У меня для управления устройством дифференциального тока (30 мА) используется резистор MO-200 (С2-23) 2 Вт, 3.9 кОм. Если нет импульсного (кратковременного) режима включения управляющего прибора, то следует применять безопасную RC нагрузку из резистора и конденсатора.
@@IDVladimirMelnikov т.е можно делать без импульсного реле, грубо говоря от разетки правильно я понял? Резистором понизить напряжения для того что бы датчики были безопасны, а кондицатор?
@@ВалерийРудыка-л6л Нет, работать без реле будет, но появляется опасность попасть под напряжение. Рекомендую использовать реле, в нём есть гальваническая развязка. На электроды датчика сетевое питание не поступит. Реле эти выпускают разные фирмы, всегда можно найти за разумные деньги.
@@konstantinanimitsa1909 Цепь RC 27 Ом - 1 мкФ полностью исключает нагрев и большой пусковой ток при управлении УДТ 30 мА. Подробно об этом рассказано в моей монографии.
Здравствуйте, использование в предлагаемой схеме радиоканальных датчиков (rubetek) показано в следующем клипе: th-cam.com/video/COWTyY8VRyU/w-d-xo.html. Ещё в одном фильме можно посмотреть работу, как rubetek, так и Гидролок: th-cam.com/video/xynRDLU3k4k/w-d-xo.html
То УЗО которое коммутирует насос. Точно там до него надо Pe и N соединять? В коллективной насосной наверное да, для того чтобы обесточить ее всю, но если так сделать дома, то выбьет УЗО вводное. В голосовом описании в разных местах ролика говорится по разному, что через резистор фазу на N , а в конце ролика что утечка организуется через резистор фазу на Pe. Наверное на N в бытовых целях правильней? Почему через реле уровня не замыкать не N На L, а N после УЗО на Pe, тогда должно тоже отключиться. Почему все таки так не делают?
@@konstantinanimitsa1909 , управление устройством дифференциального тока путём замыкания фазного и защитного проводников вполне возможно. Правда, следует учитывать, что при отсутствии нагрузки ВДТ, АВДТ не всегда срабатывают, и в системе ТТ они не срабатывают. Поэтому в схемы с управлением путём замыкания N-Pe добавляют дополнительный источник тока. Есть такие патенты. Кроме того, в схеме с замыканием N-Pe сложнее обеспечить селективность, в результате вместе будут отключаться устройства первой и второй ступени защиты.
Вы говорите реле уровня защищает насос от сухого хода? Думал что реле уровня предназначено для поддержания заданного уровня воды в баке. Каким образом оно защищает от сухого?
В скважине находятся два электрода. Если уровень воды выше этих электродов, цепь управления замкнута. Если ниже, то разомкнута. Соответственно насос не запускается. Эту обычную схему защиты можно найти у всех производителей погружных насосов.
@@IDVladimirMelnikov Можете пример ссылку привести на Али или еще где, на то про которое в видео говорите? А я искал реле протока, чтоб не заморачиваться с электродами, но пока нужного не нашёл. В Бауцентре есть с характеристиками от 0,6 до 6Атм, но они не устраивают. Надо чтоб реле не на давление реагировало, а именно на проток по трубе, где давление может быть менее 0,1Атм.
Не смогу помочь, Вам нужен именно датчик протока, а у нас используют реле с датчиками уровня, например, RL-SA ekfgroup.com/uploads/products/4FD68C126CC08D20B63E63836F31AAC7.pdf или LLC35 www.elpim.com.tr/default/products/klemsan/pdf/LLC35.pdf
Не знаю в тему или нет, у меня в гараже весной протекла крыша, капель капала по стене рядом с щитком, и стоит электронное УЗО Legrand, оно слегка как отсырело и перестало работать по кнопке Test, думал испортилось, но потом просохло летом и заработало. Это к тому, что в водяной аэрозоли и конденсате электронные УЗО могут и не сработать вообще.. Конденсат воды может возникнуть прямо внутри УЗО из воздуха, и схема электронного узо тупо не сработает. Возможно нужно механическое УЗО Hager.. но оно стоит "5 тыщ." Электронные УЗО - г%вно.)
