Убрать забоины с конуса, проверить прилягание на краску. Если всё плохо - можно расточить конус в люнете резцом, но в идеале - расшлифовать в люнете, можно на токарном, но лучше на внутри-шлифовальном. Если по простому - то расшлифовать типа бормашиной. Развёртка скорее всего не поможет если геометрия нарушена. А вообще можно изготовить и новый шпиндель или купить другой. Можно сделать сырой шпиндель - простая токарка и расточка в люнете. Но если закалить - то потом вероятно без шлифовки на кругло-шлифовальном станке снаружи и внутри не обойтись.
На моем самом первом токарном, в конусе шпинделя неожиданно обнаружилось биение! Тоже сначала бился головой об стену, но после прохода чистовой разверткой конуса, все встало на свои места. А вот кстати родная оправка скорее всего с биением. Но самое главное, ты постиг философию хоббиста! Поздравляю, ты на правильном пути
@@kak_smog просто руками. Много масла, маленькие обороты. За квадратный хвостовик развертки брался большим ключом, другой рукой медленно нажимал на хвостовик, стараясь ее не перекашивать. Она и сама отцентруется. В обратном направлении не крутить!!
Рудольф, не надо расстраиваться и опускать руки! По биению: в шпинделе наверняка есть "коцка" (задир или забоина), которая не дает оснастке встать на своё место. Можно проверить прилегание по тонкому слою краски, нанесенному на внутреннюю поверхность шпинделя. По оттиску краски на оправке можно судить о качестве прилегания. Исправить лучше всего при помощи конусной развертки (КМ-3 если не ошибаюсь там?). Развертку наверно дешевле всего заказать на АлиЭкспресс. (они есть трех видов: грубая, средняя и финишная, достаточно будет финишной) Второй вариант - прошлифовать внутреннюю поверхность конуса шпинделя. Для этого надо подготовить оснастку: например снять с токарного станка малую продольную подачу с резцедержкой, закрепить в нем бормашинку, установить эту конструкцию на стол фрезера, выставить по индикатору угол конуса и камушком потихоньку прошлифовать. Но эта работа очень ответственная. т.к. можно окончательно и бесповоротно испортить шпиндель! Еще вариант: конус новой оснастки и старой отличается
Поддерживаю идею прошлифовать конус,вся необходимая оснастка у автора есть,в том числе и шлифмашинка. Немного поиска и куча примеров подобной работы.Расстраиваться уже поздно,нужно пилить контент !!! 😂
Только заусенец сначала сточить , а потом развертка, а то ещё хуже зделает. Шлифовка на токарном, сложно, люнет нужен но при желании можно сделать. Самый простой способ решения проблем. А сколько кантента. !
Не нужно расстраиваться! При восстановлении старой техники это вполне нормальное явление. К тому же плейлист про станок будет увеличиваться, а мы, твои зрители, тебя поддержим 😊
1. у Вас в розетке есть заземление? Заземлите и частотник и мотор/станок 2. проверьте конус в разных местах, насколько влезет индикатор. Если все нормально, то тот же центр на краску, как тут уже посоветовали. Скорее всего повреждение конусного отверстия. Шабер или развертка помогут убрать дефект 3. теперь красиво 😍
Приветствую,краску масляную купи в худ. магазине: я пользуюсь называется (газовая сажа), губкой нанеси на центр вставь до лёгкого натяга и покрути туда-сюда буквально мм 2 - 3 и вытаскивай смотри где потерло до металла там и бугор, наклеп, може стружка вдавлена металлическая, если был проворот то кольцевой задир: краска все покажет, можно маркер использовать вместо краски. Ну и перво наперво пальцем помацай отверстие - ток палец маслецом смаж обязательно а то вдруг застрянет))). Если задир то развёртку туда не спеши совать конус там шлифованный и даже выглядящая на первый взгляд идеальной развертка может наделать там таких царапин и задиров что без слез не взглянешь. Лучше местно удалить задир, наклеп шаберком сферическим аккуратно или бор машинкой, пусть лучше на месте задира будет кольцевая ямка от фрезы или шабера, она лучше чем шлифования поверхность после развертки.
