенных умельцев не зажимает рассыпуху под винт. Впрочем есть специльные клеммы, которые позволяют зажимать многожильный кабель без опрессовки наконечником.
Нужно опрессовывать кабель (многожильный)если так получилось.
Maksim Bober для того чтобы покупали те, кто купил лажу в виде многожилки не подумав за проводку. В мире много чего продают ради маркетинга если что. В коттеджах и домах проводку делают одножильным, он и лежит лучше. Многожильный иногда применяют для входящего кабеля, т к. Он действительно жесткий. Я на дом заводил медь со столба 5*16, очень толстый бронированный, вот он был с клеммами и боле менее гнулся хоть как то, одножильный я гнуть не смог такого сечения. А по дому только одножильный. Бессмысленно и нецелесообразно на проводке делать лишние соединения гильз причем иногда разные по свойствам металлы, что с годами не будет хорошо! Мое мнение, - проводка должна содержать МИНИМУМ соединений насколько это возможно, а кабели сечением выше 2,5 квадрата вообще нельзя соединять НИГДЕ! Только автомат и сразу потребитель, никаких промежуточных коробок!
Молодчина ты как человек и думаю как мастер тоже, смотрю тебя давно - ничего лишнего и без тупых понтов, сам работаю сантэхникам по капремонтам и могогое взял от тебя на заметку
естественно должен быть чемодан с кучей запчастей. просто продаешь их по цене магаза заказчику. если ехать за муфтой в магазин и тратить бензин и время- нехер так работать
на все заказы ВЕСЬ материал не будешь возить. Так что в любом случае ехать в магаз и затариваться, а свой фитинг как страховочный
Для водонагревателя своя отдельная линия. Для стиральной машины своя отдельная линия. И каждая обязательно трёхжильным кабелем (L, N, PE) сечением 2,5 квадрата. Характерная нагрузка для обоих линий - это 8-10 ампер, в тот период времени когда водонагреватель греет воду или начат цикл стирки в стиральной машине. Выполняются все линии в квартире моножильным кабелем ВВГ нг ls. Так делается потому, что именно под моножилу оптимизированы все надёжные способы соединения проводников в распредкоробках, моножилу без лишних телодвижений легко подключать как в щите, так и в розетке.
Сколько фитингов разных с собой не бери, все равно в магазин ехать. У меня у друзей магазин сантехники и я там беру всё что нужно, ну а по факту уже приношу деньги. И заметил, что ни бери всё равно что нибудь не хватить. Так что сейчас уже даже и не таскаю лишнего. Лучше приеду посмотрю что надо и съезжу возьму. А таскать и инструмента хватает.
Согласен. Тоже ничего вообще не покупаю. Только инструмент, а всё остальное на месте. Мне легче потерять немного времени, чем таскать годами разную мелочь, купленную заранее за деньги
Сколько фитингов не возьми - все равно два раза бегать.
@@user-ys1lo9ug2m да да. Сколько водки не бери, всё равно второй раз в магазин бежать🤣🤣🤣
@@user-qq4hn4jb9x ,не бывает некачественно выполненной сантехники - бывает мало водки при приемке работы.
@@user-ys1lo9ug2m У кого то может и так. Но на работе ни ни...
