Сделал на таком двигатели 4 роликовый гриндер. Лет 5 пользуюсь. Собрал просто посмотреть, что это за зверь. Собрал все на коленке. Ролик тоже из муфты для пропиленовых труб, ведущий ролик деревянный. Ножики, мелкие сверла, небольшие деревяшки точить отлично. Возьмешь железку по крупнее, все становится медленно и печально. Однако намного удобнее простого наждака.
"4х роликовый" - а лента какая (размерность) ?? Готовая или "самоклейка"? - - Сейчас в работе следующий гриндер под ленту 1200 - 1500 мм. Только вот думаю, не мало ли "размахнулся" может нужно было расчитывать 4х роликовый под ленту 1500-2000 )) - - Ну да, однофазники крутящим моментом не блещут. Да и мощность на одной фазе (с пусковой обмоткой или пусковым конденсатором) редко бывает больше 0,75 кВт. Тут либо искать трехфазник не менее 1 кВт и подключать через конденсаторы, либо раскошеливаться на инвертор. Хотя возможен и третий путь - применить в качестве привода УШМ. Я себе брал на 1,2 кВт, 9600 об/мин. Но пока этот станок еще в стадии производства...
О, гриндер - крутяк)))). И главное без токарки. Давно мечтаю себе что-то подобное сделать, не то чтоб он мне нужен на 7 этаже, но пусть будет)))). Правда пока только мотор нашел на 750 ватт и этим дело ограничилось😮😮😮 Нужно ещё ролики где-то взять и большой барабан.
Жалко не показали процесс изготовления роликов. Особенно как точили бочку на маленьком. Большой как я понимаю точили прямо на моторе как на станке по дереву?
Ну почти *без токарки* . Вал под ведомый ролик мне все же пришлось выточить. Да и посадку под подшипники расточить. Хотя вместо вала можно было взять болт Ф12 с короткой резьбой а подшипники посадить предварительно на горячую, подогрев муфту в духовке. Так как внутренний диаметр 30,8 а подшипник имеет Ф 32 мм. - - Как я понимаю "мотор на 750 Ватт" - трехфазный (обычно однофазники заканчиваются на 0,55 кВт) поэтому придется еще раскошелиться на частотный преобразователь (желательно) чтобы иметь регулировку оборотов. Хотя на первых порах можно будет обойтись просто пусковым конденсатором емкостью примерно 30-45 мкФ (емкость нужно подбирать экспериментально). Запуск мотора должен быть быстрым 1-2 сек, а гудению и нагрев не сильным. При отключении конденсатора на работающем двигателе звук не должен сильно меняться. А сам мотор при длительной работе нагреваться выше 70-80 градусов. И второй момент: очень желательно чтобы мотор был "трехтысячником" (2750-2850 об/мин) так как в этом случае диаметр ведущего шкива не придется делать огромным. При Ф шкива 150 мм на техтысячнике мы получаем скорость ленты порядка 22 м/сек. Чтобы получить такую же скорость на "полуторатысячнике" придется делать шкив Ф 300 мм. А если применить частотный преобразователь и поднять частоту хотя бы до 75 Гц то при тех же размерах шкива удастся получить скорость ленты 33,8 м/сек. Хотя такие скорости нужны для узкоспециализированных задач. В домашней мастерской можно обойтись и "стоковыми" значениями.
@@ВасяПух-ы6и Малый шкив может быть цилиндрическим. Бочка не обязательна. Главное - чтобы он *не был вогнутым* иначе стабильного положения ленты достичь будет очень сложно. Лента будет гулять из стороны в сторону. Я точил бочку на токарном, зажав шкив за подшипник, выступающий из корпуса. Так получилось чисто случайно (ширина муфты 43 мм, а я сделал ось под ролик шириной 50 мм, поэтому подшипники выступают из корпуса). Но можно поступить по-другому: Подшипники садятся в ролик, после чего в средину вставляется болт с короткой резьбой (так, чтобы подшипники находились на гладкой части болта). Далее вся конструкция зажимается шайбой большого диаметра, которая должна быть почти равной диаметру подшипника. Шайба может быть даже фанерной. После чего болт зажимается в дрель (предварительно на резьбу желательно надеть втулку из жести консервной банки, чтобы не повредить резьбу) и при помощи УШМ с тарелкой или планшайбы с наждачкой (точила) ролику придается слегка выпуклая форма. - - Если нет возможности придать "бочку" методом точения то можно сделать ее, намотав на ролик несколько десятков витков изоленты, и придав ей выпуклую форму по средине большим количеством витков. Это конечно колхоз, но вполне рабочий ).