U V W это обозначения фаз у нагрузки, типа А В С или L1 L2 L3. Поменяв пару поводов местами изменяется направление вращения или это можно сделать в настройках частотника. Звук в начале, похрустывания и т.п. это звуки "разгона" смазки и притирка. Нормальное состояние. Биение у эд будет всегда большое, потому что оно убирается ремнями и/или мягкими муфтами, нет жестких требований к биению у валов таких эд.
Шкивы не смазывай, при работе они сами при трутся и будет все хорошо! Главное в клиноременном ремне, что-бы он работал боковыми гранями (не знаю как лучше объяснить), если ремень достаёт своей "вершиной (плоскостью) его нужно менять!
Рудольф, во первых спасибо большое за видео и за подачу материала- это колоссальный труд ! Насчёт шпинделя,как написали выше вероятнее всего это несоответствие новой оснастки и старого шпинделя , или же минимальный задир на самом конусе ( станок всё-таки школьный и оснастку дети пихали как попало ) . Насчёт шкива на двигателе - если шкив туда заходит не по скользящей посадке а с ощутимым усилием - то все хорошо и шкив никуда не убежит , а ржавчина на дне паза - ерунда , ремень работает только боковыми плоскостями .
Так, спокойно! БЕЗ ПАНИКИ!))) Шпиндель сам по себе не бьёт, скорее всего, там есть проблема внутри. Берешь хороший фонарь, линзу длиннофокусную и начинаешь изучать внутренний мир конуса шпинделя. Если по ободку у тебя нет биения, то очень возможен вариант, что внутри есть какая-то вмятина или царапина которая даёт биение. Нужно ее найти и аккуратно снять металл, который по краям вмятины поднялся. Так же можно взять берлинскую лазурь в магазине для художников и проверить конус краской на прилегание. В крайнем случае, придется заказывать у ДМ перешлифовку конуса или новый шпиндель
Оооо! Как же я давно тебя не слышал! Рад что зашёл! В плане заказов у ДМ, я сильно сомневаюсь - такую железку посылать туда обратно наверняка евро 100 выйдет. Плюс его работа, тоже не три копейки. Так у меня станок в 2 раза подорожает :) Я попробую разверткой а потом, если плохо будет, то сам шлифану. И если уже совсем всё запорю, то тогда буду искать мастера, который всё сделает.
При подключении трехфазного двигателя к частотнику или в трехфазную сеть от перемены последовательности подключения меняется только направление вращения. Нагрев мотора до 40-45* в процессе работы это нормально, особенно с частотником при работе на низких оборотах. Местный нагрев вала скорее всего говорит о перетянутых подшипниках. Следует киянкой несколько раз стукнуть по торцу вала, что бы убрать осевой натяг. Тогда вал начнет вращаться от руки ощутимо легче. Так же после отключения от сети (без тормоза частотником) выбег (свободное вращение до останова) двигателя будет 3-10сек, в зависимости от массы ротора и его балансировки. Ручьи шкивов красить и мазать ничем нельзя. В стародавние времена на плоскоременных передачах использовали канифоль для лучшего сцепления, более ничего в ременные передачи не вливали и не всыпали) Клиновой ремень сам втягивается в ручей при нагрузке при работе видно как ведущая (тянущая) ветвь ремня натянута, а обратная немного "играет". Конус в шпинделе поправить по месту поставив на стол станка поворотные салазки от токарного станка и расточить, торец немного подрезать, что бы оправка вставала, а не проваливалась. Проверять на краску по чистому ровному конусу хорошего инструмента. Так же отмечу что центра также бывают с биением, а сама фрезерная оправка может быть просто гнутая. В целом это не глобальная проблема все это решается.
Добрый вечер. Приятно от вас набираться терпеливого опыта 🙂🤝 Рассмотрите сверлильный станок НС-12А он очень универсальный. Шпиндель под конус морзе, отличная вещь! Насчет биения, нужно весь конус посмотреть и (как идея) прогнать чуть чуть развёрткой под конус морзе какой в шпинделе чтоб убрать возможный задир.
Конус в шпинделе поправить конусным райбером. Там задир. Подшипники чтоб не грелись и не шумели, надо было при сборке крышек простучать в торец вала с обоих сторон и все бедет ок))). Удачи, молодец!!!
