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とても勉強になりました。社会人になってから読んだ落合正勝氏の「男の服装術」に書いてある内容と完全に一致しますし、イギリス留学されておられるので、とても説得力があります。昔から服が好きで、イギリス、アメリカの古着を中心に随分勉強したものですが、お金がなかったので、ほとんど購入できませんでした。社会人になってからは、上の本を読んでスーツを購入したりしていましたが、やはり仕立て屋さんの意見が反映されるものだと思います。おっしゃるように、洋服にオーセンティックな考えが未だにないことは憂慮されることですし、ファストファッションを止め、洋服を大切に着ていくことが大事だと感じるこの頃です。これからも勉強させていただきます。
ありがとうございます！
私のこだわりで春夏物はイタリア生地2ピースセンターベント、秋冬物はイギリス生地3ピースサイドベンツに分けています😃 それぞれ違う生地で季節を楽しめるのもスーツの魅力ですね✨
いいと思います！
いつも以上に熱い＆厚い語りで、楽しく勉強できました。ありがとうございます。
今回も熱い提言をありがとうございます！既製品が売れずオーダー店を拡張しているスーツメーカーにはぜひ見て欲しい。着丈が短くパンツも短いつんつるてんの多いことwユーザーに選ばせる=責任回避でもあります。せっかくなら長く着れるものを選びたいですよね。
そうなんです。プロ風の人が多すぎるので、責任を取れないんです。物を販売するなら、その物を好きであって、知ってほしいですよね。わたしはあらゆる物事はそういう人から買いたいと思っております。
全てを取り入れるかはまた別として、こういうクラシックの成り立ちを知っておくことは凄く大事だなと思いました。
生地選びは楽しくもあり悩むところでもあります。次は低速織機で織られた国産の生地で仕立てようと思っていましたのでとても勉強になりました。ナットボタンは選択肢になかったのでまた悩みの種が増えました。次回も楽しみにしております♪
国産の生地も良いクオリティのものがありますので、良いと思います！
オーダースーツ関連動画いくつか見ていますが、今風のスタイリングを勧めているところはスラックスくるぶし丈の着こなしもちょこちょこありますが、やっぱり違和感を感じます。竹内さんの普遍的なスーツへの思い入れには共感が持てます。インスタも拝見しましたがディテールがどれも美しいです。ちょっとそれますが、和田秀樹さんが『６０代からの見た目の壁』の中で『スーツも着物も好きな服を着ておしゃれをすると心も身体も若返る』と書いていました。６０代の自分としては人生をもっと前向きに楽しむためにも、残りの人生を共に歩む上質な一着のスーツは必要不可欠だと感じました。
ありがとうございます。欧州の人たちは、若い人よりも年配の方の方が圧倒的におしゃれな人が多いです。若い人はお金がないからファストファッションで楽しんでいますが、年配の方の何十年も着ているであろうタイムレスでシックな洋服はとても格好いいです。洋服は買い替えるもの、という思考ではあそこに行き着くことはできないなと感じます。
動画を拝見するたびに、知識が増える喜びを感じています♪
1:39 ここ好き
🤣
1930年代スタイル、アランフラッサーを参考にオーダーしています。なかなかマッチした店員にお会いできず、困っています。過去には、シャンタル・デュモの洋服を着ていましたが、そのような洋服がないので困っていました。今回、このような動画を参考にしていました。最後には、その人の考え、所作、礼儀などが反映され、それが人格となるのでしょう。
僕自身、成人式の時作ったスーツとか、オーダーで作ったジャケットとか後悔が色々ありますが、この動画をきっかけに後悔する人が少しでも減ってくれればと、勝手ながら思います😅色んな意味で間違いなく参考になる動画ですよ😊
ありがとうございます！！失敗も経験ですが、分かりきった失敗はわざわざしなくても良いと思っております。こちらを参考にしていただき、もっとレベルの高い失敗をしてほしいです⭐︎
返信いただきありがとうございました。ウール/シルク/リネンはトラウザーズに向かないとは。。リネンだけだとシワになりやすいからと思い、三者混にしたのですが。。伸縮性がある分、ひざ抜けの原因になり易いような気はします。ゆとりのある作りなので、圧がかからないよう注意して使うことにします。
これ一本で基礎を抑えられる力作ですね！可能ならBERUNさんにお願いするのが一番間違いないとは思いますが、良いテーラーさんの選び方についてもお話しいただければなと思います
ありがとうございます！わたしは他のテーラーさんに足を運んだことがあまりないので、難しいですね😅
ボタンの素材や色についてよく悩んでいましたが、ひとつの答えを得た気分です。いつもタメになる動画をありがとうございます！
ナットボタン以外は同意でした今度オーダーで作る際は検討してみようかなと思います
視聴させて頂く度に感極まれり・・・・そんな気がします。言われてみればいちいち納得してしまいます。袖の開閉、サイド尾錠は30年以上前に銀座の喫茶店で着ている人を見たことがあります。いやぁ・・・恰好良かったですね・・・・☺今まで手が回らなくってすっかり忘れていましたけど、昔を思い出してしまって、とても感慨深くなってしまいました😔
ありがとうございます！わたしは基本、変わらない美学についてお話ししておりますので、流行とは全く別のベクトルの考え方です。30年前のその方のスタイルは、きっと今見ても格好いいと思います。わたしはそのようなスタイルをお伝えしたいです。
10項目中、7項目クリアしてました。個人的にはトラウザーズの裾はシングル/ダブル両方試しましたが、シングルの方が好きです。ベルトレスは検討したいと思います。ボタンは全て水牛にしてましたが、ナットも試してみます。
いつも動画楽しみにしています。たいへんに勉強になります。😊スラックスのツープリーツでタックが内向きと外向きのふたつのタイプがあり迷うのですが、使い分けや、オススメはありますのでしょうか？
スーツなのか、ジャケパンなのか、あとは素材感によっても変わってきますね。通好みはインタックですが、最近はどこもインの2タックばかりになってきているなぁと感じております。
ご返答頂き誠にありがとうございます。😊
