Voor harde houtsoorten gebruik ik meestal een epoxy of polyurethaan. Olieachtig hout goed ontvetten. Voor zachte houtsoorten witte of bruine houtlijm. Een goede voorbereiding helpt. Ik beveel aan om proefstukjes te maken.
Ik gebruik meestal de Titebond III Ultimate voor het verlijmen van houtconstructies. Deze lijm heeft een zeer goede hechting, is waterproef en heeft een langere "open tijd" wat zeer handig is bij het verlijmen van wat moeilijker constructies die wat meer tijd vragen. We weten ondertussen allemaal dat kops hout verlijmen nooit echt een stevig resultaat geeft. Om dit te vermijden heeft men eeuwen geleden o.a. de halfhoutse verbinding uitgevonden.
Er zijn wel oude constructies die veranderen door andere materialen. Ik bewonder japanners met hun houtverbindingen. Die waren tegen de aardbevingen die bij ons weer niet zo van belang waren. Dus hier doen we het lichter en slordiger dan in Japan. Dus situaties en tijden veranderen de werkwijze. Of iets goed is of niet moet iedere keer weer overwogen worden. Soms is een licht gelijmde verbinding gewoon genoeg omdat de krachten die er op werken minder zijn. Dat beoordeel je per geval. Zelfs in het oerwoud met zeer primitieve omstandigheden heb ik bewonderingswaardige verbinding constructies gezien in een museum.
Het is net of hoor ik m'n oude leermeester praten 😅 Ben zelf 32 jaar meubelmaker en heb in de jaren vele lijmen voorbij zien komen voor verschillende toepassing. Toch mis ik hier de lijm die wij in onze meubelfabriek gebruiken wat naar mijn mening de beste lijm is voor "ons". Ik leg het ook vaak uit in mijn vlogs. Ik mis in deze vlog waarom je de ene gebruikt en de andere weer niet. En waarom je witte hout lijm gebruikt en wanneer je PU gebruikt. PS: PU lijm moet je niet alleen gebruiken om vullend te zijn. U heeft mooie vlogs Timmerman Koos.
naar mijn mening is hout verlijmen met een dispersielijm ( waterbasis) de beste optie, omdat deze dieper in het hout dringt dan PU of andere 2k lijmen. het eventuele nadeel is, dat dispersielijm hard word, dus geen flexibiliteit heeft, dat is met PU lijmen meestal wel zo. hout op hout altijd met dispersie lijmen. mijn mening vanuit de parket branche.
D4 is nog watervaster dan D3 zeg ik in de film. Dus is de logische conclusie dat je die D4 gebruikt voor buiten, die is van betere kwaliteit. Niet iedere situatie buiten is slecht voor D3.
Iedere timmerman weet dat als je twee klosjes ongelijk met elkaar verlijmd om daarna de twee los te slaan de lijmnaad niet de naad is waar het breekt. Maar daar is wel iets aan toe te voegen. Wat doet de lijmnaad na 10 jaar in barre omstandigheden ? Ik kijk altijd wat de constructie doet bij het slopen van oude bouwwerken. Dus snel even een proefje doen zegt nog niet alles. De toekomstige situatie dient mee rekening gehouden te worden.
Voor harde houtsoorten gebruik ik meestal een epoxy of polyurethaan. Olieachtig hout goed ontvetten. Voor zachte houtsoorten witte of bruine houtlijm. Een goede voorbereiding helpt. Ik beveel aan om proefstukjes te maken.
Ik gebruik meestal de Titebond III Ultimate voor het verlijmen van houtconstructies. Deze lijm heeft een zeer goede hechting, is waterproef en heeft een langere "open tijd" wat zeer handig is bij het verlijmen van wat moeilijker constructies die wat meer tijd vragen.
We weten ondertussen allemaal dat kops hout verlijmen nooit echt een stevig resultaat geeft. Om dit te vermijden heeft men eeuwen geleden o.a. de halfhoutse verbinding uitgevonden.
Er zijn wel oude constructies die veranderen door andere materialen. Ik bewonder japanners met hun houtverbindingen. Die waren tegen de aardbevingen die bij ons weer niet zo van belang waren. Dus hier doen we het lichter en slordiger dan in Japan. Dus situaties en tijden veranderen de werkwijze. Of iets goed is of niet moet iedere keer weer overwogen worden. Soms is een licht gelijmde verbinding gewoon genoeg omdat de krachten die er op werken minder zijn. Dat beoordeel je per geval. Zelfs in het oerwoud met zeer primitieve omstandigheden heb ik bewonderingswaardige verbinding constructies gezien in een museum.
@@timmermankoos Ik vind dit een mooi antwoord van je Koos.
@@knutselaardre1272 Dank je.
Het is net of hoor ik m'n oude leermeester praten 😅 Ben zelf 32 jaar meubelmaker en heb in de jaren vele lijmen voorbij zien komen voor verschillende toepassing. Toch mis ik hier de lijm die wij in onze meubelfabriek gebruiken wat naar mijn mening de beste lijm is voor "ons". Ik leg het ook vaak uit in mijn vlogs. Ik mis in deze vlog waarom je de ene gebruikt en de andere weer niet. En waarom je witte hout lijm gebruikt en wanneer je PU gebruikt. PS: PU lijm moet je niet alleen gebruiken om vullend te zijn. U heeft mooie vlogs Timmerman Koos.
Ik wil geen schuim in mijn constructies en zeker niet als die nog niet drogen, bij afsluitende verbinding, ook.
naar mijn mening is hout verlijmen met een dispersielijm ( waterbasis) de beste optie, omdat deze dieper in het hout dringt dan PU of andere 2k lijmen. het eventuele nadeel is, dat dispersielijm hard word, dus geen flexibiliteit heeft, dat is met PU lijmen meestal wel zo. hout op hout altijd met dispersie lijmen. mijn mening vanuit de parket branche.
D3 is vochtig en binnen. D4 is buiten.
D4 is nog watervaster dan D3 zeg ik in de film. Dus is de logische conclusie dat je die D4 gebruikt voor buiten, die is van betere kwaliteit. Niet iedere situatie buiten is slecht voor D3.
Wij gebruiken voor alle deuren ramen en kozijnen gewoon witte houtlijm d4
En dat zit muurvast, en als het goed gelijmd is breekt het naast de naad
Iedere timmerman weet dat als je twee klosjes ongelijk met elkaar verlijmd om daarna de twee los te slaan de lijmnaad niet de naad is waar het breekt. Maar daar is wel iets aan toe te voegen. Wat doet de lijmnaad na 10 jaar in barre omstandigheden ? Ik kijk altijd wat de constructie doet bij het slopen van oude bouwwerken. Dus snel even een proefje doen zegt nog niet alles. De toekomstige situatie dient mee rekening gehouden te worden.