каждый раз после просмотра " приземляюсь на землю" раньше думал что что то понимаю, теперь догоняю что я далёкий. классный канал,не одного выпуска не в тему. Сергей большой респект тебе
Рынок переполнен всеми видами отделки!Потолок надо делать двойной с нахлестом и проклейкой и не упирать к стенам, отдельно висячим так сказать плавающим.Есть многое другое что не найти на просторах и........а.Это называют секретом мастера.Когда работаешь не думай о деньгах,а думай о ранее сделанных ошибках, чтобы их не повторять.
Сергей, спасибо за видео! Юбка прямого подвеса должна смотреть вниз. К основанию потолка прямой подвес примыкает гладкой стороной, на которую наклеивают уплотнительную полиуретановую ленту (дихтугсбанд). Если юбка на верху, прямой подвес будет менее надёжно закреплён на потолке.
@@dsdm407 мир не исправить, но некоторые замещения в языке не уместны. В выражении "респект и уважение", слово "респект" от англ. respect - уважение/почтение(значение одинаково). Вставляем его в вышеуказанное выражение, получаем "уважение и уважение".....
По поводу того, как удержать профиль на подвесе (на 26:30). "ЕщёДоВсехВашихЮтубов" в 2007 году собирая для себя двухуровневый потолок закреплял профиль точно по высоте в подвесе с помощью больших (но не самых больших) канцелярских зажимов (чёрная жестяная прищепка с двумя хромированными петельками для разжима). Зажим ставится на подвес за один приём, одной рукойи с точностью до долей милиметра. Никаких крутилок для двух рук на высоте. При желании монтируется в прыжке :) Один зажим держал целый профиль по центру (с упором в потолок) пока я переставлял стремянку под второй подвес, где закреплял так же вторым зажимом. Главное нормально согнуть подвес, тогда ширины зажима хватит для удержания даже при перекосе. Второй зажим ставим с другой стороны подвеса, что бы не перекашивало профиль. По началу клеил на губки зажима чёрную битумную матерчатую изоленту, против скольжения, но она запыляется, и как оказалось не очень то и нужна. "Офисный планктон" (нет) ещё на что то способен ;)
Я тоже фиксирую струбциной-прищепкой , но приспособа Шайтера выигрывает в жёсткой фиксации, когда ваш зажим или моя прищепка могут чуть съехать под давлением шуруповёрта. В этом и суть, что речь о жёстком фиксаже.
Короба стыкуем под 45 градусов,по стыку делаем заводскую кромку по обеим плоскостям.Стыкуем на профиле.Потом армируем лентой.При изготовлении заводской кромки столкнулись с трещиной по краю ленты.Но это считаю вина пва,на следующем объекте попробуем клеить на полимерку Примыкание картона со стеной-был объект,на котором дизайнер нарисовала так называемый "теневой плинтус".Тем самым мы отвязали короба из гкл от стены,а трещина не видна в углублении.Сейчас на объекте пробовали другой способ.Для коробов отфрезеровали детали с дополнительной полочкой в 3 см.На эту полочку наносили унифлот и и приклеивали жестко к стене.Профиля отвязаны от стен.Вроде не правильно сделали,но пока трещин нет.Наблюдаем.Кстати,пробовали делать трехуровневый потолок из трех отдельных фрезерованных коробов и склеивать их между собой на пва.По склейке трещин нет.
Я уже больше десяти лет, на ж/б плитах перекрытий использую - заклепки алюминевые и с металическим стержнем (диаметр - 4.8мм под свердло-5мм и длина заклепки 2.5-3см) Отлично они держат в пустотах плит и ни разу еще не мешала арматура. Клепер -гармошка, но собираюсь попробовать насадку заклепочник на шуруповерт. Также преимущество в том, что со свердлением отверстий диаметром -5мм и длиной- 3см на ура справляется легкий и компактный акумуляторный перфоратор с силой удара всего -1.2джоуля. Насколько я знаю, то анкер клин (баэрбах) рекомендуется использовать в целях - пожаробезопасности, потому что пластик дюбеля расплавится быстрей и у пожарников не будет времени заниматся мародерством, до того как конструкция свалится на голову))) Интересно на сколько быстро плавится алюминий заклепок при больших температурах... Вроде бы существуют цельно металические заклепки.
Очень цинично вы, коллега, про пожарных. Не дай вам Бог, как говорится. На счёт заклёпок любопытно. Устраивали краш-тест на несущую способность подвеса с такими заклёпками?
Сергей, к сожалению, посмотрел ролик только сегодня. Есть вот такие варианты: Если потолок не привязываем к стенам, а короб очень хотим, прямой резон короб делать не углом а коробочкой, причём верхний край тоже завернуть внутрь. При склейке вклеить в него поперечные рёбра из обрезков гипса, что позволит получить хорошую геометрию. А монтировать его на основной потолок придётся через технологические отверстия в нижней панели, очень длинной битой. От стены можно будет оставить любой необходимый зазор. Вопрос стыковки фрезерованных коробов под любым углом решается с помощью "флажка" из фанеры, углового, "Т" образного или даже крестового (на кессонных потолках). Можно дополнительно приклеить его на ПВА, но это уже дело вкуса. Линия, по которой при этом разрезан гипс, перестаёт иметь большое значение. Я предпочитаю комбинацию. Из угла - 45 градусов, примерно на 100 - 150 мм, а дальше параллельно одной из сторон, в зависимости от удобства раскроя. Угол в любом случае остаётся концентратором напряжения, но когда под ним сплошная фанера проблем становится меньше. Фрезерованный угол, с которого ты начал рассказ - вообще ошибка, хотя, я вижу, многие её делают. В сам угол изнутри в любом случае нужно установить профиль, он всё равно понадобится для стыковки по длине. Надеяться на прочность склейки не стоит. Приклеить открытый (без картона) гипс к друг другу прочно не получится. От слова совсем. Я стараюсь не экономить и даже под фрезерованные элементы собирать полноценный каркас. Если конечно речь не идет о небольших карнизиках под подсветку и маленьких декоративных коробушках. На моих объектах короба часто идут в комбинации с лепниной, причём из гипса, и тут уже не забалуешь. И суммарная жёсткость вырастает и вес. И необходимость точек механического крепления, и дополнительная влажность при монтаже.
