Да уж... В комментариях все такие советчики по конденсаторам😁. Конденсатор нужен такой, чтобы срез начинался выше частоты резонанса минимум в два раза (в два раза, вообще для второго порядка среза). Если частота резонанса динамика 2000 Гц, то и кондёр надо ставить соответственно 10 мкФ, тогда с 4000 Гц начнется спад и к 2000 Гц динамик будет тише на 6 дБ. Если поставить кондёр на 5 мкФ, то срез начнется с 8000 Гц и к частоте резонанса будет тише на 12 дБ. Если вливать будете много мощности, то резать лучше больше чем в два раза от частоты резонанса. Но в любом случае нужно смотреть на АЧХ мидбаса и согласовать с ним. Если мидбас доигрывает до 8000 Гц, то нельзя пищалку резать от 4000 Гц. Если диапазоны мидов и пищалок перекрываются, то фазы на этих частотах либо сложатся и будут ярчить горбом, либо вычтутся и будут играть тихо. Если характеристик динамиков нет и замерить нечем, то пробуйте подбирать кондеры, начиная от 10 мкФ (аккуратно, будут играть низко, хз какие у вас там пищалки и сколько они тянут) и далее уменьшать вплоть до 4 мкФ. Есть таблицы соответствия срезов (первый порядок) и емкости: 2000 Гц - 20 мкФ 4000 Гц - 10 мкФ 8000 Гц - 5 мкФ 10000 Гц - 4 мкФ и т.п В идеале если миды играют до, скажем, 6000 Гц, то пробовать резать пищалки надо от 8000. Тогда спады с обоих сторон сойдутся ниже основной АЧХ и при правильной ФЧХ сложатся в ровную АЧХ. Если на стыке фазы не складываются, то пробовать поменять полярности пищалок.
Стандарта не бывает. 3,3, вроде, продают Урал под свои пищалки из расчета соответствия своим же мидам (под вархеды кажется). Конденсатор нужен такой, чтобы срез начинался выше частоты резонанса минимум в два раза (в два раза, вообще для второго порядка среза). Если частота резонанса динамика 2000 Гц, то и кондёр надо ставить соответственно 10 мкФ, тогда с 4000 Гц начнется спад и к 2000 Гц динамик будет тише на 6 дБ. Если поставить кондёр на 5 мкФ, то срез начнется с 8000 Гц и к частоте резонанса будет тише на 12 дБ. Если вливать много мощности, то резать лучше больше чем в два раза от частоты резонанса пищалки. Но в любом случае нужно смотреть на АЧХ мидбаса и согласовать с ним. Если мидбас доигрывает до 8000 Гц, то нельзя пищалку резать от 4000 Гц. Если диапазоны мидов и пищалок перекрываются, то фазы на этих частотах либо сложатся и будут ярчить горбом, либо вычтутся и будут играть тихо. Если характеристик динамиков нет и замерить нечем, то пробуйте подбирать кондеры, начиная от 10 мкФ (аккуратно, будут играть низко, хз какие у вас там пищалки и сколько они тянут) и далее уменьшать вплоть до 4 мкФ. Есть таблицы соответствия срезов (первый порядок) и емкости: 2000 Гц - 20 мкФ 4000 Гц - 10 мкФ 8000 Гц - 5 мкФ 10000 Гц - 4 мкФ и т.п В идеале если миды играют до, скажем, 6000 Гц, то пробовать резать пищалки надо от 8000. Тогда спады с обоих сторон сойдутся ниже основной АЧХ и при правильной ФЧХ сложатся в ровную АЧХ. Если на стыке фазы не складываются, то пробовать поменять полярности пищалок. Тут не все так просто.
а имеет значение полярность конденсатора в этой схеме? ногу плюсовую от конденсатора на динамик пустить или на вход плюсового провода? а минус конденсатора на сам динамик? или конденсатор не важно какой стороной паять в разрыв провода?