1) работаю со своим материалом и только
2) выезд на объект, составление смет и проектирование - платные услуги
3) минимальный заказ по цене - озвучиваю сразу
4) приезжаю уже с материалом, вожу весь материал и инструмент с собой
5) на установку 2 водорозеток точно бы не ездил )))
Переделывать всегда хуже чем делать с нуля
Это закон в любой сфере деятельности )))
переделывать дороже примерно в раза 3
@Бармалеич как убедить клиента в том что ты можешь сделать лучше, а не такой же мастер как прошлый, только еще и за демонтаж платить. Очень много людей которые со слюной у рта могут доказывать то что они знают как делать, но по сути могут знать даже меньше
@@macknill только в том случае если он уже видел твою работу. например у своих знакомых
@@MrCritically Кроме программирования;)
насчёт проводов так скажу - лучше 2.5 квадрата(то есть мм2,но ни как не мм),но если разобратся,то и 1.5 квадрата будет достаточно,но при условии что они одножильные,много жильные лучше ставить тама,где нужна гибкость постоянная,так как они выдерживают меньше нагрузки! Так же не много поправлюсь,то что я провода имею ввиду,которые продаются у меня в стране(Латвия),так как в России может быть другое качество. По крайней мере когда помогал с ремонтом у знакомых в Москве - провода были у них жуткие,но что по делать. Так же в Латвии продаются умывальники которые идут над стиралкой на много компактнее,но высота получается подымается примерно на 12-13 см(нужно место чтобы стиралка когда работает не молотила по раковине постоянно ),то есть 85+12(13)= 97(98) см выходит высота,так же есть маленькие стиралки(пониже будут)
Насчет темы универсальных мастеров - конечно везде есть косячники,но например я всегда думаю как буду что-то потом делать и стараюсь всё просчитать,а когда приходят узко направление специалисты - вечно делают как им нравится и когда им тыкаешь в это место - я не могу по другому сделать. он не хотел подумать,а мне мучатся приходится,по этому когда есть шанс всё делать,то лучше всё сам сделаю,благо что-то в этом понимаю)
В России Севкабель, как там может быть другое качество? Типа лучше чем Латвии? К счастью с медью у нас пока неплохо. С многожильными проблема пайка и обжим. Одножильные часто достаточно просто зачистить.
В ПУЭ (правила устройства электроустановок) указано, что скрытые проводки должны выполнятся одножильным кабелем (проводом), в жилом помещении от 1,5 кв мм.
1,5 на освещение,а иначе использовать данную розетку будет неприятно.
Розеточные линии рассчитаны на подводку кабеля 2.5 кв. 1.5 кв тоже станет, но сложнее будет уже болтиком попасть в центр жилы. При значительном усилии жилу в 1.5 кв легче порвать (больше вероятность) . Ну и просто не зачем это делать. По опыту в розетки ванной часто подсоединяют фены. А фен как известно может кушать 2 киловатта. Опять же кабель 1.5 спокойно выдержит эти 2 киловатта, но будет греться и быстрее оксилит контакты, поэтому прослужит меньше.
@@sdgsweg Вы забываете, причем все, что кабель 1.5 квадрата держит 19 ампер а розетка максимум 16 ампер, да и автоматы ставятся обычно 16 ампер. Для чего 2.5 квадрата на отдельную линию где будет прибор 10 ампер не понятно. Это как на раковину подводить воду трубой 50, типо на всякий случай, вдруг из крана напор больше будет.
@@user-rh9yg6tx3z вы по диагонали что ли читаете? Последнее предложение как раз про это что выдержит? Просто есть такой закон, что на розетки 2.5 кв. Вот умные дяди за нас с вами решили и постановили, что лучше 2.5 кв. Если делать как говорят умные дяди, то ничего не приключиться, а вот если не делать, то получается по разному. Например попробуйте скрутить кабель 2.5 и 1.5 кв вместе. Получится так, что 2.5 останется прямым, а 1.5 на него навьется. Есть много всяческих мелочей, про которые за нас уже подумали. Не стоит быть умнее других.
У меня например в ванной 2е розетки. 1 на стиралку 1 на фен. Т.е. чисто теоретически там можно уже 32 А нагрузить. Некоторые ставят электрический полотенцесушитель, подогрев пола, подогрев зеркала, вытяжку... Тут уже как пойдет. Так что был бы кабель, а чем нагрузить придумают.
@@Roman-fq1yd
Ничего с этой розеткой не будет, если на этой линии будет сидеть только стиралка - они крайне редко жрут больше 2,5 киловатт.
Ещё мнение электрика.