ナットボタンで生地の色に近づけると統一感が出てこなれた印象になるとは勉強になります。
ありがとうございます！いい雰囲気になりますよ♪
いつも動画楽しみに拝見しております。何度かご質問にも答えていただき、ありがとうございます。今回はジャケットのサイズ感についてご質問です。ジャケット単体をオーダーで作る場合、スーツのジャケットのサイズ感と同じにするのが良いのでしょうか？例えば、着丈を短くする、ウエストを緩くするなど。素材や着こなしなどで変わるものだとも思いますが、ご意見お聞かせいただければ幸いです。
おっしゃるように微妙にサイズ感を変えるのがよろしいと思いますが、それも人によりますので、これが正解というのは、ここでは言い切れません。
@@AtelierBERUN 正解は1つではありませんよね、いつもご回答いただきありがとうございます！
ありがとうございます。大変参考になりました。
大変参考になりました。炎のランナー、ぜひチェックしてみたいと思います。竹内さんのおすすめ映画も特集してほしいです！
炎のランナーは、部屋の動く壁紙にしたい位、好きな映画です！
日本の着物の文化においては、帯でお腹(本当は骨盤ですが)を締める習慣があるのでベルトを使いたい方の気持ちもわかります。しかし、プレイシズを使うと、足が長く見えるのはもちろんですが、姿勢も良くなるので健康にも良いと思います。
私は高身長ではないのでよくわかるのですが、キツいテーパードや低い股下は絶対スタイルが悪く見えます！
いつも、参考にさせて頂いております。ブレイシーズを使用する際、トラウザースのボタンを内側に着けるのが良いのか又は外側が良いのか、前側は外側に後ろは内側など、どれが最適ですか？
お好きな年代によって変わりますので、年代から参考文献を辿ると最適解がわかるかと思います。
スーツジャケットのラペル幅について質問させてください。現在 濃紺でシングルのフォーマルなスーツをオーダーしています（仮縫い前）ラペル幅を9cmか9.5cmで迷っています。身長181㎝体重74kg胸囲100㎝ 60歳です。
ありがとうございます。文章の情報だけでは明確に答えきれませんが、ご質問が6cmか7cmどちらがいいでしょう。という顎が外れそうな内容ではなかったので安心しました。9か9.5でしたら、正直どちらでも大丈夫です。
ありがとうございました。今後とも参考にさせて頂きます。
個人的なこだわりですが、ボタンはウール等の獣毛系は水牛ボタンで、コットンやリネンの植物系のときはナットボタンにしてます。
こだわりがあるのは良いことだと思います！
いつも楽しく拝見しております。私は10数年後、息子が私のスーツをお直しして着てくれるならと思い、断腸の思いで開き見せにしてます(笑)(本切迫でもお直し可能なお店はありますがお値段が(汗))ボタンホールすらつけないのは目からウロコでした！スラックスの尾錠は単品では必須なのですが、スリーピースではよりスッキリと着たいので、尾錠もジレのアジャスターもつけないようにしてもらってます。ナットボタンが歴史的にもスーツ全体の雰囲気に統一感がでるのも初耳で勉強になりました。今度選ぶ生地と着方と合わせてボタン選びも楽しみたいと思います😊最後に仰っていたように、自身がどのように服と向き合うかの芯が決まっていれば自然とどのようなものを仕立てるか(着たいか)が見えてきますね^^
ありがとうございます。すべてはその人のスタイルですので、ご自身が納得されたものであれば、全て正解です。私がこのチャンネルで伝えたい事はそういうことです。
今回も参考になりました。Berunさんの動画見るようになってから約一年強になりますが、チェスターコートやバブアー、ツイードジャケット、万双ダレスバッグなど、感化されて購入したものが増えました！
ありがとうございます！お財布は寂しくなりますが、心は満たされると思います！笑
こういうのほんと助かります。ありがとうございます！
ありがとうございます😊
過去の動画で目付のお話をしていたかと思いますが、イギリス生地でオススメの目付は何gくらいでしたでしょうか？
その方によって変わりますので、一概にお答えしづらいですね💦
@@AtelierBERUN すみません、以前動画で「目付は〇〇グラム以上がおすすめ！」とお話をしていたかと思いますが、いつの動画か思い出せないため、お聞きしてしまいました。わかりにくい質問ですみませんでした。動画内でお話されているスラックスのサイド尾錠についてお伺いさせて下さい。私はスリーピースの時はブレイシーズを愛用しています。ブレイシーズの良いところはスラックスのシルエットがキレイになることと、ベストの後ろからワイシャツがはみ出ないことだと思っています。その代わりトイレの時に難儀するというデメリットもあるなと感じています。そこで、「サイド尾錠にしたらトイレ問題も解決するのではないか？」と動画を見ていて思いました。そこで、サイド尾錠について下記2点をお聞きしたいです。・ブレイシーズのようにスラックスのシルエットはキレイになるのでしょうか？・ベストの後ろからワイシャツははみ出ないでしょうか？この2点がクリアできるなら、次にオーダーする時はサイド尾錠にしてみたいと考えています。宜しくお願い致します！
今回、ナットボタン等新たな知識が増えて久しぶりにメモに加えました。まだまだ深みを感じられて嬉しいです。(全然関係ないけどコナカでコーデュロイパンツ(焦げ茶)買いました、上に合わせる服は何がいいのか竹内氏に聞きたい！)
ありがとうございます！コーデュロイの上はツイードじゃないですか😊
参考になることばかりでした、ありがとうございます。動画に関連してお聞きしたいのですが、スラックスにもボリュームを持たせるためにもダブルとのことで、ボリュームを持たせることは私も重要だと思うのですがシングルの方が好みです。シングルでもボリュームを持たせようと思えば裾幅は何cm以上あった方がいいのでしょうか？また、ジャケットのシェイプについて、段返りの場合概ね第二釦あたりが1番絞られている気がしますが、これを段返りの部分（第1釦）の部分が1番絞られるようにするのはデザインとしておかしいのでしょうか？ぜひ竹内さんのご意見をお聞きしたいです。
何cm以上あった方がいいかなどは、人によりまして、正解はありませんので、文章だけでお答えすることはできません。段返りにつきましては、3つボタン上2つ掛けのスタイルをされてはいかがでしょうか。