1,5мкф, 2,2мкф, 4,7мкф. А 5,5 не видел и как вы прозвоните твитеры? Стрелочным тестором возможно но проще на слух. И к этим твитерам нужен Усь не меньши 60 ват
Тут обратная зависимость. Чем ниже ёмкость, тем выше срез, и наоборот. Если у тебя на 3.3 горела, то тем более на 6.6 будет гореть. Ты же большей ёмкостью только понизил срез, больше средних частот у тебя летит. Ставь тогда на 2.2.
Подскажите пожалуйста, менял передние колонки 10см (обычные коаксильные) год поиграли начали хрипеть, поменял, на всякий случай в настройках выставил основную мощность на задние динамики (сзади обычные блины), один фиг на год хватило передних. В чем проблема? Может какие нибудь конденсаторы ставить на перед?
Тут два варианта: 1 механические повреждения или износ. 2 попал мусор в мотор динамика. В первом случае надо посмотреть не отклеился ли пылезащитный колпачок, пружина, подвес и нет ли повреждений. Во втором надо прогнать динамик на низах, наклоняя и переворачивая его, чтобы мусор вышел оттуда, откуда туда смог попасть (обычно сзади, где магнит может быть вентиляционное отверстие). Маловероятно, но ещё может сбилась центровка. Тогда можно попробовать прокрутить динамик на по-оборота (если он стоит вертикально) может он под весом подвижки отцентруется при работе. Если не поможет, то тут только снять колпачек, отцентровать и поклеить новый подвес.
С усилителя на динамик подаётся переменка. Если перепутали фазу - плевать, никакой разницы в машине не услышите))) поэтому не парьтесь, в любом случае музыка в машине будет отстойной. А миф об "автозвуке", придуман для наивных и внушаемых людей. Действительно хорошее звучание может быть только в студии, а ни как не в квартире и тем более не в машине.
Не согласен с тобой, потому что если например подключить один низко играющий динамик по фазе, а другой в противогазе (иными словами один соединить плюсом и минусом правильно, а другой поменять местами эти контакты), то получится так, что низкие частоты будут не складываться друг с другом (не интерфирировать), а гасить друг друга, то есть динамики будут играть в противофазе, пропадет объем звучания, и функция таких динамиков будет сведена на нет. И всё тупо из-за неправильного соединения одного из них. Если де два низко играющих динамика соединить противофазой с усилителем одновременно, то низы останутся, однако тогда так придется соединять всю акустику, чтобы одна не гласила другую, будь то середины и/или твиттеры. P. S. Скажу по своему опыту: соединил я низы правильно, а твиттер в противофазу низу, звук отличался от правильного соединения не в лучшую сторону даже на слух, даже учитывая, что один динамик играл низы, другой верха. Вот так, господа, дьявол кроется в мелочах
![[TH] VALORANT Champions Seoul - Semi-Final - SEN vs TH](http://i.ytimg.com/vi/IewhVY9cAmQ/mqdefault.jpg)
Да уж... В комментариях все такие советчики по конденсаторам😁. Конденсатор нужен такой, чтобы срез начинался выше частоты резонанса минимум в два раза (в два раза, вообще для второго порядка среза).
Если частота резонанса динамика 2000 Гц, то и кондёр надо ставить соответственно 10 мкФ, тогда с 4000 Гц начнется спад и к 2000 Гц динамик будет тише на 6 дБ. Если поставить кондёр на 5 мкФ, то срез начнется с 8000 Гц и к частоте резонанса будет тише на 12 дБ.
Если вливать будете много мощности, то резать лучше больше чем в два раза от частоты резонанса.
Но в любом случае нужно смотреть на АЧХ мидбаса и согласовать с ним. Если мидбас доигрывает до 8000 Гц, то нельзя пищалку резать от 4000 Гц. Если диапазоны мидов и пищалок перекрываются, то фазы на этих частотах либо сложатся и будут ярчить горбом, либо вычтутся и будут играть тихо.
Если характеристик динамиков нет и замерить нечем, то пробуйте подбирать кондеры, начиная от 10 мкФ (аккуратно, будут играть низко, хз какие у вас там пищалки и сколько они тянут) и далее уменьшать вплоть до 4 мкФ.