Добрый день Рудольф нгф ты сделал как новый инструмент теперь будет служить для мастерская Рудольф не переживай за биение всё потихоньку сделаешь бывает такое мы всегда свами
Не надо расстраиваться раньше времени! В конусе шпинделя скорее всего забоина, надо попробовать конусной разверткой пройти, есть специальные развертки для таких конусов, на барахолке должны продаваться.
100% забоина, только не нужно сразу развертку совать, посмотрите фонариком внимательно и локально можно зачистить забоину дремелем. разверткой можно убить еще больше
@@kak_smog сперва растворителем чем не будь вымой конус , потом посмотри поверхность что там может кусок г .. На прилип , задир может быть что угодно потом уже решай что делать
Рудольф, не бери это на свой счёт! Ты всё сделал суперклассно и красиво!! И ты ж сам сказал, что не планируешь его эксплуатировать по прямому назначению. Всех благ!!!
Я обожаю ваши видео, вы всё правильно сказали и сделали! Моё почтение за видосик. Жду каждый с нетерпением. Я и сам являюсь автором, люблю ваши видео! Снимаю про быт свой, простого парня инвалида детства, своих зверят, и свой дом. Сложно мене даётся контент, стараюсь ровняюсь на вас!
После сборки двигателя, рекомендую ударить по обеим сторонам ротора, в торец, это снимает напряжение с подшипников. Шкив на валу хорошо держится на шпонке, главное ч о бы была посадка не прослаблена. По поводу биение попробуйте протереть шпиндель. Если на получиться можно отшлифовать конус прямо на станке, получиться очень точно. Для шлифовка нужно будет изготовить специальное приспособление, шлифовать не разбирая!!!
Я как электрик с небольшим стажем(10 лет) смотрю видео и понимаю, что в моей голове что то остаётся)) Для меня разобрать, собрать, найти начало конец обмоток это изи. Даже приносит удовольствие, если спешить не нужно. Один совет, прежде чем рестоврировать какой то рандомный двигатель нужно проверить сопротивление обмоток между собой и на корпус двигателя. Иначе работа может быть проделана зря.
Понятно, что советовать уже поздно, но все же... В юности как-то работал на заводе электромонтером и частенько приходилось планово обслуживать двигатели. Так вот, насколько помню, после разборки двигателя, снятия подшипников, их замены или просто промывки в бензине, их нагревали на какой-то индукционной "грелке" буквально за секунды и просто руками, легко надевали на вал. Подшипник просто пролетал без задёва. И уже через пару секунд, когда остынет, он вставал намертво на валу. Механизм, думаю, понятен. И только потом его забивали смазкой (тогда еще были открытые подшипники). А уже после надевали крышки, аккуратно простукивая (не отбив ушки) в местах крепления, при этом постоянно прокручивая вал рукой до полного исчезновения заклинивания и легкого вращения от руки. Так было лет 40 назад...) А вообще, в качестве совета, если сталкиваетесь с какими-то трудными задачами (и чтобы безвозвратно не накосячить)), кидайте клич помощи своим подписчикам и получите много полезных советов со всего постсоветского пространства: одна голова - хорошо, а 100 тыс. - всегда лучше).
Несколько моментов, станок изначально был не точный расстраиваться не нужно, это повод довести станок до необходимой точности ,а для подписчиков новое интересное видео, ждём принятия решения и новое видео
После краскосмыва удобно убирать эту слизь щётками по металлу разной жёсткости. При необходимости, точечно на носишь повторно краскрсмыв и повторяешь щёткой.
1) Сначала ставятся подшипники на вал. 2) Лучше использовать смазку для посадочных мест от фреттинг коррозии. 3) В ту крышку, которая более свободна, устанавливается пружинная шайба. 4) Подшипники нужны С3 для компенсации теплового расширения.
Отличное видео! Насчет конуса думаю : несоответствие старого конуса с новым, надо попробовать воткнуть конус из СССР в него.., или где-то заусенец, пройти разверткой конусной. Но главное - не отчаиваться ! Все получится, у тебя все для этого есть.