なるほど、三釦の二掛けには挑戦したことがなかったので試してみます！
いつも楽しい動画を拝見しております。10個の項目、全て参考になりました。流派ということも言われておりましたが、竹内さんのいつもの着こなし術が説得力の塊だと思います！いつもコーディネートを参考にさせていただいております。イギリスの人と日本の人でスーツに対する考え方の違いで、1着に対する想いも違うんだなーと思います。実際に地元も街や旅先で、黒のスーツを着ている人の割合が多いなと感じることもあります。いつかBERUNさんに仕立ててもらいたいです！今回もありがとうございました。次の動画も楽しみです！
ありがとうございます！みんな違ってみんないい。と私は思っております。ですが、このブリティッシュスタイルを伝える場がイタリアと比べて圧倒的に少ないと思い、微力ながら発信している次第です。共感していただけたら幸いですm(_ _)m
なぜディナージャケットは本切羽にしないのか？教えてくださいませ。本切羽にしないならばどのような処理をされるのでしょうか？ご教示お願い申し上げます。
本切羽はドクターカフという呼び名があります。アクティブな仕様ですので、ディナージャケットには用いません。これもわたし個人の考え方ですので、正解不正解はありませんので、ほんの少しのご参考になりましたら幸いです。
・数度動画で取り上げていただいていますが、改めて柄について（ストライプは着こなすのが難しいので、グレーやネイビーの無地にするのがおススメ等）触れていただくといいなと思いました。・英国はスキャバル、フォックスブラザーズ等「ザ・上質」な生地メーカーがたくさんありますが、その分値段もはり中々手を出しにくいと思いますので、「一張羅を作りたい！」時におすすめですかね。
ありがとうございます！大切な項目ですね！
スラックスの裾幅は難しいですね。僕はクラシックが好きなので、22センチから24センチの間です。ほぼ22センチですけど。
いいですよね☺️私も23cmくらいがベースです。
動画の内容、大変参考になりました！一点質問なのですが、タキシードで本切羽を選ばれない理由をお教えいただきたいです
ありがとうございます！文章だけでは伝えるのが難しいです😅
竹内さんの着こなしを見てから、ベルトレスのサイド尾錠のかっこよさがわかりました。次からスーツ仕立てるときはベルトレスのサイド尾錠にしようと思いますが、行きつけの店でやってくれるのかな🤔
ぜひ！参考になったようで何よりです！できないはずはありませんので、もしできないと言われたら、、、困りますね。笑
生地についての お話しも教えて下さいリネンやフランネルとかビジネスでも使えるのでしょうか？
会社によりますが、使える現場が増えてきていると思います。
どの動画もとても参考になるのですが、冒頭に要点を話して頂きたいです、、、知りたい情報だけ見たいときに、非常にに助かります。
勉強になりました、ありがとうございます！
スーツを作りたくなりました 今から予約を取ってオーダーしに行ってきます
先日、ロロピアーナのウール/シルク/リネンの生地で、サイド尾錠/インワンタックのトラウザーズを作りました。生地が柔らかいため、サイド尾錠をウエストぴったりに締めると、タックが開き気味になってしまいます。良い解消方法はないでしょうか？ 今のところ、尾錠を緩くしてブレイシーズで穿こうと思ってます。
三者混の生地はトラウザーズには適していないですね
欧米のメジャー放送局のトップアンカーらは全身映ることが多いですが、確かに、と思いました。上品な着こなしができるよう日々精進していきます。ありがとうございました！
私は日本製の生地でイギリスクラシコを作るのが好きです
私も3年前にスーツを購入しましたが、ノータックです。ノータックのパンツをタック入りにお直しはできるのでしょうか？また、タックはインタックとアウトタックではイメージは変わりますか？
できなくもないですが、そもそものゆとりがないので、意味がないのです。今後作るものの参考になりましたら幸いです。
ベルトレスとナットボタンは次にオーダーする時の参考にさせて頂きたいと思います。
ぜひ、参考になりましたら幸いです！
ダブル幅にもある程度トレンドがありますね。自分がスーツ買ってた頃はは4.5㎝が流行ってましたが、独断と偏見で3.5㎝~4㎝にしてました。
何にでもトレンドはありますね。
ナットボタン、恥ずかしながら知りませんでした。シェルボタンを好んで選んできましたが、試してみようとおもいます。それから、自分はサスペンダーを愛用しているのですが、なぜ他の人がサスペンダーを嫌うのか理解に苦しみます。パンツのラインが綺麗に出るのもありますが、宴席等で飲み食いしても楽なのになぁ、と思うのです。
サスペンダーは正しく使えばこんなにも便利で格好いいアイテムはないのですがね。伝え方がわるく、コミカルな印象になってしまっているのでしょう。
チェンジポケットについて教えてください。スーツスタイル・ジャケットスタイルにおいて、竹内さんはチェンジポケットをつける・つけないをどのように判断していらっしゃいますでしょうか？今回も素晴らしい動画をありがとうございます^ ^
明確に判断基準は特になく、お客様にお付けする時も、その方に合うかどうかで選んでいます。私は自分の作るものにはつけることが多いです。
イギリス生地、納得です。私は単純に長持ちしそうな生地をお願いして英国製のものを選びました。
正解です👍
berunさんのようなお店でビスポークで仕立てる場合の予算や準備すべきものを教えて頂きたいです。私は新卒でこれから良いスーツを揃え長く使用していきたいと考えているのですが、こういった金額面に関してはあまり情報が出回っておらずお店に伺うのを躊躇してしまいます…
ありがとうございます！BERUNの詳細につきましては、HPに記載しております。ご覧いただけたら幸いですm(_ _)m100円寿司があり、5万円する寿司屋があるように、スーツを仕立てると一言で言っても店舗によって理念は全く異なりますので、じっくりご検討なさるとよろしいかと思います。
いつもより攻めたタイトルでおもろい
それだけ伝えたかったということです☺️
膝下のシルエットをストレートにしたく、膝上はテーパード、膝下は膝幅＝裾幅＝22cm位で仕上げたいのですが、違和感ないでしょうか？
膝下と裾幅を同じにしますとブーツカットみたいになります。人は膝の方が太いので、そのような見え方になりますので、ご参考までに！