Обычно УЗО не имеют собственной защиты от попадания жидкости. Без надёжного защитного корпуса (распределительного щита) во влажном помещении долго не проживут. У любого УЗО есть механическая часть с мелкими деталями, размером почти как в старом будильнике. Вода может не только электронные компоненты повредить. Пыль ещё своё дело "знает". Поэтому УЗО и проверяют так часто. Напротив, в обычных автоматах механизм грубый, и кнопку тест в них не ставят.
1.Гаражи - пожароопасносные и взрывоопасные помещения, в них действуют необычные электрические правила. Скажем, применяются брызгозащищённые щитки. 2.Legrand делает электронные УЗО? 3.Каждое электрооборудование имеет свою нормативную климатическую среду. Я поставил хозяину УЗО Hager в приоткрытый уличный щит, оно благополучно перестало работать. 4.Ставить Legrand в гараж - излишне, достаточно и ИЭК. Скажем, электромеханическое УЗО ВД1-63 тип А.
@@elalex9817 Вообще-то Legrand - электронное УЗО, т.е. схема его работы сама требует электропитания. Как я понял есть некие механические узо, типа Hager, схема работы которых не требует электропитания. Довольно интересно требует ли электопитания схема работы узо IEK, предположу что это такое же электронное узо типа Legrand. Но.. конечно.. интересная глобальная тема - "защита от коррозии". Медики ее называют "антиоксиданты". Или еще это тема "надежного замка дачной калитки под дождем". Конечно, для защиты от "коррозии под дождем" нужен внешний корпус ..из железа или алюминия, причем внутри скорее некрашенные. Навесные замки дачной калитки имеют силуминовые корпуса, а встроенные сувальдные замки полностью помещаются в железную коробку.. То есть электрощиток может быть только железным, но мне кажется алюминиевый будет еще лучше. И конечно желательно свести к минимуму вентиляцию. А на дно щитка накидать железных болтов и гвоздей, чтобы ржавели, забирая влагу..
@@IDVladimirMelnikov : Интересное сравнение механизмов. Я разломал их не настолько много, чтобы сравнить. Да, усилия, и соответственно - детали, в автоматах побольше.
@@zgrad2008 : 1.У меня нет никаких данных, что на Западе хоть кто-то делает электронные УЗО - это признак низких стандартов безопасности. Умеете определять разницу в начинках УЗО? 2.ИЭК выпускает как электронную, так и электромеханическую дифзащиту. Видно даже по схеме на передней панели. 3.Я так понял, Вы - не электрик, что предполагаете некрашеные электрические щитки. 4.Не стоит примешивать в электрические разговоры - неэлектрические вещи - замки, врачей,... 5.Проблемы убирания влаги из электрических щитов нет, есть проблема её непропускания снаружи, решается путем установки резиновых прокладок. 6.Да, наружные маломощные щитки делают без вентиляции. Во внутренних и мощных наружных - такая проблема есть. В мощные наружные ставят приточные вентиляторы.
1.Оборудование - какое изношенное, а какое - бракованное. Какой ещё может быть износ трубы? Её что, вода трёт? Ну, ещё может забиться солями, но это не износ. 2.Нормальные насосные - не затапливает. 3.При нормальной схеме питания - даже в дурной насосной - никакой электрической опасности в затоплении - нет.