отличный контент. с удовольствием все смотрю. я тоже станкофил, но в основном по деревообрабатывающим станкам. нравятся в основном СССРовские станки. много чего можно доработать довести до ума и это мне тоже по кайфу. я правил вал совкового наждака на прессе. но геморно. надо собирать обратно затем мерить, и снова снимать и так несколько раз собирал разбирал пока не выпрямил. но в твоем случае не знаю. вал наждака намного меньше размером. да и разбирать соответственно легче. но в любом случае думаю надо решать проблему. удачи во всем. буду ждать сл. видео.
Самое главное не расстраиваться и не опускать руки. Такое ощущение что внутри конуса заусенец или задир. Работа проделана огромная , не стоит отчаиваться.
Намаж масляной краской тонким равномерным слоем конус идеального цангового патрона. Купи в разделе все для шабрения(художников) масляную черную сажу или красный краплак. Вставь слегка до касания и прокрутки. По стертости краски поймёшь где пятно контакта конусов. Возможно есть задир,наклеп,ржавчина, ну или кривой вал. Его если что можно и отрихтовать на прессе и двух призмах.
@@IvanIvanov-wh8td, сравнивал голубую берлинку с сажей. Сажа куда контрастнее. Отрихтовать можно, если там изгиб. Во всяком случае, заметно улучшить точно.
Проблемы нас закаляют. Когда все идет гладко это тоже не хорошо. Теперь у тебя есть повод для дальнейшего совершенствования не только станка, но и самое главное себя.
Ну если бы мне что-то так покрасили и сказали что это на четверочку, то пожалуй они бы перекрашивали за свой счет. Ржавчина на шкиве при работе не должна появиться. В общем и целом вам за ним работать, по этому все косяки покраски только вы и будете видеть) удачи!)
Подожди расстраиваться, возможно в конусе есть забоина, или стружка прилипла. Попробуй пройтись конусной разверткой, у меня так на старом токарном было.
Привет. Сразу оговорюсь, что я не спец по станкам.. Но.. Некоторыми соображениями поделюсь :). Когда стягиваешь (сдираешь) подшипники съемником лучше обмотать его (подшипник) тряпкой. Если подшипник "не идет" с вала, внешнюю обойму может разорвать.. может и глаза повыбивать... Эти новые подшипники, скорее всего, нужно было аккуратно вскрыть и посмотреть сколько там смазки (смущает нагрев и шум при первом запуске). Высокочастотный свист ("пение" двигателя) - это нормально, частотник поэтапно фрмирует три фазы из одной. У станка коробка передач трехскоростная + на двигателе и первичном валу КПП шкивы двухручейные, т.е. имеем два диапазона скоростей (перебрасывая ремень). ПЛЮС, трехфазный двигатель подключен через частотник (преобразователь частоты). Судя по видео, частотник настроен на частоту 50 Гц и настроен плавный пуск. Научившись управлять частотником, можно добиться плавного изменения частоты вращения вала двигателя. Т.е. нужно курить манул к частотнику :)
даже не подобрать слов насколько прекрасный контент ты делаешь, ситуацию с биением шпинделя если не поможет развертка, можно попробовать исправить при помощи малой продольной от токарного, если у нее хватает хода, нужно установить ее на стол нгфа, выставить нужный угол и расточным резцом поправить конус, а торец шпинделя потом просто подрезать, главное не забудь затянуть клинья.
Эх, это нормально. Вся эта внешняя красота, это просто красота. Сколько раз сталкивался с тем, что разберешь инструмент, отмоешь отчистишь, все смажешь по новой, прям как из магазина, а начинаешь работать и никакой разницы. А тут все это возникло потому, что изначально на станке не работал и не заметил этот косяк, если бы он всплыл в начале, то сейчас было бы все еще приятнее.
не расстраивайся, ты парень рукастый и дотошный, кто сможет так это ты, как писали в комментах, попробуй снять этот конус, и внимательно посмотреть на предмет задиров, или попробовать его переставить, да дел много, но все реализуемо, пока есть желание
@@kak_smog что бы проверить на задиры снимать не нужно, нужна развертка соответствующего номера, к частотнику не имеет значения как подключать провода, все будет хорошо, это нормальное явление
На частоте ками UVW - это фазы обозначены. Подключать можно как угодно, но будет меняться направление вращения двигателя при перемене любых двух проводов.
