ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ย. 2024
- Official Store Tronxy XY-3 PRO V2 alii.pub/60x5hv
Outlet Store Tronxy alii.pub/613k15
Global Store Tronxy alii.pub/613k5m
Tronxy XY-2 PRO alii.pub/5n94oy
FlyingBear Ghost 5 ： alii.pub/5ricns
Twotrees Sapphire Y Plus V1.1 310 * 310mm alii.pub/5ruw84
Motor LDO NEMA14, 36 mm alii.pub/5vwj1i
💰 STORE ChuchaTV chuchatv.exacc...
☎ Call Center 3D Printing t.me/flyingbear5
Donat ChuchaTV - www.donational...
💰 Nozzles:
Nozzle NF V6 E3DV6 alli.pub/5q18f2
Ultimaker 2 Nozzle alli.pub/5q18lh
MK8 nozzle alli.pub/5q18p6
MK10 nozzle alli.pub/5q18ut
💰 Thermal barriers:
👌 Titanium + Copper E3DV6 alli.pub/5q17gg
👌 Titanium + Copper SMOOTH alli.pub/5q17n2
Bimetal NF E3DV6 alli.pub/5q17pz
Bimetal NF SMOOTH alli.pub/5q17th
All-metal Titanium TC4 alli.pub/5q188n
All-metal Titan SMOOTH alli.pub/5q194j
💰 Hotends:
How to assemble the NF-Crazy Hotend in three parts:
Mellow NF-Crazy Hotend UNIT SET1 + SE2 + SET3 alii.pub/5vwj6r
Mellow NF-Crazy Hotend RADIATOR SET1 alii.pub/5vwjv2
Mellow NF-Crazy Hotend THERMOBARRIER alii.pub/5vwkg9
E3d V6 Hotend alli.pub/5q162o
NF Smart- CR10 alli.pub/5q166k
E3D V6 AQUA Water Cooled alli.pub/5q160q
NF Zone-v6 J-head Hotend alli.pub/5q15re
Dcrazy Chimera + Volcano Hotend alli.pub/5q15o3
Diamond Hotend multicolor alli.pub/5q15j1
Ultimaker 2 + UM2 alli.pub/5q15e6
💰 Extruders:
💲 Ultra light NF-sunrise V6 alii.pub/5vd6i5
👌BMG extruder NF-WIND V6 ali.pub/4q2rj0
💲DIY Sherpa_Mini-Extruder alli.pub/5q16hg
💲Orbiter Extruder alli.pub/5q148d
NF Bmg Btech Dual Drive alli.pub/5q14yf
Mellow NF-BMG-Crazy alli.pub/5q14dm
BMG full metal alli.pub/5q141d
Mellow W-Bmg Water Cooled alli.pub/5q1443
Titan Aero V6 alli.pub/5q13vx
Titan AQUA Water Cooled alli.pub/5q13r9
Btech mini extruder alli.pub/5q159w
DIY BMG Extruder alli.pub/5q16rd
💰 Motherboards and Drivers:
Mellow FLY RRF E3 V1.0 Wifi Reprap htl.by/5q0mt3
Mellow FLY RRF E3 Reprap PT100 alii.pub/5q0lno
Mellow FLY RRF E3 PRO Reprap alii.pub/5q0ljs
Mellow FLY-F407ZG + Wi-Fi Reprap alii.pub/5q0lx7
Mellow 32bit FLY-CDY V2 Wi-Fi Duet htl.by/5q0mb7
Mellow FLY 32-bit ARM Cortex-M4
Mellow FLY mini V1 alii.pub/5q0l93
FLY TMC2225 driver alli.pub/5q0yre
Fly TMC2209 driver alli.pub/5q0yk0
Fly TMC2130 driver alli.pub/5q0ytx
Mellow FLY PT100 alli.pub/5q0z7c
Mellow FLY 4.3 / 7.0 touch screen alli.pub/5q0z1w
Thermal sensors and heaters alii.pub/5q0zce
GATES Pulleys and Belts alii.pub/5q0zfi
Sunon fans alii.pub/5q0zlc
Mellow fans alii.pub/5q10qr
Motors and DRV8825 alii.pub/5q10bs
Heating table and substrate alii.pub/5q108v
Dropper LM2596s DC alii.pub/5pddfz
Radiators TMC2225 alii.pub/5pdcw5
Extension adapter for SD alii.pub/5pddr2
T8 nylon bushing alii.pub/5pduje
3D TOUCH alli.pub/5q175d
Magnetic substrate alii.pub/5pdb82
Thermal insulation of the table alii.pub/5pdbeo
Xtreme OpenBuilds Polycarbonate alii.pub/5oxwx7
Block thermal insulation alii.pub/5pdbrw
Cable channel alii.pub/5pdc4j
Если будешь прошивать в Марлин, то уменьши мощность нагревательного элемента в нагревательном блоке с помощью прошивки (60-70% будет достаточно). Шлейфы не тянут большие токи. И сделай замер нагрева шлейфов. Такое может быть и это плохо если есть.