1. Причины протечек: коррозия, эрозия, дефекты деталей, ошибки монтажа, механические разрушения из-за гидроударов. В клипе показан угольник Dy32, который отработал 16 лет. Столько понадобилось чтобы проявился дефект стенки. Другая протечка была на отводе Dy50 в результате совместного действия эрозии и коррозии за 18 лет. 2. В насосную персонал не заходит неделями. Если автоматика не реагирует на протечки, затопление будет продолжаться пока люди на улице не увидят воду. Внутри же всё будет просто «плавать» в грязи. В этой ситуации даже при исполнении IP68 необходимо отключать электропитание перед тем, как заходить в помещение насосной, т.е. следует выключать с помощью внешнего рубильника. 3. УЗО (АВДТ, ВДТ) и так требуется устанавливать в соответствии с нормативными документами. Предлагаемое добавление датчика протечки - это простое и доступное решение для обеспечения безопасности, сохранения оборудования и самого помещения.
@@IDVladimirMelnikov : 1.Эрозия и коррозия - не профиль моей работы, но я люблю точные формулировки. И я как-то не вижу причин эрозии и коррозии. 2.Любая автоматика необслуживаемых объектов - не помешает. Поможет ли - не знаю. Скажем, я инженер-электрик по автоматике и понимаю, что все датчики должны быть низковольтные. Но мне непонятен страх перед принципом работы УЗО. Никакой привязки работы реле затопления к УЗО - быть не должно. Каждая система должна заниматься своим делом. 3.Не знаю, какие правила строительства насосных, но или они должны быть выше уровня земли, или иметь автоматические дренажные насосы, так что в них ничего плавать не должно. 4.Идея отключать насос при протечках в частном доме - полезная, но есть и более простые способы, чем через отключение УЗО. 5.Я ещё могу понять желание улучшить автоматику насосной садового товарищества, но применять те же принципы к частному дачному участку - категорически нельзя. Скажем, в главных цепях питания дачного дома - не должно быть никаких многополюсных аппаратов. Кстати, это же замечание касается и питания дачного товарищества - никаких 3-фазных автоматов на выходе ТП быть не должно.
@@elalex9817, 1. Причины износа видны даже невооружённым газом. Достаточно посмотреть на отстой воды, в нём всегда есть твёрдые включения. При длительном воздействии они действуют как наждак. Особенно на поворотах это заметно. Потом в воде всегда достаточно кислорода, что весьма способствует коррозии. 2. Датчик протечки у меня низковольтный и гальванически не связан. Привязка средств автоматики к УЗО не запрещена никакими нормативными документами. 3. В насосной обязательно есть дренаж, данное помещение расположено на 0,5 метра выше земли, но это не исключает попадания воды на оборудование при протечке. На полу будет вода и «душем» польёт. 4. Какой более простой способ можете предложить для дома? Давайте обсудим и сравним. 5. Если в доме стоит однофазный насос, то и УЗО требуется для однофазной сети. Никакой разницы для 3 и 1 фаз в подключении датчиков нет. Я об этом рассказывал в многих клипах. Буду благодарен, если дадите ссылку на нормативный документ, где сказано, что никаких 3-фазных автоматов быть не должно.
@@IDVladimirMelnikov : 1.А что, песчаного фильтра на насосе нет? 2.Вас сильно волнуют нормативные документы? Вы их обязаны выполнять? Они на вас распространяются? Про ПУЭ можем поговорить. 3.Иметь мокрое оборудование и пол - неприятно, но неопасно. Скажем, никакой дополнительной защиты мокрое электрооборудование не требует. 4.Если сильно хочется отключить насос при протечке - у электриков есть независимый расцепитель автоматов. Просто электромагнит, но почему-то дорогой. Но трогать УЗО при протечках не нужно. Тем более, что обычно УЗО защищает группу потребителей. 5.Я работаю, исходя из здравого смысла, а не нормативных документов. Можем поговорить про разницу между ними.