Именно в плане применения, можно и монолитный провод (NUM, ВВГ) и с многопровочными жилами (ПВС). Разница наступит, когда данный провод надо будет подключать (в щите к диф.автомату, расключать в коробке или уже непосредственно на электроточке - выключатель или розетка). Для гибких нужно обжать жилу гильзой (НШВИ) причём, крайне желательно, специально обжимкой.Гибкий, ИМХО, удобней в коробках разводить - легче гнётся, нежели монолитная жила. Но есть и минус - он не держит форму, если его согнуть. Тот же ВВГ или NUM соглнул, положил - лежит, а гибкий будет распрямляться.
0.75 я применяю только на дохлый удлинитель, в который включаю что-то не сильно мощное (до 1кВт).
По дому есть самое простое правило в электрике:Розетка, кондиционер, бойлер, холодильник, посудомойка - 16А, 2.5мм.кв.Свет - 6А, 1.5мм.кв.Плита+духовка - 40А, 6мм.кв.
Прямого запрета на многожильных НЕТ, но срок службы у них намного меньше (5 лет) стандартных проводов ВВГ 50 лет. Плюс не стоит забывать что такой провод не просот надёжно подключить - либо пресс либо пайка...
На ВСЕ розекти минимум 3х2,5 меди, конечно гост. Да этот 0,75 будет нагреваться до таких температур что есть вероятность возгорания = а если ещё и на электрике сэкономили установив Китайский мусор типа ЭИК который не сработает = теперь Вы знаете основные причины возгорания жилых домов.
Отличить специалиста легко - невероятное колво инструмента, в любой сфере работы !!!
Есть прямой запрет на использование многожильных проводов в проводке и разрешение на использование многожильных кабелей в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011.
вот это я понимаю обоснование согласно пункту Гост. Зачетно !
А как же быть со щитами, поголовно собранными многожильными проводами типа ПуГВ, опрессованными НШВИ? Им тоже срок службы 5 лет?
@@Alendil ну реально они стоят намного больше, у меня пугнп уже больше 10 лет и все ок... Если точно уже 18 лет...
електрики вы чет путаете и не знаете что такое жыла и провод с многопроволочной жилой или монолитом
По поводу проводов. Моножила это стандарт при стационарной разводке. Многожилка применяется там, где детали или элементы машин имеют некоторые степени свободы, к примеру обычный удлиннитель. Он должен быть гибкий, это понятно. Однако, если есть деньги, можно и в стационарную подводку заложить многожильный провод, это позволит немного увеличить максимальный ток в линии. И есть еще небольшой плюс: облегчается монтаж арматуры в подрозетниках.
Зачем мастер спаял заглушку рассказал земсков в кино про особенного заказчика
Хорошая дикция. Приятно слушать))
Полностью согласен с автором видео, по поводу обращения к специалистам для выполнения электромонтажа и сантехнических работ, на этом лучше не экономить!
Самостоятельно буду подключать бойлер к смесителю и умывальник к канализации.
Полезная информация, особенно важно оказалось упоминание о уклоне канализации (собирался вести ровно по полу, теперь сделаю над и с трубой вместо гофры)
Спасибо за ролик!
Стиралку лучше подключать кабелем ВВГ НГ 3×2,5мм
Не то чтобы лучше, это один из двух единственно верных вариантов, второй это NYM того же сечения
Недавно набираю в строительном магазине разную электрику по работе.
К продавцу-консультанту подходит молодая семейная пара и просит отмотать на метраж кабель 2х1,5, сообщив, что мастер сказал, что это нужно для подключения стиралки.
И продавец-консультант как ни в чём ни бывало начинает отматывать кабель.
Ббббб.....я!
Ну я конечно вмешался, сообщил, что 2х1,5 как минимум по сечению не подойдёт под стиралку с двухкиловаттным ТЭНом. Отказались они от покупки. Уж не знаю, чем оно там всё закончилось, у меня времени не было дальше базарить.
Но сколько на свете ещё таких наивных хомячков всецело доверяющих компетентности типа мастеров?