Друзья! Последнее время стали популярны газовые пистолеты типа TOUA GSN, если крепить подвесы на гвозди, 25мм к примеру, оно выдержит, или лучше не эксперементировать?
Здравствуйте Сергей (не знаю есть Вы в ютубе, нет... Ворос не в этом) шарил в сети, и случайно увидел ответ, суть:почему при монтаже потолка кромку плук премыкающею к стене целесообразно обрезать...
Доброго, Сергей. Спасибо за видосы, добавил в свои закладки. С фрезеровкой еще не получалось работать, но по проблеме углов на 2 уровневых потолках- возможно использовать схему фрезировки и изгиба углов как у Андрея Шайтера в видео про балку из гипсы и "замкового" соединения? Понимаю что расход гипсокортона в угловых зонах увеличиться. Всех благ!
Тоже голову ломаю как избежать этих трещин в местах примыкания плоскостей! Попробую использовать акриловые шпатлёвки, поскольку они эластичны в отличии от гипсовых.
Здравствуйте Сергей,у меня вопрос почему нельзя крепить фрезерованный короб на направляющий профиль к стене через демферную ленту кнауф-чтобы гасить вибрацию?
Сергей , здравствуйте . Поднимите пожалуйста вопрос о креплении подвесов монтажным пистолетом . Бытует мнение что со временем при усадке бетона крепёж ослабевает .
Я тут на резьбовые турбовинты от Эссве немного очкую (пардон) крепиться, и использую их как доп.крепёж, если анкер допустим в пустотку попал, а вы про гвозди.
Фрезеруем гипсарь с заходом на стороны. т.е. под углом 90%. Вертикальную часть режем под45%.Остается дыра.Необходимо, либо наколхозитть на вертикальный внутренний угол профиля, либо сказать вашим, чтобы отштамповали что нибудь. Далее из гипсаря вырезаем два треугольничка и прикручиваем, на полностью закрытую металлом дыру, на пару саморей. Далше по схеме.
Такой угловой элемент с сохранением бумаги на наружном углу с одного листа не представляется возможным, как вы думаете может ли решить проблему трещщено образование формирование заводской кромки при помощи приспособы для болгарки?
Когда один уровень, то можно выкрутиться с доставками разными. А если фрезеруется в одной детали два и более уровня короба, то тут все сложно. Скоро буду голову ломать. Скорее всего 45 градусов стыкану, благо конструктив здания надежный, подвижек не должно быть.
Также присоединяюсь к вопросам о монтажном газовом пистолете, насколько это надёжно , крепить таким способом подвесы на потолок, да и на стену, при обшивке.
В стену не так опасно, потому что физика другая - из потолка крепёж может выскользнуть, в стене же он работает на изгиб. К тому же направляющий профиль не всегда выполняет несущие функции, а значит не так страшно, если крепежи будут не такие "выносливые", как тот же анкер-клин.
Юбкой вниз, тут Сергей просто не обратил на это внимание. У Кнауфа подвесы изогнуты в плоскости дугой, чтобы при затяжке на профиле эта "дуга" работала на обратный изгиб, тем самым фиксируя саморез от самовыкручивания. Надеюсь нормально объяснил. Если делать юбкой вверх, то этот изгиб получается в обратную сторону, да и банально высечкой вверх делать неудобно, трудно плоскость контролировать.
Если вы обращали внимание на рёбра жесткости, то они сделаны в разные стороны. Длинные расположенны со стороны юбочки, а маленькие на ушках подвеса с обратной стороны юбочки. И когда ставишь подвес юбкой в низ и притягиваешь его к плоскости. То выступы на ушках упираются в плоскость и чуть чуть отгибают ушки от плоскости, что помогает в работе. На дешманских подвесах этих рёбер нет, и бывает ушки прижимаются к плоскости, ихрен их подковырнёшь. Это всё очень хорошо продуманная система. Исходя из этого, определённо ,юбочка должна смотреть в низ! Ну и по технологии в принципе тоже. Так как если крепить на один анкер в центр подвеса. То как раз таки юбочка в качестве ребра будет работать на сжатие, а не на растяжение. А как известно, любое ребро жесткости согнуть сложнее в сторону сжатия, чем в сторону растяжения. Как то так
Александр Ефимов да бывает когда долго работаешь кнауфом, и тут поподаешь, на какой-нибудь гос объект. А там этот беспонт. Я размечаю отверстия одним подвесом, а подсобник в другие анкера вставляет. Я насверлил, взял подвес и тут же забил его, сразу на два анкера, я так привык. Кому как удобно. Ваш вариант тоже нормальный. Ну а вообще я в качестве примера привёл
Юрий Коломенцев Этот подвес и без выступов легко подковырнуть, перфорированная часть в поперечнике имеет форму дуги, но это вы и без меня знаете. А то что юбкой вниз жестче - факт. Ещё когда бьешь анкер желательно стараться не расплющить юбку, иначе подвес прослабляется сильно. Хотя это не критично, в моем варианте п 113 на подвес приходится 1.7 кг веса - это пустяки.
