Из своего опыта: 1. Находим кусок толстого стекла 6мм и выше(на всякий случай проверяем геометрию поверхности) 2. Покупаем за копейки в магазине для ювелиров абразивный порошок от 100 и выше с шагом в 2х (стоит копейки) 3. Притираете восьмерками на масле или воде. Итого: практично, дешево, эффективно. Удачи.
Я выравниваю подошву рубанка шабрением. Думается мне, что процесс более быстрый чем обсуждаемый, но нужна поверочная плита. Которую тоже можно сделать самому, шабренем же. Показанный поверочный уголок мал, всю подошву рубанка им не проверить, только частями. Хорошо бы поверочную линейку длиной хотя бы 300 мм. Впервые слышу про описанный способ очистки хонинговальной плиты (переворачивание и оставление на 2 часа), любопытно весьма. Я всегда промывал ксилолом, вот после него точно ничего не останется - смоет всё. Можно потом ещё ацетоном промыть. Познавательно весьма, посмотрел с интересом. Фильм нравится.
Друзья, вы как квалифицированные столяры не владеете приемами металлообработки. То есть для заточки и выравнивания спинок закаленных стамесок альтернативы фактически нет: а вот для сравнительно мягких рубаночных колодок альтернатива есть и весьма точная и эффективная в плане времени. Это Шабрение. Кроме того, поскольку эта методика не абразивная не шаржируется абразив в подошву рубанка и потом не переносится на строгаемую древесину и не тупит железко. И самое главное при этом способе не изнашивается абразивом поверочная плита. Поэтому я бы очень рекомендовал присмотреться к опыту слесарной точной обработки. Сам таким образом выравниваю рубанки, даже кошмарно убитые до меня на шкурке с кривизной подошвы в несколько десяток, а то и целого миллиметра. Кроме того, этот способ позволяет легко получить щечки рубанка строго 90 градусов для работы в донце. А нужен всего лишь шабер, краска и та же поверочная плита.
@@bttModeler По чугуну не пошло? У меня пластинка ВК6ОМ тоже советская, на убитый в хлам рубанок примерно одна сторона уходит заточки, а их там получается 8 граней можно заточить. Ну или 4, если только узкой стороной работать. Вообще ВК6 ОМ очень стойкие.чем меньше число после ВК, там меньше связующего кобальта в сплаве, и тем он твёрже (но и более хрупкий) а ОМ означает Особо мелкий порошок Карбида Вольфрама. Это влияет на прочность и на стойкость к истиранию, но и на цену. ВК8 не пробовал шабрить, может действительно не то. А как точили? на самом мелком алмазе? или на грубом? Если не пошло шабером, то можно хотя бы болгаркой снимать пятна краски, пока рубанок не ляжет на всю плоскость и пятна не будут по всей поверхности. а уже потом елозить на абразиве. всё равно колоссальная экономия времени выйдет. Я так выравнивал чугунный стол от энкоровского лобзикового станка. Там перепад был 2 миллиметра, и площадь, огромная в сравнении с рубанком. Так всего часа за 3 полностью выровнял.
@@Alendil честно говоря, не знаю, какой именно сплав, на них нет маркировки, кроме знака качества. Да, по чугуну, американские Стенли. Они в общем-то не настолько кривые обычно, чтоб болгаркой, но вариант интересный, конечно. Сразу адвокат Егоров и его двуручная стамеска вспоминается)
Юрий, основная проблема это то, что столярам лезть в металлообработку заведомо не в тему. Мне довелось себя поднапрячь и выучить методику, прикупить линеек плит. Но это поперек столярного фэншуя. Результат получается отличный мне Веритасы пришлось править, для этого и заморачивался. Линельсены держат геометрию отлично, Стэнли как вы говорили, новодел нужно доводить, старые как повезет. Восковский чугунный полуфуганок довёл до весьма приличной рабочей кондиции, второй год уже в работе все в норме (использовал как тренировочную модель). Но весь процесс это выход из столярки как минимум на день, чугунная пыль, как закрепить для шабрения, т.е. это для любителей и имеющих достаточно много свободного времени. Однако замечу результат стоит этого!
Ага чтобы раз в 5 лет подровнять подошву накупить кучу ненужных приблуд. Да просто пошабрить подошву без особых затей. В качестве шабера можно использовать заточенный торец любого плоского напильника, в качестве краски - сажу, разведенную машинным маслом, в качестве поверочной плиты для нанесения краски - ровное секло или зеркало. Значительно бодрее все происходит и БЕЗ финансовых затрат. Навык шабрения нужен минимальный.
Я бы не сказал, что для выравнивания подошвы нужен "минимальный навык шабрения... "Зарытся" шабером в поверхность очень просто, если не умеешь. Я пользовался водостойкой наждачной бумагой и толстым стеклом в качестве поверочной плоскости. Вместо краски использовал водостойкий перманентный чёрный маркер.
Стальные рубанки лучше камнем, хотя и чугунной притирочной плитой можно. Но камни легче править. А вот бронзовый рубанок на чугунной притирке - быстрее будет истираться притир. Поэтому лучше все делать камнями (двумя одним притираеш, а другим правишь камень. И мняешся) а для бронзы используешь масло + керосин, чтобы камень не засадивался. Смывать старый абразив можно чистым маслом, изопропиловым спиртом, растворителем, соляркой на крайний случай.
По нашему мнению камни больше годятся как поверочный инструмент, как раз в следствии быстрой истираемости. С бронзой не было никаких проблем, все шикарно работает на плите. Может быть благодаря канавкам. С уважением Федор.
магазин инструменты на бывшей кировской сейчас мясницкая кажется купил у деда рубанок деревянный - прошло уже более 30 лет- до сих пор этого деда вспоминаю добрым словом- вот и заслужи чтоб тебя так вспоминали,,,
Приветствую участников беседы ! В теме о инструментах есть очень много нюансов . И , к тому же, для каждого человека - потребитель он или мастер по изготовлению какого либо инструмента - существует достаточно много различных допусков ! Все дело в том - на сколько будут схожи взгляды на то или иное произведение?! И , в конечном итоге , решение за каждым - отдельно ! Весьма признателен за манеру общения Алексею Юрьевичу и Фёдору !!! С уважением - Виктор из Иркутской области , Восточная Сибирь
Спасибо за видио! Я Советский рубанок ровнял прямо на камнях. :) Не очень понял, почему нельзя водой. Что мешает ее потом удалить спиртом и смазать? Хотелось бы видио по маслам, шеллакам, воску и прочим средствам обработки. Их много, разобраться не просто.
Весьма интересная плитка. К сожелению не для меня. У меня на данный момент, деревянные рубанок, шерхебель и полуфуганок. Да их часто надо ровнять, и не одну подошву, кроме шерхебеля. закупил доски - убийца ножа. Наклеил наждачку с пощью зажимов или струбцын дабы поверхность стала наиболее ровной. Одна беда одна доска один абразив, если наждачка стерлась то проще выбросить доску чем отодрать всю бумагу. Спасибо за видео. Весьма полезное для любителя ручного инструмента + однозначен
Кстати, о терминах и сути. Вы уверены, что вашей (Петроград) *хонинговальной* пластиной можно что-то выравнивать, используя достаточно грубые абразивы? Вообще-то honing plate и lapping plate это разные инструменты. И *хонингование* в применении к столярным инструментам это вообще-то финишная *полировка* с применением алмазных паст (достаточно посмотреть официальное обучающее видео Веритаса про их honing plate). Вы сами-то пробовали что-то выравнивать на ваших пластинах? Долго ли проживёт фрезеровка на рабочей поверхности при использовании КК гритностью 90-180?
Здравствуйте, спасибо за вопрос. Да уверены, да можно использовать грубый абразив. Если говорить обще, то принципиальной разницы нет, она только в величине абразива. Так же для хонингования (полировки) рекомендуется использовать один тип абразива для каждой пластины, чтобы максимально избежать вероятность порчи предыдущей работы. Ни что не вечно, ни у Veritas, ни у Lie-Nielsen, ни у Петроградъ. Нужно соблюдать инструкцию по работе с брусками и все будет хорошо. С уважением Федор.
Вот сразу видно мастера, который получает удовольствие от металлических рубанков. 😊 Такой деревянную колодку и в руку не возьмёт. Учитывая, что теперь в ассортименте нет многих позиций для хонингования, хотелось бы услышать о новой «элементной» базе Рубанков. На чём теперь рекомендуете выравнивать подошвы рубанков?
@@АлексейДейкин-л3щ Алексей Юрьевич, а после «учитывая»? Нет ли возможности заставить этого мастера рассказать нам, на чём нынче в столицах чугунные подошвы притирают?
Было бы интересно на видео просветить линейкой рубанковскую плитку на предмет ровности. Вдруг и правда это замечательная альтернатива дорогим поверочным плитам. Тогда надо их срочно брать!
Если выводить за пределы плиты, обязательно будет искривление поверхности. И у рубанка и у плиты. Так делают линзы для телескопов. Очень маленькая кривизна, на плите - выпуклость, на рубашке - вогнутость.
Выводить нужно слегка, какова таки для равномерного расположения абразива, чтобы не образовывались места с неравномерной агрессивностью и износом. С линзами не знаю как, но поинтересуюсь, есть знакомый оптик-механик. С уважением Федор.
Вы правы. Так линзы и делают. И если выводить подошву за пределы плиты - будет небольшая линза. Поэтому увеличиваем притирочную плиту или пренебрегаем данной погрешностью...
Вполне достойный вариант. Порой использую вату 0000 с WD40 для своего бронзового LN #4, но скорее просто навести марафет. rubankov.ru/id/vata-stalnaya-borma-ultra-melkaya-0000-200g-9992.html С уважением Федор.
Стальная плита или чугунная - имеет значение. Чугунный притир шаржируется - в поверхность впиваются зёрна абразива, которые и снимают материал. При этом, чугунный корпус рубанка шаржируется тоже, но так, как площадь плиты больше, корпус теряет металла больше. Впору чугунные рубанки шабрить по краске, а не притирать.
Стальные плиты чаще используются с алмазом, и да в этом случае они шаржируются "не убиваемым" и "въедливым" алмазом, лучше под каждый "размер" абразивной пасты использовать 1 плиту. Чугунная плита чаще используется с порошком карбидакремния, у него другая форма, структура он ломкий и тд и тп. Тут можно не бояться описанного вами случая, или ввиду его мало вероятности - просто им пренебречь. По опыту, это шикарный способ выравнивания рубанков. С уважением Федор.
В описании ваших *хонинговальных* пластин появилось такое - "Не использовать свободные абразивы, такие как карбид кремния." Прокомментируйте, пожалуйста.