Привет Леша, спасибо за инфу, я кстати проверял, есть небольшой нагрев до 40 градусов приблизительно максимум
Добрый день, постоянно смотрю ваши видео, всё довольно информативно!!!
Спасибо Евгений
Спасибо Максим за ролик, очень всё информативно и подробно. Классное видео и заставка просто супер, но вот с чем я никак не могу согласиться, так это то, что слот для sd-карты сбоку - это хорошо. По-моему слот должен быть спереди, рядом с дисплеем. Собку ведь совсем неудобно вставлять карту памяти.
Согласен с Вами, я прост о сравнил с предыдущей моделью)) там вообще сзади
@@ChuchaTV3D это понятно, просто китайцы посмотрят и подумают: о, хвалят, значит хорошо, так и будем дальше делать. А покупатели будут потом голову ломать над тем как это переделывать и ругаться нехорошим матом.
это точно
Отличный обзор. Лайк прожал👍
P.S. Дизлайки неадекваты ставят
Привет, ничего не поделаешь, это демократия, свобода выражения)) ☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
@@ChuchaTV3D та я понимаю, но обзор действительно хороший, показаны разные интересные моменты, хорошая подача материала. Я не понимаю за , что тут можно диз поставить
скорее всего ставят те, кого забанил за хамство и невежество
@@ChuchaTV3D это жесткие завистники,не обращай на них внимание,продолжай своё дело)
Спасибо Володя
Спасибо за хороший обзор, благодаря ему, решил взять этот принтер. Подскажите, желтые пружины 10х25 или 8х20? Так же нейлоновые втулки TR8x8?
Привет Саша, принтер неплохой, но все таки я думаю что лучший вариант на мой взгляд это Tronxy XY-2 PRO alii.pub/5n94oy
@@ChuchaTV3D Спасибо за рекомендацию, но несущий каркас подкупает, а особенно директ прямо из коробки.
Согласен, но по деньгам и по электронике второй более интересный, вот сделал отдельный плейлист th-cam.com/video/JWE9ggcsOUE/w-d-xo.html
если нужна более глобальная констультация, найдите меня в ☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
радиатор просто жесть) сенсор требуют наши сердца (тесты), а так пруша и пруша
Есть такое
Максим, может подробней этот сенсор рассмотришь? Тесты при разных температурах были бы интересны. А то слишком сладко всё в описании.
Хорошая идея, обязательно сделаю обзор, спасибо
Отличный обзор. 👍
Меню не понравилось - на двойке приятней.
Про датчик на оси Z хотелось бы узнать подробнее.
Спасибо за обзор.
Привет спасибо, обязательно сделаю обзор
Спасибо за видео. Да, по сравнению с моим ху-2 они хорошо поработали. Особенно хорошо что по оси У стол ходит по двум направляющим разнесенным широко. Также интересно решение по оси Х. Мне интересно, так как у вас два тронкси принтера. Могли бы вы прикинуть, можно ли например поставить весь портал Х с третьего на второй? Или подобный сделать самому для второго? Думаю многим было бы интересно. Третий купить мне врятли получится, а модернизировать можно было бы. И еще интересно про другой датчик уровня, на каком физическом принципе он работает? Первый раз такой увидел TR Sensor. На нем есть маркировка? Есть ли и у него недостатки? Буду рад вашему ответу.