@@AtelierBERUN 早速ご回答いただき、ありがとうございます！大変勉強になりました、見た目をストレートシルエットにしたい場合は、膝幅よりも裾幅を若干詰める必要があるという事ですね
竹内さんそんな高身長なんですね！スーツ映えしてうらやましい
いっぱい食べていっぱい寝たので！
トラウザースの後ろポケット及び腰横のポケットはどのようにしますか？
そこまで選び出すと50項目くらいになります💦よほど変なデザインにしない限りは、そこまで気にしなくてよろしいかと思います！
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。オーダー又はイージーオーダーでスリーピースを作成する場合、スタイルの標準をお客様に提案し、用途に応じた、品格のあるスーツ及びスリーピースを提案しなければなりません。そのため、ポケットの形、ベルトループの幅も提案すべきものではないでしょうか？50項目があるのであれば、まず3種類を提案し、その中から、考えを広げて行くのが視聴していただける方の理解が深くなると思います。よろしくお願いします。@@AtelierBERUN
どっかのスーツ屋も見習ってほしいわ本当に
質問があります！袖のボタンの数は3個か4個どちらがよろしいでしょうか？通常のオーダーだと4つのお店が多いと思うのですが、今回の竹内さんの袖ボタンは3つです。何か意味があるのでしょうか？
わたしは3つです。文章では伝えきれませんので、BERUNは3つですということだけお伝えいたしますm(_ _)m！
永久保存版です。
嬉しいです😃
ナットボタンのことは初耳でした😮
社会人になってスーツを購入する際、裾はすべてダブルにしてました。礼服の場合も好みでダブルでお願いしましたが、あとになって礼服の裾はシングルだ！と先輩から聞きました。正解を教えて下さい。
礼服はシングルがよろしいですね👍
@@AtelierBERUN 回答ありがとうございました。モヤモヤがスッキリしました。
1～9までは自分のセンスの答え合わせのように聞いてたけど10番目のナットボタンというのは目からウロコナットボタンのスーツ１着も持ってなかった。来年仕立てるならナットだな
ぜひ！かなりいい雰囲気になりますよ⭐︎
股上が長いということは腰骨より上のお腹までスラックスを上げて履くということでよろしいのでしょうか？
そうです！
質問です！竹内さんの動画をいつも拝見させて頂いているのですが、何度かスリーピースのスタイルでジャケットのフロントボタンを留めているのをお見かけします。スリーピースはジャケットのボタンは外すべきという情報をネットでよく見かけますが、何か由来はあるのでしょうか！
これに関しては何度かお答えしておりますが、立つときはしめる、座るときは開ける。これが答えです。
切羽については18世紀のイギリスの儀礼服が下のレースを見えるようにし、より袖のヒラヒラを優美に見せていたのが源流ですので、源流に照らせば、開くようにするのがいいように思います。ドクターホールとしての無理くりな（笑）利便性は今の日本人はほとんど感じないでしょうから、ともすると酔狂とうつってしまうやもしれませんが笑
ありがとうございます。袖にボタンが付いているなら、開けられる方が理にかなっているよね。と私は思います😌
日本の生地はどうなのでしょうか？愛知の生地とか。
良いですよ！！
国産生地の素晴らしさも発信していただいけると少しでも産地のためになるのではないかと思いました。獣毛なら尾州、綿なら駿州、絹なら甲州、化合繊なら北陸…繊維関連業界は日本ではほぼオワコンではありますが、もっとジャパンメイドの素晴らしさは世界に伝えることがてきると感じています。
「お台場仕立て」にするかしないか、竹内さんのご意見をお伺いしたいです。
どちらでもいいですが、わたしはすることが多いです。サヴィルロウでもしない店もありますので、お好みでよろしいかと思います。
@@AtelierBERUN ありがとうございます。日本ではお台場仕立て=オーダースーツの醍醐味みたいな印象がありますが、どちらでも良いのですね。ゴリゴリイギリス派の竹内さんがお台場仕立てをお好きなのは、ちょっと意外でした！
女性から見る目と男性から見る目って違いますよね。女性は、タックがあるよりスッキリ細身がやはりすきだと思います。
人それぞれですので、女性と一言で括れないと思います。笑自分が着たいものを着るのが一番ですが、対象にする人のために洋服選びをするという観点で考えみますと、どういう人に興味を持ってもらいたいか、というところから洋服選びをすることになりますね。（これはモテという分野になりますので、私の分野外です）
パッツパツのセンターベントのスーツを着て、センターでパックリ割れてお尻が見えてるリーマン結構いるんだよなあ。後ろだから本人気づいてないかもだけどちょっと恥ずかしい。
仰る通り、言葉選ばずですが、大変見苦しいですよね。
着丈の短いジャケットや裾が足りずに脚やソックスが丸出しのパンツを着ている人を見ると、恥ずかしくて堪りません…ローファーに素足で足見せが流行っていたりしますが、数年後には笑えるトレンドだったなと思われるんでしょうねバブルの時の肩パッドと何ら変わらない 誰かに操られた流行を追っても、何年も着続けられる洋服を手にできないと思います。
サイド尾錠って飾りじゃないんだ
肌感覚ですが、量販店だとスラックスの裾はシングルが標準でダブルがこだわってる人向けみたいな位置付けな感じがします。竹内さんの話を聞いて学んでいると、なんでこんな事になっているんだろうとシンプルに疑問を感じてしまいます。
同じくです。不思議ですよね。個人の意見としては、用途やシーンによって使い分けがなされるべきだと考えております。
１つの分野を知れば知るほど、世の中にあるもののほとんどがお客様のためのものではなく、売り手側のためのものだということが見えてきますよね。なので、自分で判断する感覚が必要だと思います💪
いわゆるテーラーさんてタバコは厳禁なんかな？（素朴な疑問、笑）
男物で無意味な飾りは恥ずかしいと感じる。
わたしもそう思います⭐︎
年齢と共に、明らかにタイトなシルエットに違和感を感じるようになりました。