Кто-то, что-то напутал, будем разбираться. Можно использовать, главное не на сухую и соблюдать все правила пользования, для того чтобы пластина "жила" как можно дольше. С уважением Федор.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Словил стружку на электрорубанке.. Зазубрину на подошве. Как лечить и как исправлять? Помогите советом. Нигде не могу найти материал именно по подошвам электрорубанка.
Спасибо огромное добрый человек, во первых за ответ, во вторых за совет. Дело в том что рубанок дорогой, японский, и на мои взгляд снимал идеально, теперь очень горько от того что поцарапал, ищу пути-варианты...
А почему при мытье рубанка не используете жидкие средства? Например ацетон. Тоже самое и про чистку бруска хочу спросить. Например средство для снятия лака для ногтей очень щадящее, его можно использовать в закрытом помещении и оно совсем не дурно пахнет.
По поводу выравнивания с установленным ножом: по моим наблюдениям это критично именно для low angle оборотников. При затяжке прижима выгибается часть за ротиком рубанка, получается горб сзади режущей кромки, не дающий настроить тонкую стружку. Тут для меня проблем в том, насколько сильно зажимать нож, ведь при многократной настройке невозможно делать это совершенно одинаково? Может быть при выравнивании поджать чуть сильнее, чем обычно, чтобы если что, то при строгании за РК была ямка, а не бугор?
Спасибо за видео! Очень полезная информация. Вопрос к тем кто знает: на просторах ютуба смотрел как заграничные умельцы делают комбинированные колодки для рубанков метал/дерево (подошва из стали, боковины из латуни, центральная часть из дерева). Знающие подскажите какую марку стали лучше использовать для подошвы?
Мы не специалисты, так рекомендует производитель, наверное можно, но более густая жидкость предпочтительней для безопасного захвата частиц, а не их размазывания по плоскости. С уважением Федор.
Ещё как выравнивают, и куда быстрее выходит. Но Столяры предпочитают закрывать на этот способ глаза и все как один елозят колодки по абразивам ) при этом сами предпочитают лезвийную обработку дерева, абразивной, Рубанки, цикли, а заодно фрезеры, пилы и фуговальные станки, это всё лезвийная обработка. А на поелозить наждачкой по досочке воротят нос, типа абразив внедрится в поверхность, потом об неё будет рубанок быстро тупиться... Так смешно. А когда им рассказываешь про то что с металлом так же точно есть лезвийная обработка в том числе и ручная, говорят что не умеют и учиться не хотят ;)
Алексей спасибо за видео, вопрос: есть на работе оптические стекла довольно больших диаметров, они должны быть очень ровными, можно ли добиться хорошего результата на них при использовании свободного абразива?
Александр, Уже писал про это под этим видео. Походу меня скоро за это забанят. ) Если у вас есть гарантированно точная плоская поверхность гораздо проще и быстрее использовать её как поверочную, а не портить абразивом. Мажете на неё тонким слоем краску, прикладываете рубанок, поднимаете и где остались пятна краски, снимаете слой металла шабером, Если много снимать, сперва можно и болгаркой и слой краски наносить потолще. И так повторять пока рубанок не ляжет на плоскость и пятна не будут по всей поверхности. Таким способом, совершенно убитая колодка приводится в идеал за пару часов с щёчками, лягушкой и пр. Просветов под линейкой также точно не будет. Затем можно приклеить (не положить) наждачку и поелозить по ней, если хочется прям совсем гладкой поверхности. По поводу того что приклеенная наждачка тянется, не слушайте, это заблуждение людей, которые ни разу не пробовали её клеить ) А так, в интернете масса видосов про шабрение, в том числе и колодок рубанков. Вся сложность найти действительно ровную поверхность в качестве поверочной плиты.
Спасибо за полезное и очень нужное видео. Скажите пожалуйста, притирка на стекле обычно производится с водой, а масло можно использовать или не обязательно?
1. Можно ли использовать для притирки вазелиновое масло, оно ведь тоже нейтральное? 2. Мне казалось, что плиты с такой поверхностью как ваши, используются с очень мелким абразивом. Есть ли для них какие-то рекомендации по минимальной гритности?
1) Затрудняюсь дать ответ, производитель рекомендует использовать определенное по консистенции масло (схожее с оливковым по вязкости), чтобы создалась определенная однородная пленка удерживающая абразив, более жидкий или более вязкий компонент могут привести к неконтролируемым процессам. 2) У производителя (veritas) минимальная гритность порошка - 90 грит., далее 180, 280, 400 и 600 грит. С уважением Федор.
Приветствую! Пластину притирочную(я думаю вы сами производите). Можно перед шлифовкой. На фрезере обработать летучкой(фреза с одним зубом) с очень большой подачей. И получите канавки для высвобождения продуктов износа.
Истерание, отвод шлама, удержание абразива. Плиты из габродиабаза и лабрадорита на мой взгляд больше подходят для поверки не жели для процесса выравнивания. С уважением Федор.
почти все детали рубанка подвержены ржавлению, так же, вода не создаст нужной пленки удерживающей абразив, он будет елозить и изнашивать камень. Как-то так. С уважением Федор.
Спасибо за урок. Я начинающий и все что я увидел меня поразило. Позвольте задать вопрос. Как бороться вогнутостями мне понятно, а вот с подошвой имеющей геометрию папье-маше? Приходили мысли использовать ленточную шлифмашину, но что-то останавливает от этой идеи.
Что за рубанок с косым ножом . Раньше такие применялись для строгания торцов а я делал деревянный полуфуганок с такой компановкой железки , строгает легче чем с 90 градусной посадкой .
Я порой чищу мерлоном с вдэхой или ватой стальной 0000 + вд. Но тут уж так вышло, просто примите, что он такой по жизни. Со временем будет только лучше, фактурней. Нужно переболеть. С уважением Федор.
Хочу бухнуть ложку дегтя в эту бочку меда. Исходить будем из следующих соображений: 1 Живем в реальном мире, а не в математическом пространстве - идеально ровных (прямолинейных, перпендикулярных и т.п.) поверхностей нет. 2 Любой измерительный инструмент имеет свою точность - для прямолинейности используемой линейки она составляет порядка 0.001 мм. 3 При измерении на просвет, если зазоры в видео отображаются корректно, максимальный зазор (на Ли-Нильсоне) составляет порядка 0,05 мм. 4 Любой металл имеет коэффициент термического расширения (даже 5 микрон точности мягкие материалы не держат при наших годичных перепадах температуры), через пол года даже просто стоящий на полке рубанок будет иметь зазоры. 5 Занимаемся деревообработкой, а не микроэлектроникой - точности в микронах ни к чему, достаточно 0,01 мм для очень тонких вещей. Вывод: Ли-Нильсон и апрон нуждались в минимальной правке, смуф в правке не очень и нуждался (он с завода примерно такой и приходит), и то если говорить о применении рубанка для финальной отделки поверхности перед покрытием. Повторюсь, если зазоры на видео отображаются адекватно.
"даже 5 микрон точности..." Вы вообще о чём? 5 микрон это 0.005 мм, если вы не знали. Если просвет у подошвы 0.05 мм, то получить стружку в 2 сотки миллиметра (а это нормальная "хорошая" стружка) уже не получится.
@@АлексейДейкин-л3щ Да в том, что этого можно было и вовсе не делать, в особенности на рубанках с раскрывающимся летком (направляющая поверхность также искажается без всякого истирания, а просто под воздействием внутренних напряжений колодки и перепадов температуры), да и прям настолько выпрямлять ради изготовления мебели тоже мало смысла. Но, если очень хочется, то нужно делать!))) К слову, так (хоть и не этим методом) выправляю два своих рубанка стенлик №9, поскольку не жалко (можно хоть каждый раз перед работой подправлять), и 1 раз правил смуф лазарусовский (подарили, глянул что такое, решил довести до идеала, 3 года уже размеры не уходят).
@@Anry_V Разумеется, но точность линейки 1 микрон, оценка плоскостности по виду правильная, свет не просачивается - точность колодки 1-2 микрона, я о том, что можно было и чуть раньше остановиться. Точность плоскости в 1 сотку - имхо предел, точнее смысла не имеет.
Доброго дня, нет ли у вас опыта в выравнивании геометрии рубанка, а именно 90 угла относительно боковой плоскости для работы в донце ? Шабрение прошу не предлагать ))
Акацию сложнее обрабатывать. У нее есть нехорошее свойство: чуть рубанок подтупился, волокна перестают срезаться и рубанок гребет их как бульдозер, оставляя драные полосы. А лезвие рубанка точить нужно как минимум до 8000 грит. Меньше просто не будет работать по акации.
При всем уважении....втирать абразивную пыль в подошву дорогущего рубанка это что то... она въедается в поверхность. Поддерживаю высказвание в поддержку шабрения - проверенного и традиционнного способа выравнивания чугунных поверхностей. А хонингование - обработка круглых и конических поверхностей , никак не плоскостей.
по госту есть и хонингование плоскостей 🤫 по сути это просто процесс уменьшения шероховатости поверхности и корректировка геометрии, по крайней мере я это так воспринимаю. Тут конечно можно придраться к инструменту, а можно просто считать это очередным частным случаем хонингования, как скажем в случае заточки. А по поводу втирания абразива, ну это все же не пористое дерево 🤔, хотя безусловно шабрение наверное более безопасная в этом плане обработка. С уважением Федор.
@@rubankovru Чугун порист весьма, новая сковорода масло впитывает, как губка. Даже микроскоп не нужен, каверны видны в ювелирную лупу. А то, что нам кажется хорошо шлифованой чугунной поверхностью есть чугунная пыль, интегрированная в эти каверны. Чем и объясняется пачканье рук даже чистым чугуном. По поводу ГОСТов ничего не скажу, но сам процесс хонингования подразумевает специально для него придуманные головки для обработки внутренних поверхностей. . С огр.уважением в целом к Вашей деятельности.
Чугун чугуну тоже рознь, в рубанках используется ковкий серый чугун с графитовыми вкраплениями, он явно иначе ведет себя чем сковородка 😅 Новые рубанки не пачкают рук, рубанки после притирки и очистки маслом так же не пачкаются. В остальном это уже дело каждого, нам удобней делать так. С уважением Федор. 🤗
Какой то рубанок хлипенький, раз он при установки ножа деформируется. Получается выровнял я с установленным ножем, а в следующий раз нож затянул посильней, рубанок опять изогнется?