Привет Сергей, не стоит менять портал, опенбилдс тоже отлично справляются, ведь вес директа небольшой, тр сенсор к сожалению не уверен что можно подключить ко второму, но нужно разобраться, он выигрывает только в количестве всевозможных подложек. Для второго проще поставить магнитную поверхность и все будет хорошо работать с датчиком индуктивности
@@ChuchaTV3D у меня индуктивный датчик иногда при первом запуске не срабатывет, редко. и только вчера заметил, что основание с головкой по Х довольно заметно колеблется и похоже иногда датчик становится чуть выше. если покачивать по диагонали, то видно неустойчивость трех колесной схемы. буду думать как поставить на 4 колеса. Вся эта конструкция хлипковатая, хотя печатает вообщем хорошо. Я видел в ютубе, как переделывают под рельсы, мне это показалось лишним. А вот у третьего они хорошо сделали. Если этот принтер будет у вас в эксплуатации, сделайте небольшой обзор на его работу. этого узла.
Будет ли это новый датчик срабатывать, если поднести к нему любой не металический предмет? Если нет, тогда понятно.
Сергей, у меня тронкси xy-2 pro и он работает идеально, проверьте люфт каретки и устраните эксцентриком, все должно работать отлично, так же может возникнуть проблема с датчиком индуктивности, когда он расположен в близи металла, например металл корпуса и точность срабатывания ужасная, то-есть идею Вы поняли, избавиться или пеставить подальше от металла
будет работать, обязательно сделаю видео на эту тему
Принтер получится не плохой только тогда ,когда разработчик будет Макс ,а так это стандартный Китай тупо штампуют принтера , иногда модернизация происходит ,но и это копии чужой разработки, про сборку вообще молчу, необходимо быть механиком и соображать что к чему и почему. А так да, все отлично получите степень механика и потом только купив принтер вы поймёте ,что учились не зря.
За обзор Китай должен стоять по стойке смирно и не бздеть.
это точно)) Алекс, надеюсь что инженеры тронкси отреагируют и внесут поправки
Ну, давайте по пунктам.
Впаяные драйверы - не сказать, что уж совсем зло, но неприятно. Сдохнет - без фена и умений не поменяешь, придется менять плату, экран и прочее. Лучше бы увелиичили цену на 5 долларов и поставили сменные. Кстати, они подключены по UART/SPI? Тут стоковая прошивка их не настраивает, а Марлин сможет? Если нет - то никакого Linear Advance и никакой быстрой печати с качественной геометрией.
Какой там микроконтроллер вообще пофиг, с дрыгостолами и древние 8-битные AVR прекрасно справляются. Вот тут, как раз, могли сэкономить и поставить дешевый STM32F103RCT6 без какого-либо вреда для производительности.
Выставление портала по угольнику - что-то новенькое. Портал из профилей выравнивать, почему-то, не приходилось. Пусть уж тогда угольник в комплект кладут.
Синхронизация осей Z ремнем - это хорошо, но сделано через задницу. Нельзя тянуть винты за верхнюю точку ремнем, т.к. при натяжении ремня их будет перекашивать. Правильно взять моторы с двумя валами (спереди и сзади) и связать их ремнем за задние валы. Там и ремень можно нормально натянуть натяжителем, и винтам плохо не станет.
С люфтом гаек Z проблем быть не может в принципе. Если люфт не выбирается - значит колёса перетянуты и балка ходит слишком туго, нужно регулировать колёса.
Голова - тут вообще маразм. То, что у дрыгостолов, якобы, тяжелый стол ограничивает ускорения - чушь. Почему? Да потому, что ускорения, джерки и скорости можно выставить по разным осям отдельно. Да, при перемещении только по Y будут медленными, но при синхронных перемещениях, и, особенно, при перемещениях только по X масса головы будет влиять. Поэтому нет, масса головы важна и на дрыгостолах тоже. Тут же мы видим колоссальное переутяжеление без видимых преимуществ. И, видимо, они как раз и поставили стальные направляющие вместо колёс, только чтобы эта тяжеленная голова не провисала. Это инженерный провал.
Шлейфы - зачем? Какие преимущества относительно проводов в оплётке? Что делать если повредишь? Клали бы, что ли, запасные в комплект.
Хотэнд - какая-то смесь из E3D V5 и MK8. Зачем - не ясно. Радиатор уменьшили, термобарьер увеличили и под длине и толщине, ухудшив температурный градиент.
Зачем выставлять зазор между соплом и столом 0,15? Ведь когда слайсер будет печатать первый слой на Z=0.2, реальная высота будет 0,35. Выставлять нужно ровно, чтобы в Z=0 горячее сопло касалось стола. При чем именно горячее, т.к. сопло расширяется даже сильнее, чем стол.
