3) Testa di violino parte terza - Taglio e lavorazione del contorno
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- เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2025
- INDICE DEI VIDEO : davidesora.alte...
ENGLISH TRANSLATION of the written notes in the video, in order of appearance :
00:04 - Violin scroll part three - Cutting and working of the outline
00:18 - Keep a cutting speed rather slow not to flex the blade with an excessive push, so as to obtain a precise cut and perfectly at right angles
01:52 - Carefully cut the step of the neck plane (including nut) creating space to get in easily with the blade
02:19 - Stop before you get to the end of the pegbox (throat), which will be completed as a last thing to
allow greater cutting precision in this narrow area
02:54 - Finally, cut with extreme care the chin, being very careful to respect the marks of the template without taking them off
03:07 - Make a chamfer on the edges coming precisely on the marks of the template, using an oval file for concave parts and a half-round or flat file for convex parts
03:54 - Use two smaller files (half-round and oval) to be able to get even in the narrow space of the chin
04:29 - File coming precisely "on the mark", i.e. remove the outer part of the mark groove but leaving the inside part intact
05:39 - Roughing the outline by removing all traces left by the saw, coming to the marks of the template made visible by chamfers previously made
05:54 - Use a gouge No. 6 x 18 mm for the concave parts (and chin) and a 22 mm wide chisel
for the convex parts
06:05 - Cut without exceeding too much the middle of the block, avoiding to dig too at the center to make the surface not concave
07:59 - Use an inside bevel thin gouge for roughing the concave part of the chin
08:22 - With a knife cut accurately the step of the neck plane, leaving its pencil mark visible
09:10 - Refine the outline using rasps with fine teeth, trying to obtain clean surfaces without leaving too deep marks
09:24 - Oval rasp for concave parts
09:32 - Flat rasp for convex parts
10:50 - Half-round rasp to better approach the chin
11:00 - A little half-round rasp, narrow and thin to get into the chin
11:15 - Check that the measures of the volute match those of the template
11:26 - Finish off the front of the peg box, taking care not to leave marks and scratches too deep, as it would remain visible on the finished surfaces of pegbox jaws
11:45 - Define the height of the step of the plane of the neck, which will have to result protruding approximately 1 mm
12:26 - Make one last pass with a straight and rigid scraper, to completely remove scratches of rasps from the pegbox jaws surface
12:49 - Finally, finish off the chin using a small fine cut half-round file and the scraper
13:27 - When the outline is finished, make the 4 holes for the pegs using the reference marks, making sure that the drill bit does not come out on the other side of the block
14:47 - Index of videos : davidesora.alte...
14:54 - www.davidesora.it/
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grande maestro,sarebbe bello se un giorno faresti un video su come settare l'anima
nice to see you back with those videos! wonderful as always!
Thank you
Ciao Davide ! That's amazing how you cut the whole thing out with such precision and tight curves, what sort of bandsaw blade (and TPI) was it please?
Nothing fancy, it's a 6mm wide (1/4 inch) blade with 7 Teeth Per Inch. Blade thickness 0,7 mm. The main trick is to use very little pressure (push) with the piece of wood, letting the blade work its way without distorting
@@DavideSora Thank you again for sharing your wisdom and expertise, have a lovely Spring : )
Hello Davide : Did you have dust extractor / vacuum on when using the bandsaw ? What sort of extraction system do you use, thank you for sharing :)
I'm no expert on this sort of thing, but I think any professional dust extraction system will be fine.
complimenti per i video
Nel video utilizzi una sgorbia affilata al contrario. È possibile realizzarla da se, utilizzando una sgorbia normale e affilandola, appunto, al contrario?
In tal caso che sgorbia hai utilizzato:
Raggio di curvatura?
Larghezza?
Angolo dello smusso?
Grazie sempre
Si, quella che vedi in questo video è una sgorbia normale affilata al contrario. Naturalmente dovrai raddrizzare e lisciare l'esterno, dandogli un raggio di curvatura di 12,5 mm. Io ho modificato una sgorbia n.5 larga 6,5 mm, affilata con un angolo di 30°.
@@DavideSora ti ringrazio per i preziosi consigli
I guess I'm missing something simple, but why not drill the peg holes all the way through? Thanks.
It's just a little trick to avoid problems during drilling. in fact, drilling all the way through small fragments are raised around the hole that could keep the piece raised during drilling of the next hole, causing an out of square of the same.
If you drill all the way through just to be safe you should clean up the edge of the hole every time before drilling the next, wasting time unnecessarily
Riguardo all'incisione e al gradino da creare sopra al capotasto, sto usando un modello (messia) dove non ve ne e' traccia. Anche guardando i quaderni di liuteria non riesco a trovare questo dettaglio. Mi immagino che lo sbalzo di un mm serva a costituire una guardia contro la possibilita' che le corde possano toccare il bordo della cassetta (mi corregga se sbaglio), ma mi chiedo se questo provvedimento e' indispensabile o posso continuare anche senza. Grazie, e complimenti per questa utilissima serie di video.
Il gradino serve per garantire legno sufficiente per poter piallare il manico con triplice scopo : poter eventualmente correggere eventuali deformazioni quando si va ad incollare la tastiera, poter eventualmente creare un'inclinazione laterale della tastiera (verso il sol o verso il mi) su necessità del musicista, garantire legno sufficiente per le future sostituzioni della tastiera.
Si può anche non fare ma quando dovrai piallare il manico per adattare la tastiera rischi di urtare accidentalmente con la pialla anche il riccio e quando qualcuno dovrà cambiare la tastiera sarà costretto ad incollare una lippa di legno nuovo sul manico, prassi comune per gli strumenti vecchi dove questo gradino, ammesso che ci fosse, ormai è stato piallato via.
Grazie, molto chiaro. Cerchero' di farlo anch'io, allora.
Buonasera, questi video sono molto belli. Vorrei sapere quali caratteristiche hanno la raspa piatta, e ovale. Grazie
Sono due raspe fatte a mano, taglio 5 (quindi abbastanza fine), con i denti molto piccoli per un taglio poco aggressivo che lascia segni poco profondi. In alternstiva si possono usare reaspe semitonde normali (di solito taglio 3) che però hanno i denti molto alti e lasciano segni troppo profondi, con queste però occorrerà integrare il lavoro con le lime per ottenere una superficie meno ruvida.
Bellissimi video maestro...ma che punta usa per i piroli può andare bene una da 6 mm? Grazie
6 mm è un po' grossa, io uso una punta da legno da 5 mm
Grazie maestro per la sua cortese disponibilità.