Чугунные металлообрабатывающие станки по несколько тонн выгибаются усилием резания, да так что размер уходит в неприемлемые значения. А тут тонюсенькая колодка рубанка, дай бог 5 мм толщиной. И тут вопрос не в необратимой деформации, а в упругой, то есть снял усилие и колодка вернулась в исходное состояние. Конечно в рубанке это сотые доли миллиметра, но после десятка взмахов рубанком, кривизна досочки на длине рубанка уже складывается в десятые доли миллиметра, а после сотого - уже в миллиметры. Ну и конечно толщина стружки, если ротик не будет прижимается к деревяшке, то и тонкую стружку снять не получится. На тему зажал посильнее лезвие, так там же эксцентриковый прижим обычно, он всегда одинаково прижимает. Центральный винт настраивают крайне редко.
Можно, если это притирочный, точный камень, но нужно обязательно перепроверить плоскость камня, они очень быстро изнашиваются. Их чаще применяют как поверочные. С уважением Федор.
Здесь весь прикол в проточках, они не дают концентрироваться порошку в середине, а не убирают крупные фракции. Стекла быстро уходят в утиль и скорее всего каменная плита без проточек быстро протрет седло. Так как порошек КК будет тверже плиты заметно. На плите можно шкуркой. Только ее надо не натягивать, как говорил автор, а клеить на контактный клей, лучше спрей. Так как даже неравномерное нанесение клея будет заметно.
Смените вашу эмблему, деревянный рубанок на чугунный фирменный, вы же их не признаёте, но нас ложно учите. Был бы деревянный рубанок, то выровнять его подошву было бы лёгким делом без мучений, на много легче чем железный.
Стандартные притирочные процедуры. Никакой магии. Вполне достаточно для этого и обычной чугунной притирочной плиты. Оставлять плиту на несколько часов «чтобы стекло масло» тоже пипец какой-то. Почему не использовать для этого растворители или даже бензин? Тем самым убрав и грязное масло и абразив. После чего сразу приступить к дальнейшей притирке.
@@rubankovru, стирая мягкой тряпкой или щеткой абразив из проточек, плиту можно "поранить" сильнее, чем возюкая по ней этот же абразив твёрдой железякой? Вы вообще о чём?
тряпкой вы собираете его в кучу и убираете смазку, а так так он равномерно распределен и находится в масле образую условно единую суспензию. Это не наша прихоть, производитель пишет так не делать, ему явно видней, что там как лучше делать и как убирать абразив для поддержания плиты в рабочем состоянии. В целом я не готов ничего утверждать, решать как делать вам, я поступлю так, как советует производитель плиты и рубанков. С уважением Федор.
С ума сойти, никогда не подумал бы, что обыкновенный рубанок, такой высокоточный инструмент. Однако, с большим уважением отношусь к людям, которые своё ремесло доводят до совершенства. Я -удивлён, изумлён, покорён.
@@АлексейДейкин-л3щ Есть предложение дать задание партийное разработчикам, чтобы сайт писал ориентировочную дату на те товары которые "скоро". А то постоянно отвлекать вас приходится, делать запросы))
Здравствуйте, я так и не понял как вы проверили плоскость рубанка по длине такой маленькой поверочной линейкой. Это как минимум обман зрения и зрителя . Не думаю что у Вас нет хотя бы 20см поверочной линейки для проверки вдоль и по диагоналям. Если мы говорим о выравнивании и проверки плоскости.
При всем уважении ...но все не то.Абразив(алмаз)шаржирует чугун навсегда.притирочная плита тоже кривая ..ровные только поверенные плиты класса 0.и последнее---если проверить рубанок на краску по гранитной плите то неровности по всей площади будут в пару соток.вообще в металлообработке шабрится это все и выводится в ноль абсолютный,и если уж хочется идеала то финиш-- притирать на поверочной плите(стоит пару десятков тыс)с пастой гои и керосином
При все уважении, но всё не то, как вы говорите, 1) абразив - карбид кремния 2) у плиты есть заявленная точность 3) шабрение тоже можно применять. С уважением Федор.
вот так и купи рубанок ,потом точилку веритас, набор камней петроград ,пластину для хонингования, масло апельсин_камелия, и так по мелочи ,ужас(по деньгам) простой рубанок ,проще в столярку заготовку отнести ....
юрий золотарев, есть способы точнее и дешевле ) просто о них не принято говорить на этом канале ) например можно купить старый рубанок стэнли, шабер и сделать поверочную плиту из хорошего стекла, наклеив его на стабильное основание. Затем вышабрить старого стэнлика в точность веритаса. И инструмент получится не хуже, а цена владения в десятки раз дешевле. Но да, придется повозиться ) впрочем как и с любой стамеской, если она не веритас. Кстати, камни петроград реально крутые и это самое дешовое решение для заточки. На шкурке точить выгодно только если делать это раз десять в жизни. А так, удел ручной столярки это дорогое хобби, никакого бизнеса с таким инструментом не сделаешь, если конечно его не продавать и не обучать работе с ним )
Остается еще забить стоимость вашего затраченного времени и вуаля, лучше было купить нормальный рубанок сразу 😉 На нашем канале мы говорим о проверенных нами решениях, о том, как умеем и как делаем сами. Ни чего более 🤗 С уважением Федор.
@@rubankovru В том-то и дело, что елозить рубанком на плитке с абразивом, если там кривизна подошвы такая, что залетает миллиметровый щуп, дело неблагодарное и может отнять не один день. Но вот если воспользоваться шабрением, то например я, привожу рубанок в отличное состояние за пару часов. Это подошва, щёчки под 90° Посадочные лягушки, пласть лягушки под железко, ну и ротик. С железком и стружколомом там конечно отдельная история. Просто лезвийная обработка (шабером) износостойкого чугуна куда как более быстра, нежели абразивная. Учитывая, что именно из перлитных чугунов изготавливают износостойкие к абразиву притирочные плиты и пр. Ну и конечно же стоит учитывать, что в принципе тот кто занимается ручной столяркой не очень ценит свое время, ибо электроинструмент в этом плане конечно же сильно экономит это время. И тут мы приходим к целевой аудитории, которая не сильно ценит своё время. В первую очередь, это состоятельные увлекающиеся люди, для которых это хобби. Тем конечно же время жалко на ерунду, им интересно как вжух свистит стружка и пахнет деревом. И именно они предпочтут дорогие классные рубанки веритас и Линельсон, на худой конец Дик, тут Вы совершенно правы! Но кроме несостоятельных хоббистов, которые могут хоть как то подкопить есть ещё две категории людей, котором не жалко своего времени на ручную столяку, это студенты и пенсионеры, и как вы сами понимаете, цена на рубанок веритас для них вообще неподъёмная. И вот тут то и стоит вспомнить об альтернативных решениях о которых я написал выше.
Повторюсь, мы рассказываем о том как делаем мы, у меня нет опыта шабрения, у Алексея Юрьевича, насколько знаю тоже. Что может быть хуже, чем учить что-то делать, не умея этого делать ? 🤷♂️ Шабрить может и быстро, но навык нужен по любому. Притирать, как по мне, намного проще, в плане навыка, но я могу и ошибаться конечно, ибо как сказал выше, никогда шабрением не занимался. - Федор.
@@rubankovru 2 сотки плоскость за 10 тысяч ? как там предписывают правила разговора на производстве ? я поражон !!!! ваше поведение не соответствует моим ожиданиям ....
Весьма не правильный подход,после таких притирок поверочная плита становится кривая соответственно и подошвы получат вогнутость или выпуклость плиты поверочной, что и видно было на просвет в конце, тогда уж придётся иметь три плиты поверочные😊чтобы сначало проверить эти плиты на краску к друг другу, и если они не ровные то сначало притереть их к друг другу чередуя между собой, методом трёх плит а потом уже использовать их для проверки и притирки рубанков, и это надо будет делать постоянно😂 23:13
Наш опыт показывает обратное. Плита отлично показывает себя в работе вот уже который год. Любой инструмент требуется порой проверять и настраивать. В этом нет ничего особенного. Даже поверочные инструменты нужно раз в срок носить на юстировку. С уважением Федор.
@@rubankovru в столярке может и пойдёт , но если подходить к этому вопросу профессионально надо обратится к школе ремонта станков металлообрабатывающих, там подробно описано как шабрить и притирать выводить плоскости более подробно и профессиональнее.
Смотрие на суть работы.а не на модные штучки из магазина рубакоф. А то столяркой заниматься некогда будет все время будет тратится на покупку инструмента и всяких приблуд к нему. А то рубанок камни масла притирки пластины в 50 тыщ не уложатся.
Я тоже начинал с простого инструмента Восковский ,станки Энкор ,струбцины Энкори так далее! Но со временим ,когда доход пошел в гору ,стал покупать более дорогой инструмент и не желею об этом!Veritas есть ,Veritas! Это точно! Я теперь понимаю почему ,мой дед так любил деревянный рубанок с железкой Шелфилд! Это такая разница ! Это не кич, но этого ковришка стоит!
Это история про инструмент всегда будет, это не одна столярка, такая. Хороший инструмент, в любой сферы дорогой, хоть что, брать, ювелира, часовщика, автослесаря, техника- стоматолога. Он покупается годами! И это для заработка!
Все прекрасно, познавательно, красиво. Но что же со звуком случилось опять? Эта подбородная петличка и криво настроенный гейт портит впечатление от ваших видео из ролика в ролик. Столько таланта и сил вложено в популяризацию классической столярки, неужели вы не можете себе позволить хорошее оборудование и консультацию специалиста.
На заводе рубанки выравнивают на плоскошлифовальном без установленных ножа и лягушки, тога если следовать вашей логике, после сборки рубанок выходит кривой. Ну и следовательно продаются все рубанки кривые. Но это не так. Значит установка ножа и прижима его не влияют на плоскостность колодки!!
На заводе не стоял, свечку не держал. Кто их знает как они их доводят после фрезеровки и шлифовки. Да и в целом про искривление, стоит понимать, что это сильно утрированно сказано. С уважением Федор.
Глеб, а она кривой и выходит, и не только потому что на плоскошлифе незажатыми обрабатывали, но и потому что чугун имеет после отливки внутренние напряжения, и колодку ведет ещё несколько месяцев после изготовления, а то и лет. Взять современные тонкостенные стэнли - так они все сплошь кривые из магазина. С Веритасом конечно всё получше, у них и перлитный чугун, с графитовыми микросферами, как они сами заявляют, у него внутренних напряжений сильно меньше, чем у простого серого чугуна. Ну и в целом ребята грамотные, может и моделируют усилие зажатия при обработке. например зажимая колодки не приспособе как раз за тот самый винт. Хотя в комментариях под этим видео уже написали, что из магазина веритас кривой приехал, так что и на старуху бывает проруха )
Об этом есть разговор в видео, использование наждачной бумаги это рабочий вариант, но скорее черновой. Так как наждачная бумага будет идти волной и будет зализывать края рубанка. И в целом она ведет себя значительно менее стабильно даже если ее наклеить на стекло, что тоже проблематично сделать ровно. Однако если вас устраивает получаемый результат, то пользуйтесь ей. Мы же стремимся к повышенной точности, особенно у выглаживающих рубанков и не можем позволить себе компромиссов. С уважением Фёдор.