И если можно еще один вопрос. Как вы видите обустройство обрезного края при устройстве парящего потолка. Вариант с фрезеровкой неплохой, но хотелось бы получить толщину свеса 12,5 а не удвоенный. Плюс уменьшить трудозатраты ( и в итоге стоимость для заказчиков). Так как применяется довольно часто. Особенно про отвязки потолка от контура закрепленном на деревянных балках. Нравится вариант фрезеровки края при сохранении толщина листа, но в таком случае верхний угол остается обрезным, если место просматриваемое то не подойдет. Можно использовать торцевой пластиковые профиль. Но как обеспечить чтоб не появилась волосяная трещина, так как пластик будет расширятся независимо от ГКЛ. Укрывать все стеклохолстом, снова ж таки дополнительные затраты. Хочется сделать просто и качественно
Неужели +12мм так сильно всё портят? Можете аргументировать преимущества такого метода? Не крадём у потолка 12мм? Это смешно. Эстетика? На вкус и цвет. Что ещё? Вы же сами говорите, что потом непонятно, как обрабатывать верхний край, так стоит ли вообще так делать, когда есть стандартная схема с удвоением слоёв на внешнем углу?
17:39 - экспертом себя ни в коем случае не считаю, но поделиться есть чем😉 Варианты простых фрезерованных деталей с заведением плоскостей "сапожком": 1: instagram.com/p/B9kWt0flx8N/?igshid=hghaci1v3y52 (8-ое фото) 2: instagram.com/p/B0gtC-SFoaW/?igshid=a9ve9i8nz50p
А что если фрезеровать не весь элемент а только часть в 5-15 см? а остальную часть делать обычную? Да сам угол будет жёсткий -а вот соединение будет компенсацией для нагрузок. Ещё раз: в примере это будет фрезерованный гипс по внутреннему контуру а по внешнему обычный. Но я не гипсокартонщик - просто предположил.
Если я правильно понял, то это усложнит процесс и добавит один сплошной обрезной шов по всему периметру, что уже катастрофа. Но возможно я не так понял.
да нихрена с фрезерованными элементами не будет. у вас все предполагаемые проблемы строятся на деформациях материалов, но ведь они вместе деформируются, и гипрок и шпаклевка и профиля, конечно у них разные коэффициенты расширения, но они ничтожно малы и ими можно пренебречь. да и нет ничего вечного, любая поверхность потребует как минимум косметики, а то и просто надоест и просто снесётся. невозможно сделать абсолютно недеформируемый материал, любой будет дышать, бухтеть плавать и т.д.
способ как избавиться от выступающего бугра на уголке и от необходимости наносить выравнивающий слой известен давным давно. Надо этот уголок втопить в гипсокартон. Он устанавливается заподлицо и слоев не надо. Вроде как долго вырезать место под него на углу гипсокартона. Но как оказалось это удобнее и быстрее, чем ставить уголок внахлест, ровнять смесью слой, при этом уходят углы, а чтоб сохранить 90 гр надо слой вести равномерно, потом шкурить поверхность, ну весь стандартный процесс все знают. Опять же расход материала : его надо купить, заплатить за доставку и таскание на этажи, потратить время рабочее на его использование и доводку до ума. При этом половина шпаклевки выбрасывается в мусор. Уголок утопленный не плюсует поверхность и вся работа заключается в том что поверхность проходится шпателем на сдир пару раз, закрываются саморезы и швы, гипсокартон просвечивается. Расхода материалов нет, время на замесы и закидывание смеси на потолок не тратится, шкурить ничего не надо, пыли нет, поверхность ровная и готова под покраску. А чтоб из резанных стыков сделать подобие заглубленных заводских, чтоб проклеить бумагой, то есть инструмент с ребристым роликом. Заранее не надо готовить лист, можно прямо на потолке стык прокатать. Когда короба делаются с боковым заходом, то таких швов немного. Даже на ровном потолке, стык длиной 1.2 метра делается за 15 мин. Зато есть гарантия от трещин и нет плюсующей наклеенной ленты на гипсокартоне. И опять же нет слоев шпаклевки, и всего что с ней связано. А раз её нет, то нет и этого "стеклянного"монолита в 2 мм, про что в этом видео говорится.
@@shkolamalyarov почти так. Бумага по углу срезается на размер уголка в обе стороны. Сердечник убирается на глубину 2-3 мм. До саморезов эта выборка не достанет, если их крутить от середины профиля и дальше. Толщина гипсокартона который идет на все виды конструкций - 12.5 мм. Плюс профиль 28 мм. Даже если делать углубление до середины профиля, то плюс гипсокартон это уже будет 25 мм. Более чем достаточно для уголка и саморезы останутся нетронутые в своей бумажной воронке. Тут уже дело в монтажнике гипсокартона, чтоб он не крутил саморезы близко к краю. У нас эта технология используется с 2009 года, а так видел в ютубе людей с разных стран которые тоже так делают. Кстати это не лайфхак, а именно технология, потому что на неё выдан действующий патент. Разница только в способе вырезания угла, кто то с ножом, кто то со стамеской. Есть вариант делать по углу заглубление без удаления бумаги, типа фрезеровки сердцевины. Получается угол как если бы все края гипсокартона, не только два, были заводские с утончением. Только клеится не бумага, а уголок. Для этого можно использовать как дисковый фрезер, Правда с опасностью его повредить на саморезах, так и ручной механический инструмент, тот же самый что и для раскатки резанных швов.
@@severkola сошлись два профессионала Сергея) честно, мне ваш способ (пусть и с патентом), где идёт прокатка роликом, не нравится. Есть в нём что-то кустарное и нарушающее целостность материала самым варварским способом. Чуть лояльнее, но также критично отношусь к изготовлению заводских швов путём выборки диском сердечника.