И, кстати, я смотрел эту прошивку Chitu, или как там её, на китайских принтерах. Там вообще лютейший нестандарт, куча каких-то непонятных G и M-кодов, полное отсутствие внятной документации и Closed Source. Сразу в утиль. И плата тоже какой-то нестандарт, как Marlin на неё ставить - не ясно. Ждём видео.
Привет.
1) Распаянные дрова ставят почти все в последнее время , даже медведи перешли на это( При этом Linear Advance на таких небольших скоростях не особо важен, все таки директ дает о себе знать и вес стола не позволит печатать слишком быстро
2) STM32F446zet6 новый мощный микроконтроллер, но согласен что лучше бы поставили старый, так как под этот нет конфигурационного файла(
3) Любой дрыгостол нужно выставлять по угольнику, так как даже у ендера с идеальной фрезеровкой профилей угол не всегда соблюдается. Я показал как нужно, а не как делают в большинстве случаев, можно и так собрать , но важен же результат
4) Синхронизацию такую используют во многих принтерах и она проверена мною лично на Енедре 3, тронкси и сапфире. Искривление валов не будет, так как ремень со шкивом находится очень близко к центрирующей пластине, так же не стоит забывать, что в данном случаи ремень выполнят пасивную роль, его не нужно чрезмерно натягивать, он просто не дает сбиваться порталу после отключения питания
5) Павел, ну Вы наверное не совсем часто сталкивались с такой кинематикой, если такое пишите. Люфт гаек Z выбирается только на принтерах с одной осью Z, а с двумя люфт сложно выбрать, это нужно просто идеально настроить механик у и то не факт, по этому замена на нейлон полностью решает проблему.
6) Да Вы правы на счет ускорений, ноя пробовал менять эти параметры по одной из осей и результат не очень, так как в теории все хорошо а на практике, компенсация потока материала не так работает исправно, по этому для лучшей печати, хорошо когда параметры у обеих осей одинаковы. Касательно головы, то согалсен, с кожухом перемудрили.
7) Шлейфы не самое лучшее решение, но симпатично и компактно
8) E3D V5 и MK8 -это верно
9) "Зачем выставлять зазор между соплом и столом 0,15" долго объяснять, лучше посмотрите на практике видео- th-cam.com/video/7HykTINWwXY/w-d-xo.html
10) по прошивке согласен, не фонтан Chitu
@@ChuchaTV3D 1) Linear Advance на небольших скоростях не важен, да. Только это скорости не более примерно Джерк x 2. Выше вылезают углы и начинаются полосы.
3) Мой эндер3 печатает ровно с просто стянутым порталом, я проверял. Просто на заводе профили пилят перпендикулярно, и всё. А так, если уж и выставляться, то ставить распорку и выравниваться по ней, а не по угольнику. Так и жесткость будет гораздо выше.
4) Если ремень не натягивать, то он он и работать не сможет. Легко допустит смещение между моторами в 1 шаг и всё, пользы от него не будет.
5) У меня в цехе 2 принтера Geralkom Prusa 500, там 2 винта по Z и люфт отлично выбирается у обоих под весом балки. Если он не выбирается - значит балка ездит туго и её веса не хватает, чтобы выбрать люфт. И там, кстати, синхронизация винтов ремнем правильно сделана.
6) Если ставить ускорения X как у Y, то тогда дрыгостолы сейчас вообще не имели бы смысла, так как печатали бы вечность. Увеличенное ускорение по X - единственное, что дает им возможность изготавливать детали за приемлемый срок. И какие там проблемы были с разными ускорениями? Есть видео с тестами? На том же Geralcom стол весит килограммов 5 и ускоряется не быстрее 500 мм/с2, а голова легко ускоряется на 1200 мм/с2, и никаких проблем нет.
9) Тут проблема в том, что сопло расширяется при нагреве, уходя вниз на примерно 0,15 мм, поэтому выставлять нужно идеально в 0, но при нагретом столе и сопле. И поток должен быть откалиброван. У меня 93% для ABS стоит для всех принтеров.