К сожалению конкретно этих уже нет в продаже (ссылка в описании видео), но фабрика Петроградъ выпустила аналог rubankov.ru/id/plastiny-dlya-honingovaniya-petrograd-19386.html? С уважением Федор.
Как я ответил выше, это покрывается гарантией, как и во всех остальных отраслях. Приходите к официальному дилеру и меняете на рубанок без брака. И никаких проблем. С уважением Федор.
@@rubankovru я априори не должен приходить и менять. Тратить своё личное время которого и так мало. Мы с сожалению привыкли приходить и менять и ещё нервы трепать. Мерседес должен быть Мерседесом,а Веритас Веритасом,а не китайским колхозом. Притензия не к Вам,мысли вслух.
Здравствуйте, если вы в чем-то не разбираетесь, это не значит, что это бред. И здесь никто не трет метал об дерево, о чем вы? Может вы сначала посмотрите ролик и разберетесь в подаваемом материале? С уважением Федор
Я разбираюсь имел ввиду обработку металическими рубанками древесину .В наличии имею деревянные рубанки которым около ста лет и ими работали и я продолжаю работать а Сестрорецкие металические рубанки работают с момента их покупки в Советском союзе
Бред не бред, а на видео реально линейку приложили напросвет до и после. И новый рубанок если приложить также просвета не будет. А причиной деформации подошвы может быть не только истирание колодки, но внутренняя компенсация заложенных при изготовлении напряжений. Наружные слои чугуна остывают и сжимаются быстрее внутрениих, отсюда и напряжения. И стечением времени и при динамических усилиях, колодка стабилизируется и внутренние напряжения приходят в равновесие, естественно при этом незначительно уходит геометрия... На тему сестрорецких рубанков... вы уж извините, но я приводил в порядок не один такой, и могу сказать что чугун там говно полное. Ладно что пористый, но он на краях отливки, например по краю щёчек, существенно более твёрдый, и шабер его берёт с трудом, а в средине соответственно более мягкий, На старых Стэнли Кунц и Рекорд такого не наблюдается, на современных Веритасах тоже, так что сестрорецкие рубанки изначально имеют в своих колодках просто колоссальное напряжение. И при выравнивании геометрии, и снятии металла, напряжения снова перераспределяются и колоку ещё ведёт несколько лет и после этого снова приходится ровнять, и снимать материал, и так несколько раз подряд, с каждым разом всё ближе приближаясь к идеалу, но по сути достигнуть его мне так и не удалось, Самый старый рубанок Восковский пятёрка, который я делал, пришлось перешабривать уже три раза каждый последуюий после двухлетнего отлёживания и вот только что приложил линейку и снова-здорова! И кстати истирание колодки тоже вполне себе реальность, дерево содержит в себе сосуды по которым течёт сок, в котором могут содержаться и микропесчинки. Именно благодаря им и железко рубанка со временем тупится. Это нормально, хотя оно намного твёрже и колодки и обрабатываемого дерева. Так что и истираемость тоже вполне себе причина нарушения геометрии. Ну а на тему денег за плиту - тут с вами согласен, есть решения не менее точные, но более дешевые и быстрые. Надо кстати посмотреть сколько выйдет рубанковская плитка для притирки, возможно она и будет тем самым бюджетным решением этого вопроса.
Видео скорее не обучаущее а маркетинговое, искривление рубанков происходит на98 процентов не из за работы по дереву ,а из за сторения чугуна ,( стали, бронзы) и пропуска технологических приемов в производстве инструмента. это есть и у веритаса ,нильсона , сестроредских и всех других. от времени их корежит , в этом случае старые рубанки 30 лет и более предпочтительнее в них это процессы почти закончились и выровних их шабрением , т.е. нормальным способом применяемым в металообработке последние 2000 лет , получим инструмент на всю жизнь. а так это реклама
![ILLSLICK X YOUNGOHM - We're The same [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/yUJNkobYR0E/mqdefault.jpg)
Из своего опыта:
1. Находим кусок толстого стекла 6мм и выше(на всякий случай проверяем геометрию поверхности)
2. Покупаем за копейки в магазине для ювелиров абразивный порошок от 100 и выше с шагом в 2х (стоит копейки)
3. Притираете восьмерками на масле или воде.
Итого: практично, дешево, эффективно.
Удачи.
А смывать грязь, отработку, мне кажется, лучше и дешевле wd-40, чем апельсиновым маслом . Ну и про щеточку не забываем.
Вместо алмаза дешевле взять карбид кремния.
Бензин калоша не пахнет.
@@ДенисЛогинов-р5иа карбид кремния он же вроде для камней заточных? или для меттала тоже подойдет?
Я выравниваю подошву рубанка шабрением. Думается мне, что процесс более быстрый чем обсуждаемый, но нужна поверочная плита. Которую тоже можно сделать самому, шабренем же. Показанный поверочный уголок мал, всю подошву рубанка им не проверить, только частями. Хорошо бы поверочную линейку длиной хотя бы 300 мм.
Впервые слышу про описанный способ очистки хонинговальной плиты (переворачивание и оставление на 2 часа), любопытно весьма. Я всегда промывал ксилолом, вот после него точно ничего не останется - смоет всё. Можно потом ещё ацетоном промыть.
Познавательно весьма, посмотрел с интересом.
Фильм нравится.
Водой горячей помыть и ВД потом побрызгать.
Друзья, вы как квалифицированные столяры не владеете приемами металлообработки. То есть для заточки и выравнивания спинок закаленных стамесок альтернативы фактически нет: а вот для сравнительно мягких рубаночных колодок альтернатива есть и весьма точная и эффективная в плане времени. Это Шабрение. Кроме того, поскольку эта методика не абразивная не шаржируется абразив в подошву рубанка и потом не переносится на строгаемую древесину и не тупит железко. И самое главное при этом способе не изнашивается абразивом поверочная плита. Поэтому я бы очень рекомендовал присмотреться к опыту слесарной точной обработки. Сам таким образом выравниваю рубанки, даже кошмарно убитые до меня на шкурке с кривизной подошвы в несколько десяток, а то и целого миллиметра. Кроме того, этот способ позволяет легко получить щечки рубанка строго 90 градусов для работы в донце. А нужен всего лишь шабер, краска и та же поверочная плита.
Всегда есть альтернатива. Почему бы и нет. 🤗 С уважением Федор.
А у меня вот не пошло шабрение, шабер садится буквально после двух подходов, и получается очень муторно. Пластинка причем советская ВК8.
@@bttModeler По чугуну не пошло? У меня пластинка ВК6ОМ тоже советская, на убитый в хлам рубанок примерно одна сторона уходит заточки, а их там получается 8 граней можно заточить. Ну или 4, если только узкой стороной работать.
Вообще ВК6 ОМ очень стойкие.чем меньше число после ВК, там меньше связующего кобальта в сплаве, и тем он твёрже (но и более хрупкий) а ОМ означает Особо мелкий порошок Карбида Вольфрама. Это влияет на прочность и на стойкость к истиранию, но и на цену. ВК8 не пробовал шабрить, может действительно не то. А как точили? на самом мелком алмазе? или на грубом? Если не пошло шабером, то можно хотя бы болгаркой снимать пятна краски, пока рубанок не ляжет на всю плоскость и пятна не будут по всей поверхности. а уже потом елозить на абразиве. всё равно колоссальная экономия времени выйдет. Я так выравнивал чугунный стол от энкоровского лобзикового станка. Там перепад был 2 миллиметра, и площадь, огромная в сравнении с рубанком. Так всего часа за 3 полностью выровнял.
@@Alendil честно говоря, не знаю, какой именно сплав, на них нет маркировки, кроме знака качества. Да, по чугуну, американские Стенли. Они в общем-то не настолько кривые обычно, чтоб болгаркой, но вариант интересный, конечно. Сразу адвокат Егоров и его двуручная стамеска вспоминается)
Юрий, основная проблема это то, что столярам лезть в металлообработку заведомо не в тему. Мне довелось себя поднапрячь и выучить методику, прикупить линеек плит. Но это поперек столярного фэншуя.
Результат получается отличный мне Веритасы пришлось править, для этого и заморачивался. Линельсены держат геометрию отлично, Стэнли как вы говорили, новодел нужно доводить, старые как повезет. Восковский чугунный полуфуганок довёл до весьма приличной рабочей кондиции, второй год уже в работе все в норме (использовал как тренировочную модель).
Но весь процесс это выход из столярки как минимум на день, чугунная пыль, как закрепить для шабрения, т.е. это для любителей и имеющих достаточно много свободного времени.
Однако замечу результат стоит этого!
Ага чтобы раз в 5 лет подровнять подошву накупить кучу ненужных приблуд. Да просто пошабрить подошву без особых затей. В качестве шабера можно использовать заточенный торец любого плоского напильника, в качестве краски - сажу, разведенную машинным маслом, в качестве поверочной плиты для нанесения краски - ровное секло или зеркало. Значительно бодрее все происходит и БЕЗ финансовых затрат. Навык шабрения нужен минимальный.
полезная информация, спасибо. А на какой угол заточить напильник?
Я бы не сказал, что для выравнивания подошвы нужен "минимальный навык шабрения... "Зарытся" шабером в поверхность очень просто, если не умеешь. Я пользовался водостойкой наждачной бумагой и толстым стеклом в качестве поверочной плоскости. Вместо краски использовал водостойкий перманентный чёрный маркер.
Стальные рубанки лучше камнем, хотя и чугунной притирочной плитой можно. Но камни легче править. А вот бронзовый рубанок на чугунной притирке - быстрее будет истираться притир. Поэтому лучше все делать камнями (двумя одним притираеш, а другим правишь камень. И мняешся) а для бронзы используешь масло + керосин, чтобы камень не засадивался. Смывать старый абразив можно чистым маслом, изопропиловым спиртом, растворителем, соляркой на крайний случай.
По нашему мнению камни больше годятся как поверочный инструмент, как раз в следствии быстрой истираемости. С бронзой не было никаких проблем, все шикарно работает на плите. Может быть благодаря канавкам. С уважением Федор.
магазин инструменты на бывшей кировской сейчас мясницкая кажется купил у деда рубанок деревянный - прошло уже более 30 лет- до сих пор этого деда вспоминаю добрым словом- вот и заслужи чтоб тебя так вспоминали,,,
Приветствую участников беседы ! В теме о инструментах есть очень много нюансов . И , к тому же, для каждого человека - потребитель он или мастер по изготовлению какого либо инструмента - существует достаточно много различных допусков ! Все дело в том - на сколько будут схожи взгляды на то или иное произведение?! И , в конечном итоге , решение за каждым - отдельно ! Весьма признателен за манеру общения Алексею Юрьевичу и Фёдору !!! С уважением - Виктор из Иркутской области , Восточная Сибирь
В принципе можно и отшабрить колодку. Более доступный метод. Познавательно, спасибо.