@@shkolamalyarov Сергей, ваш тёзка имеет в виду вот этот метод: th-cam.com/video/uO18pXHrN7w/w-d-xo.html Посмотрите, думаю, вы ещё не встречались с такой методикой. Своё мнение по этому способу я описал выше.
Severkola , очень интересно, коллега дал ссылку на видео, там понятнее изложена суть. У меня несколько вопросов - кем и когда выдан патент? Почему спрашиваю - то что вы показываете в видео не гарантирует отсутствия трещин, поскольку слой шпаклевки над лентой очень толстый и он просто лопнет при деформации сам по себе, лента должна быть как можно ближе к поверхности. Поэтому мне и инетересно кто выдавал и какая экспертиза проводилась при выдаче патента? Второй вопрос - короба - там от края далеко не отскочишь есть видео как вы это делаете там, наверху, по месту? И сколько это занимает времени? Вопрос не праздный - наш заработок это стоимость работ растянутая во времени , по хорошему надо сравнить производительность данного способа, и работу с металлизированной лентой, которая даёт прирост плоскости в 1 мм максимум, и разгоняется в два прохода гипсом. Тогда да, это будет хорошее сравнение. Пока же я вижу колоссальные трудозатраты, которые явно снижают заработок.
Сколько должен быть минимальный флажок? На утепление к примеру есть правило не менее двух толщин утеплителя, то есть если утеплитель 50мм то флажок должен быть минимум 100мм, а в гипсокартоне сколько?
сантиметров 10-15 уже хватает. Хотя мы иногда делали и 5 см, проблем не было. Тут скорее важно убрать продолжение края короба в стык листов. Это вообще неправильно, делать кольцевые стыки и карточную раскладку листов, разбежка должна быть на швах.
видите, даже на лекциях говорят что разбежка нужна. А сколько людей делают обшивку в продолжение шва ? если 20 см сделать возможно, почему бы и не сделать.
@@severkola Сергей, более того, я даже обшивку первого слоя стараюсь делать с сапожами, хотя не всегда получается, потому что нужно же выдерживать общую разбежку как продольных так и поперечных швов между первым и вторым слоем)
у вас то всё нормально, видел ваши фотки в гугле. И это правильно, мастер не должен поддаваться на провокации шабашников, типа "зачем все это, так деньги не заробишь, надо делать попроще и побыстрее" и тд :)
Сергей вопрос Ваши повествования это рассказ или урок? нужно практику показывать где зачем почему и как. пример Ваше видео про штукатурку, это действительно мне помогло. хотелось бы про гипсокартон в таком же ракурсе сняли. лично мне многое не понятно по Вашим картинкам.
Вы с гипсокартоном работаете? Для специалиста этой области всё предельно ясно, даже, вон, находим у Сергея неточности в расположении "юбки" подвеса)) Я думаю, что конкретно эти видео (о гкл) - для мастеров по монтажу гкл, а также для маляров, которые по косвенным признакам могут понять, насколько правильно собрана конструкция.
каждый раз после просмотра " приземляюсь на землю" раньше думал что что то понимаю, теперь догоняю что я далёкий. классный канал,не одного выпуска не в тему. Сергей большой респект тебе
Алексей, не ты один )))
Все мы кто смотрит эти видео такие...
Однозначно!
Очень интересно, чем больше смотрю про гипсокартон, всё больше убеждаюсь, что ну его нафиг))
Рынок переполнен всеми видами отделки!Потолок надо делать двойной с нахлестом и проклейкой и не упирать к стенам, отдельно висячим так сказать плавающим.Есть многое другое что не найти на просторах и........а.Это называют секретом мастера.Когда работаешь не думай о деньгах,а думай о ранее сделанных ошибках, чтобы их не повторять.
"Когда работаешь не думай о деньгах, а думай о ранее сделанных ошибках, чтобы их не повторять" - золотые слова, уважаемый!
Сергей, спасибо за видео! Юбка прямого подвеса должна смотреть вниз. К основанию потолка прямой подвес примыкает гладкой стороной, на которую наклеивают уплотнительную полиуретановую ленту (дихтугсбанд). Если юбка на верху, прямой подвес будет менее надёжно закреплён на потолке.
Серёжа спасибо тебе за твои видео огромный труд делаешь.
Сергей, спасибо за интересное и полезное видео. Есть над чем подумать и что подкорректировать в работе с ГКЛ. Респект и уважение!)
Простите, а что такое «респект»
Я конечно же придираюсь, но не с целью трольнуть.
@@dmitryvoloshin1930 это означает одобрение и уважение.
@@dsdm407 мир не исправить, но некоторые замещения в языке не уместны.
В выражении "респект и уважение", слово "респект" от англ. respect - уважение/почтение(значение одинаково).
Вставляем его в вышеуказанное выражение, получаем "уважение и уважение".....
По поводу того, как удержать профиль на подвесе (на 26:30). "ЕщёДоВсехВашихЮтубов" в 2007 году собирая для себя двухуровневый потолок закреплял профиль точно по высоте в подвесе с помощью больших (но не самых больших) канцелярских зажимов (чёрная жестяная прищепка с двумя хромированными петельками для разжима). Зажим ставится на подвес за один приём, одной рукойи с точностью до долей милиметра. Никаких крутилок для двух рук на высоте. При желании монтируется в прыжке :) Один зажим держал целый профиль по центру (с упором в потолок) пока я переставлял стремянку под второй подвес, где закреплял так же вторым зажимом. Главное нормально согнуть подвес, тогда ширины зажима хватит для удержания даже при перекосе. Второй зажим ставим с другой стороны подвеса, что бы не перекашивало профиль. По началу клеил на губки зажима чёрную битумную матерчатую изоленту, против скольжения, но она запыляется, и как оказалось не очень то и нужна.