@@elalex9817 , 1. Фильтр-сетка насоса не пропускает только камни. Иначе его придётся поднимать и чистить. Из скважины 60…80 метров каждый подъём - это весьма трудоёмкая плюс затратная операция. 2. Помещение насосной согласно ПУЭ 7 п. 1.1.9 является особо сырым помещением, в котором относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). В отношении опасности поражения людей электрическим током такие помещения относятся к особо опасным (п. 1.1.13)! 3. Установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для насосной является обязательным требованием (п. 7.1.82 ПУЭ 7). 4. Да, можно использовать расцепители, есть такие изделия для механического отключения других устройств. Например, ABB S2C-A2, к слову, стоит порядка 1500 руб. Если использовать такой расцепитель, то будут следующие дополнительные требования (ограничения) по сравнению с применением способа из моего клипа. А) асцепитель работает только с определёнными устройствами (автоматами серии S200, ВДТ серии F200, АВДТ серий DS200 и DS201/DS202C). Б) для расцепителя требуется дополнительное место на дин-рейке рядом с отключаемым устройством. В) Установка расцепитель требует более серьёзного изменения схемы. Однозначно, расцепитель проиграет, как по техническим, так и по экономическим показателям. 5. К нормативным документам тоже есть замечания, но в целом они объединяют опыт многих людей. Замечу, что большинство наших электротехнических стандартов согласуются с международными.
Я не понял , а зачем функцию силового отключателя насоса здесь положено на УЗО? Ведь в самом реле есть силовые контактыв для отключения этого насоса. Причем реле во влажном месте (как скважинный приямок) будет гораздо надежней чем УЗО.
При отключении контактора все цепи кроме насоса остаются под напряжением. При затоплении это опасно, возможно поражение эл. током. А по реализованной схеме электропитание отключается во всём помещении при минимальной протечке. Можно входить и производить ремонт. И устройства дифференциального тока никогда не подведут, если периодически проводить их проверку
Спасибо за видео! Буду делать такую же схему на несколько датчиков. Какой резистор посоветуете, какого будет достаточно?
У меня для управления устройством дифференциального тока (30 мА) используется резистор MO-200 (С2-23) 2 Вт, 3.9 кОм. Если нет импульсного (кратковременного) режима включения управляющего прибора, то следует применять безопасную RC нагрузку из резистора и конденсатора.
@@IDVladimirMelnikov т.е можно делать без импульсного реле, грубо говоря от разетки правильно я понял? Резистором понизить напряжения для того что бы датчики были безопасны, а кондицатор?
@@ВалерийРудыка-л6л Нет, работать без реле будет, но появляется опасность попасть под напряжение. Рекомендую использовать реле, в нём есть гальваническая развязка. На электроды датчика сетевое питание не поступит. Реле эти выпускают разные фирмы, всегда можно найти за разумные деньги.
@@IDVladimirMelnikov последовательно с сопротивлением включить ёмкость? Какого номинала и типа? И не понятно, что это даст.
@@konstantinanimitsa1909 Цепь RC 27 Ом - 1 мкФ полностью исключает нагрев и большой пусковой ток при управлении УДТ 30 мА. Подробно об этом рассказано в моей монографии.
👍
Доброго времени суток.Возможно ли к этой системе приделать WF систему датчиков?
Здравствуйте, использование в предлагаемой схеме радиоканальных датчиков (rubetek) показано в следующем клипе: th-cam.com/video/COWTyY8VRyU/w-d-xo.html. Ещё в одном фильме можно посмотреть работу, как rubetek, так и Гидролок: th-cam.com/video/xynRDLU3k4k/w-d-xo.html
То УЗО которое коммутирует насос. Точно там до него надо Pe и N соединять? В коллективной насосной наверное да, для того чтобы обесточить ее всю, но если так сделать дома, то выбьет УЗО вводное. В голосовом описании в разных местах ролика говорится по разному, что через резистор фазу на N , а в конце ролика что утечка организуется через резистор фазу на Pe. Наверное на N в бытовых целях правильней? Почему через реле уровня не замыкать не N На L, а N после УЗО на Pe, тогда должно тоже отключиться. Почему все таки так не делают?
