Excellente vidéo, cela me donne de plus en plus envie de troquer mes microfish, crevettes etc pour du malawi, cela a l'air simple, enfin je vais voir les sortes de poissons qui sont le plus difficle à gérer.
Hello comment ça va? Déjà un grand bravo pour tes vidéos elles sont top!! Pourrais tu m'aider?? Je vais récupérer un.bac de 450L avec du Malawi j'aimerai savoir combien d'eau de ce bac dois-je récupérer pour remettre les poissons dedans une fois l'aquarium réinstallé?? En sachant quenle sable et les 2 filtes externes ne seront pas lavés il auront leurs bactéries
salut et merci à toi de regarder les vidéos , j'en parle dans le tuto déménager son aquarium , pour un 450 l je récupérai 100 litres voir 150 l , bien veiller à la température du bac avant de remettre les poissons . il y aura une montée de nitrite à surveiller dans les jours qui vont suivre généralement au bout de 6 à 8 jours après la mise en eau . faudra faire quelques changements d'eau si c'est le cas .
Merci pour cette vidéo forte intéressante 👍. Est ce que tous les cichlidés sont concernés par le fait de ne prêter attention qu'aux Nitrate nitrite et ph ou est ce que cela ne concerne que ceux du malawi ?
salut à toi et merci de regarder les vidéos , attention je parle uniquement des cichlidés du malawi , les aulonocaras sont plus sensible aux nitrates... par rapport aux nitrites c'est un poison pour tous les cichlidés de tous les biotopes , un tuto a été réalisé pour réagir rapidement en cas de montées de nitrites . le tuto explique que les cichlidés du malawi sont des espèces solides et robustes par rapport aux cichlidés d'autres biotopes .
L'eau et ses paramètres Le TH ou "titre hydrométrique" n'est utilisé qu'en aquariophilie d'eau douce car il résulte de la quantité de minéraux dissous (quantité des sels de calcaire et de magnésium) traduit en bicarbonate de calcium "CaCO3" (10mg/l de bicarbonate de calcium = 4 mg/l de calcium). Les eaux sont dites très douces en dessous de 4°TH, douces de 4° à 10°, plage idéale pour la croissance des plantes, de 10° à 15°TH, on dit que l'eau est dur et au-dessus de 25°TH, l'eau est très dur. Le calcium et le magnésium sont confondus dans la mesure du TH, ce qui veut dire que si vos poissons ne s'épanouissent pas dans une eau d'un TH de leur origine, c'est que votre TH contient beaucoup plus de calcium que de magnésium et que vos poissons sont originaires d'eaux magnésiennes, ou inversement. Pour changer la valeur de votre dureté, vous pouvez l'abaisser en introduisant des résines adoucissantes dans le filtre, ou alors faire des changements d'eau avec de l'eau distillée, ou osmosée, Surtout ne pas utiliser d'adoucisseurs domestiques car ils transforment tout simplement le calcium en sodium. Pour faire augmenter le TH (cas plus rare) mettez de la roche calcaire ou de la craie dans le filtre et surveillez le TH pour avoir la valeur voulue. (petit point important, pour savoir si une eau est douce ou dur, plus le savon mousse, plus l'eau est douce, donc pauvre en calcium et magnésium). A ne pas confondre avec le GH qui est le °allemand, le GH mesure le taux de chaux vive "CaO", c'est pourquoi il faut faire une conversion entre les deux mesures. 1° Français (TH) correspond à 0,56° Allemand (GH). TAC / KH Le TAC ou "titre alcalimétrique complet" ou "dureté temporaire"et THCA "dureté carbonatée" caractérisant la teneur en carbonate et hydrogénocarbonate, sont en étroite relation avec le TH et le pH, le TAC ne mesure que les carbonates et bicarbonates de calcium et magnésium (important en eau de mer pour la structure des coraux). Pour avoir un pH stable, le TAC doit être élevé. pour qu'une eau soit équilibrée, le TAC doit être le plus proche possible du TH, si sa valeur est en dessous de 70% du TH, l'eau ne pourra pas être parfaitement équilibrée est elle sera probablement instable (attention de bien garder le rapport TAC/TH et KH/GH), plus on descend dans le pH, plus la proportion TH/TAC diminue, ce qui veut dire qu'avec un TH de 5, un TAC de 3 est suffisant pour maintenir un pH stable car à ce niveau, le TAC n'influe plus sur le pH. La