Любой инструмент нуждается в уходе. Особливо, дорогой инструмент. Спасибо за наглядное объяснение этой истины, Алексей!
Без сомнения, в уходе нуждается не только инструмент, и даже не только вещи 😉 С уважением Федор.
Спасибо за видио!
Я Советский рубанок ровнял прямо на камнях. :)
Не очень понял, почему нельзя водой. Что мешает ее потом удалить спиртом и смазать?
Хотелось бы видио по маслам, шеллакам, воску и прочим средствам обработки.
Их много, разобраться не просто.
Чем меньше воды в узлах рубанка и чем меньше она там находится, тем лучше. В общем так проще и меньше возможных проблем в будущем. С уважением Федор.
Спасибо вам за интересное видео
и вам за просмотр 😄
Весьма интересная плитка. К сожелению не для меня. У меня на данный момент, деревянные рубанок, шерхебель и полуфуганок. Да их часто надо ровнять, и не одну подошву, кроме шерхебеля. закупил доски - убийца ножа. Наклеил наждачку с пощью зажимов или струбцын дабы поверхность стала наиболее ровной. Одна беда одна доска один абразив, если наждачка стерлась то проще выбросить доску чем отодрать всю бумагу. Спасибо за видео. Весьма полезное для любителя ручного инструмента + однозначен
Деревянные лучше сразу рубанком строгать, но в целом бумажный абразив тоже рабочая схема. Спасибо за отклик. С уважением Федор. 🤗
Кстати, о терминах и сути. Вы уверены, что вашей (Петроград) *хонинговальной* пластиной можно что-то выравнивать, используя достаточно грубые абразивы? Вообще-то honing plate и lapping plate это разные инструменты. И *хонингование* в применении к столярным инструментам это вообще-то финишная *полировка* с применением алмазных паст (достаточно посмотреть официальное обучающее видео Веритаса про их honing plate). Вы сами-то пробовали что-то выравнивать на ваших пластинах? Долго ли проживёт фрезеровка на рабочей поверхности при использовании КК гритностью 90-180?
Здравствуйте, спасибо за вопрос. Да уверены, да можно использовать грубый абразив. Если говорить обще, то принципиальной разницы нет, она только в величине абразива. Так же для хонингования (полировки) рекомендуется использовать один тип абразива для каждой пластины, чтобы максимально избежать вероятность порчи предыдущей работы. Ни что не вечно, ни у Veritas, ни у Lie-Nielsen, ни у Петроградъ. Нужно соблюдать инструкцию по работе с брусками и все будет хорошо. С уважением Федор.
Вот сразу видно мастера, который получает удовольствие от металлических рубанков. 😊 Такой деревянную колодку и в руку не возьмёт. Учитывая, что теперь в ассортименте нет многих позиций для хонингования, хотелось бы услышать о новой «элементной» базе Рубанков. На чём теперь рекомендуете выравнивать подошвы рубанков?
"такой" делает все деревянные колодки рубанков "Петроградъ".....
@@АлексейДейкин-л3щ Алексей Юрьевич, а после «учитывая»? Нет ли возможности заставить этого мастера рассказать нам, на чём нынче в столицах чугунные подошвы притирают?
@@SusanaOverdycova наждачная бумага, свободный абразив на стекле, шабрение.... В конце концов можно отдать знакомому шлифовальщику на завод....
Было бы интересно на видео просветить линейкой рубанковскую плитку на предмет ровности. Вдруг и правда это замечательная альтернатива дорогим поверочным плитам. Тогда надо их срочно брать!
Может как-нибудь еще покажем 🤗
ну ну
ровная она была пока была включена плита плоскошлифа .... на которой ее сделали ....
@@guliwer1713 Это очень даже вероятно! Также точно как и проблема выровнять колодки рубанков на плоскошлифе. Шабер в руки и вперед!
@@Alendil выровнять колодку рубанка на плоскошлифе нет вообще никакой проблемы
пол часа на выставление и пол часа на работу станка
@@Alendil а так то у меня уже месяц шабер в руках
и ровность пока не очень наблюдается ....
Перфекционизм в столярном деле ) Нанотехнологии при ручном обрабатывании дерева )
Если выводить за пределы плиты, обязательно будет искривление поверхности. И у рубанка и у плиты. Так делают линзы для телескопов. Очень маленькая кривизна, на плите - выпуклость, на рубашке - вогнутость.
Выводить нужно слегка, какова таки для равномерного расположения абразива, чтобы не образовывались места с неравномерной агрессивностью и износом. С линзами не знаю как, но поинтересуюсь, есть знакомый оптик-механик. С уважением Федор.
Вы правы. Так линзы и делают. И если выводить подошву за пределы плиты - будет небольшая линза. Поэтому увеличиваем притирочную плиту или пренебрегаем данной погрешностью...
Для удаления шаржированного абразива буржуи рекомендуют отмывать подошву стальной ватой 000. Получите блестящую и великолепно скользкую подошву.
Вполне достойный вариант. Порой использую вату 0000 с WD40 для своего бронзового LN #4, но скорее просто навести марафет. rubankov.ru/id/vata-stalnaya-borma-ultra-melkaya-0000-200g-9992.html С уважением Федор.
Стальная плита или чугунная - имеет значение. Чугунный притир шаржируется - в поверхность впиваются зёрна абразива, которые и снимают материал. При этом, чугунный корпус рубанка шаржируется тоже, но так, как площадь плиты больше, корпус теряет металла больше. Впору чугунные рубанки шабрить по краске, а не притирать.
Стальные плиты чаще используются с алмазом, и да в этом случае они шаржируются "не убиваемым" и "въедливым" алмазом, лучше под каждый "размер" абразивной пасты использовать 1 плиту. Чугунная плита чаще используется с порошком карбидакремния, у него другая форма, структура он ломкий и тд и тп. Тут можно не бояться описанного вами случая, или ввиду его мало вероятности - просто им пренебречь. По опыту, это шикарный способ выравнивания рубанков. С уважением Федор.
А раньше просто промывали в керосине например, а теперь масло апельсиновое :)
можно и керосином скорее всего, но маслом куда приятней, и да оно просто у нас под рукой 😀 С уважением Федор.
В описании ваших *хонинговальных* пластин появилось такое - "Не использовать свободные абразивы, такие как карбид кремния." Прокомментируйте, пожалуйста.
Кто-то, что-то напутал, будем разбираться. Можно использовать, главное не на сухую и соблюдать все правила пользования, для того чтобы пластина "жила" как можно дольше. С уважением Федор.
И?.. Кто и что напутал?
Спасибо за полезный ролик!))
Пожалуйста 🙏
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Словил стружку на электрорубанке.. Зазубрину на подошве. Как лечить и как исправлять?
Помогите советом. Нигде не могу найти материал именно по подошвам электрорубанка.
Электрорубанок это черновое строгание, не заморачивайтесь и работайте дальше. Или так же притирать на ровной поверхности. С уважением Фёдор.
Спасибо огромное добрый человек, во первых за ответ, во вторых за совет.
Дело в том что рубанок дорогой, японский, и на мои взгляд снимал идеально, теперь очень горько от того что поцарапал, ищу пути-варианты...
А почему при мытье рубанка не используете жидкие средства? Например ацетон. Тоже самое и про чистку бруска хочу спросить. Например средство для снятия лака для ногтей очень щадящее, его можно использовать в закрытом помещении и оно совсем не дурно пахнет.
Мы не металлисты и не химики, действуем по инструкции производителя и проверенными средствами. С уважением Федор.
@@rubankovru Если по инструкции,значит есть правильно.
По поводу выравнивания с установленным ножом: по моим наблюдениям это критично именно для low angle оборотников. При затяжке прижима выгибается часть за ротиком рубанка, получается горб сзади режущей кромки, не дающий настроить тонкую стружку. Тут для меня проблем в том, насколько сильно зажимать нож, ведь при многократной настройке невозможно делать это совершенно одинаково? Может быть при выравнивании поджать чуть сильнее, чем обычно, чтобы если что, то при строгании за РК была ямка, а не бугор?
Сложно сказать, в идеале нужно делать все одинакового. Но если смотреть иначе, то яма, лучше, чем бугор. С уважением Федор.
возьми динамометрический ключь и все
Спасибо за видео! Очень полезная информация. Вопрос к тем кто знает: на просторах ютуба смотрел как заграничные умельцы делают комбинированные колодки для рубанков метал/дерево (подошва из стали, боковины из латуни, центральная часть из дерева). Знающие подскажите какую марку стали лучше использовать для подошвы?
Почему нельзя чистить плиту растворителем?
Мы не специалисты, так рекомендует производитель, наверное можно, но более густая жидкость предпочтительней для безопасного захвата частиц, а не их размазывания по плоскости. С уважением Федор.
А нельзя ли просто помыть плиту ?
Помыть плиту от масла с абазивом? Представляете как это? Ну и ржавчина обеспечена....
@@АлексейДейкин-л3щ все можно
просто мыть надо в бензине
А почему шабрением рубанки не выравнивают?
Выравнивают. Кто умеет.
Шабер, это забытая, не столярка, а слесарка!!! За возрождение слесарки!👍
Ещё как выравнивают, и куда быстрее выходит. Но Столяры предпочитают закрывать на этот способ глаза и все как один елозят колодки по абразивам ) при этом сами предпочитают лезвийную обработку дерева, абразивной, Рубанки, цикли, а заодно фрезеры, пилы и фуговальные станки, это всё лезвийная обработка. А на поелозить наждачкой по досочке воротят нос, типа абразив внедрится в поверхность, потом об неё будет рубанок быстро тупиться... Так смешно. А когда им рассказываешь про то что с металлом так же точно есть лезвийная обработка в том числе и ручная, говорят что не умеют и учиться не хотят ;)
потому что махать шабером, действий больше чем тереть
На этом не заработаеш
Алексей спасибо за видео, вопрос:
есть на работе оптические стекла довольно больших диаметров,
они должны быть очень ровными, можно ли добиться хорошего
результата на них при использовании свободного абразива?
Теоретически можно, камни же выравниваются, но стекло по ощущениям быстрее изнашивается и теряет форму. С уважением Федор.
Спасибо, зато их много и они бесплатные
Я бы купил у вас парочку, смотря по размерам и цене? Как с вами связаться?
@@Жэк а какой диаметр вас интересует и толщина?