@@AlfFisherБольшое спасибо за советы. С изолентой вообще идея круть))) обязательно попробую. И да, с мотором мне повезло. Он как раз на 2850 оборотов, три фазы. Нужно будет только с подключением разобраться, а то из него торчат 5 проводов. Но я его ещё не вскрывал.
@@ВасяПух-ы6и Посмотрите на табличку. Мотор должен быть в исполнении "треугольник" 220 В/ "звезда" 380 В. В этом случае все норм. Нужно будет вскрыть коробку и поставить перемычки "вдоль". Обычно в коробке (на крышке изнутри) есть схема. При "звезде" (380В) три контакта соединены вместе - это центр звезды. Иногда от него может отходить провод "0" а от трех других идут провода в сеть. Пятый провод (желто-зеленый) - это заземление. Он подключен на корпус. Чтобы включить мотор через конденсаторы в сеть 220 В нужно поставить все три перемычки "вдоль", в этом случае провод "нуля" будет не задействован. А далее 1й провод - в сеть, 2й - тоже, + к нему подсоединяется 1й вывод конденсатора. 2й вывод конденсатора подключается к 3-му проводу двигателя. И мотор в сеть желательно подключать через *двухполюсный автомат* , 6 Ампер должно быть достаточно. - - Более детально о схеме подключения писали в журнале Моделист-Конструктор №2 за 1996 год.
@@KoHcTaHTuHAkuMoB О, если бы все было так просто )). У меня за вопросы заточки сейчас отвечают уже три точила (включая гриндер и станок с алмазными тарелками) а еще одно точило в "стадии производства". ) Но и это не финал. Так что одними сменными подручниками точно вопрос не закрыть )))
@@AlfFisher Привет! Я приобрёл небольшой гриндер, ты скорее всего видел, за последнее время у многих р/блогеров они появились. Токарные резцы, черновая заточка ножей рубанков, стамесок перешло на него. Есть у меня "мокрое" точило типа "Тормек для бедных", уже практически не достаю с полки
@KoHcTaHTuHAkuMoB Лет 10 назад пытался повторить Тормек, (конструктив то примитивный) собрал детали, мотор нашел, но разобравшись более детально (это я про "шарошение" круга алмазом и необходимость иметь 2 станка для предварительной и финальной заточки) забросил затею на половине. Столярный инструмент продолжаю точить по старинке: "быстрое" точило- оселок- кожаный круг с пастой ГОИ. Так как остаюсь приверженцем бритвенной (вогнутой) заточки. Гриндер только в редких случаях, когда плоскость нужна.
2 важных преимущества гриндера : - возможность получить плоско-параллельную поверхность - намного меньший заусенец на РК при заточке тех же резцов. Но есть и явные недостатки - расходники (качественные ленты) дорогие. Аиспользовать "шопопало" или ленты для ЛШМ со швом - только портить себе впечатления от работы... А вообще то "инструмента много не бывает" и для каждого найдется своя задача)
Ну какой есть... Пробовал часть вент.отверстий заклеивать скотчем - не вариант. Пыль все равно попадает, а греется ощутимо сильнее. Остановился на варианте - периодически чистить пылесосом и продувать компрессором. Основное назначение - обработка дерева - поэтому так допустимо.
Для начального уровня и специфических задач. Но необходимость постройки большого гриндера он не отменяет. Реальные преимущества ленточного станка можно ощутить только на нормальных лентах длиной 1,5 - 2 метра.