とても勉強になりました。社会人になってから読んだ落合正勝氏の「男の服装術」に書いてある内容と完全に一致しますし、イギリス留学されておられるので、とても説得力があります。昔から服が好きで、イギリス、アメリカの古着を中心に随分勉強したものですが、お金がなかったので、ほとんど購入できませんでした。社会人になってからは、上の本を読んでスーツを購入したりしていましたが、やはり仕立て屋さんの意見が反映されるものだと思います。おっしゃるように、洋服にオーセンティックな考えが未だにないことは憂慮されることですし、ファストファッションを止め、洋服を大切に着ていくことが大事だと感じるこの頃です。これからも勉強させていただきます。
ありがとうございます！
私のこだわりで春夏物はイタリア生地2ピースセンターベント、秋冬物はイギリス生地3ピースサイドベンツに分けています😃
それぞれ違う生地で季節を楽しめるのもスーツの魅力ですね✨
いいと思います！
いつも以上に熱い＆厚い語りで、楽しく勉強できました。ありがとうございます。
ありがとうございます！
今回も熱い提言をありがとうございます！
既製品が売れずオーダー店を拡張しているスーツメーカーにはぜひ見て欲しい。
着丈が短くパンツも短いつんつるてんの多いことw
ユーザーに選ばせる=責任回避でもあります。
せっかくなら長く着れるものを選びたいですよね。
そうなんです。
プロ風の人が多すぎるので、責任を取れないんです。
物を販売するなら、その物を好きであって、知ってほしいですよね。
わたしはあらゆる物事はそういう人から買いたいと思っております。
全てを取り入れるかはまた別として、こういうクラシックの成り立ちを知っておくことは凄く大事だなと思いました。
生地選びは楽しくもあり悩むところでもあります。次は低速織機で織られた国産の生地で仕立てようと思っていましたのでとても勉強になりました。ナットボタンは選択肢になかったのでまた悩みの種が増えました。
次回も楽しみにしております♪
国産の生地も良いクオリティのものがありますので、良いと思います！
オーダースーツ関連動画いくつか見ていますが、今風のスタイリングを勧めているところはスラックスくるぶし丈の着こなしもちょこちょこありますが、やっぱり違和感を感じます。
竹内さんの普遍的なスーツへの思い入れには共感が持てます。
インスタも拝見しましたがディテールがどれも美しいです。
ちょっとそれますが、和田秀樹さんが『６０代からの見た目の壁』の中で『スーツも着物も好きな服を着ておしゃれをすると心も身体も若返る』と書いていました。
６０代の自分としては人生をもっと前向きに楽しむためにも、残りの人生を共に歩む上質な一着のスーツは必要不可欠だと感じました。
ありがとうございます。
欧州の人たちは、若い人よりも年配の方の方が圧倒的におしゃれな人が多いです。
若い人はお金がないからファストファッションで楽しんでいますが、年配の方の何十年も着ているであろうタイムレスでシックな洋服はとても格好いいです。
洋服は買い替えるもの、という思考ではあそこに行き着くことはできないなと感じます。
動画を拝見するたびに、
知識が増える喜びを感じています♪
ありがとうございます！
1:39 ここ好き
🤣
1930年代スタイル、アランフラッサーを参考にオーダーしています。なかなかマッチした店員にお会いできず、困っています。過去には、シャンタル・デュモの洋服を着ていましたが、そのような洋服がないので困っていました。今回、このような動画を参考にしていました。最後には、その人の考え、所作、礼儀などが反映され、それが人格となるのでしょう。
僕自身、成人式の時作ったスーツとか、オーダーで作ったジャケットとか後悔が色々ありますが、この動画をきっかけに後悔する人が少しでも減ってくれればと、勝手ながら思います😅
色んな意味で間違いなく参考になる動画ですよ😊
ありがとうございます！！
失敗も経験ですが、分かりきった失敗はわざわざしなくても良いと思っております。
こちらを参考にしていただき、もっとレベルの高い失敗をしてほしいです⭐︎
返信いただきありがとうございました。ウール/シルク/リネンはトラウザーズに向かないとは。。リネンだけだとシワになりやすいからと思い、三者混にしたのですが。。伸縮性がある分、ひざ抜けの原因になり易いような気はします。ゆとりのある作りなので、圧がかからないよう注意して使うことにします。
これ一本で基礎を抑えられる力作ですね！
可能ならBERUNさんにお願いするのが一番間違いないとは思いますが、良いテーラーさんの選び方についてもお話しいただければなと思います
ありがとうございます！
わたしは他のテーラーさんに足を運んだことがあまりないので、難しいですね😅
ボタンの素材や色についてよく悩んでいましたが、ひとつの答えを得た気分です。
いつもタメになる動画をありがとうございます！
ナットボタン以外は同意でした
今度オーダーで作る際は検討してみようかなと思います
視聴させて頂く度に感極まれり・・・・そんな気がします。
言われてみればいちいち納得してしまいます。
袖の開閉、サイド尾錠は30年以上前に銀座の喫茶店で着ている人を見たことがあります。
いやぁ・・・恰好良かったですね・・・・☺
今まで手が回らなくってすっかり忘れていましたけど、昔を思い出してしまって、とても感慨深くなってしまいました😔
ありがとうございます！
わたしは基本、変わらない美学についてお話ししておりますので、流行とは全く別のベクトルの考え方です。
30年前のその方のスタイルは、きっと今見ても格好いいと思います。
わたしはそのようなスタイルをお伝えしたいです。
10項目中、7項目クリアしてました。個人的にはトラウザーズの裾はシングル/ダブル両方試しましたが、シングルの方が好きです。ベルトレスは検討したいと思います。ボタンは全て水牛にしてましたが、ナットも試してみます。
いつも動画楽しみにしています。たいへんに勉強になります。😊
スラックスのツープリーツでタックが内向きと外向きのふたつのタイプがあり迷うのですが、使い分けや、オススメはありますのでしょうか？
スーツなのか、ジャケパンなのか、あとは素材感によっても変わってきますね。
通好みはインタックですが、最近はどこもインの2タックばかりになってきているなぁと感じております。
ご返答頂き誠にありがとうございます。😊
ナットボタンで生地の色に近づけると統一感が出てこなれた印象になるとは勉強になります。
ありがとうございます！
いい雰囲気になりますよ♪