"Офисный планктон" (нет) ещё на что то способен ;)
Старый, но не бесполезный))))
Я тоже фиксирую струбциной-прищепкой , но приспособа Шайтера выигрывает в жёсткой фиксации, когда ваш зажим или моя прищепка могут чуть съехать под давлением шуруповёрта. В этом и суть, что речь о жёстком фиксаже.
Сергей спасибо! Как всегда молодцом!
Спасибо большое за видео ! За качество и подачи информации!!!
Короба стыкуем под 45 градусов,по стыку делаем заводскую кромку по обеим плоскостям.Стыкуем на профиле.Потом армируем лентой.При изготовлении заводской кромки столкнулись с трещиной по краю ленты.Но это считаю вина пва,на следующем объекте попробуем клеить на полимерку Примыкание картона со стеной-был объект,на котором дизайнер нарисовала так называемый "теневой плинтус".Тем самым мы отвязали короба из гкл от стены,а трещина не видна в углублении.Сейчас на объекте пробовали другой способ.Для коробов отфрезеровали детали с дополнительной полочкой в 3 см.На эту полочку наносили унифлот и и приклеивали жестко к стене.Профиля отвязаны от стен.Вроде не правильно сделали,но пока трещин нет.Наблюдаем.Кстати,пробовали делать трехуровневый потолок из трех отдельных фрезерованных коробов и склеивать их между собой на пва.По склейке трещин нет.
А можете ссылку дать, как выглядит теневой плинтус?
Я уже больше десяти лет, на ж/б плитах перекрытий использую - заклепки алюминевые и с металическим стержнем (диаметр - 4.8мм под свердло-5мм и длина заклепки 2.5-3см)
Отлично они держат в пустотах плит и ни разу еще не мешала арматура. Клепер -гармошка, но собираюсь попробовать насадку заклепочник на шуруповерт. Также преимущество в том, что со свердлением отверстий диаметром -5мм и длиной- 3см на ура справляется легкий и компактный акумуляторный перфоратор с силой удара всего -1.2джоуля.
Насколько я знаю, то анкер клин (баэрбах) рекомендуется использовать в целях - пожаробезопасности, потому что пластик дюбеля расплавится быстрей и у пожарников не будет времени заниматся мародерством, до того как конструкция свалится на голову))) Интересно на сколько быстро плавится алюминий заклепок при больших температурах... Вроде бы существуют цельно металические заклепки.
Очень цинично вы, коллега, про пожарных. Не дай вам Бог, как говорится. На счёт заклёпок любопытно. Устраивали краш-тест на несущую способность подвеса с такими заклёпками?
!
Мало света ! ;)
Сергей, к сожалению, посмотрел ролик только сегодня. Есть вот такие варианты:
Если потолок не привязываем к стенам, а короб очень хотим, прямой резон короб делать не углом а коробочкой, причём верхний край тоже завернуть внутрь. При склейке вклеить в него поперечные рёбра из обрезков гипса, что позволит получить хорошую геометрию. А монтировать его на основной потолок придётся через технологические отверстия в нижней панели, очень длинной битой. От стены можно будет оставить любой необходимый зазор. Вопрос стыковки фрезерованных коробов под любым углом решается с помощью "флажка" из фанеры, углового, "Т" образного или даже крестового (на кессонных потолках). Можно дополнительно приклеить его на ПВА, но это уже дело вкуса. Линия, по которой при этом разрезан гипс, перестаёт иметь большое значение. Я предпочитаю комбинацию. Из угла - 45 градусов, примерно на 100 - 150 мм, а дальше параллельно одной из сторон, в зависимости от удобства раскроя. Угол в любом случае остаётся концентратором напряжения, но когда под ним сплошная фанера проблем становится меньше.
Фрезерованный угол, с которого ты начал рассказ - вообще ошибка, хотя, я вижу, многие её делают. В сам угол изнутри в любом случае нужно установить профиль, он всё равно понадобится для стыковки по длине. Надеяться на прочность склейки не стоит. Приклеить открытый (без картона) гипс к друг другу прочно не получится. От слова совсем. Я стараюсь не экономить и даже под фрезерованные элементы собирать полноценный каркас. Если конечно речь не идет о небольших карнизиках под подсветку и маленьких декоративных коробушках. На моих объектах короба часто идут в комбинации с лепниной, причём из гипса, и тут уже не забалуешь. И суммарная жёсткость вырастает и вес. И необходимость точек механического крепления, и дополнительная влажность при монтаже.
Да ладно?
instagram.com/p/B5KdOGqlFYn/?igshid=1a15lcvg55egl
Друзья!
Последнее время стали популярны газовые пистолеты типа TOUA GSN, если крепить подвесы на гвозди, 25мм к примеру, оно выдержит, или лучше не эксперементировать?
Есть вопрос к несущей способности, ибо гвозди гладкие. Второй момент это тех карты где гвоздей нет, а только металические анкера ибо пож.безопасность.
Я бы забивал в ушки гвозди, и страховал дюбелем по центру подвеса, недавно вентиляцию монтировал чисто на гвозди проблем не обнаружено
Здравствуйте Сергей (не знаю есть Вы в ютубе, нет... Ворос не в этом) шарил в сети, и случайно увидел ответ, суть:почему при монтаже потолка кромку плук премыкающею к стене целесообразно обрезать...
Доброго, Сергей. Спасибо за видосы, добавил в свои закладки. С фрезеровкой еще не получалось работать, но по проблеме углов на 2 уровневых потолках- возможно использовать схему фрезировки и изгиба углов как у Андрея Шайтера в видео про балку из гипсы и "замкового" соединения? Понимаю что расход гипсокортона в угловых зонах увеличиться. Всех благ!