température est un paramètre très important pour la santé des animaux aquatique car contrairement aux mammifères, leur température interne n'est pas stable, elle varie en fonction de l'eau, les poissons peuvent subir un écart de 1 à 2 degré maximum sur une période de 24h, et on une température d'eau définie, c'est à dire qu'un poisson vivant dans une eau à 24°c, même en montant la température très lentement jusqu'à 30°c lui sera à la longue fatale. La température influe notamment sur plusieurs paramètres; la longévité du poisson en un premier temps, puis sur la concentration en oxygène, ou enfin, sur tout l'équilibre du système. L'oxygène C'est grâce aux branchies que le poissons peut assimiler l'oxygène dissous dans l'eau, mise à part les labyrinthidés qui on la faculté de pouvoir respirer directement l'oxygène dans l'atmosphère. Une eau bien aérée contient environ 1% d'oxygène dissous contre 20% en milieu atmosphérique. C'est pourquoi il est important de ne pas surpeuplé son aquarium et d'avoir un bon brassage, la photosynthèse agissant sur les végétaux fabrique aussi de l'oxygène, mais ces végétaux, la nuit échange leur processus et dégagent aussi du gaz carbonique en consommant de l'oxygène. Le cycle de l'azote Le cycle de l'azote "N" est en aquariophilie une chose d'une importance capitale, c'est le processus de transformation et d'élimination des déchets, il provient de toutes matières organiques en décomposition. En un premier temps, les déchets sont rapidement transformer en ammoniaque "NH3" ou ammonium "NH4+". A partir de l'ammoniaque, les bactéries le transforme en nitrite "NO2" (très toxique aussi) et là, d'autre bactéries interviennent à leur tour pour transformer les nitrites "NO2" en nitrates "NO3" moins toxique, et en fin de cycle, les nitrates sont éliminés de plusieurs façons; en changeant l'eau, ou assimilés pas les végétaux, ou même à l'aide d'un dénitrateur, ou enfin, grâce à des bactéries anaérobies qui les transformes en azote gazeux et là, s'évapore. Les valeurs maxi en aquarium : NH3 = 0,05mg/l ; NO2 = 0,1 mg/l ; NO3 = 100 mg/l en eau douce et 50 mg/l en eau de mer et 20 mg/l en récifal. Tout aquarium qui démarre passe obligatoirement par ce cycle qui dur de 2 à 3 semaines, voir plus, et, ou les l'ammoniums et les nitrites dépasseront très largement les valeurs acceptables pour les poissons, puis redescendront quand les bactéries se seront suffisamment reproduites, il est donc obligatoire d'attendre que ce cycle soit passé avant d'introduire vos premiers poissons. Le cycle de l'azote est un cycle continuel, il suffit de peu de chose pour le perturber et ainsi déséquilibrer tout l'aquarium. Les matières azotées en trop grande quantités multiplient les bactéries en nombre dans le filtre, celles-ci épuisent rapidement l'oxygène et donc, finissent par disparaître pour laisser place aux bactéries anaérobie, ces bactéries éliminent aussi les matières azotées et nitrates, mais ce cycle est plus lent que la production de "N", ce qui résulte par un disfonctionnement de l'équilibre. Ce cycle permet également d'éviter la production de dioxyde de soufre "H2S" (qui peut éventuellement se produire dans un filtre arrêté ou dont le débit est trop faible). La salinité Un moyen d’augmenter sa valeur serait d’utiliser un ozoniseur et pourrait même permettre d’obtenir un résultat jusqu’à 400mV mais attention, un niveau si élevé et obtenu de cette façon là (avec l’ozoniseur) n’est toutefois pas conseillé car il engendrerait un excès d’ozone dissous dans le bac, voir même dans la pièce, donc pour contrer ce problème, il existe des redox-mettre qui peuvent eux même contrôler l’ozoniseur. Ces mêmes redox-mettre peuvent aussi contrôler un dénitrateur (généralement, soit l’ozoniseur, soit le dénitrateur, mais pas les deux) afin d’augmenter son efficacité au maximum en réglant son débit de façon optimisé, mais dans ce cas, le dénitrateur que vous possédez doit permettre cette option, ce qui n’est pas le cas de tous. Conductivité (En eau douce) Elle se mesure avec un conductimètre, (souvent utilisée pour obtenir l'eau idéale à la reproduction des