いつも動画楽しみに拝見しております。何度かご質問にも答えていただき、ありがとうございます。
今回はジャケットのサイズ感についてご質問です。
ジャケット単体をオーダーで作る場合、スーツのジャケットのサイズ感と同じにするのが良いのでしょうか？
例えば、着丈を短くする、ウエストを緩くするなど。
素材や着こなしなどで変わるものだとも思いますが、ご意見お聞かせいただければ幸いです。
おっしゃるように微妙にサイズ感を変えるのがよろしいと思いますが、それも人によりますので、これが正解というのは、ここでは言い切れません。
@@AtelierBERUN 正解は1つではありませんよね、いつもご回答いただきありがとうございます！
ありがとうございます。大変参考になりました。
大変参考になりました。炎のランナー、ぜひチェックしてみたいと思います。竹内さんのおすすめ映画も特集してほしいです！
炎のランナーは、部屋の動く壁紙にしたい位、好きな映画です！
日本の着物の文化においては、帯でお腹(本当は骨盤ですが)を締める習慣があるのでベルトを使いたい方の気持ちもわかります。
しかし、プレイシズを使うと、足が長く見えるのはもちろんですが、姿勢も良くなるので健康にも良いと思います。
私は高身長ではないのでよくわかるのですが、キツいテーパードや低い股下は絶対スタイルが悪く見えます！
ありがとうございます！
いつも、参考にさせて頂いております。ブレイシーズを使用する際、トラウザースのボタンを内側に着けるのが良いのか又は外側が良いのか、前側は外側に後ろは内側など、どれが最適ですか？
お好きな年代によって変わりますので、年代から参考文献を辿ると最適解がわかるかと思います。
スーツジャケットのラペル幅について質問させてください。
現在 濃紺でシングルのフォーマルなスーツをオーダーしています（仮縫い前）ラペル幅を9cmか9.5cmで迷っています。
身長181㎝体重74kg胸囲100㎝ 60歳です。
ありがとうございます。
文章の情報だけでは明確に答えきれませんが、ご質問が6cmか7cmどちらがいいでしょう。
という顎が外れそうな内容ではなかったので安心しました。
9か9.5でしたら、正直どちらでも大丈夫です。
ありがとうございました。
今後とも参考にさせて頂きます。
個人的なこだわりですが、ボタンはウール等の獣毛系は水牛ボタンで、コットンやリネンの植物系のときはナットボタンにしてます。
こだわりがあるのは良いことだと思います！
いつも楽しく拝見しております。
私は10数年後、息子が私のスーツをお直しして着てくれるならと思い、断腸の思いで開き見せにしてます(笑)
(本切迫でもお直し可能なお店はありますがお値段が(汗))
ボタンホールすらつけないのは目からウロコでした！
スラックスの尾錠は単品では必須なのですが、
スリーピースではよりスッキリと着たいので、
尾錠もジレのアジャスターもつけないようにしてもらってます。
ナットボタンが歴史的にもスーツ全体の雰囲気に統一感がでるのも初耳で勉強になりました。
今度選ぶ生地と着方と合わせてボタン選びも楽しみたいと思います😊
最後に仰っていたように、自身がどのように服と向き合うかの芯が決まっていれば自然とどのようなものを仕立てるか(着たいか)が見えてきますね^^
ありがとうございます。
すべてはその人のスタイルですので、ご自身が納得されたものであれば、全て正解です。
私がこのチャンネルで伝えたい事はそういうことです。
今回も参考になりました。
Berunさんの動画見るようになってから約一年強になりますが、
チェスターコートやバブアー、ツイードジャケット、万双ダレスバッグなど、
感化されて購入したものが増えました！
ありがとうございます！
お財布は寂しくなりますが、心は満たされると思います！笑
こういうのほんと助かります。
ありがとうございます！
ありがとうございます😊
過去の動画で目付のお話をしていたかと思いますが、イギリス生地でオススメの目付は何gくらいでしたでしょうか？
その方によって変わりますので、一概にお答えしづらいですね💦
@@AtelierBERUN
すみません、以前動画で「目付は〇〇グラム以上がおすすめ！」とお話をしていたかと思いますが、いつの動画か思い出せないため、お聞きしてしまいました。
わかりにくい質問ですみませんでした。
動画内でお話されているスラックスのサイド尾錠についてお伺いさせて下さい。
私はスリーピースの時はブレイシーズを愛用しています。
ブレイシーズの良いところはスラックスのシルエットがキレイになることと、ベストの後ろからワイシャツがはみ出ないことだと思っています。
その代わりトイレの時に難儀するというデメリットもあるなと感じています。
そこで、「サイド尾錠にしたらトイレ問題も解決するのではないか？」と動画を見ていて思いました。
そこで、サイド尾錠について下記2点をお聞きしたいです。
・ブレイシーズのようにスラックスのシルエットはキレイになるのでしょうか？
・ベストの後ろからワイシャツははみ出ないでしょうか？
この2点がクリアできるなら、次にオーダーする時はサイド尾錠にしてみたいと考えています。
宜しくお願い致します！
今回、ナットボタン等新たな知識が増えて久しぶりにメモに加えました。まだまだ深みを感じられて嬉しいです。
(全然関係ないけどコナカでコーデュロイパンツ(焦げ茶)買いました、上に合わせる服は何がいいのか竹内氏に聞きたい！)
ありがとうございます！
コーデュロイの上はツイードじゃないですか😊
参考になることばかりでした、ありがとうございます。
動画に関連してお聞きしたいのですが、スラックスにもボリュームを持たせるためにもダブルとのことで、ボリュームを持たせることは私も重要だと思うのですがシングルの方が好みです。シングルでもボリュームを持たせようと思えば裾幅は何cm以上あった方がいいのでしょうか？
また、ジャケットのシェイプについて、段返りの場合概ね第二釦あたりが1番絞られている気がしますが、これを段返りの部分（第1釦）の部分が1番絞られるようにするのはデザインとしておかしいのでしょうか？
ぜひ竹内さんのご意見をお聞きしたいです。
何cm以上あった方がいいかなどは、人によりまして、正解はありませんので、文章だけでお答えすることはできません。
段返りにつきましては、3つボタン上2つ掛けのスタイルをされてはいかがでしょうか。