Пессимист: нет, хуже уже не будет. Оптимист (радостно): да будет, будет! Проверь еще перпендикулярность перемещений плоскостей относительно друг друга, можешь тоже удивиться(расстроиться). У меня такой же станок, и несмотря что на нем почти не работали - следы заводской фрезы на всех плоскостях присутствуют, не затерты, перемещения происходят не под прямым углом, консоль завалена вниз.......была. но приложив усилия и станок стал идеален. НГФ-ш1(Ш2) мне гораздо больше нравится чем Ш3, Ш4 .
Может и писали уже, но подшипники всегда прессуются на ротор, а после вставляются в крышки и там всегда обязан быть зазор и свободная посадка. Сделано это для того, чтоб при нагреве и тепловом расширении подшипник мог гулять в крышке без подклинивания.
Круто! Я сам в виде хобби недавно купил пару станков по деревообработке по цене дешевле металлолома. Очень увлекательное занятие превращать их в произведение искусства. По поводу покраски... Я покрывал толстым слоем грунта, а потом наждачкой снимал лишнее, за одно и выравнивал поверхность. По поводу биения я хз... я бы поставил на то что есть какая то забоина в нутри которая не дает встать на место... Я бы попробовал на работающем станке пройти посадочное место из нутри наждочкой... но чуть чуть
Скорее всего - задир. Первый самый простой способ проверки - посветить фонариком внутрь, если задир крупный, будет видно тень, ну и второй способ определить - притирать на краску. Ниже правильно писали - если задир, развёрткой сразу не надо - можно сделать хуже - надо ПШМ снять задир. Если это не задир, то вторая версия - кривой шпиндель. На мой взгляд, чтобы определить придётся снимать шпиндель со станка, ставить на токарный в центра и выкатывать индикатором по посадочным местам подшипников. Если кривой шпиндель, то будет биение. И, думаю, только после вышеописанных проверок можно думать в сторону шлифовки. Иначе все шансы загубить окончательно шпиндель
Да оба подключения правильные, просто у одного больше пусковой ток и ьольше мощность но как правило это подходит для тех у кого хорошие автоматы, а у другого меньше пусковой ток и меньше мощность, но автомат выбивать уже не будет)
30,04 Нужно пройтись аккуратно развёрткой для конусов Морзе (чистовой) (конус инструментальный - правильно), если не поможет, значит завалено отверстие конуса на выходе, вал этот погнуть почти не реально, если станок не разбирался.
Мотор разобрать просто. Берете его двумя руками и валом об пол 🙂. Сильно, но аккуратно! Лучше подложить алюмишку. Вторую крышку просто деревяшкой выбить. Подшипники сперва прессовать на вал и проверить их вращение. (и помните! поговорку про стеклянный ...;)
Можно проточить прямо по месту. Для этого можно воспользоваться станком для проточки тормозных дисков. Можно отвезти НГФ на автосервис, там где есть вышеназванный станок и там вместе с сервисменом это осуществить. Там есть переходные пластины и планки для того, чтоб передать вращающий момент, а так же спозиционировать станок в пространстве. Конечно придется проявить смекалку как всё это сделать. И самое сложное, скорее всего будет уговорить механика/сервисмена.
Шкив слететь не должен, но если это парит, засверлись в центровку и нарежь какую нибудь м6, и болтиком его без фанатизма ..... По биению инструмента Это косяк и его надо исправлять .... Говорил я - сделай телеграмм Тут расписывать всю процедуру, такая себе идея, слишком много Первое - купить краску надо, пригодится для шабрения С помощью краски поискать в шпинделе забоину Если есть, убрать или абразивным методом, или используя развертку морзе 3 Если не помогло, разобрать, достать шпиндель и закрепиьь на токарном Причем с нюансами, а не как мотор Проверить не гнутый ли Как вариант поставить в люнет Вобщем искать откуда прилетает биение Ставлю 80% на забоину Делай телеграмм ! 2 минуты надо !!!!