Александр, Уже писал про это под этим видео. Походу меня скоро за это забанят. ) Если у вас есть гарантированно точная плоская поверхность гораздо проще и быстрее использовать её как поверочную, а не портить абразивом. Мажете на неё тонким слоем краску, прикладываете рубанок, поднимаете и где остались пятна краски, снимаете слой металла шабером, Если много снимать, сперва можно и болгаркой и слой краски наносить потолще. И так повторять пока рубанок не ляжет на плоскость и пятна не будут по всей поверхности. Таким способом, совершенно убитая колодка приводится в идеал за пару часов с щёчками, лягушкой и пр. Просветов под линейкой также точно не будет. Затем можно приклеить (не положить) наждачку и поелозить по ней, если хочется прям совсем гладкой поверхности. По поводу того что приклеенная наждачка тянется, не слушайте, это заблуждение людей, которые ни разу не пробовали её клеить ) А так, в интернете масса видосов про шабрение, в том числе и колодок рубанков. Вся сложность найти действительно ровную поверхность в качестве поверочной плиты.
Спасибо за полезное и очень нужное видео. Скажите пожалуйста, притирка на стекле обычно производится с водой, а масло можно использовать или не обязательно?
Можно, если оно не полимеризируется и не вступает в реакцию с материалами рубанка. С уважением Фёдор.
@@rubankovru спасибо!
Извините, а плиту как часто надо править и на чём?
Нам пока не приходилось 🤷♂️, но в целом на другой плите, или отдавать шлифовать на станках. С уважением Федор.
@@rubankovru тогда уж можно сразу рубанок отдать пошлифовать на станках :)
никаких станков не надо тупо на стекло тож масло и абразив и в путь
благодарю за ответ
Спасибо за отличный урок.когла ждать видео про изготовление шаблона для каретки Петроград?в стриме по заточке сказали что уже скоро)
Всё будет, ну только что наше скоро может затянуться, бывает 😄 С уважением Федор.
1. Можно ли использовать для притирки вазелиновое масло, оно ведь тоже нейтральное?
2. Мне казалось, что плиты с такой поверхностью как ваши, используются с очень мелким абразивом. Есть ли для них какие-то рекомендации по минимальной гритности?
1) Затрудняюсь дать ответ, производитель рекомендует использовать определенное по консистенции масло (схожее с оливковым по вязкости), чтобы создалась определенная однородная пленка удерживающая абразив, более жидкий или более вязкий компонент могут привести к неконтролируемым процессам.
2) У производителя (veritas) минимальная гритность порошка - 90 грит., далее 180, 280, 400 и 600 грит.
С уважением Федор.
Спасибо. Но про минимальную гритность я спрашивал о петроградовских пластинах, на них поверхность другая. Или такая же?
мы рекомендуем не ниже 90 грит. 😄
Приветствую!
Пластину притирочную(я думаю вы сами производите). Можно перед шлифовкой. На фрезере обработать летучкой(фреза с одним зубом) с очень большой подачей. И получите канавки для высвобождения продуктов износа.
Спасибо за видео и урок притирки. Подскажите как можно купить притир?
Здравствуйте, ссылки есть в описании к видео. С уважением Федор.
Спасибо, нашёл 🙂
А как длинные рубанки править?
на более длинной плите 😅
Отличный ролик, огромное спасибо! Но возникает вопрос как править фуганки №7, 8 и т.д.?
Так же но на более длинной плите. На плите, что в ролике - до 4-го номера.
@@АлексейДейкин-л3щ Здравствуйте, где взять более длинную плиту?
@@ЯрославВолков-ы8к скажу честно - не знаю.
Работайте на наждаке друзья. Не тратьте деньги на маркетинг
@@evvdovenko полагаю, "на наждачке". И стекле.
Здравствуйте Алексей Юрьевич. Хотелось бы узнать где вопрос в конце видео? Без него видео не те какие были раньше)
Мы несколько сбились с этой "волны", попробуем вернуться в следующих видео 😃 С уважением Федор.
@@rubankovru спасибо большое!
А чем гранитная плита не устроила?
Истерание, отвод шлама, удержание абразива. Плиты из габродиабаза и лабрадорита на мой взгляд больше подходят для поверки не жели для процесса выравнивания. С уважением Федор.
А как выравнивать хонинговальную доску?
На другой "плите" или сдавать в слесарку. С уважением Федор.
Почему нельзя на воде ?
почти все детали рубанка подвержены ржавлению, так же, вода не создаст нужной пленки удерживающей абразив, он будет елозить и изнашивать камень. Как-то так. С уважением Федор.
Спасибо за урок. Я начинающий и все что я увидел меня поразило. Позвольте задать вопрос. Как бороться вогнутостями мне понятно, а вот с подошвой имеющей геометрию папье-маше? Приходили мысли использовать ленточную шлифмашину, но что-то останавливает от этой идеи.
А можно так же точить стамески и железки?
Здравствуйте, стамески так тоже притирают, но не точат. С уважением Фёдор.
А японские рубанки, это высоклассно ?
Если сумеете их подготовить, то да. Но это непростой инструмент. С уважением Фёдор
Что за рубанок с косым ножом . Раньше такие применялись для строгания торцов а я делал деревянный полуфуганок с такой компановкой железки , строгает легче чем с 90 градусной посадкой .
Lie-Nielsen skew block plane , аналог Стенли 140, бывают правый и левый, для разных задач. Ссылка в описании к видео.
@@rubankovru спасибо .
А интересно, поверочная линейка не снашивается?
Теоретически снашивается конечно. На практике если и да то совсем не значительно, можно пренебречь. С уважением Федор.
толщины стружки и качество строгании прям по звуку можно определить закрытыми глазами. прикольно .
У нас бронза постоянно заляпывается отпечатками от рук (( апельсиновое масло получается поможет?
Не факт. От грязи очистит, от окислов, а скорее всего у вас это они - нет.
Я порой чищу мерлоном с вдэхой или ватой стальной 0000 + вд. Но тут уж так вышло, просто примите, что он такой по жизни. Со временем будет только лучше, фактурней. Нужно переболеть. С уважением Федор.
Хочу бухнуть ложку дегтя в эту бочку меда.
Исходить будем из следующих соображений:
1 Живем в реальном мире, а не в математическом пространстве - идеально ровных (прямолинейных, перпендикулярных и т.п.) поверхностей нет.
2 Любой измерительный инструмент имеет свою точность - для прямолинейности используемой линейки она составляет порядка 0.001 мм.
3 При измерении на просвет, если зазоры в видео отображаются корректно, максимальный зазор (на Ли-Нильсоне) составляет порядка 0,05 мм.
4 Любой металл имеет коэффициент термического расширения (даже 5 микрон точности мягкие материалы не держат при наших годичных перепадах температуры), через пол года даже просто стоящий на полке рубанок будет иметь зазоры.
5 Занимаемся деревообработкой, а не микроэлектроникой - точности в микронах ни к чему, достаточно 0,01 мм для очень тонких вещей.
Вывод:
Ли-Нильсон и апрон нуждались в минимальной правке, смуф в правке не очень и нуждался (он с завода примерно такой и приходит), и то если говорить о применении рубанка для финальной отделки поверхности перед покрытием. Повторюсь, если зазоры на видео отображаются адекватно.
А в чём ложка дегтя?))))
"даже 5 микрон точности..." Вы вообще о чём? 5 микрон это 0.005 мм, если вы не знали. Если просвет у подошвы 0.05 мм, то получить стружку в 2 сотки миллиметра (а это нормальная "хорошая" стружка) уже не получится.
@@АлексейДейкин-л3щ
Да в том, что этого можно было и вовсе не делать, в особенности на рубанках с раскрывающимся летком (направляющая поверхность также искажается без всякого истирания, а просто под воздействием внутренних напряжений колодки и перепадов температуры), да и прям настолько выпрямлять ради изготовления мебели тоже мало смысла. Но, если очень хочется, то нужно делать!)))
К слову, так (хоть и не этим методом) выправляю два своих рубанка стенлик №9, поскольку не жалко (можно хоть каждый раз перед работой подправлять), и 1 раз правил смуф лазарусовский (подарили, глянул что такое, решил довести до идеала, 3 года уже размеры не уходят).
@@ИванИванов-х7ц7и каждому своё. После выравнивания колодок мои рубанки стали снимать стружку тоньше, а значит и поверхность чище. Для меня это важно.
@@Anry_V Разумеется, но точность линейки 1 микрон, оценка плоскостности по виду правильная, свет не просачивается - точность колодки 1-2 микрона, я о том, что можно было и чуть раньше остановиться. Точность плоскости в 1 сотку - имхо предел, точнее смысла не имеет.
Доброго дня, нет ли у вас опыта в выравнивании геометрии рубанка, а именно 90 угла относительно боковой плоскости для работы в донце ?
Шабрение прошу не предлагать ))
Есть. Бока колодки ровняются так же , но прижимая подошву к упору под 90 градусов, стоящему на выравнивающей плите. Я понятно объяснил?
под фуганки есть плита?
на сегодня к сожалению нет, но в целом фуганок это не чистовой рубанок, нет нужды так сильно заморачиваться. 😉 С уважением Федор.
нет слов
добрый вечер вопрос не по теме почему так мало мебели с акации ведь материал не хуже дуба или бука
Самый простой ответ - сложнее достать. 🤷♂️ Насколько я знаю, ее не так много, чаще делают шпон. С уважением Федор.
Акацию сложнее обрабатывать. У нее есть нехорошее свойство: чуть рубанок подтупился, волокна перестают срезаться и рубанок гребет их как бульдозер, оставляя драные полосы. А лезвие рубанка точить нужно как минимум до 8000 грит. Меньше просто не будет работать по акации.
Вот и знаток по акации нашелся 😊 Спасибо Михаил. С уважением Федор. 🤗
@@HeARTwood-DIY Михаил благодарю за ответ
@@rubankovru Просто я очень люблю это дерево и знаю, насколько сложно оно обрабатывается )
Скажите пожалуйста - а абразив алмазный?И где приобрести?Спасибо.
Поищите у нас в магазине - rubankov.ru/zatochka.html 🤗
Карбид кремния, вроде. Хотя и на алмазной пасте некоторые притирают, я слышал.
При всем уважении....втирать абразивную пыль в подошву дорогущего рубанка это что то... она въедается в поверхность. Поддерживаю высказвание в поддержку шабрения - проверенного и традиционнного способа выравнивания чугунных поверхностей. А хонингование - обработка круглых и конических поверхностей , никак не плоскостей.
по госту есть и хонингование плоскостей 🤫 по сути это просто процесс уменьшения шероховатости поверхности и корректировка геометрии, по крайней мере я это так воспринимаю. Тут конечно можно придраться к инструменту, а можно просто считать это очередным частным случаем хонингования, как скажем в случае заточки. А по поводу втирания абразива, ну это все же не пористое дерево 🤔, хотя безусловно шабрение наверное более безопасная в этом плане обработка. С уважением Федор.