@@tehnik8810 Нуу... ни чего удивительного, что отматывать начал. Он же продавец, а не электрик. И да 2 кВт провод 1,5кв.мм спокойно держит. Вот расчет: ток нагрузки 2000Вт/220В=9,09Ампер, Медный провод 1,5кв.мм рассчитан на номинальный ток 10 А. А кратковременно(до 0,5-1 часа) до 15 Ампер допускается. Но при использовании кабеля 1,5кв.мм обязательна защита его автоматом 10А (Обычно на розеточные группы ставят 16А). Ну а в ванную комнату и кухню еще и УЗО.
Внутри коммуникаций можно прокладывать только однажильные провода,связанно это в первую очередь с техникой безопасности и только из меди,прокладка алюминевых проводов запрещена,сечение следует выберать из предпологаемой нагрузки + 50% запаса,расчитать можно так: 1 квадратный мм медного провода стабильно проводит 5 ампер (может и больше,но в этом случае он греется и быстро приходит в негодность), 5 ампер умножаем на 220 вольт = 1100 ватт (1.1 квт) ,соответственно провод с сечением 1.5мм способен спокойно пропустить 1650 ватт (1.65 квт), в данном расчете есть погрешность,связанная с перепадами вольтажа в электросети,но она незначительная и в принципе на это можно закрыть глаза и не переживать. Многожильный провод,он же гибкий,больше используется в быту,в удлиннителях и тп, так как из за своей структуры он мягкий и с ним проще взаимодействовать.
Оживление мертвеца только в сантехнике;)
В электрике всегда лучше перестраховаться ,чем потом менять всю проводку .Я в сантехнике ещё пока не профи ,но с электрикой как и со сваркой почти 20-ть лет .Спасибо за советы .
Многожильный и одножильный провод: разница в гибкости и необходимости обжатия гильзой гибкого провода, при подключении., для розеток не меньше 2.5мм
А что, есть многопроволочный провод который используется для закрытого монтажа в квартирах??
Должен использоваться только однопроволочный кабель, ввг-нг ls или NYM. Под розетки 2,5мм.кв.
Tesla а как же пугв?
Ну, так-то существует ПВС нг Ls но его ещё искать надо, стоит дороже, чем ВВГ, плюс наконечники нужны.
@@tesla8402 ничего в СНиПах об использовании именно одножилки не сказано. Её выбирают только из-за доступности и цены.
Только одножильный кабель, провод многожильный нельзя. Хотя многие электрики его любят, он мягкий, с ним проще работать.
Я как электрик всегда имею с собой небольшой запас расходной мелочёвки, только у меня эта мелочёвка весит в разы меньше, чем один фитинг) Если вопрос ставится, возить или не возить, то ответ - возить.
Для стиральной машинки используется кабель 3*2,5 мм квадратных, трехжильный, однопроволочный. И для всех розеточных сетей такой же. Для варочной панели 3*6 мм кв. Для освещения 3*1,5 мм. кв. Всё остальное это осебятина. Минимальное сечение для стационарной проводки так же регламентированно - 1,5 мм. кв. это сделано из механической прочности кабеля, неважно, что будет к нему подключено, хоть одна лампочка.
Всё абсолютно точно! Попадаются некоторые, кто думает - зачем на 2шт лампочек 5вт ставить 1.5кв.мм. Типа давай чуть ли не лапшу телефонную ставить - она же дешевле. Самое сложное - терпеливо и спокойно объяснять...
А если это люстра на 3 группы?
Так что с 3* я бы не был так категоричен...
@@mykolakharchenko3465 2х3х1.5 ;)
На тему недопустимости многопроволочного кабеля ссылочку на нормативные документы? Такой, если что, нет. Другое дело что и кабелей многопроволочных для стационарной проводки не найти (из-за изоляции, а не из-за жил) при этом многопроволочным ПУГВ с опрессовкой концов НШВИ почти все нормальные щиты собираются и группы розеток расключаются.