@@konstantinanimitsa1909 , управление устройством дифференциального тока путём замыкания фазного и защитного проводников вполне возможно. Правда, следует учитывать, что при отсутствии нагрузки ВДТ, АВДТ не всегда срабатывают, и в системе ТТ они не срабатывают. Поэтому в схемы с управлением путём замыкания N-Pe добавляют дополнительный источник тока. Есть такие патенты. Кроме того, в схеме с замыканием N-Pe сложнее обеспечить селективность, в результате вместе будут отключаться устройства первой и второй ступени защиты.
Вы говорите реле уровня защищает насос от сухого хода? Думал что реле уровня предназначено для поддержания заданного уровня воды в баке. Каким образом оно защищает от сухого?
В скважине находятся два электрода. Если уровень воды выше этих электродов, цепь управления замкнута. Если ниже, то разомкнута. Соответственно насос не запускается. Эту обычную схему защиты можно найти у всех производителей погружных насосов.
@@IDVladimirMelnikov Можете пример ссылку привести на Али или еще где, на то про которое в видео говорите? А я искал реле протока, чтоб не заморачиваться с электродами, но пока нужного не нашёл. В Бауцентре есть с характеристиками от 0,6 до 6Атм, но они не устраивают. Надо чтоб реле не на давление реагировало, а именно на проток по трубе, где давление может быть менее 0,1Атм.
Не смогу помочь, Вам нужен именно датчик протока, а у нас используют реле с датчиками уровня, например, RL-SA ekfgroup.com/uploads/products/4FD68C126CC08D20B63E63836F31AAC7.pdf или LLC35
www.elpim.com.tr/default/products/klemsan/pdf/LLC35.pdf
Ещё модель реле pz-828: tde-fif.ru/catalog/pz-828
Добрый, как защитить если идет прочерка в сливном баке унитаза (заклинил клапан).
Не по теме. Заменить клапан гораздо проще, чем поставить автоматику. Надеюсь, течёт не на пол, а в слив.
Не знаю в тему или нет, у меня в гараже весной протекла крыша, капель капала по стене рядом с щитком, и стоит электронное УЗО Legrand, оно слегка как отсырело и перестало работать по кнопке Test, думал испортилось, но потом просохло летом и заработало.
Это к тому, что в водяной аэрозоли и конденсате электронные УЗО могут и не сработать вообще..
Конденсат воды может возникнуть прямо внутри УЗО из воздуха, и схема электронного узо тупо не сработает.
Возможно нужно механическое УЗО Hager.. но оно стоит "5 тыщ."
Электронные УЗО - г%вно.)
Обычно УЗО не имеют собственной защиты от попадания жидкости. Без надёжного защитного корпуса (распределительного щита) во влажном помещении долго не проживут. У любого УЗО есть механическая часть с мелкими деталями, размером почти как в старом будильнике. Вода может не только электронные компоненты повредить. Пыль ещё своё дело "знает". Поэтому УЗО и проверяют так часто. Напротив, в обычных автоматах механизм грубый, и кнопку тест в них не ставят.
1.Гаражи - пожароопасносные и взрывоопасные помещения, в них действуют необычные электрические правила. Скажем, применяются брызгозащищённые щитки.
2.Legrand делает электронные УЗО?
3.Каждое электрооборудование имеет свою нормативную климатическую среду.
Я поставил хозяину УЗО Hager в приоткрытый уличный щит, оно благополучно перестало работать.
4.Ставить Legrand в гараж - излишне, достаточно и ИЭК. Скажем, электромеханическое УЗО ВД1-63 тип А.
@@elalex9817
Вообще-то Legrand - электронное УЗО, т.е. схема его работы сама требует электропитания. Как я понял есть некие механические узо, типа Hager, схема работы которых не требует электропитания.
Довольно интересно требует ли электопитания схема работы узо IEK, предположу что это такое же электронное узо типа Legrand.
Но.. конечно.. интересная глобальная тема - "защита от коррозии". Медики ее называют "антиоксиданты".