なるほど、三釦の二掛けには挑戦したことがなかったので試してみます！
いつも楽しい動画を拝見しております。
10個の項目、全て参考になりました。
流派ということも言われておりましたが、竹内さんのいつもの着こなし術が説得力の塊だと思います！いつもコーディネートを参考にさせていただいております。
イギリスの人と日本の人でスーツに対する考え方の違いで、1着に対する想いも違うんだなーと思います。
実際に地元も街や旅先で、黒のスーツを着ている人の割合が多いなと感じることもあります。
いつかBERUNさんに仕立ててもらいたいです！
今回もありがとうございました。次の動画も楽しみです！
ありがとうございます！
みんな違ってみんないい。と私は思っております。
ですが、このブリティッシュスタイルを伝える場がイタリアと比べて圧倒的に少ないと思い、微力ながら発信している次第です。
共感していただけたら幸いですm(_ _)m
なぜディナージャケットは本切羽にしないのか？教えてくださいませ。本切羽にしないならばどのような処理をされるのでしょうか？ご教示お願い申し上げます。
本切羽はドクターカフという呼び名があります。
アクティブな仕様ですので、ディナージャケットには用いません。
これもわたし個人の考え方ですので、正解不正解はありませんので、ほんの少しのご参考になりましたら幸いです。
・数度動画で取り上げていただいていますが、改めて柄について（ストライプは着こなすのが難しいので、グレーやネイビーの無地にするのがおススメ等）触れていただくといいなと思いました。
・英国はスキャバル、フォックスブラザーズ等「ザ・上質」な生地メーカーがたくさんありますが、その分値段もはり中々手を出しにくいと思いますので、「一張羅を作りたい！」時におすすめですかね。
ありがとうございます！
大切な項目ですね！
スラックスの裾幅は難しいですね。
僕はクラシックが好きなので、22センチから24センチの間です。
ほぼ22センチですけど。
いいですよね☺️
私も23cmくらいがベースです。
動画の内容、大変参考になりました！
一点質問なのですが、タキシードで本切羽を選ばれない理由をお教えいただきたいです
ありがとうございます！
文章だけでは伝えるのが難しいです😅
竹内さんの着こなしを見てから、ベルトレスのサイド尾錠のかっこよさがわかりました。
次からスーツ仕立てるときはベルトレスのサイド尾錠にしようと思いますが、行きつけの店でやってくれるのかな🤔
ぜひ！参考になったようで何よりです！
できないはずはありませんので、もしできないと言われたら、、、
困りますね。笑
生地についての お話しも教えて下さい
リネンやフランネルとかビジネスでも使えるのでしょうか？
会社によりますが、使える現場が増えてきていると思います。
どの動画もとても参考になるのですが、冒頭に要点を話して頂きたいです、、、
知りたい情報だけ見たいときに、非常にに助かります。
勉強になりました、ありがとうございます！
スーツを作りたくなりました 今から予約を取ってオーダーしに行ってきます
先日、ロロピアーナのウール/シルク/リネンの生地で、サイド尾錠/インワンタックのトラウザーズを作りました。生地が柔らかいため、サイド尾錠をウエストぴったりに締めると、タックが開き気味になってしまいます。良い解消方法はないでしょうか？ 今のところ、尾錠を緩くしてブレイシーズで穿こうと思ってます。
三者混の生地はトラウザーズには適していないですね
欧米のメジャー放送局のトップアンカーらは全身映ることが多いですが、確かに、と思いました。上品な着こなしができるよう日々精進していきます。ありがとうございました！
私は日本製の生地でイギリスクラシコを作るのが好きです
私も3年前にスーツを購入しましたが、ノータックです。
ノータックのパンツをタック入りにお直しはできるのでしょうか？
また、タックはインタックとアウトタックではイメージは変わりますか？
できなくもないですが、そもそものゆとりがないので、意味がないのです。
今後作るものの参考になりましたら幸いです。
ベルトレスとナットボタンは次にオーダーする時の参考にさせて頂きたいと思います。
ぜひ、参考になりましたら幸いです！
ダブル幅にもある程度トレンドがありますね。
自分がスーツ買ってた頃はは4.5㎝が流行ってましたが、独断と偏見で3.5㎝~4㎝にしてました。
何にでもトレンドはありますね。
ナットボタン、恥ずかしながら知りませんでした。シェルボタンを好んで選んできましたが、試してみようとおもいます。
それから、自分はサスペンダーを愛用しているのですが、なぜ他の人がサスペンダーを嫌うのか理解に苦しみます。パンツのラインが綺麗に出るのもありますが、宴席等で飲み食いしても楽なのになぁ、と思うのです。
サスペンダーは正しく使えばこんなにも便利で格好いいアイテムはないのですがね。
伝え方がわるく、コミカルな印象になってしまっているのでしょう。
チェンジポケットについて教えてください。
スーツスタイル・ジャケットスタイルにおいて、竹内さんはチェンジポケットをつける・つけないをどのように判断していらっしゃいますでしょうか？
今回も素晴らしい動画をありがとうございます^ ^
明確に判断基準は特になく、お客様にお付けする時も、その方に合うかどうかで選んでいます。
私は自分の作るものにはつけることが多いです。
イギリス生地、納得です。私は単純に長持ちしそうな生地をお願いして英国製のものを選びました。
正解です👍
berunさんのようなお店でビスポークで仕立てる場合の予算や準備すべきものを教えて頂きたいです。
私は新卒でこれから良いスーツを揃え長く使用していきたいと考えているのですが、こういった金額面に関してはあまり情報が出回っておらずお店に伺うのを躊躇してしまいます…
ありがとうございます！
BERUNの詳細につきましては、HPに記載しております。
ご覧いただけたら幸いですm(_ _)m
100円寿司があり、5万円する寿司屋があるように、スーツを仕立てると一言で言っても店舗によって理念は全く異なりますので、じっくりご検討なさるとよろしいかと思います。
いつもより攻めたタイトルでおもろい
それだけ伝えたかったということです☺️
膝下のシルエットをストレートにしたく、膝上はテーパード、膝下は膝幅＝裾幅＝22cm位で仕上げたいのですが、違和感ないでしょうか？