discus), et donne la valeur de minéralisation totale d'une eau en micro-siemens/cm, et varie en fonction de la température. A savoir : La conductivité est augmentée par l'utilisation de la tourbe, ce qui peut poser un problème si l'on en utilise pour abaisser un pH. Il faudra alors remplacer la tourbe par de l'acide phosphorique afin de garder une conductivité stable et faible. L'ammoniaque NH3 Les nitrites NO2 Ils sont le résultat de la transformation par oxydation de l'ammonium par les bactéries aérobies (bactéries nitrosomonas). La présence de nitrite dans l'eau est mortelle aux poissons car le fer contenu dans l'hémoglobine s'oxyde et provoque l'arrêt du transport de l'oxygène dans le sang. Les nitrates NO3 Ils sont le résultat de la transformation des nitrites par les bactéries aérobie (genre bactéries nitrobacter) qui oxydent les nitrites "NO2" en ion nitrate "NO3-". Les nitrates sont beaucoup moins dangereux que les nitrites, mais on toujours tendance à s'accumuler dans le bac, car ils arrivent inévitablement et toujours plus vite qu'ils sont évacués. Leur seul et unique avantage est qu'ils servent d'engrais au végétaux et de ce fait, les végétaux nous rendent service en les évacuants. Si les nitrates sont mieux supportés que les nitrites par les poissons, ce n'est pas le cas pour des oeufs, ceux-ci sont trés sensibles à ce composé azoté. Les nitrates sont plus dangereux et plus toxique dans les eaux chargées en sels de sodium, c'est pour cette raison que le taux doit absolument être très bas en eau de mer. Les phosphates PO4
,Bonjour, quand tu ne ces pas utiliser de l' eau du robinet, parce que j' ai un taux d'ammoniaque élevé.et que tu faire tout t'es changement d'eau avec de l' eau osmose , personnellement, je ne regarde pas le GH, mais le KH et PH oui, dans mon bac, j' ai pour la majorité des Aulonocara nayse , prothoméla bois -soulou comme celui qu'on voit dans ton bac mon kH est a 7,mon pH est a 8-8,5 , toujours aux niveaux de m'a population, Labido , Haplocromis moorii. Donc j' ai 3 varrités et 1 frontosa qui ses la seule entorse aux sujets des variétés,a,oui ils y as des Botia 🤡 et un beau gros Hypostomus plécostomus.quand pence tu et tout sas dans un 600ltr nette?
Excellente vidéo, cela me donne de plus en plus envie de troquer mes microfish, crevettes etc pour du malawi, cela a l'air simple, enfin je vais voir les sortes de poissons qui sont le plus difficle à gérer.
Passionnant ! Merci !
On appelle ça une greffe de bactéries 👍❤️👌
Non tu as tout à fait raison, je suis du même avis que toi, pour les plantes,
Hello comment ça va? Déjà un grand bravo pour tes vidéos elles sont top!! Pourrais tu m'aider??
Je vais récupérer un.bac de 450L avec du Malawi j'aimerai savoir combien d'eau de ce bac dois-je récupérer pour remettre les poissons dedans une fois l'aquarium réinstallé?? En sachant quenle sable et les 2 filtes externes ne seront pas lavés il auront leurs bactéries
salut et merci à toi de regarder les vidéos , j'en parle dans le tuto déménager son aquarium , pour un 450 l je récupérai 100 litres voir 150 l , bien veiller à la température du bac avant de remettre les poissons . il y aura une montée de nitrite à surveiller dans les jours qui vont suivre généralement au bout de 6 à 8 jours après la mise en eau . faudra faire quelques changements d'eau si c'est le cas .
Bonjour je voulais savoir si un tube led day et un marine était bien ou 2led day j ai un juwel 450 avec aulonocara
Merci pour cette vidéo forte intéressante 👍.
Est ce que tous les cichlidés sont concernés par le fait de ne prêter attention qu'aux Nitrate nitrite et ph ou est ce que cela ne concerne que ceux du malawi ?
salut à toi et merci de regarder les vidéos , attention je parle uniquement des cichlidés du malawi , les aulonocaras sont plus sensible aux nitrates... par rapport aux nitrites c'est un poison pour tous les cichlidés de tous les biotopes , un tuto a été réalisé pour réagir rapidement en cas de montées de nitrites . le tuto explique que les cichlidés du malawi sont des espèces solides et robustes par rapport aux cichlidés d'autres biotopes .