@@mykolakharchenko3465 глупая подколка, я отвечал про питание, до подрозетника достаточно 3×1,5.
лучше обжатый многожильный 2.5 т.к он имеет лучший контакт в убогих современных розетках. Одножильный 2.5 квадрата имеет гораздо больший шанс разбалтаться и расплавить розетку. Но в штробу проще укладывать одножильный. П.С. часто сталкиваюсь с тем что в бюджетных розетках одножильный провод 2.5квадрата выгибает контакты пока пытаешься розетку с проводами запихать в подрозетник.
Для розеток в современном ремонте только одна правильная формула - 2.5 квадрата 16А автомат. выше нельзя т.к 95% розеток имеют допуск 16А, меньше тоже нет смысла т.к. большинство мощных приборов потребляют 10А.
XIMIKATOR это все да... но у нас 80% не знают что такое НШВИ что очень грустно... поэтому чаще всего используют одножильный.
Как я уже писал выше, то не многожильный а многопроволочный. И не лучше, а хуже. Так как это не кабель, а провод. А использовать провода для скрытой проводки без соответствующей защиты запрещено, для этого существуют кабеля.
обжатый 2.5 не в пихнешь в розетки с пружинными клемами. лучше моножил :))
Сергей Козлов нормально, кстати впихивается в пружинные клеммы обжатый, вот только достать уже не получится из за волны на НШВИ от кримпера. Но для многопроволочных проводов есть пружинные клеммники с рычажками, тогда их с этого конца даже обжимать не надо, и проволочки большей площадью прижимаются к шинке внутри клеммника, особенно если сравнивать с одножильным.
@@Alendil у меня не впихивались, обжимал квадратным, вот марку провода и какие розетки были не помню. рычажки там условные были, трудно на них нажимать, а ншви даже в то пластиковое отверствие не лезли. И эт давно было, может сейчас изменили размеры, а может те розетки для 1.5 были ..
Наконец то! Возвращается старый формат Добродушного сантехника! На мой взгляд самый лучший,что то типа "Записки путевые,истории,прибаутки,еще бы старую заставку с За ВДВ вернуть!
Я никогда не беру, всегда еду с клиентом на закупку - за это тоже деньги беру
правильно делаешь, надо отучать дегродных клиентов от несуществующей халявы!
@@koshadabr дегроды это те, у кого с собой нет расходников
@@koshadabr абсолютно солидарен
@@koshadabr расходники эт тебе не материал !!!
Для измерения температуры я использую Testo 905-T2, стараюсь проверять температуру в первые два часа через каждые 30 мин, иногда приходится насадочки на дитроне передвигать для поправки температуры.
По поводу проводов посмотри Земскова, там как раз про провода вышло.
Земскова надо гнать поганой метлой в вопросах электричества
@@user-zo4lt8ym8m из критичного помню, что он употребляет горючие разноцветные гофры, чем же он ещё провинился? можете примеры с аргументацией привести?
@@user-zf9xg4vp2e использование клемников в необслуживаемых распаечных коробках. Критика сварных соединений. Вот он буквально только что рекомендовал ставить автоматы серии B на розеточные группы при этом рассказывая как пылесос будет давать избыточные токи при раскрутке. При этом же заявил что на свет нужно ставить автоматы С. Я фейспалмил половину его видео. Т.е. по его мнению линии света где в основном резистивная нагрузка (по его же заявлению) будет давать больше избыточно нагрузки чем розеточная группа, в которой пылесос, холодильник, вытяжной шкаф и т.д. Ну и по мелочи, защита кабеля 4 кв мм автоматом 20А. Ну да... ставим кабель, который МОЖЕТ 40А и занижаем до 20ти... Да на кабель 4 квадрата во всех старых домах вешается целая плита где и варочная и духовка! Какой блин, нахер, 20А автомат. Наркоман хренов. Через 10 лет этот автомат на 20А окислится и будет при 15А вырубаться. Чем хуже контакт тем горячее автомат, чем горячее автомат тем раньше он отрубится.