Для дерева и пластиков 6,5 м/сек (390 м/мин) - более чем достаточно. У ленточной шлифмашины по дереву обычно *максимум* до 5 м/сек (300 м/мин). А для металла естественно таких оборотов не достаточно. Нужно иметь 25, а лучше 35 м/сек (2100 м/мин) иначе при работе придется сильно давить на заготовку и как следствие лента будет очень быстро выкрашиваться, да и производительность будет низкой. Поэтому для "железного" гриндера я взял в качестве привода УШМ (1200 Ватт, Ф150, 9600 об/мин) со шкивом Ф70 мм. Но это тема для отдельного видео )) - - Коллекторный двигатель по мимо преимущество имеет массу недостатков - во первых шумность и необходимость в интенсивном охлаждении. А во-вторых необходимость (при регулировке оборотов) иметь обратную связь - *систему поддержания оборотов* которой комплектуются УШМ топовых моделей, что приводит к увеличению расходов на всю конструкцию. Поэтому *если гриндер используется не часто* и не интенсивно - вариант с коллекторным мотором допустим, как компромисс. Но *для интенсивной* работы лучше применить в качестве привода *асинхронный* мотор мощностью не менее 1 кВт (а лучше 1,5))) и частотный преобразователь (цены на них уже довольно приемлемы)
Не че там не гудит. Конденсатор правильно подбирать надо раз, подшипники новые это два , и шкив отбалансировать это три. Не надо писать ерунды и вводить людей в заблуждение!
Поскольку данный двигатель имел вал с выходом только в одну сторону, я его удлинял с другой стороны, рассверлив в торце вала отверстие Ф9 и нарезав *правую* резьбу М10х1 Конечно было бы лучше нарезать *левую* резьбу, но такой пары метчик/плашка у меня не было под рукой. Далее я выточил "добавку вала" и ввинтил ее с применением фиксатора резьбы. Но из-за того, что отверстие в валу под резьбу не растачивалось, а просто сверлилось (ротор в патрон не влезает, а люнета пока еще нет) то дополнительный вал получился не совсем соосным. Из-за этого пришлось делать фиксирующий болт на шлифовальном барабане для точного позиционирования. Барабан протачивался *в определенном положении* и при изменении этого положения на внешней поверхности появляется заметное биение. В барабан ввинчена мебельная (алюминиевая) резьбовая футорка Ф11хМ6, в которую завинчивается фиксирующий болт. Конечно лучше было бы использовать *железную* футорку, но делал из того, что было под рукою )...
Марк. Всё понятно, но вот эти двигатели открытого типа, пыль от неё никуда, хоть коробок делай от пыли. У нас на рынке их пруд пруди. А для самоделок само двигатель.
Да, моторы открытые (хотя не все) но пыль может повредить разве что только подшипникам, а они не дорогие. Причем я обычно меняю штатные 6202 с металлическими шайбами на подшипники "герметичного" исполнения (с резиновыми шайбами) и они служат по несколько лет. И время от времени продуваю пыль компрессором, чтобы не нарушался режим охлаждения обмоток. Хотя запас мощности у таких моторов большой и лак на обмотках толстый, от пыли и перегрева еще не один мотор у меня не сгорел. - - Для сравнения недавно купил пару китайских моторов от стиралки Saturn - при той же заявленной мощности в 180 ватт габариты в полтора раза меньше и на валу стоит штатный огромный ц.б. вентилятор, диаметром больше самого мотора, и даже с ним мотор греется ощутимо.
Добрый день; Справедливости ради стоит отметить, что бюджетные точилки с лентой по мощности двигателя не сильно превосходят ваш станочек. Зато у вас лента стоит вертикально "прямо из коробки", без танцев с бубном!
Особенно учесть что "бюджетные точилки" *часто имеют еще и завышенные показатели* мощности. "Китайские Ватты" - они такие ))) - - И *вертикально* и *горизонтально* и *под углом* - я сделал станок регулируемым, но особых преимуществ это не дает. Экспериментировап, чтобы понять "нужна ли мне возможность менять наклон узла ленты". - - Наклон узла направления ленты действительно *необходим на гриндерах по металлу* ножеделам, для выведения спусков и другим "металлистам", особенно при изготовлении металло-констукций для оборудования. В таком случае он *может частично заменить* фрезерный станок по металлу. А вот для "деревянного" гриндера возможность наклона узла вовсе не обязательная опция, так как задача шлифования под углом, отличным от 90º решается при помощи наклоняемого стола. Для этой цели в раме гриндера есть два отверстия (между болтом крепления направляющей к раме и шпилькой крепления рамы к двигателю) 3:13 на которые должен крепиться кронштейн регулируемого упора, предназначенного для заточки стамесок. Дополнительно в нижней части рамы приварен стержень с лыской. На него одевается кронштейн стола с регулировкой наклона. Нужно будет как то его найти и снять продолжение видео.
С такой мощностью и скоростью ленты на таком только карандаши точить. От современной машины 300 Вт и то это ничем. Чтобы более-менее нормально работать нужен двиг. не менее кило и лента не 915я. Проверено.