L'eau et ses paramètres
Le TH ou "titre hydrométrique" n'est utilisé qu'en aquariophilie d'eau douce car il résulte de la quantité de minéraux dissous (quantité des sels de calcaire et de magnésium) traduit en bicarbonate de calcium "CaCO3" (10mg/l de bicarbonate de calcium = 4 mg/l de calcium). Les eaux sont dites très douces en dessous de 4°TH, douces de 4° à 10°, plage idéale pour la croissance des plantes, de 10° à 15°TH, on dit que l'eau est dur et au-dessus de 25°TH, l'eau est très dur. Le calcium et le magnésium sont confondus dans la mesure du TH, ce qui veut dire que si vos poissons ne s'épanouissent pas dans une eau d'un TH de leur origine, c'est que votre TH contient beaucoup plus de calcium que de magnésium et que vos poissons sont originaires d'eaux magnésiennes, ou inversement. Pour changer la valeur de votre dureté, vous pouvez l'abaisser en introduisant des résines adoucissantes dans le filtre, ou alors faire des changements d'eau avec de l'eau distillée, ou osmosée, Surtout ne pas utiliser d'adoucisseurs domestiques car ils transforment tout simplement le calcium en sodium. Pour faire augmenter le TH (cas plus rare) mettez de la roche calcaire ou de la craie dans le filtre et surveillez le TH pour avoir la valeur voulue. (petit point important, pour savoir si une eau est douce ou dur, plus le savon mousse, plus l'eau est douce, donc pauvre en calcium et magnésium).
A ne pas confondre avec le GH qui est le °allemand, le GH mesure le taux de chaux vive "CaO", c'est pourquoi il faut faire une conversion entre les deux mesures. 1° Français (TH) correspond à 0,56° Allemand (GH).
TAC / KH
Le TAC ou "titre alcalimétrique complet" ou "dureté temporaire"et THCA "dureté carbonatée" caractérisant la teneur en carbonate et hydrogénocarbonate, sont en étroite relation avec le TH et le pH, le TAC ne mesure que les carbonates et bicarbonates de calcium et magnésium (important en eau de mer pour la structure des coraux). Pour avoir un pH stable, le TAC doit être élevé. pour qu'une eau soit équilibrée, le TAC doit être le plus proche possible du TH, si sa valeur est en dessous de 70% du TH, l'eau ne pourra pas être parfaitement équilibrée est elle sera probablement instable (attention de bien garder le rapport TAC/TH et KH/GH), plus on descend dans le pH, plus la proportion TH/TAC diminue, ce qui veut dire qu'avec un TH de 5, un TAC de 3 est suffisant pour maintenir un pH stable car à ce niveau, le TAC n'influe plus sur le pH.
La température est un paramètre très important pour la santé des animaux aquatique car contrairement aux mammifères, leur température interne n'est pas stable, elle varie en fonction de l'eau, les poissons peuvent subir un écart de 1 à 2 degré maximum sur une période de 24h, et on une température d'eau définie, c'est à dire qu'un poisson vivant dans une eau à 24°c, même en montant la température très lentement jusqu'à 30°c lui sera à la longue fatale. La température influe notamment sur plusieurs paramètres; la longévité du poisson en un premier temps, puis sur la concentration en oxygène, ou enfin, sur tout l'équilibre du système.
L'oxygène
C'est grâce aux branchies que le poissons peut assimiler l'oxygène dissous dans l'eau, mise à part les labyrinthidés qui on la faculté de pouvoir respirer directement l'oxygène dans l'atmosphère. Une eau bien aérée contient environ 1% d'oxygène dissous contre 20% en milieu atmosphérique. C'est pourquoi il est important de ne pas surpeuplé son aquarium et d'avoir un bon brassage, la photosynthèse agissant sur les végétaux fabrique aussi de l'oxygène, mais ces végétaux, la nuit échange leur processus et dégagent aussi du gaz carbonique en consommant de l'oxygène.
Le cycle de l'azote
Le cycle de l'azote "N" est en aquariophilie une chose d'une importance capitale, c'est le processus de transformation et d'élimination des déchets, il provient de toutes matières organiques en décomposition. En un premier temps, les déchets sont rapidement transformer en ammoniaque "NH3" ou ammonium "NH4+". A partir de l'ammoniaque, les bactéries le transforme en nitrite "NO2" (très toxique aussi) et là, d'autre bactéries interviennent à leur tour pour transformer les nitrites "NO2" en nitrates "NO3" moins toxique, et en fin de cycle, les nitrates sont éliminés de plusieurs façons; en changeant l'eau, ou assimilés pas les végétaux, ou même à l'aide d'un dénitrateur, ou enfin, grâce à des bactéries anaérobies qui les transformes en azote gazeux et là, s'évapore. Les valeurs maxi en aquarium : NH3 = 0,05mg/l ; NO2 = 0,1 mg/l ; NO3 = 100 mg/l en eau douce et 50 mg/l en eau de mer et 20 mg/l en récifal. Tout aquarium qui démarre passe obligatoirement par ce cycle qui dur de 2 à 3 semaines, voir plus, et, ou les l'ammoniums et les nitrites dépasseront très largement les valeurs acceptables pour les poissons, puis redescendront quand les bactéries se seront suffisamment reproduites, il est donc obligatoire d'attendre que ce cycle soit passé avant d'introduire vos premiers poissons.