Ваня Фв да ты что? Я так понимаю ты из тех кто собирает щит на объекте огрызками одножильного кабеля?
@@sdgswegСварные соединения он запрещает при ремонте квартир исходя из того, что невозможно изменить соединение (добавить\убрать концы) в будущем, иначе это вызовет большие расходы по перезакладе кабелей (конечно чуть притянуто за уши, но если человек с мозгами и он понимает, что это для него не критично, то как бы никто не мешает навеки вечные заварить, запаять, обжать в гильзу и т.д.), и клемники он советует как быстрый и лёгкий способ, пусть и дорогой, скрутки это долго и нудно (сравните затраты по времени и деньгам), а Земсков очень часто затрагивает вопросы экономии времени в убыток деньгам.
(при его типе прокладке коробки все на потолке, и к ним явно есть доступ после снятия натяжного потолка)
В классах автоматов не силён, но как мне кажется, тут вы правы, но нужно не забывать что Земс очень часто выражается тезисно, толком не рассказывая почему именно так и только так, а не иначе.Быть может есть веская на то причина.
"Очень Хороший" автомат если всего через 10 лет он уже выйдет из нормального режима работы. А сколько лет кабель 4мм2 в 40А сможет? очень граничный режим как по мне.
Раньше и не такое делали, сам видел 3 автомата 25А, на 60м2, где один висел на плиту, а два других делили между собой квартиру попалам, и это на Алюминиевых! кабелях, сечением 2мм примерно, и что работает? работает и по сей день. ну так давайте тогда везде такую хрень делать, ну а что работает же ведь, почему бы и нет?
Клиент платит, Земс делает так чтобы и его мастерам проще было, и запас у системы "околовечный"(ну явно больше гарантийных 50лет) и возможность под изменения была.
5:50
Я электромонтёр, опыта не так много, но, всё же.
2х1,5 ,3х1,5 - Освещение.
2х2,5, 3х2,5 - Розетки, кроме тех, где нагрузка на розетку будет более 3,5 кВт (или 16 ампер).
3х4, 3х6, а так же 5 жильные провода - Эл.Плиты с 3 и более нагревательных элемента, духовые шкафы, а 5 жильные провода для эл.приборов с 3 фазной системой питания (3 фазы, Ноль, Земля).
В стену под замазку всегда ОДНО.проволочный кабель (он же жёсткий), гибкий только для удлинителей, переносок, шнуров (к светильнику или эл.печи) и временного подключения чего либо.
Срок эксплуатации жёсткого медного провода составляет 25 лет (у алюминия - 20 лет), гибкий провод - 5 лет.
Соединение жёстких жил проще и надёжнее, гибкие сложнее.
Про провод хочу сказать следующее: Нет разницы одножильный провод или много жильный (если нет наконечников и обжимки то бери одножильный) а в стену надо класть 2,5мм в квадрате (для электро плиты 6мм). это требование МЧС России, парни из МЧС очень дорожат жизнями и здоровьем граждан Российской Федерации и категорически запрещают использовать провод меньшего сечения. Я электрик и у меня был случай когда автоматический выключатель не выключился потому что тонкий провод имеет большое сопротивление и не может создать достаточно большой ток при коротком замыкании что бы автомат отключился, в результате сгорел натяжной потолок и 15 метров провода сечением 2х0,35мм. (для корректной работы автоматических выключателей при коротком замыкании нужно расчет делать опираясь не на мощность потребителя, а по току короткого замыкания автомата, для расчета используется длинна кабеля и сечение кабеля, если вы используете провод малого сечения производитель автоматического выключателя не гарантирует его выключения при коротком замыкании).
аналогичная ситуация была в организации, из-за использования провода маленького сечения: произошло замыкание на вводе и не выбило только тот автомат к которому вел провод в 1,5 квадрата ( автомат на 16 ампер), в результате изоляция этого провода выгорела по всей длине-что не начался пожар чистая случайность. кто и чем думал когда делал такую проводку загадка.