@@ВладимирМалёв-ц2э У каждого инструмента *свои* задачи. Этот работает по дереву в основном. А для обработки металла сейчас делаю гриндер под 1500 ленту на 1,2 кВт.
@@AlfFisher это правильно! Я сделал следующую машину с двиг 1,5 кВт и лентой указанной длины и оптимальной скоростью 25-30 м/сек. Для гаража, где полно всякого оборудования и маловато места это , по-моему, оптимальный гриндер.
Вот это уже другое дело , причем реальный квт .это минимум . У меня 2.2 через частотник нагрузки вообще не замечает и не греется. Люблю запас по мощности . Просто береш и точишь все подряд и без проблем хоть целый день. Ультиматвная мощь.
@@АлександрБукин-м6м я сделал с болгаркой 1,5 кВт, так проще. С переходной втулкой с подшипником. Как китайские с ведущим роликом на валу болгарки - так не работает.
![เปิดคำทำนาย นอสตราดามุส - บาบา วานก้า ปี 2025 คนทั่วโลกต้องเจออะไรบ้าง? | แฉ 11 ธ.ค. 67 [2/3] |GMM25](http://i.ytimg.com/vi/xmTIKWJUMPM/mqdefault.jpg)
Лайк, подписка и коммент - лучший способ поддержать Автора :)
Сделал на таком двигатели 4 роликовый гриндер. Лет 5 пользуюсь. Собрал просто посмотреть, что это за зверь. Собрал все на коленке. Ролик тоже из муфты для пропиленовых труб, ведущий ролик деревянный. Ножики, мелкие сверла, небольшие деревяшки точить отлично. Возьмешь железку по крупнее, все становится медленно и печально. Однако намного удобнее простого наждака.
"4х роликовый" - а лента какая (размерность) ??
Готовая или "самоклейка"?
- -
Сейчас в работе следующий гриндер под ленту 1200 - 1500 мм. Только вот думаю, не мало ли "размахнулся" может нужно было расчитывать 4х роликовый под ленту 1500-2000 ))
- -
Ну да, однофазники крутящим моментом не блещут. Да и мощность на одной фазе (с пусковой обмоткой или пусковым конденсатором) редко бывает больше 0,75 кВт.
Тут либо искать трехфазник не менее 1 кВт и подключать через конденсаторы, либо раскошеливаться на инвертор.
Хотя возможен и третий путь - применить в качестве привода УШМ.
Я себе брал на 1,2 кВт, 9600 об/мин.
Но пока этот станок еще в стадии производства...
Як завжди оригінально й дуже просто. Таких на Ютьюбі одиниці. Браво, Марк!
Дякую, пане Володимире !
О, гриндер - крутяк)))).
И главное без токарки. Давно мечтаю себе что-то подобное сделать, не то чтоб он мне нужен на 7 этаже, но пусть будет)))).
Правда пока только мотор нашел на 750 ватт и этим дело ограничилось😮😮😮 Нужно ещё ролики где-то взять и большой барабан.
Жалко не показали процесс изготовления роликов. Особенно как точили бочку на маленьком.
Большой как я понимаю точили прямо на моторе как на станке по дереву?
Ну почти *без токарки* .
Вал под ведомый ролик мне все же пришлось выточить. Да и посадку под подшипники расточить.
Хотя вместо вала можно было взять болт Ф12 с короткой резьбой а подшипники посадить предварительно на горячую, подогрев муфту в духовке. Так как внутренний диаметр 30,8 а подшипник имеет Ф 32 мм.
- -
Как я понимаю "мотор на 750 Ватт" - трехфазный (обычно однофазники заканчиваются на 0,55 кВт) поэтому придется еще раскошелиться на частотный преобразователь (желательно) чтобы иметь регулировку оборотов.
Хотя на первых порах можно будет обойтись просто пусковым конденсатором емкостью примерно 30-45 мкФ (емкость нужно подбирать экспериментально).
Запуск мотора должен быть быстрым 1-2 сек, а гудению и нагрев не сильным. При отключении конденсатора на работающем двигателе звук не должен сильно меняться. А сам мотор при длительной работе нагреваться выше 70-80 градусов.
И второй момент: очень желательно чтобы мотор был "трехтысячником" (2750-2850 об/мин) так как в этом случае диаметр ведущего шкива не придется делать огромным. При Ф шкива 150 мм на техтысячнике мы получаем скорость ленты порядка 22 м/сек.