1) У меня в видео джерки 10, а ускорения 500 если не ошибаюсь и углов почти нет
3) А мой Ендер имел уклон , проверял высокоточным лекалом, 90 градусов не соблюдается, по этому пришлось ставить уголоки
4) Натяжение натяжению рознь, если например взять конструкцию с одним мотром, то там приходилось натягивать очень жестко, а в данной конструкции- натяжение среднее и ничего не сбивается
5) Некорректное сравнение с Geralkom Prusa 500, совершенно разные направляющие, не забывайте что ролики зажимаются на профиле и достаточно сильно, чтобы держать уровень, по этому и ход балки не такой легкий как у рельс
6) По тестам ускорений я не записывал отдельно видео, но обязательно сделаю
9) Вы сами написали противоречие, если сопло уходит вниз при нагреве, то калибруя стол в ноль, когда оно холодное, мы на оборот уменьшаем зазор между столом и соплом. Получается по вашему, если откалибровать в ноль, то когда голова выйдет на печать, она приподниметься на 0,2 мм допустим, и зазор между столом и соплом будет 0,2-0,15=0,05 - а это ооочень мало, вы хотите размазать по столу подложку??? ее толщина должна быть 0,2 мм, по этому и калибруется стол не в ноль, а для разных пластиков по разному ИЗ-ЗА РАЗНОГО КОЭФИЦИЕНТА РАСШИРЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ:
ПЛА-0,12
ПЕТЖ-0,16
АБС, НЕЙЛОН, ФЛЕКС - 0,2
th-cam.com/video/7HykTINWwXY/w-d-xo.html
@@ChuchaTV3D 5) Если ролики зажать так, что они не дадут балке опускаться под собственным весом, то они очень быстро износятся. Ролики нельзя так перетягивать.
9) Я сказал, что калибровать в ноль нужно только на горячую, и стол, и сопло. И достаточно одной калибровки на средней температуре около 230 градусов, т.к. расширение при нагреве с 20 до 230 значительное, а с между 200 и 250 незначительное и им можно пренебречь.
5) проблема в том, что даже при несильном зажимании во избежания лбюфта, ход все равно не такой легкий как на рельсах и это логично, по этому я и говорю что ен стоит сравнивать совершенно разные направляющие
9) Возможно я неправильно понял Вас, сори
Спасибо Всем за просмотр и комментарии
Класний обзор, класный принтер. Надобрать.)
Привет Вадим, принтер интересен но не идеален к сожалению, требует небольших доработок и конечно же ждем прошивку от разрабов
ещё чуть чуть и будет как лердж, все через дисплей)
да лучше бы они старую плату оставили
Максим, все разложено до винтика,класс,я не понимаю,неужели нельзя китайцам сразу ставить нейлоновые втулки,они же дешевле будут?
согласен, надеюсь инженеры отреагируют на критику
@@ChuchaTV3D скажи пожалуйста, в итоге какой принтер лучше купить для беспроблемной печати на tpu?
Так стоит брать его7 Или версию 2? Или призрака5 все таки? Или кубика?))) Спасибо
Я бы взял Tronxy XY-2 PRO alii.pub/5n94oy, он дешевле и на него уже есть модернизации, легче поставить марлин и так далее
@@ChuchaTV3D не хотельсь бы с самого начала что то доделывать глобальное и дорогое.... И, там же ось Z одна?
Саша напишите мне в чат, проконсультирую ☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
@@ChuchaTV3D к сожалению, нет телеграмм
без него никак, рекомендую зарегистрироваться, так как очень много полезной инфы находится в телеге, очень много форумов где Вам помогут, и наш кстати работает как колцентр 24/7 t.me/flyingbear5
Добрый день! Подскажите, обдув нужен для такого пластика? На 5ом медеведе директ пробовали печатать?
привет, для тпу можно ставить 100% обдув, но н амишке на стоковом не пробовал( сомневаюсь что потянет, разве что сделать доработку канала бмг
@@ChuchaTV3D @Chucha TV спасибо за ответ, правда я про медведя на директе спрашивал)
я про него и говорю, что на стоковом не пробовал именно таким супер мягким тпу
Добрый день. Вы не могли бы рассказать о разнице между Tronxy XY-3 Pro и Tronxy XY-3 Pro v2? И стоит ли покупать первый вариант?
Привіт друже, краще купи 👌 Twotrees Sapphire Y Plus V1.1 310*310мм alii.pub/5ruw84
th-cam.com/video/7w2CdQDJMrY/w-d-xo.html
Здравствуйте, отличный обзор! Можете поделиться ссылкой на модели ножика для обрезания под 90 градусов и ключа для снятия сопла?
Привет, ключ такой уже не продается, но посмотрите на Динамометрический ключ alii.pub/680ukz, а это тефлонорез проект www.plati.market/itm/3085255?lang=ru-RU
Магнитная подлржка стоит того чтобы её вместо ультрабазы использовать?