Le cycle de l'azote est un cycle continuel, il suffit de peu de chose pour le perturber et ainsi déséquilibrer tout l'aquarium. Les matières azotées en trop grande quantités multiplient les bactéries en nombre dans le filtre, celles-ci épuisent rapidement l'oxygène et donc, finissent par disparaître pour laisser place aux bactéries anaérobie, ces bactéries éliminent aussi les matières azotées et nitrates, mais ce cycle est plus lent que la production de "N", ce qui résulte par un disfonctionnement de l'équilibre. Ce cycle permet également d'éviter la production de dioxyde de soufre "H2S" (qui peut éventuellement se produire dans un filtre arrêté ou dont le débit est trop faible).
La salinité
Un moyen d’augmenter sa valeur serait d’utiliser un ozoniseur et pourrait même permettre d’obtenir un résultat jusqu’à 400mV mais attention, un niveau si élevé et obtenu de cette façon là (avec l’ozoniseur) n’est toutefois pas conseillé car il engendrerait un excès d’ozone dissous dans le bac, voir même dans la pièce, donc pour contrer ce problème, il existe des redox-mettre qui peuvent eux même contrôler l’ozoniseur. Ces mêmes redox-mettre peuvent aussi contrôler un dénitrateur (généralement, soit l’ozoniseur, soit le dénitrateur, mais pas les deux) afin d’augmenter son efficacité au maximum en réglant son débit de façon optimisé, mais dans ce cas, le dénitrateur que vous possédez doit permettre cette option, ce qui n’est pas le cas de tous.
Conductivité
(En eau douce) Elle se mesure avec un conductimètre, (souvent utilisée pour obtenir l'eau idéale à la reproduction des discus), et donne la valeur de minéralisation totale d'une eau en micro-siemens/cm, et varie en fonction de la température. A savoir : La conductivité est augmentée par l'utilisation de la tourbe, ce qui peut poser un problème si l'on en utilise pour abaisser un pH. Il faudra alors remplacer la tourbe par de l'acide phosphorique afin de garder une conductivité stable et faible.
L'ammoniaque NH3
Les nitrites NO2
Ils sont le résultat de la transformation par oxydation de l'ammonium par les bactéries aérobies (bactéries nitrosomonas). La présence de nitrite dans l'eau est mortelle aux poissons car le fer contenu dans l'hémoglobine s'oxyde et provoque l'arrêt du transport de l'oxygène dans le sang.
Les nitrates NO3
Ils sont le résultat de la transformation des nitrites par les bactéries aérobie (genre bactéries nitrobacter) qui oxydent les nitrites "NO2" en ion nitrate "NO3-". Les nitrates sont beaucoup moins dangereux que les nitrites, mais on toujours tendance à s'accumuler dans le bac, car ils arrivent inévitablement et toujours plus vite qu'ils sont évacués. Leur seul et unique avantage est qu'ils servent d'engrais au végétaux et de ce fait, les végétaux nous rendent service en les évacuants. Si les nitrates sont mieux supportés que les nitrites par les poissons, ce n'est pas le cas pour des oeufs, ceux-ci sont trés sensibles à ce composé azoté.
Les nitrates sont plus dangereux et plus toxique dans les eaux chargées en sels de sodium, c'est pour cette raison que le taux doit absolument être très bas en eau de mer.
Les phosphates PO4
,Bonjour, quand tu ne ces pas utiliser de l' eau du robinet, parce que j' ai un taux d'ammoniaque élevé.et que tu faire tout t'es changement d'eau avec de l' eau osmose , personnellement, je ne regarde pas le GH, mais le KH et PH oui, dans mon bac, j' ai pour la majorité des Aulonocara nayse , prothoméla bois -soulou comme celui qu'on voit dans ton bac mon kH est a 7,mon pH est a 8-8,5 , toujours aux niveaux de m'a population, Labido , Haplocromis moorii. Donc j' ai 3 varrités et 1 frontosa qui ses la seule entorse aux sujets des variétés,a,oui ils y as des Botia 🤡 et un beau gros Hypostomus plécostomus.quand pence tu et tout sas dans un 600ltr nette?