Чтобы получить такую же скорость на "полуторатысячнике" придется делать шкив Ф 300 мм.
А если применить частотный преобразователь и поднять частоту хотя бы до 75 Гц то при тех же размерах шкива удастся получить скорость ленты 33,8 м/сек. Хотя такие скорости нужны для узкоспециализированных задач. В домашней мастерской можно обойтись и "стоковыми" значениями.
@@ВасяПух-ы6и Малый шкив может быть цилиндрическим. Бочка не обязательна. Главное - чтобы он *не был вогнутым* иначе стабильного положения ленты достичь будет очень сложно. Лента будет гулять из стороны в сторону.
Я точил бочку на токарном, зажав шкив за подшипник, выступающий из корпуса. Так получилось чисто случайно (ширина муфты 43 мм, а я сделал ось под ролик шириной 50 мм, поэтому подшипники выступают из корпуса).
Но можно поступить по-другому:
Подшипники садятся в ролик, после чего в средину вставляется болт с короткой резьбой (так, чтобы подшипники находились на гладкой части болта). Далее вся конструкция зажимается шайбой большого диаметра, которая должна быть почти равной диаметру подшипника. Шайба может быть даже фанерной.
После чего болт зажимается в дрель (предварительно на резьбу желательно надеть втулку из жести консервной банки, чтобы не повредить резьбу) и при помощи УШМ с тарелкой или планшайбы с наждачкой (точила) ролику придается слегка выпуклая форма.
- -
Если нет возможности придать "бочку" методом точения то можно сделать ее, намотав на ролик несколько десятков витков изоленты, и придав ей выпуклую форму по средине большим количеством витков.
Это конечно колхоз, но вполне рабочий ).
@@AlfFisherБольшое спасибо за советы. С изолентой вообще идея круть))) обязательно попробую.
И да, с мотором мне повезло. Он как раз на 2850 оборотов, три фазы.
Нужно будет только с подключением разобраться, а то из него торчат 5 проводов.
Но я его ещё не вскрывал.
@@ВасяПух-ы6и
Посмотрите на табличку. Мотор должен быть в исполнении "треугольник" 220 В/ "звезда" 380 В.
В этом случае все норм.
Нужно будет вскрыть коробку и поставить перемычки "вдоль". Обычно в коробке (на крышке изнутри) есть схема.
При "звезде" (380В) три контакта соединены вместе - это центр звезды.
Иногда от него может отходить провод "0" а от трех других идут провода в сеть. Пятый провод (желто-зеленый) - это заземление. Он подключен на корпус.
Чтобы включить мотор через конденсаторы в сеть 220 В нужно поставить все три перемычки "вдоль", в этом случае провод "нуля" будет не задействован.
А далее 1й провод - в сеть, 2й - тоже, + к нему подсоединяется 1й вывод конденсатора. 2й вывод конденсатора подключается к 3-му проводу двигателя.
И мотор в сеть желательно подключать через *двухполюсный автомат* , 6 Ампер должно быть достаточно.
- -
Более детально о схеме подключения писали в журнале Моделист-Конструктор №2 за 1996 год.
Очень интересная конструкция.
Полезная вещь 👍😁
Молодець! Голова варить, руки золоті!
@@tararocher3111 Дякую )
Отличный девайс получился!
@@volnii_kot
Ну да (для своих задач отрабатывает на 200%))) работая практически каждый день.
Ещё несколько подручников под разные инструменты, и, считай, вопрос с заточкой закрвт👍👍👍
@@KoHcTaHTuHAkuMoB
О, если бы все было так просто )).
У меня за вопросы заточки сейчас отвечают уже три точила (включая гриндер и станок с алмазными тарелками) а еще одно точило в "стадии производства". )
Но и это не финал.
Так что одними сменными подручниками точно вопрос не закрыть )))
@@AlfFisher Привет! Я приобрёл небольшой гриндер, ты скорее всего видел, за последнее время у многих р/блогеров они появились. Токарные резцы, черновая заточка ножей рубанков, стамесок перешло на него. Есть у меня "мокрое" точило типа "Тормек для бедных", уже практически не достаю с полки
@KoHcTaHTuHAkuMoB
Лет 10 назад пытался повторить Тормек, (конструктив то примитивный) собрал детали, мотор нашел, но разобравшись более детально (это я про "шарошение" круга алмазом и необходимость иметь 2 станка для предварительной и финальной заточки) забросил затею на половине.