На углы ставлю внутренюю косынку из ГКЛ на клей и саморезы
Так есть же плита второго этажа..
Зачем крепить люстру весом 100 кг к потолку из гкл?всё ведь решаемо
Тоже голову ломаю как избежать этих трещин в местах примыкания плоскостей! Попробую использовать акриловые шпатлёвки, поскольку они эластичны в отличии от гипсовых.
Здравствуйте Сергей,у меня вопрос почему нельзя крепить фрезерованный короб на направляющий профиль к стене через демферную ленту кнауф-чтобы гасить вибрацию?
Сергей , здравствуйте . Поднимите пожалуйста вопрос о креплении подвесов монтажным пистолетом . Бытует мнение что со временем при усадке бетона крепёж ослабевает .
В тех картах этого нет.
Я тут на резьбовые турбовинты от Эссве немного очкую (пардон) крепиться, и использую их как доп.крепёж, если анкер допустим в пустотку попал, а вы про гвозди.
Фрезеруем гипсарь с заходом на стороны. т.е. под углом 90%. Вертикальную часть режем под45%.Остается дыра.Необходимо, либо наколхозитть на вертикальный внутренний угол профиля, либо сказать вашим, чтобы отштамповали что нибудь. Далее из гипсаря вырезаем два треугольничка и прикручиваем, на полностью закрытую металлом дыру, на пару саморей. Далше по схеме.
Есть фото? Примерно понимаю, но визуальное объяснение всегда доходчивее.
Визуальное решение😉
1:
instagram.com/p/B9kWt0flx8N/?igshid=hghaci1v3y52 (8-ое фото)
2:
instagram.com/p/B0gtC-SFoaW/?igshid=a9ve9i8nz50p
Ооочень полезно, спасибо!
👍 Как всегда, отличное и полезное видео! Сергей, подскажите где можно приобрести, упомянутые в видео, американские ленты стрейч фоекс и мид флекс?
Ура! Спасибо за видео!
А если скажем гкл прикручен к пн профилю на потолке, там же есть тренфикс.
У нас в Мариуполе анкер клин называют "мертвяк"
Такой угловой элемент с сохранением бумаги на наружном углу с одного листа не представляется возможным, как вы думаете может ли решить проблему трещщено образование формирование заводской кромки при помощи приспособы для болгарки?
Но есть компромиссы😉
1:
instagram.com/p/B9kWt0flx8N/?igshid=hghaci1v3y52 (8-ое фото)
2:
instagram.com/p/B0gtC-SFoaW/?igshid=a9ve9i8nz50p
Интересная тема на счет углов при фрезеровке, сам ломал голову и кроме как засунуть внутрь выпиленный угол на слой пва ни к чему не пришел....
Еще плюс гемор, что углы редко -90градусов...
Когда один уровень, то можно выкрутиться с доставками разными. А если фрезеруется в одной детали два и более уровня короба, то тут все сложно. Скоро буду голову ломать. Скорее всего 45 градусов стыкану, благо конструктив здания надежный, подвижек не должно быть.
Может пригодится мой опыт.
1:
instagram.com/p/B9kWt0flx8N/?igshid=hghaci1v3y52 (8-ое фото)
2:
instagram.com/p/B0gtC-SFoaW/?igshid=a9ve9i8nz50p
Также присоединяюсь к вопросам о монтажном газовом пистолете, насколько это надёжно , крепить таким способом подвесы на потолок, да и на стену, при обшивке.
В стену не так опасно, потому что физика другая - из потолка крепёж может выскользнуть, в стене же он работает на изгиб. К тому же направляющий профиль не всегда выполняет несущие функции, а значит не так страшно, если крепежи будут не такие "выносливые", как тот же анкер-клин.
Скажите пожалуйста, подойдет ли фрезер Makita RT0700CX2 для гипсокартона? Домашнее использование, ремонт. Или что от себя посоветовать можете?
Только юбочкой на подвесе нужно вниз размещать
👍 СПАСИБО
Как правильно крепить прямой подвес, вернее его гнуть? Как в видео, юбкой к потолку или не имеет разницы?
Юбкой вниз, тут Сергей просто не обратил на это внимание. У Кнауфа подвесы изогнуты в плоскости дугой, чтобы при затяжке на профиле эта "дуга" работала на обратный изгиб, тем самым фиксируя саморез от самовыкручивания. Надеюсь нормально объяснил. Если делать юбкой вверх, то этот изгиб получается в обратную сторону, да и банально высечкой вверх делать неудобно, трудно плоскость контролировать.
Если вы обращали внимание на рёбра жесткости, то они сделаны в разные стороны. Длинные расположенны со стороны юбочки, а маленькие на ушках подвеса с обратной стороны юбочки. И когда ставишь подвес юбкой в низ и притягиваешь его к плоскости. То выступы на ушках упираются в плоскость и чуть чуть отгибают ушки от плоскости, что помогает в работе. На дешманских подвесах этих рёбер нет, и бывает ушки прижимаются к плоскости, ихрен их подковырнёшь. Это всё очень хорошо продуманная система. Исходя из этого, определённо ,юбочка должна смотреть в низ! Ну и по технологии в принципе тоже. Так как если крепить на один анкер в центр подвеса. То как раз таки юбочка в качестве ребра будет работать на сжатие, а не на растяжение. А как известно, любое ребро жесткости согнуть сложнее в сторону сжатия, чем в сторону растяжения. Как то так
При монтаже рёбра я всегда заранее немного подгибаю, так и держать их удобнее, схватился за отогнутое ребро и цепляй к потолку.