膝下と裾幅を同じにしますとブーツカットみたいになります。
人は膝の方が太いので、そのような見え方になりますので、ご参考までに！
@@AtelierBERUN
早速ご回答いただき、ありがとうございます！大変勉強になりました、見た目をストレートシルエットにしたい場合は、膝幅よりも裾幅を若干詰める必要があるという事ですね
竹内さんそんな高身長なんですね！スーツ映えしてうらやましい
いっぱい食べていっぱい寝たので！
トラウザースの後ろポケット及び腰横のポケットはどのようにしますか？
そこまで選び出すと50項目くらいになります💦
よほど変なデザインにしない限りは、そこまで気にしなくてよろしいかと思います！
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。オーダー又はイージーオーダーでスリーピースを作成する場合、スタイルの標準をお客様に提案し、用途に応じた、品格のあるスーツ及びスリーピースを提案しなければなりません。そのため、ポケットの形、ベルトループの幅も提案すべきものではないでしょうか？50項目があるのであれば、まず3種類を提案し、その中から、考えを広げて行くのが視聴していただける方の理解が深くなると思います。よろしくお願いします。@@AtelierBERUN
どっかのスーツ屋も見習ってほしいわ本当に
質問があります！袖のボタンの数は3個か4個どちらがよろしいでしょうか？
通常のオーダーだと4つのお店が多いと思うのですが、今回の竹内さんの袖ボタンは3つです。何か意味があるのでしょうか？
わたしは3つです。
文章では伝えきれませんので、BERUNは3つですということだけお伝えいたしますm(_ _)m！
永久保存版です。
嬉しいです😃
ナットボタンのことは初耳でした😮
社会人になってスーツを購入する際、裾はすべてダブルにしてました。
礼服の場合も好みでダブルでお願いしましたが、あとになって礼服の裾はシングルだ！と先輩から聞きました。
正解を教えて下さい。
礼服はシングルがよろしいですね👍
@@AtelierBERUN
回答ありがとうございました。
モヤモヤがスッキリしました。
1～9までは自分のセンスの答え合わせのように聞いてたけど
10番目のナットボタンというのは目からウロコ
ナットボタンのスーツ１着も持ってなかった。
来年仕立てるならナットだな
ぜひ！
かなりいい雰囲気になりますよ⭐︎
股上が長いということは腰骨より上のお腹までスラックスを上げて履くということでよろしいのでしょうか？
そうです！
質問です！
竹内さんの動画をいつも拝見させて頂いているのですが、何度かスリーピースのスタイルでジャケットのフロントボタンを留めているのをお見かけします。
スリーピースはジャケットのボタンは外すべきという情報をネットでよく見かけますが、何か由来はあるのでしょうか！
これに関しては何度かお答えしておりますが、立つときはしめる、座るときは開ける。
これが答えです。
切羽については18世紀のイギリスの儀礼服が下のレースを見えるようにし、より袖のヒラヒラを優美に見せていたのが源流ですので、源流に照らせば、開くようにするのがいいように思います。ドクターホールとしての無理くりな（笑）利便性は今の日本人はほとんど感じないでしょうから、ともすると酔狂とうつってしまうやもしれませんが笑
ありがとうございます。
袖にボタンが付いているなら、開けられる方が理にかなっているよね。と私は思います😌
日本の生地はどうなのでしょうか？愛知の生地とか。
良いですよ！！
国産生地の素晴らしさも発信していただいけると少しでも産地のためになるのではないかと思いました。獣毛なら尾州、綿なら駿州、絹なら甲州、化合繊なら北陸…繊維関連業界は日本ではほぼオワコンではありますが、もっとジャパンメイドの素晴らしさは世界に伝えることがてきると感じています。
「お台場仕立て」にするかしないか、竹内さんのご意見をお伺いしたいです。
どちらでもいいですが、わたしはすることが多いです。
サヴィルロウでもしない店もありますので、お好みでよろしいかと思います。
@@AtelierBERUN
ありがとうございます。日本ではお台場仕立て=オーダースーツの醍醐味みたいな印象がありますが、どちらでも良いのですね。
ゴリゴリイギリス派の竹内さんがお台場仕立てをお好きなのは、ちょっと意外でした！
女性から見る目と男性から見る目って違いますよね。
女性は、タックがあるよりスッキリ細身がやはりすきだと思います。
人それぞれですので、女性と一言で括れないと思います。笑
自分が着たいものを着るのが一番ですが、
対象にする人のために洋服選びをするという観点で考えみますと、どういう人に興味を持ってもらいたいか、というところから洋服選びをすることになりますね。（これはモテという分野になりますので、私の分野外です）
パッツパツのセンターベントのスーツを着て、センターでパックリ割れてお尻が見えてるリーマン結構いるんだよなあ。後ろだから本人気づいてないかもだけどちょっと恥ずかしい。
仰る通り、言葉選ばずですが、大変見苦しいですよね。
着丈の短いジャケットや裾が足りずに脚やソックスが丸出しのパンツを着ている人を見ると、恥ずかしくて堪りません…
ローファーに素足で足見せが流行っていたりしますが、数年後には笑えるトレンドだったなと思われるんでしょうね
バブルの時の肩パッドと何ら変わらない 誰かに操られた流行を追っても、何年も着続けられる洋服を手にできないと思います。
サイド尾錠って飾りじゃないんだ
肌感覚ですが、量販店だとスラックスの裾はシングルが標準でダブルがこだわってる人向けみたいな位置付けな感じがします。竹内さんの話を聞いて学んでいると、なんでこんな事になっているんだろうとシンプルに疑問を感じてしまいます。
同じくです。不思議ですよね。個人の意見としては、用途やシーンによって使い分けがなされるべきだと考えております。
１つの分野を知れば知るほど、世の中にあるもののほとんどがお客様のためのものではなく、売り手側のためのものだということが見えてきますよね。
なので、自分で判断する感覚が必要だと思います💪
いわゆるテーラーさんて
タバコは厳禁なんかな？
（素朴な疑問、笑）
男物で無意味な飾りは恥ずかしいと感じる。
わたしもそう思います⭐︎
年齢と共に、明らかにタイトなシルエットに違和感を感じるようになりました。