Есть таблицы соответствия срезов (первый порядок) и емкости:
2000 Гц - 20 мкФ
4000 Гц - 10 мкФ
8000 Гц - 5 мкФ
10000 Гц - 4 мкФ
и т.п
В идеале если миды играют до, скажем, 6000 Гц, то пробовать резать пищалки надо от 8000. Тогда спады с обоих сторон сойдутся ниже основной АЧХ и при правильной ФЧХ сложатся в ровную АЧХ. Если на стыке фазы не складываются, то пробовать поменять полярности пищалок.
Макс лучше 2.2мкф... тогда не будет середины
Спасибо, братуха!
Специально существует терминология: параллельное подключение или последовательное подключение как же подключить?
Параллельное получается
@@user-lx2zd8vr7lсхерали параллельно 😂, последовательно.
стандарт 3.3 мкф продают вроде в АЗ магазинах
У меня тоже стоят 3.3 нормально играют
Стандарта не бывает. 3,3, вроде, продают Урал под свои пищалки из расчета соответствия своим же мидам (под вархеды кажется).
Конденсатор нужен такой, чтобы срез начинался выше частоты резонанса минимум в два раза (в два раза, вообще для второго порядка среза).
Если частота резонанса динамика 2000 Гц, то и кондёр надо ставить соответственно 10 мкФ, тогда с 4000 Гц начнется спад и к 2000 Гц динамик будет тише на 6 дБ. Если поставить кондёр на 5 мкФ, то срез начнется с 8000 Гц и к частоте резонанса будет тише на 12 дБ.
Если вливать много мощности, то резать лучше больше чем в два раза от частоты резонанса пищалки.
Но в любом случае нужно смотреть на АЧХ мидбаса и согласовать с ним. Если мидбас доигрывает до 8000 Гц, то нельзя пищалку резать от 4000 Гц. Если диапазоны мидов и пищалок перекрываются, то фазы на этих частотах либо сложатся и будут ярчить горбом, либо вычтутся и будут играть тихо.
Если характеристик динамиков нет и замерить нечем, то пробуйте подбирать кондеры, начиная от 10 мкФ (аккуратно, будут играть низко, хз какие у вас там пищалки и сколько они тянут) и далее уменьшать вплоть до 4 мкФ.
Есть таблицы соответствия срезов (первый порядок) и емкости:
2000 Гц - 20 мкФ
4000 Гц - 10 мкФ
8000 Гц - 5 мкФ
10000 Гц - 4 мкФ
и т.п
В идеале если миды играют до, скажем, 6000 Гц, то пробовать резать пищалки надо от 8000. Тогда спады с обоих сторон сойдутся ниже основной АЧХ и при правильной ФЧХ сложатся в ровную АЧХ. Если на стыке фазы не складываются, то пробовать поменять полярности пищалок.
Тут не все так просто.
@@0bersturm84 во всех твитерах которые комплектуются кондером идёт 3.3 мкф
а имеет значение полярность конденсатора в этой схеме? ногу плюсовую от конденсатора на динамик пустить или на вход плюсового провода? а минус конденсатора на сам динамик?
или конденсатор не важно какой стороной паять в разрыв провода?
вроде как не очень важно
я ставлю так: питание-> конденсатор названием слева на право->динамик
5.5 мкФ не ставьте либо 3.3 либо 2.2.
1.5 тоже норм?
@@johnbraiden6199 тоже норм, но выше порежет
@@soundstreeam да, и надо больше громкости в него давать, чтобы звучал. Думаю просто какой взять 1.5 или 2.2. Комплектные идут 3.3
какие 5.5 мкФ, это же не среднечастотник... 1.5-3.3 в таком дипазоне
Здрасти хотел спросить как вы подключили вч динамики к нч динамику
1,5мкф, 2,2мкф, 4,7мкф. А 5,5 не видел и как вы прозвоните твитеры? Стрелочным тестором возможно но проще на слух. И к этим твитерам нужен Усь не меньши 60 ват
Пофиг на каком проводе стоит конденцатор.