Александр Ефимов да бывает когда долго работаешь кнауфом, и тут поподаешь, на какой-нибудь гос объект. А там этот беспонт. Я размечаю отверстия одним подвесом, а подсобник в другие анкера вставляет. Я насверлил, взял подвес и тут же забил его, сразу на два анкера, я так привык. Кому как удобно. Ваш вариант тоже нормальный. Ну а вообще я в качестве примера привёл
Юрий Коломенцев Этот подвес и без выступов легко подковырнуть, перфорированная часть в поперечнике имеет форму дуги, но это вы и без меня знаете.
А то что юбкой вниз жестче - факт. Ещё когда бьешь анкер желательно стараться не расплющить юбку, иначе подвес прослабляется сильно. Хотя это не критично, в моем варианте п 113 на подвес приходится 1.7 кг веса - это пустяки.
И если можно еще один вопрос. Как вы видите обустройство обрезного края при устройстве парящего потолка. Вариант с фрезеровкой неплохой, но хотелось бы получить толщину свеса 12,5 а не удвоенный. Плюс уменьшить трудозатраты ( и в итоге стоимость для заказчиков). Так как применяется довольно часто. Особенно про отвязки потолка от контура закрепленном на деревянных балках. Нравится вариант фрезеровки края при сохранении толщина листа, но в таком случае верхний угол остается обрезным, если место просматриваемое то не подойдет. Можно использовать торцевой пластиковые профиль. Но как обеспечить чтоб не появилась волосяная трещина, так как пластик будет расширятся независимо от ГКЛ. Укрывать все стеклохолстом, снова ж таки дополнительные затраты. Хочется сделать просто и качественно
Неужели +12мм так сильно всё портят? Можете аргументировать преимущества такого метода? Не крадём у потолка 12мм? Это смешно. Эстетика? На вкус и цвет. Что ещё? Вы же сами говорите, что потом непонятно, как обрабатывать верхний край, так стоит ли вообще так делать, когда есть стандартная схема с удвоением слоёв на внешнем углу?
Позновательно . Сергей лайк. А куда юбочка должна смотреть ? )))
DecoratioN Кременчуг вниз
Когда видео будут про стеклохолст шпаклевку и покраску?
17:39 - экспертом себя ни в коем случае не считаю, но поделиться есть чем😉
Варианты простых фрезерованных деталей с заведением плоскостей "сапожком":
1:
instagram.com/p/B9kWt0flx8N/?igshid=hghaci1v3y52 (8-ое фото)
2:
instagram.com/p/B0gtC-SFoaW/?igshid=a9ve9i8nz50p
А что если фрезеровать не весь элемент а только часть в 5-15 см? а остальную часть делать обычную?
Да сам угол будет жёсткий -а вот соединение будет компенсацией для нагрузок.
Ещё раз: в примере это будет фрезерованный гипс по внутреннему контуру а по внешнему обычный. Но я не гипсокартонщик - просто предположил.
Если я правильно понял, то это усложнит процесс и добавит один сплошной обрезной шов по всему периметру, что уже катастрофа. Но возможно я не так понял.
да нихрена с фрезерованными элементами не будет. у вас все предполагаемые проблемы строятся на деформациях материалов, но ведь они вместе деформируются, и гипрок и шпаклевка и профиля, конечно у них разные коэффициенты расширения, но они ничтожно малы и ими можно пренебречь. да и нет ничего вечного, любая поверхность потребует как минимум косметики, а то и просто надоест и просто снесётся. невозможно сделать абсолютно недеформируемый материал, любой будет дышать, бухтеть плавать и т.д.
Ilya T , вам, наверняка, виднее. Спасибо за комментарий
Стыки фрезерованных элементов короба, считаю, необходимо изнутри проклеивать вперехлест листом ГКЛ на клей ПВА.
Бред
Подскажите где найти 25й выпуск ,на канале его нет?
Дмитрий Павлов зайдите в раздел «видео», там просто по списку посмотрите.
@@shkolamalyarov о,спасибо,нашел☺️
способ как избавиться от выступающего бугра на уголке и от необходимости наносить выравнивающий слой известен давным давно. Надо этот уголок втопить в гипсокартон. Он устанавливается заподлицо и слоев не надо. Вроде как долго вырезать место под него на углу гипсокартона. Но как оказалось это удобнее и быстрее, чем ставить уголок внахлест, ровнять смесью слой, при этом уходят углы, а чтоб сохранить 90 гр надо слой вести равномерно, потом шкурить поверхность, ну весь стандартный процесс все знают. Опять же расход материала : его надо купить, заплатить за доставку и таскание на этажи, потратить время рабочее на его использование и доводку до ума. При этом половина шпаклевки выбрасывается в мусор.
Уголок утопленный не плюсует поверхность и вся работа заключается в том что поверхность проходится шпателем на сдир пару раз, закрываются саморезы и швы, гипсокартон просвечивается. Расхода материалов нет, время на замесы и закидывание смеси на потолок не тратится, шкурить ничего не надо, пыли нет, поверхность ровная и готова под покраску.
А чтоб из резанных стыков сделать подобие заглубленных заводских, чтоб проклеить бумагой, то есть инструмент с ребристым роликом. Заранее не надо готовить лист, можно прямо на потолке стык прокатать. Когда короба делаются с боковым заходом, то таких швов немного. Даже на ровном потолке, стык длиной 1.2 метра делается за 15 мин. Зато есть гарантия от трещин и нет плюсующей наклеенной ленты на гипсокартоне. И опять же нет слоев шпаклевки, и всего что с ней связано. А раз её нет, то нет и этого "стеклянного"монолита в 2 мм, про что в этом видео говорится.
Severkola , можно уточнить - вы предлагаете срезать бумагу на углу с ГКЛ, шириной 12-15 мм, оголив сердечник гипсокартона вместе с шурупами?