@@klosedown поржал, кто ставил автомат на 16а, проводка нипричем, автомат защищает проводку
Какие нафиг требования мчс? ПУЭ читайте! И будет вам счастье! Не гоните отсебятины! Номинал АВ подбирается по наименьшему сечению проводника в защищаемой цепи.
К какому автомату был подключен провод 0.35мм? Где вообще взяли такой провод?:) Не МЧС разрабатывал ПУЭ. Производитель автоматического выключателя гарантирует выключение автомата при определенном токе и времени в зависимости от категории автомата (A, B, C, D) и его номинала.
@@klosedownАвтоматич выкл-ль должен защищать проводник. При малом сечении проводника - 1,5 мм, а часто и заниженном сечении, и автомате на 16 ампер для плавления изоляции достаточно тока в 15 ампер. Автомат же, в зависимости от его характеристики отключения, может держать ток, больший номинального тока отключения на 13% в течение целого часа работы. Проведите по 1,5-ра квадратам ток около 18 ампер и увидите что станет с изоляцией. Резюме: автоматы подбирайте правильно, исходя из сечения провода.
На стиральную машину необходимо сечение не менее 2.5 мм2, это обусловлено потребляемой мощностью в ~ 2.5 кВт. в режиме нагрева. Соответственно и аппарат защиты должен стоять на 16 А. А вот сам кабЕль подбираете по марке, можно и многожильный, но такой кабель дороже моножилы будет. Рекомендую ВВГнг(-LS).
Для стационарной прокладки применялась многожилка - кабель NYM( срок службы 30лет), Руководящая документация совсем недавно бредила требованиями возможности замены проводки, кабель укладывался в гофре(что есть просто технологичный метод крепления если есть пистолет) , кабель был хорошего качества
Некоторые умники пихают вместо него кабель ПВС который предназначен для шнуров бытовых приборов и имеет срок службы 6 лет
Сейчас все перепрыгнули на "моножилку" - ввг-нг, имхо более технологична в соединениях, в коробках собирается на гильзы, сваренную скрутку, сиз итп
Работал в магазине сантехники.Был персонаж «Банник»
Каждый день приезжал по три раза за 10 уголками (ниппелями,или комбинашками) так же если не пригодилось сдавал (зачем не понятно,покупал на следующий день)
Его фраза «Сколько за водкой не ходи всю равно два раза бегать» сейчас узе в монтаже и вспоминаю каждый день
PS паяльник РосТерм made by Karaduman?
по поводу многожильного и ввг, существует 2 вида скручивания провода (звезда, витая) в многожильном используют звезду (для уменьшения потери тока и наводки), для витой (в основном используют в передачи данных, там что то типа индукции создается и меньше потери при низком напряжении) по госту к подвижным электроустановкам делается подводка из гибкого кабеля. ввг в основном используют из за простоты, многожил нужно обжимать наконечниками. кабель защитного заземления в основном делают из многожильного провода. по поводу сечения 0.75 квадрат на стиральную машинку это по снипам мало будет, но с другой стороны 0.75 критическая нагрузка 10А.
хм... глупый вопрос.... на стиралку 3*2,5... если прокладка в стене то моножила )
Все ролики очень познавательны. Спасибо!
В случае с электрикой многожильный отличается от одножильного тем, что он более гибкий, и его можно легче протягивать в трубах и легко и много раз загибать в подрозетниках. Но хуже тем, что он требует опрессовки концов гильзами НШВИ или пропайки, чтобы его можно было зажать в клеммы розетки, автомата и пр. Так же к минусам многожильного можно отнести больший диаметр проводов и кабеля в целом. Всякие эффекты поверхностного течения тока на которых многожильные кабели предпочтительнее одножильных несущественны в случае с частотой сети 50 герц. А 0,75 квадрата для стиралки конечно мало. Поэтому я думаю, что такой кабель был проложен исходя из варианта - «он уже был».