Думаю да, я поставил на медведя и на тронкси XY-2PRO и ни капли не жалею
Что можете сказать о подключениик этому принтеру лазерного гравера? Спасибо
Не вариант, нужно менять прошивку
@@ChuchaTV3D Тогда, если сравнить этот принтер с кубиком мега про? Т ам штатно стоит лазер...
Привет. Какая высота принтера без пластика?
привет, приблизительно 680
Здравствуйте,а есть видео как поменять прошивку на этом принтере на марлин
hello sir, how to set bed moving in to front when finishing printing?
Terminating G-code
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y245
M84
спасибо, тронкси рулит )
Спасибо, согласен
Маленькое не принципиальное замечание - порой трудно рассмотреть конструкцию принтера из темного металла на фоне так же темных конструкций стеллажей... сливается в единое непонятное...
согласен, сейчас работаю над этим, спасибо
... -возмите новый термобарьер из коробки с термобарьерами... ;)
к сожалению не получился финт ушами))
Имхо не разу не прорезиненный провод. Вообще на "сечение" проводника надо смотреть в таких вещах.
Вообще вот бы китайцы сделали принтер который не надо дорабатывать. Медведя с директом например.
тот кто в руках держал много сетевых проводов от принтеров, пк и так далее, то сразу меня поймет о чем я говорил
@@ChuchaTV3D Провода от электроинструмента и пылесосов прорезиненные. Они на морозе не дубеют и гнуться легко. А тут имхо простая ПВХ изоляция. На прорезиненном проводе глянца нет. А тут блестит как у кота яица. :)
Приветствую. Принтер 🔥 есть проблема, мой (такой же) цепляет модель головой, сбивает детали мелкие, что сделать?
привет, потсвьте поток 97% и адгезию добавьте, например 3длак
Блин, ну вот опять косяки. Есть у меня XY-2 Pro. Не хочу я заморачиваться с директ экструдером и вторым валом. Хочу денег заплатить, чтобы уже сразу стояло. Но нет, опять китайцы что то намудрили...
так не заморачивайтесь, печатайте на боудене
Ультрабазу спиртом не протирайте, можете испортить. Вот часовым индикатором царапать можно! ))))
Там шарик стоит которому явно сложно поцарапать стекло
@@ChuchaTV3D в видео отчётливо слышен скрежет по стеклу, и царапины есть
это не царапины, это я сверху ентеродезом пшикал, готовлю обзор по адгезивам
Привет, есть стандартная прошивка на этот принтер? Если есть можете скинуть
стандартной нет, только марлин
@@ChuchaTV3D , а марлин тогда под стандартную плату можете скинуть?
не поделишься ссылкой на вазу
напиши в телегу, скину ☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
Стол весь залапал. Написано, ведь, не трогать.
все нормально, все работает
Жесть у них инженеры, кто такой узел крепление вертикальных профилей делал, на каждом с десяток загибов и вопрос ещё какая у них точность. Что за термобарьер, ни на один нормальный его не заменить, сопло будет значительно выше обдува детали. Почему по Y ролики пластиковые, по X металлические, какая в этом логика? Лепили как придется из того что было под рукой!
согласен
А тронкси про титан это что?
не советую с титаном брать, переплата
дилду зачем напечатал
))
Только в оплаченном обзоре могут хвалить шлейф.
*без негатива
Без негатива, но Вы предвзяты однозначно к шлейфам, так как практически во всех цветных черно белых и струйных МФУ принтерах используются шлейфы на движущихся механизмах, ведь это экономит место и меньше они повреждаются, нежели при использовании обычных проводов. И уж поверьте, эти принтера появились задолго до 3д печати, неужели такие идиоты сидят в HP , Canon, Epson и так далее??
@@ChuchaTV3D На видео на шлейфе уже видны вмятины.
эт я неаккуратно его перемещал, а так все норм
@@ChuchaTV3D про токи мы забыли? Ладно ещё сигнальный кабель или простой не мощный моторчик. Шлейф горит чаще а не ломается!
@@dzshow3549 я понимаю, в процессе работы проверял нагрев, он есть но небольшой до 40 градусов примерно
Спасибо за хороший обзор, благодаря ему, решил взять этот принтер. Подскажите, желтые пружины 10х25 или 8х20? Так же нейлоновые втулки TR8x8?
взаимно, берегите себя
ну ето не ответ?????