@@shkolamalyarov почти так. Бумага по углу срезается на размер уголка в обе стороны. Сердечник убирается на глубину 2-3 мм. До саморезов эта выборка не достанет, если их крутить от середины профиля и дальше. Толщина гипсокартона который идет на все виды конструкций - 12.5 мм. Плюс профиль 28 мм. Даже если делать углубление до середины профиля, то плюс гипсокартон это уже будет 25 мм. Более чем достаточно для уголка и саморезы останутся нетронутые в своей бумажной воронке. Тут уже дело в монтажнике гипсокартона, чтоб он не крутил саморезы близко к краю.
У нас эта технология используется с 2009 года, а так видел в ютубе людей с разных стран которые тоже так делают. Кстати это не лайфхак, а именно технология, потому что на неё выдан действующий патент. Разница только в способе вырезания угла, кто то с ножом, кто то со стамеской. Есть вариант делать по углу заглубление без удаления бумаги, типа фрезеровки сердцевины. Получается угол как если бы все края гипсокартона, не только два, были заводские с утончением. Только клеится не бумага, а уголок. Для этого можно использовать как дисковый фрезер, Правда с опасностью его повредить на саморезах, так и ручной механический инструмент, тот же самый что и для раскатки резанных швов.
@@severkola сошлись два профессионала Сергея) честно, мне ваш способ (пусть и с патентом), где идёт прокатка роликом, не нравится. Есть в нём что-то кустарное и нарушающее целостность материала самым варварским способом. Чуть лояльнее, но также критично отношусь к изготовлению заводских швов путём выборки диском сердечника.
@@shkolamalyarov Сергей, ваш тёзка имеет в виду вот этот метод: th-cam.com/video/uO18pXHrN7w/w-d-xo.html Посмотрите, думаю, вы ещё не встречались с такой методикой. Своё мнение по этому способу я описал выше.
Severkola , очень интересно, коллега дал ссылку на видео, там понятнее изложена суть. У меня несколько вопросов - кем и когда выдан патент? Почему спрашиваю - то что вы показываете в видео не гарантирует отсутствия трещин, поскольку слой шпаклевки над лентой очень толстый и он просто лопнет при деформации сам по себе, лента должна быть как можно ближе к поверхности. Поэтому мне и инетересно кто выдавал и какая экспертиза проводилась при выдаче патента? Второй вопрос - короба - там от края далеко не отскочишь есть видео как вы это делаете там, наверху, по месту? И сколько это занимает времени? Вопрос не праздный - наш заработок это стоимость работ растянутая во времени , по хорошему надо сравнить производительность данного способа, и работу с металлизированной лентой, которая даёт прирост плоскости в 1 мм максимум, и разгоняется в два прохода гипсом. Тогда да, это будет хорошее сравнение. Пока же я вижу колоссальные трудозатраты, которые явно снижают заработок.
Сколько должен быть минимальный флажок? На утепление к примеру есть правило не менее двух толщин утеплителя, то есть если утеплитель 50мм то флажок должен быть минимум 100мм, а в гипсокартоне сколько?
сантиметров 10-15 уже хватает. Хотя мы иногда делали и 5 см, проблем не было. Тут скорее важно убрать продолжение края короба в стык листов. Это вообще неправильно, делать кольцевые стыки и карточную раскладку листов, разбежка должна быть на швах.
На курсах кнауф лектор говорил, что минимум 20см.
видите, даже на лекциях говорят что разбежка нужна. А сколько людей делают обшивку в продолжение шва ? если 20 см сделать возможно, почему бы и не сделать.
@@severkola Сергей, более того, я даже обшивку первого слоя стараюсь делать с сапожами, хотя не всегда получается, потому что нужно же выдерживать общую разбежку как продольных так и поперечных швов между первым и вторым слоем)
у вас то всё нормально, видел ваши фотки в гугле. И это правильно, мастер не должен поддаваться на провокации шабашников, типа "зачем все это, так деньги не заробишь, надо делать попроще и побыстрее" и тд :)
6кг? Да я подтягивался на своем каркасе;)!!
Единоразово. А люстра или гипсовая розетка висит постоянно.
Сергей вопрос Ваши повествования это рассказ или урок? нужно практику показывать где зачем почему и как. пример Ваше видео про штукатурку, это действительно мне помогло. хотелось бы про гипсокартон в таком же ракурсе сняли. лично мне многое не понятно по Вашим картинкам.
Вы с гипсокартоном работаете? Для специалиста этой области всё предельно ясно, даже, вон, находим у Сергея неточности в расположении "юбки" подвеса)) Я думаю, что конкретно эти видео (о гкл) - для мастеров по монтажу гкл, а также для маляров, которые по косвенным признакам могут понять, насколько правильно собрана конструкция.
Я не соглашусь что в фризерованых элементах там нет мест для колебаний ,если сердечник склеивается на пену , то вполне есть возможно)
👍
А если место фрезерование в гипсокартоне проклеить силикон это создаст некий демпфер
Тут скорее распространён способ фиксации с помощью монтажной пены, а это тоже не жёсткое соединение. Мыслите туда.
Диванный мастер ютубер с карандашом😂😂😂😂😂😂😂 диформатор
Почему юбкой вверх?
Ребро жёсткости этой "юбки" надёжней на разрыв, чем на сгиб, когда она смотрит вниз.
Стекло- холст,и не надо ля ля
Подполковник Гоцман , умные все пошли... понаклеят стекохолста, а кто то через пол-года лезет с ножом складки разрезать и переделывать все.
@@shkolamalyarov подскажите,в каком видео вы рассказываете о применении стеклохолста?
бред полный