Или еще это тема "надежного замка дачной калитки под дождем".
Конечно, для защиты от "коррозии под дождем" нужен внешний корпус ..из железа или алюминия, причем внутри скорее некрашенные. Навесные замки дачной калитки имеют силуминовые корпуса, а встроенные сувальдные замки полностью помещаются в железную коробку..
То есть электрощиток может быть только железным, но мне кажется алюминиевый будет еще лучше. И конечно желательно свести к минимуму вентиляцию. А на дно щитка накидать железных болтов и гвоздей, чтобы ржавели, забирая влагу..
@@IDVladimirMelnikov :
Интересное сравнение механизмов.
Я разломал их не настолько много, чтобы сравнить.
Да, усилия, и соответственно - детали, в автоматах побольше.
@@zgrad2008 :
1.У меня нет никаких данных, что на Западе хоть кто-то делает электронные УЗО - это признак низких стандартов безопасности.
Умеете определять разницу в начинках УЗО?
2.ИЭК выпускает как электронную, так и электромеханическую дифзащиту. Видно даже по схеме на передней панели.
3.Я так понял, Вы - не электрик, что предполагаете некрашеные электрические щитки.
4.Не стоит примешивать в электрические разговоры - неэлектрические вещи - замки, врачей,...
5.Проблемы убирания влаги из электрических щитов нет, есть проблема её непропускания снаружи, решается путем установки резиновых прокладок.
6.Да, наружные маломощные щитки делают без вентиляции. Во внутренних и мощных наружных - такая проблема есть. В мощные наружные ставят приточные вентиляторы.
1.Оборудование - какое изношенное, а какое - бракованное.
Какой ещё может быть износ трубы? Её что, вода трёт? Ну, ещё может забиться солями, но это не износ.
2.Нормальные насосные - не затапливает.
3.При нормальной схеме питания - даже в дурной насосной - никакой электрической опасности в затоплении - нет.
1. Причины протечек: коррозия, эрозия, дефекты деталей, ошибки монтажа, механические разрушения из-за гидроударов.
В клипе показан угольник Dy32, который отработал 16 лет. Столько понадобилось чтобы проявился дефект стенки.
Другая протечка была на отводе Dy50 в результате совместного действия эрозии и коррозии за 18 лет.
2. В насосную персонал не заходит неделями. Если автоматика не реагирует на протечки, затопление будет продолжаться пока люди на улице не увидят воду. Внутри же всё будет просто «плавать» в грязи. В этой ситуации даже при исполнении IP68 необходимо отключать электропитание перед тем, как заходить в помещение насосной, т.е. следует выключать с помощью внешнего рубильника.
3. УЗО (АВДТ, ВДТ) и так требуется устанавливать в соответствии с нормативными документами. Предлагаемое добавление датчика протечки - это простое и доступное решение для обеспечения безопасности, сохранения оборудования и самого помещения.
@@IDVladimirMelnikov :
1.Эрозия и коррозия - не профиль моей работы, но я люблю точные формулировки. И я как-то не вижу причин эрозии и коррозии.
2.Любая автоматика необслуживаемых объектов - не помешает. Поможет ли - не знаю.
Скажем, я инженер-электрик по автоматике и понимаю, что все датчики должны быть низковольтные. Но мне непонятен страх перед принципом работы УЗО.
Никакой привязки работы реле затопления к УЗО - быть не должно. Каждая система должна заниматься своим делом.
3.Не знаю, какие правила строительства насосных, но или они должны быть выше уровня земли, или иметь автоматические дренажные насосы, так что в них ничего плавать не должно.
4.Идея отключать насос при протечках в частном доме - полезная, но есть и более простые способы, чем через отключение УЗО.
5.Я ещё могу понять желание улучшить автоматику насосной садового товарищества, но применять те же принципы к частному дачному участку - категорически нельзя. Скажем, в главных цепях питания дачного дома - не должно быть никаких многополюсных аппаратов.