@@rubankovru Чугун порист весьма, новая сковорода масло впитывает, как губка. Даже микроскоп не нужен, каверны видны в ювелирную лупу. А то, что нам кажется хорошо шлифованой чугунной поверхностью есть чугунная пыль, интегрированная в эти каверны. Чем и объясняется пачканье рук даже чистым чугуном. По поводу ГОСТов ничего не скажу, но сам процесс хонингования подразумевает специально для него придуманные головки для обработки внутренних поверхностей. . С огр.уважением в целом к Вашей деятельности.
Чугун чугуну тоже рознь, в рубанках используется ковкий серый чугун с графитовыми вкраплениями, он явно иначе ведет себя чем сковородка 😅 Новые рубанки не пачкают рук, рубанки после притирки и очистки маслом так же не пачкаются. В остальном это уже дело каждого, нам удобней делать так. С уважением Федор. 🤗
@@rubankovru и Вам удачи и успехов.
А с деревянной подошвой покажете что делать? Или они совсем-совсем "одноразовые"?
Выстрагивать другим рубанком 😉 С уважением Федор.
Фуганкомс очень тонкой стружкой.
Какой то рубанок хлипенький, раз он при установки ножа деформируется. Получается выровнял я с установленным ножем, а в следующий раз нож затянул посильней, рубанок опять изогнется?
Это всё очень сильно утрированно, деформация там мизерная, но она есть. С уважением Федор.
Чугунные металлообрабатывающие станки по несколько тонн выгибаются усилием резания, да так что размер уходит в неприемлемые значения. А тут тонюсенькая колодка рубанка, дай бог 5 мм толщиной. И тут вопрос не в необратимой деформации, а в упругой, то есть снял усилие и колодка вернулась в исходное состояние. Конечно в рубанке это сотые доли миллиметра, но после десятка взмахов рубанком, кривизна досочки на длине рубанка уже складывается в десятые доли миллиметра, а после сотого - уже в миллиметры. Ну и конечно толщина стружки, если ротик не будет прижимается к деревяшке, то и тонкую стружку снять не получится. На тему зажал посильнее лезвие, так там же эксцентриковый прижим обычно, он всегда одинаково прижимает. Центральный винт настраивают крайне редко.
А на каменной плите так можно?
спасибо
Можно, если это притирочный, точный камень, но нужно обязательно перепроверить плоскость камня, они очень быстро изнашиваются. Их чаще применяют как поверочные. С уважением Федор.
Здесь весь прикол в проточках, они не дают концентрироваться порошку в середине, а не убирают крупные фракции. Стекла быстро уходят в утиль и скорее всего каменная плита без проточек быстро протрет седло. Так как порошек КК будет тверже плиты заметно.
На плите можно шкуркой. Только ее надо не натягивать, как говорил автор, а клеить на контактный клей, лучше спрей. Так как даже неравномерное нанесение клея будет заметно.
@@ИванИванов-р6ж1ч privet.
polnostiu soglasen naset spreja.. kleju 120 potom perxozu na 180. smazka wd40 ili kerosin .
spasibo rebiatam iz Rubankon.
klassnij kanal.
Смените вашу эмблему, деревянный рубанок на чугунный фирменный, вы же их не признаёте, но нас ложно учите. Был бы деревянный рубанок, то выровнять его подошву было бы лёгким делом без мучений, на много легче чем железный.
Не признаем 😄 мы их производим 🤗 с уважением Фёдор.
👍
Стандартные притирочные процедуры. Никакой магии.
Вполне достаточно для этого и обычной чугунной притирочной плиты.
Оставлять плиту на несколько часов «чтобы стекло масло» тоже пипец какой-то.
Почему не использовать для этого растворители или даже бензин?
Тем самым убрав и грязное масло и абразив.
После чего сразу приступить к дальнейшей притирке.
Умные люди говорят так можно поранить плиту абразивом, мы склонны им верить. ☺️ с уважением Федор.
Rubankov.Net немного не понял.
Растворителем плиту «поранить»?
Или быстрой сменой абразива?
Уборкой абразива конечно же. Я же написал, что абразивом поранить 🤔
@@rubankovru, стирая мягкой тряпкой или щеткой абразив из проточек, плиту можно "поранить" сильнее, чем возюкая по ней этот же абразив твёрдой железякой? Вы вообще о чём?
тряпкой вы собираете его в кучу и убираете смазку, а так так он равномерно распределен и находится в масле образую условно единую суспензию. Это не наша прихоть, производитель пишет так не делать, ему явно видней, что там как лучше делать и как убирать абразив для поддержания плиты в рабочем состоянии. В целом я не готов ничего утверждать, решать как делать вам, я поступлю так, как советует производитель плиты и рубанков. С уважением Федор.
С ума сойти, никогда не подумал бы, что обыкновенный рубанок, такой высокоточный инструмент. Однако, с большим уважением отношусь к людям, которые своё ремесло доводят до совершенства. Я -удивлён, изумлён, покорён.
Спасибо! Веритасовской пластины то нет у вас, написано "скоро" :)
Значит скоро будет))))
@@АлексейДейкин-л3щ Есть предложение дать задание партийное разработчикам, чтобы сайт писал ориентировочную дату на те товары которые "скоро". А то постоянно отвлекать вас приходится, делать запросы))
@@andreyk4519 это к Канаде и коронавирусу))))
Можете сказати що за рубанок з скошеним ротиком
Торцовочный с открытым бортом Lie-Nielsen Skew block plane. rubankov.ru/id/rubanok-torc-lie-nielsen-n140-skew-levyy-3107.html С уважением Федор.
@@rubankovru дякую за інформацію
А деревянные как?
Рубанком вестимо. С уважением Федор.
с керосином или уайтспиритом-проще и дешевле
Тогда нечего будет им впаривать наивным людям)
Здравствуйте, я так и не понял как вы проверили плоскость рубанка по длине такой маленькой поверочной линейкой. Это как минимум обман зрения и зрителя . Не думаю что у Вас нет хотя бы 20см поверочной линейки для проверки вдоль и по диагоналям. Если мы говорим о выравнивании и проверки плоскости.
Данной проверки было вполне достаточно и ей проще было дать наглядность. С уважением Федор.
ну для целей дерево обработки этого очень даже за глаза ....
там +/- 100 микрон это херня незаметная
Зато масла притиры и прочее прореклами. А остальное не важно.
При всем уважении ...но все не то.Абразив(алмаз)шаржирует чугун навсегда.притирочная плита тоже кривая ..ровные только поверенные плиты класса 0.и последнее---если проверить рубанок на краску по гранитной плите то неровности по всей площади будут в пару соток.вообще в металлообработке шабрится это все и выводится в ноль абсолютный,и если уж хочется идеала то финиш-- притирать на поверочной плите(стоит пару десятков тыс)с пастой гои и керосином
При все уважении, но всё не то, как вы говорите, 1) абразив - карбид кремния 2) у плиты есть заявленная точность 3) шабрение тоже можно применять. С уважением Федор.
вот так и купи рубанок ,потом точилку веритас, набор камней петроград ,пластину для хонингования, масло апельсин_камелия, и так по мелочи ,ужас(по деньгам) простой рубанок ,проще в столярку заготовку отнести ....
Так по этому и существуют столяры и их мастерские, так в любой работе, нет? 😉
юрий золотарев, есть способы точнее и дешевле ) просто о них не принято говорить на этом канале ) например можно купить старый рубанок стэнли, шабер и сделать поверочную плиту из хорошего стекла, наклеив его на стабильное основание. Затем вышабрить старого стэнлика в точность веритаса. И инструмент получится не хуже, а цена владения в десятки раз дешевле. Но да, придется повозиться ) впрочем как и с любой стамеской, если она не веритас. Кстати, камни петроград реально крутые и это самое дешовое решение для заточки. На шкурке точить выгодно только если делать это раз десять в жизни. А так, удел ручной столярки это дорогое хобби, никакого бизнеса с таким инструментом не сделаешь, если конечно его не продавать и не обучать работе с ним )
Остается еще забить стоимость вашего затраченного времени и вуаля, лучше было купить нормальный рубанок сразу 😉 На нашем канале мы говорим о проверенных нами решениях, о том, как умеем и как делаем сами. Ни чего более 🤗 С уважением Федор.
@@rubankovru В том-то и дело, что елозить рубанком на плитке с абразивом, если там кривизна подошвы такая, что залетает миллиметровый щуп, дело неблагодарное и может отнять не один день. Но вот если воспользоваться шабрением, то например я, привожу рубанок в отличное состояние за пару часов. Это подошва, щёчки под 90° Посадочные лягушки, пласть лягушки под железко, ну и ротик. С железком и стружколомом там конечно отдельная история. Просто лезвийная обработка (шабером) износостойкого чугуна куда как более быстра, нежели абразивная. Учитывая, что именно из перлитных чугунов изготавливают износостойкие к абразиву притирочные плиты и пр.
Ну и конечно же стоит учитывать, что в принципе тот кто занимается ручной столяркой не очень ценит свое время, ибо электроинструмент в этом плане конечно же сильно экономит это время. И тут мы приходим к целевой аудитории, которая не сильно ценит своё время. В первую очередь, это состоятельные увлекающиеся люди, для которых это хобби. Тем конечно же время жалко на ерунду, им интересно как вжух свистит стружка и пахнет деревом. И именно они предпочтут дорогие классные рубанки веритас и Линельсон, на худой конец Дик, тут Вы совершенно правы! Но кроме несостоятельных хоббистов, которые могут хоть как то подкопить есть ещё две категории людей, котором не жалко своего времени на ручную столяку, это студенты и пенсионеры, и как вы сами понимаете, цена на рубанок веритас для них вообще неподъёмная. И вот тут то и стоит вспомнить об альтернативных решениях о которых я написал выше.
Повторюсь, мы рассказываем о том как делаем мы, у меня нет опыта шабрения, у Алексея Юрьевича, насколько знаю тоже. Что может быть хуже, чем учить что-то делать, не умея этого делать ? 🤷♂️
Шабрить может и быстро, но навык нужен по любому. Притирать, как по мне, намного проще, в плане навыка, но я могу и ошибаться конечно, ибо как сказал выше, никогда шабрением не занимался. - Федор.
И чё, покупают?
Гы.. вот я думал куда девать притирочную плиту и проверочные линейки... Дело апельсиновым маслом
а где гарантия что то по чему вы трете это ровная штука ?
У плиты есть паспорт от производителя с установленной плоскостностью и погрешностью. С уважением Федор.
@@rubankovru и сколько говорит паспорт ?