Провода от пищалок алюминий, можно ли его вместе скрутить с проводами к динамикам но они медные?
Нет. Для этого есть луженые гильзы (видел от 4 квадратов) или клемники.
Пробовал ставить 3.3 сгорела пищалка поставил 6.6 тоже горит.
Тут обратная зависимость. Чем ниже ёмкость, тем выше срез, и наоборот. Если у тебя на 3.3 горела, то тем более на 6.6 будет гореть. Ты же большей ёмкостью только понизил срез, больше средних частот у тебя летит. Ставь тогда на 2.2.
@@yrkaFotin 2.2 родная из коробки была,тоже горит😄по мощности запитана от kix хедшот
@@user-zf1yc1vq4k значит номинал пищалки не соответствует действительности, и проблема не в кондёре.
Лучше всего 1,5 мкФ
чем?
Либо 2.2
Подскажите пожалуйста, менял передние колонки 10см (обычные коаксильные) год поиграли начали хрипеть, поменял, на всякий случай в настройках выставил основную мощность на задние динамики (сзади обычные блины), один фиг на год хватило передних. В чем проблема? Может какие нибудь конденсаторы ставить на перед?
Нужно поставить более мощные динамики и конденсаторы не нужны
@@sdmmotors_-_877 в штатные места максимум 10см залазят, а под 16е нужно дверные карты переделывать, дорого/муторно. Нексия н100
По другому не как
На 10 вставляются в панель. Скарее всего на 13 вы имели в виду, их много мощных в продаже да и на 10 можно найти
Тут два варианта:
1 механические повреждения или износ.
2 попал мусор в мотор динамика.
В первом случае надо посмотреть не отклеился ли пылезащитный колпачок, пружина, подвес и нет ли повреждений.
Во втором надо прогнать динамик на низах, наклоняя и переворачивая его, чтобы мусор вышел оттуда, откуда туда смог попасть (обычно сзади, где магнит может быть вентиляционное отверстие).
Маловероятно, но ещё может сбилась центровка. Тогда можно попробовать прокрутить динамик на по-оборота (если он стоит вертикально) может он под весом подвижки отцентруется при работе. Если не поможет, то тут только снять колпачек, отцентровать и поклеить новый подвес.
Говрит 5,5, а у самого 2,2 кондёр
Пиздец умный 😂
Открою вам тайну
У динамика нет не + не -
Это не батарейка 😂😂😂
+ и -- рисуют так символически
удали коммент, а то люди будут слушать плохой звук, перепутаешь полярность катушка будет в противофазе, о хорошем звучании можно забыть.
-+ задают направления движения вверх или вниз!
Правило буравчика.
С усилителя на динамик подаётся переменка. Если перепутали фазу - плевать, никакой разницы в машине не услышите))) поэтому не парьтесь, в любом случае музыка в машине будет отстойной. А миф об "автозвуке", придуман для наивных и внушаемых людей. Действительно хорошее звучание может быть только в студии, а ни как не в квартире и тем более не в машине.
Ну всё, выкорчевываем все из машин и квартир и ходим грустные.
Не согласен с тобой, потому что если например подключить один низко играющий динамик по фазе, а другой в противогазе (иными словами один соединить плюсом и минусом правильно, а другой поменять местами эти контакты), то получится так, что низкие частоты будут не складываться друг с другом (не интерфирировать), а гасить друг друга, то есть динамики будут играть в противофазе, пропадет объем звучания, и функция таких динамиков будет сведена на нет. И всё тупо из-за неправильного соединения одного из них. Если де два низко играющих динамика соединить противофазой с усилителем одновременно, то низы останутся, однако тогда так придется соединять всю акустику, чтобы одна не гласила другую, будь то середины и/или твиттеры.
P. S. Скажу по своему опыту: соединил я низы правильно, а твиттер в противофазу низу, звук отличался от правильного соединения не в лучшую сторону даже на слух, даже учитывая, что один динамик играл низы, другой верха. Вот так, господа, дьявол кроется в мелочах
Благодарю!