Кстати, это же замечание касается и питания дачного товарищества - никаких 3-фазных автоматов на выходе ТП быть не должно.
@@elalex9817,
1. Причины износа видны даже невооружённым газом. Достаточно посмотреть на отстой воды, в нём всегда есть твёрдые включения. При длительном воздействии они действуют как наждак. Особенно на поворотах это заметно. Потом в воде всегда достаточно кислорода, что весьма способствует коррозии.
2. Датчик протечки у меня низковольтный и гальванически не связан. Привязка средств автоматики к УЗО не запрещена никакими нормативными документами.
3. В насосной обязательно есть дренаж, данное помещение расположено на 0,5 метра выше земли, но это не исключает попадания воды на оборудование при протечке. На полу будет вода и «душем» польёт.
4. Какой более простой способ можете предложить для дома? Давайте обсудим и сравним.
5. Если в доме стоит однофазный насос, то и УЗО требуется для однофазной сети. Никакой разницы для 3 и 1 фаз в подключении датчиков нет. Я об этом рассказывал в многих клипах. Буду благодарен, если дадите ссылку на нормативный документ, где сказано, что никаких 3-фазных автоматов быть не должно.
@@IDVladimirMelnikov :
1.А что, песчаного фильтра на насосе нет?
2.Вас сильно волнуют нормативные документы? Вы их обязаны выполнять? Они на вас распространяются?
Про ПУЭ можем поговорить.
3.Иметь мокрое оборудование и пол - неприятно, но неопасно. Скажем, никакой дополнительной защиты мокрое электрооборудование не требует.
4.Если сильно хочется отключить насос при протечке - у электриков есть независимый расцепитель автоматов. Просто электромагнит, но почему-то дорогой. Но трогать УЗО при протечках не нужно. Тем более, что обычно УЗО защищает группу потребителей.
5.Я работаю, исходя из здравого смысла, а не нормативных документов. Можем поговорить про разницу между ними.
@@elalex9817 ,
1. Фильтр-сетка насоса не пропускает только камни. Иначе его придётся поднимать и чистить. Из скважины 60…80 метров каждый подъём - это весьма трудоёмкая плюс затратная операция.
2. Помещение насосной согласно ПУЭ 7 п. 1.1.9 является особо сырым помещением, в котором относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). В отношении опасности поражения людей электрическим током такие помещения относятся к особо опасным (п. 1.1.13)!
3. Установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для насосной является обязательным требованием (п. 7.1.82 ПУЭ 7).
4. Да, можно использовать расцепители, есть такие изделия для механического отключения других устройств. Например, ABB S2C-A2, к слову, стоит порядка 1500 руб. Если использовать такой расцепитель, то будут следующие дополнительные требования (ограничения) по сравнению с применением способа из моего клипа. А) асцепитель работает только с определёнными устройствами (автоматами серии S200, ВДТ серии F200, АВДТ серий DS200 и DS201/DS202C). Б) для расцепителя требуется дополнительное место на дин-рейке рядом с отключаемым устройством. В) Установка расцепитель требует более серьёзного изменения схемы. Однозначно, расцепитель проиграет, как по техническим, так и по экономическим показателям.
5. К нормативным документам тоже есть замечания, но в целом они объединяют опыт многих людей. Замечу, что большинство наших электротехнических стандартов согласуются с международными.
Я не понял , а зачем функцию силового отключателя насоса здесь положено на УЗО? Ведь в самом реле есть силовые контактыв для отключения этого насоса. Причем реле во влажном месте (как скважинный приямок) будет гораздо надежней чем УЗО.
При отключении контактора все цепи кроме насоса остаются под напряжением. При затоплении это опасно, возможно поражение эл. током. А по реализованной схеме электропитание отключается во всём помещении при минимальной протечке. Можно входить и производить ремонт. И устройства дифференциального тока никогда не подведут, если периодически проводить их проверку