ссылка есть в описании к видео 😉
@@rubankovru 2 сотки плоскость за 10 тысяч ?
как там предписывают правила разговора на производстве ?
я поражон !!!!
ваше поведение не соответствует моим ожиданиям ....
@@guliwer1713 У меня зеркало с плоскостью 3 сотки в серванте советском.
Весьма не правильный подход,после таких притирок поверочная плита становится кривая соответственно и подошвы получат вогнутость или выпуклость плиты поверочной, что и видно было на просвет в конце, тогда уж придётся иметь три плиты поверочные😊чтобы сначало проверить эти плиты на краску к друг другу, и если они не ровные то сначало притереть их к друг другу чередуя между собой, методом трёх плит а потом уже использовать их для проверки и притирки рубанков, и это надо будет делать постоянно😂 23:13
Наш опыт показывает обратное. Плита отлично показывает себя в работе вот уже который год. Любой инструмент требуется порой проверять и настраивать. В этом нет ничего особенного. Даже поверочные инструменты нужно раз в срок носить на юстировку. С уважением Федор.
@@rubankovru в столярке может и пойдёт , но если подходить к этому вопросу профессионально надо обратится к школе ремонта станков металлообрабатывающих, там подробно описано как шабрить и притирать выводить плоскости более подробно и профессиональнее.
Шабрение лишь ещё один способ, в чём-то лучше, в чём-то хуже. Выбор дело каждого, главное это результат. С уважением Фёдор.
Смотрие на суть работы.а не на модные штучки из магазина рубакоф. А то столяркой заниматься некогда будет все время будет тратится на покупку инструмента и всяких приблуд к нему. А то рубанок камни масла притирки пластины в 50 тыщ не уложатся.
говорите грязная робота, мне досталась матерская от деда там античыстота
Первоначально можно было просто наждачную бумагу использовать
В видео говорится о наждачной бумаге и проблемах которые она несёт. С уважением Федор.
уважаемый скажи в чем смысл жизни- сделать табуретку высоко дорогим инструментом или нашим дешевым
Можно даже не делать. Просто купить))))).
Александр в удовольствии ! Это просто песня, когда в руках отличный инструмент !
@@АлексейБабичев-ю7с хорошему танцору всегда что то мешает
Я тоже начинал с простого инструмента Восковский ,станки Энкор ,струбцины Энкори так далее! Но со временим ,когда доход пошел в гору ,стал покупать более дорогой инструмент и не желею об этом!Veritas есть ,Veritas! Это точно! Я теперь понимаю почему ,мой дед так любил деревянный рубанок с железкой Шелфилд!
Это такая разница ! Это не кич, но этого ковришка стоит!
Нашим дешовым делать не захочешь только после доводки до совершенства .
плита за 10 000р - расходный материал, рубанок за 30 000р тоже. фигня какая то....
Машина за миллион, сменная резина, масло, еще и бензин наливать нужно... 🤷♂️ фигня какая-то 🤣
@@rubankovru машина задницу возит. А рубанком ещё и работать надо...
рубанок стружку строгает, а машину еще водить и чинить надо... 🤣 Это вечный диалог 😉
Это история про инструмент всегда будет, это не одна столярка, такая. Хороший инструмент, в любой сферы дорогой, хоть что, брать, ювелира, часовщика, автослесаря, техника- стоматолога. Он покупается годами! И это для заработка!
Ну не только для заработка для души вещи порой значительно дороже 🤗
Все прекрасно, познавательно, красиво. Но что же со звуком случилось опять? Эта подбородная петличка и криво настроенный гейт портит впечатление от ваших видео из ролика в ролик. Столько таланта и сил вложено в популяризацию классической столярки, неужели вы не можете себе позволить хорошее оборудование и консультацию специалиста.
Все ролики снимаются собственными силами, на собственные средства, хотите помочь, помогите 🤷♂️ С уважением Федор.
Мы не распечатоваем отечественное, потому что заржаевет через 20мин
от масла ничего не ржавеет 😄
На заводе рубанки выравнивают на плоскошлифовальном без установленных ножа и лягушки, тога если следовать вашей логике, после сборки рубанок выходит кривой. Ну и следовательно продаются все рубанки кривые. Но это не так. Значит установка ножа и прижима его не влияют на плоскостность колодки!!
На заводе не стоял, свечку не держал. Кто их знает как они их доводят после фрезеровки и шлифовки. Да и в целом про искривление, стоит понимать, что это сильно утрированно сказано. С уважением Федор.
Попробуйте посильней затянуть прижим на оборотнике с открытыми бортами - увидите, какая будет "плоскостность колодки". Или у вас такого нет? Теоретик?
Глеб, а она кривой и выходит, и не только потому что на плоскошлифе незажатыми обрабатывали, но и потому что чугун имеет после отливки внутренние напряжения, и колодку ведет ещё несколько месяцев после изготовления, а то и лет. Взять современные тонкостенные стэнли - так они все сплошь кривые из магазина. С Веритасом конечно всё получше, у них и перлитный чугун, с графитовыми микросферами, как они сами заявляют, у него внутренних напряжений сильно меньше, чем у простого серого чугуна. Ну и в целом ребята грамотные, может и моделируют усилие зажатия при обработке. например зажимая колодки не приспособе как раз за тот самый винт. Хотя в комментариях под этим видео уже написали, что из магазина веритас кривой приехал, так что и на старуху бывает проруха )
@@Alendil У Веритаса по стандарту западному допуск на плоскость +-0.04 мм Многие не знают этого и бегут как брак менять.
@@ПетровиБоширов-р1ы подскажите, а где почитать можно про этот размер допуска у Веритаса?
Да блин наждачка кусок ровной фанеры и стекло, и всё копейки.
Об этом есть разговор в видео, использование наждачной бумаги это рабочий вариант, но скорее черновой. Так как наждачная бумага будет идти волной и будет зализывать края рубанка. И в целом она ведет себя значительно менее стабильно даже если ее наклеить на стекло, что тоже проблематично сделать ровно. Однако если вас устраивает получаемый результат, то пользуйтесь ей. Мы же стремимся к повышенной точности, особенно у выглаживающих рубанков и не можем позволить себе компромиссов. С уважением Фёдор.
@@rubankovru а сколько будет стоить такой камень, можете подсказать и где его преобрести.?
К сожалению конкретно этих уже нет в продаже (ссылка в описании видео), но фабрика Петроградъ выпустила аналог rubankov.ru/id/plastiny-dlya-honingovaniya-petrograd-19386.html? С уважением Федор.
У меня веритас с новья был кривой.
ни кто не застрахован от ошибок, бывает 🤷♂️ , но знааачительно реже 😉 С уважением Федор.
@@rubankovru я думаю что при стоимости от 30к и выше вообще должны исключены быть такие "колхозные" ошибки.))
Такие остаточные ошибки исключаются гарантией, Приходите к дилеру и меняете. И никаких проблем. С уважением Федор.
Как я ответил выше, это покрывается гарантией, как и во всех остальных отраслях. Приходите к официальному дилеру и меняете на рубанок без брака. И никаких проблем. С уважением Федор.
@@rubankovru я априори не должен приходить и менять. Тратить своё личное время которого и так мало. Мы с сожалению привыкли приходить и менять и ещё нервы трепать. Мерседес должен быть Мерседесом,а Веритас Веритасом,а не китайским колхозом.
Притензия не к Вам,мысли вслух.
Бред и реклама ненужных вещей которые к тому -же и стоят немерено . Это- ж сколько нужно тереть метал о дерево?? Бред
Здравствуйте, если вы в чем-то не разбираетесь, это не значит, что это бред. И здесь никто не трет метал об дерево, о чем вы? Может вы сначала посмотрите ролик и разберетесь в подаваемом материале? С уважением Федор
Я разбираюсь имел ввиду обработку металическими рубанками древесину .В наличии имею деревянные рубанки которым около ста лет и ими работали и я продолжаю работать а Сестрорецкие металические рубанки работают с момента их покупки в Советском союзе
Тогда я тем более не понимаю о чем вы 🤷🏻♂️
О том, что по его мнению, невозможно стереть подошву рубанка при работе по дереву настолько, что придётся править плоскость.
Бред не бред, а на видео реально линейку приложили напросвет до и после. И новый рубанок если приложить также просвета не будет.
А причиной деформации подошвы может быть не только истирание колодки, но внутренняя компенсация заложенных при изготовлении напряжений. Наружные слои чугуна остывают и сжимаются быстрее внутрениих, отсюда и напряжения. И стечением времени и при динамических усилиях, колодка стабилизируется и внутренние напряжения приходят в равновесие, естественно при этом незначительно уходит геометрия... На тему сестрорецких рубанков... вы уж извините, но я приводил в порядок не один такой, и могу сказать что чугун там говно полное. Ладно что пористый, но он на краях отливки, например по краю щёчек, существенно более твёрдый, и шабер его берёт с трудом, а в средине соответственно более мягкий, На старых Стэнли Кунц и Рекорд такого не наблюдается, на современных Веритасах тоже, так что сестрорецкие рубанки изначально имеют в своих колодках просто колоссальное напряжение. И при выравнивании геометрии, и снятии металла, напряжения снова перераспределяются и колоку ещё ведёт несколько лет и после этого снова приходится ровнять, и снимать материал, и так несколько раз подряд, с каждым разом всё ближе приближаясь к идеалу, но по сути достигнуть его мне так и не удалось, Самый старый рубанок Восковский пятёрка, который я делал, пришлось перешабривать уже три раза каждый последуюий после двухлетнего отлёживания и вот только что приложил линейку и снова-здорова! И кстати истирание колодки тоже вполне себе реальность, дерево содержит в себе сосуды по которым течёт сок, в котором могут содержаться и микропесчинки. Именно благодаря им и железко рубанка со временем тупится. Это нормально, хотя оно намного твёрже и колодки и обрабатываемого дерева. Так что и истираемость тоже вполне себе причина нарушения геометрии. Ну а на тему денег за плиту - тут с вами согласен, есть решения не менее точные, но более дешевые и быстрые. Надо кстати посмотреть сколько выйдет рубанковская плитка для притирки, возможно она и будет тем самым бюджетным решением этого вопроса.
Видео скорее не обучаущее а маркетинговое, искривление рубанков происходит на98 процентов не из за работы по дереву ,а из за сторения чугуна ,( стали, бронзы) и пропуска технологических приемов в производстве инструмента. это есть и у веритаса ,нильсона , сестроредских и всех других. от времени их корежит , в этом случае старые рубанки 30 лет и более предпочтительнее в них это процессы почти закончились и выровних их шабрением , т.е. нормальным способом применяемым в металообработке последние 2000 лет , получим инструмент на всю жизнь. а так это реклама
ну хоть кто то нормально строгает!!!