Столярный инструмент продолжаю точить по старинке:
"быстрое" точило- оселок- кожаный круг с пастой ГОИ.
Так как остаюсь приверженцем бритвенной (вогнутой) заточки.
Гриндер только в редких случаях, когда плоскость нужна.
2 важных преимущества гриндера :
- возможность получить плоско-параллельную поверхность
- намного меньший заусенец на РК при заточке тех же резцов.
Но есть и явные недостатки -
расходники (качественные ленты) дорогие.
Аиспользовать "шопопало" или ленты для ЛШМ со швом - только портить себе впечатления от работы...
А вообще то "инструмента много не бывает" и для каждого найдется своя задача)
@@AlfFisher согласен, 100%
Очень полезный в хозяйстве агрегат. Плохо что движок открытый.
Ну какой есть...
Пробовал часть вент.отверстий заклеивать скотчем - не вариант. Пыль все равно попадает, а греется ощутимо сильнее.
Остановился на варианте - периодически чистить пылесосом и продувать компрессором.
Основное назначение - обработка дерева - поэтому так допустимо.
Отличный вариант.
Для начального уровня и специфических задач.
Но необходимость постройки большого гриндера он не отменяет.
Реальные преимущества ленточного станка можно ощутить только на нормальных лентах длиной 1,5 - 2 метра.
С шуруповёртом зачётно! А оборотов хватает?
Конечно хватает. На второй скорости у шуруповерта 1500, а у мотора гриндера на сотню меньше.
Оборотов не мало ???
Я бы коллекторный сделал, там проще с регулировкой
А так рабочая тема !
Для дерева и пластиков 6,5 м/сек (390 м/мин) - более чем достаточно.
У ленточной шлифмашины по дереву обычно *максимум* до 5 м/сек (300 м/мин).
А для металла естественно таких оборотов не достаточно. Нужно иметь 25, а лучше 35 м/сек (2100 м/мин) иначе при работе придется сильно давить на заготовку и как следствие лента будет очень быстро выкрашиваться, да и производительность будет низкой.
Поэтому для "железного" гриндера я взял в качестве привода УШМ (1200 Ватт, Ф150, 9600 об/мин) со шкивом Ф70 мм.
Но это тема для отдельного видео ))
- -
Коллекторный двигатель по мимо преимущество имеет массу недостатков - во первых шумность и необходимость в интенсивном охлаждении. А во-вторых необходимость (при регулировке оборотов) иметь обратную связь - *систему поддержания оборотов* которой комплектуются УШМ топовых моделей, что приводит к увеличению расходов на всю конструкцию.
Поэтому *если гриндер используется не часто* и не интенсивно - вариант с коллекторным мотором допустим,
как компромисс.
Но *для интенсивной* работы лучше применить в качестве привода *асинхронный* мотор мощностью не менее 1 кВт (а лучше 1,5))) и частотный преобразователь (цены на них уже довольно приемлемы)
@@AlfFisher согласен бро! Теперь жду видос с движком от ушм !!!
Самое главное в постройке такого станка -это резиновые ножки, ибо однофазные асинхронники в сети 220В адски вибрируют и гудят!
@@dgin09 Не знаю, раз на раз не приходится.
На этом станке я обошёлся без ножек - вроде особо не гудит
Не че там не гудит. Конденсатор правильно подбирать надо раз, подшипники новые это два , и шкив отбалансировать это три. Не надо писать ерунды и вводить людей в заблуждение!
А как правый шкив крепится к валу, болтом? Там же он заканчивается где крышка
Поскольку данный двигатель имел вал с выходом только в одну сторону, я его удлинял с другой стороны, рассверлив в торце вала отверстие Ф9 и нарезав *правую* резьбу М10х1
Конечно было бы лучше нарезать *левую* резьбу, но такой пары метчик/плашка у меня не было под рукой.
Далее я выточил "добавку вала" и ввинтил ее с применением фиксатора резьбы.
Но из-за того, что отверстие в валу под резьбу не растачивалось, а просто сверлилось (ротор в патрон не влезает, а люнета пока еще нет) то дополнительный вал получился не совсем соосным.
Из-за этого пришлось делать фиксирующий болт на шлифовальном барабане для точного позиционирования.
Барабан протачивался *в определенном положении* и при изменении этого положения на внешней поверхности появляется заметное биение.
В барабан ввинчена мебельная (алюминиевая) резьбовая футорка Ф11хМ6, в которую завинчивается фиксирующий болт.
Конечно лучше было бы использовать *железную* футорку, но делал из того, что было под рукою )...
@@AlfFisher благодарю за подробнейший ответ
Марк. Всё понятно, но вот эти двигатели открытого типа, пыль от неё никуда, хоть коробок делай от пыли. У нас на рынке их пруд пруди. А для самоделок само двигатель.
Да, моторы открытые (хотя не все) но пыль может повредить разве что только подшипникам, а они не дорогие.
Причем я обычно меняю штатные 6202 с металлическими шайбами на подшипники "герметичного" исполнения (с резиновыми шайбами) и они служат по несколько лет.
И время от времени продуваю пыль компрессором, чтобы не нарушался режим охлаждения обмоток.
Хотя запас мощности у таких моторов большой и лак на обмотках толстый, от пыли и перегрева еще не один мотор у меня не сгорел.
- -
Для сравнения недавно купил пару китайских моторов от стиралки Saturn - при той же заявленной мощности в 180 ватт габариты в полтора раза меньше и на валу стоит штатный огромный ц.б. вентилятор, диаметром больше самого мотора, и даже с ним мотор греется ощутимо.
Добрый день;
Справедливости ради стоит отметить, что бюджетные точилки с лентой по мощности двигателя не сильно превосходят ваш станочек. Зато у вас лента стоит вертикально "прямо из коробки", без танцев с бубном!
Особенно учесть что "бюджетные точилки" *часто имеют еще и завышенные показатели* мощности. "Китайские Ватты" - они такие )))
- -
И *вертикально* и *горизонтально* и *под углом* - я сделал станок регулируемым, но особых преимуществ это не дает.
Экспериментировап, чтобы понять "нужна ли мне возможность менять наклон узла ленты".
- -
Наклон узла направления ленты действительно *необходим на гриндерах по металлу* ножеделам, для выведения спусков и другим "металлистам", особенно при изготовлении металло-констукций для оборудования.
В таком случае он *может частично заменить* фрезерный станок по металлу.
А вот для "деревянного" гриндера возможность наклона узла вовсе не обязательная опция, так как задача шлифования под углом, отличным от 90º решается при помощи наклоняемого стола.
Для этой цели в раме гриндера есть два отверстия (между болтом крепления направляющей к раме и шпилькой крепления рамы к двигателю) 3:13 на которые должен крепиться кронштейн регулируемого упора, предназначенного для заточки стамесок.
Дополнительно в нижней части рамы приварен стержень с лыской. На него одевается кронштейн стола с регулировкой наклона.
Нужно будет как то его найти и снять продолжение видео.
С такой мощностью и скоростью ленты на таком только карандаши точить. От современной машины 300 Вт и то это ничем. Чтобы более-менее нормально работать нужен двиг. не менее кило и лента не 915я. Проверено.
@@ВладимирМалёв-ц2э
У каждого инструмента *свои* задачи. Этот работает по дереву в основном.
А для обработки металла сейчас делаю гриндер под 1500 ленту на 1,2 кВт.
@@AlfFisher это правильно! Я сделал следующую машину с двиг 1,5 кВт и лентой указанной длины и оптимальной скоростью 25-30 м/сек. Для гаража, где полно всякого оборудования и маловато места это , по-моему, оптимальный гриндер.
Вот это уже другое дело , причем реальный квт .это минимум . У меня 2.2 через частотник нагрузки вообще не замечает и не греется. Люблю запас по мощности . Просто береш и точишь все подряд и без проблем хоть целый день. Ультиматвная мощь.
@@АлександрБукин-м6м я сделал с болгаркой 1,5 кВт, так проще. С переходной втулкой с подшипником. Как китайские с ведущим роликом на валу болгарки - так не работает.
@@ВладимирМалёв-ц2э
А чем вам не нравится приводной ролик прямо на валу болгарки?
Сгорит эта приблуда. Слаб движок и отверстия лишние в нем.
Сдуру можно и х сломать...
На подобном движке гриндер работал пару лет и не сгорел. У каждого инструмента - свои задачи. Чай не рельсы на нем точу...
Лишь бы чтото кекнуть.....