здравствуйте для исправления посадки надо развернуть конус чистовой разверткой при работе с разверткой надо чтобы инструмент ( развертка)всегда работал в направление резания и при введение и извлечение обратный ход недопустим работать с ручным воротком на малых оборотах с маслом контролировать прилегание по качественному конусу без дефектов на краску до полного прилегания
Крышки мотора, где стоят подшипники называются щитами. Клеммы U, V, W подключай в произвольном порядке. Если пеменять местами любые две, мотор поменяет направление вращения. Впрочем, реверс можно сделать и в частотнике ничего не меняя в подключении. Нагрев вала происходит за счет нагрева подшипника, желательно проверить его натяжение. Скорее всего это последствие первой некорректной сборки с заклиниванием подшипников. Шкивы ничем не смазывать категорически. В случае проскальзывания ремня по шкивам проверить натяжку ремней, если ничего не помогает - натереть контактные поверхности шкивов канифолью либо смочить флюсом ЛТИ120 (спиртовой раствор канифоли) и дать полностью высохнуть. Насчет биения инструмента - проверить биение на самом конусе на разной глубине (сколько достанет лапка индикатора) без всяких оправок. Также проверить конус на отсутствие забоин либо вдавленной в конус стружки. Идеально вычистить не используя абразивы. Проверить прилегание оправок, закрасив конус оправки маркером и слегка проворачивая в конусе вставленную оправку. Прилегание оценить по следам (стертой краске) на окрашенной поверхности. Также проверить осевое биение торца шпинделя, хоть это и не рабочая поверхность, но шлифуется обычно за один установ с конусом. После этого можно будет делать какие либо выводы.
@@kak_smogну так вполне понятно, что если на выходе биение 1 сотка, а в глубине 3 сотки, то на конусе биение будет во столько же раз больше, во сколько его выступающая часть длиннее зажатого хвоста!
может есть какой вариант закрепить резец на столе и пусть станок вращаясь сам себя и точит, а там убрать резьбу и впресовать втулку с новой и ровной резьбой) зы, большой тебе удачи !)
На будущие. Чтобы снять крышки электродвигателя, ставиш эго вертикально и упираешь валом в деревяшку. Потом приподнимаешь чуточку вверх двигатель и ударяешь об деревяшку, статор под своим весом вылезет с верхней крышки, а вал в свою очередь с нижней крышки.
@@IvanIvanov-wh8td Почему варварски? Если не бросать со всей дури все разберётся без последствий. Думаете на производствах все бегают в пресс распрессовывать? Никак нет все именного по этой схеме и работает, ну кроме двигателей которые поднимать тяжело 🙂
Может оправка с биением, может посадочное место конуса. Проверь посадку конуса на биение...Для начала. И не расстраивайся так сильно. Хотя я тебя понимаю, так как сам восстанавливал пару станков. Убери эмоции и включи голову.
У отверстия в шпинделе биение , с длинной оно увеличивается . Можно поискать шлифовщиков или новый шпиндель . Прошлифовать конус шпинделя с минимальным съемом металла. Постепенно ты проходишь просвещение в слесаря ремонтники , ещё немного знаний и будешь профи 😁🦾
Отчаиваться нельзя, это нормальный процесс приведения станка в нормальное состояние. Конус шпинделя либо с забоиной, либо с прикипевшей стружкой, могут быть следы от проворота. Посветить в него, проверить на краску (в качестве калибра можно использовать любой качественный инструмент с конусом Морзе). Если изначально шпиндель дефектный и сбита ось конуса (что тоже возможно), то будет сложнее. Выяснить это можно, изготовив и установив несложное приспособление типа качалки или коромысла на оси. Ось крепится на стол, один конец качалки заводится в шпиндель на глубину, чуть меньшую, чем длина конуса, и прижимается к его внутренней стенке. Второй конец контактирует с микрометром, его колебания отражают эксцентриситет стенок конуса шпинделя на глубине измерения. И еще замечание. Такая сборка двигателя неприемлема, поскольку подшипники умрут очень скоро и заклинятся. Один из подшипников должен свободно входить в посадочное отверстие на крышке (по типу уплотненного скольжения) и подпружиниваться кольцевой волнистой шайбой. При работе двигателя неизбежно возникает нагрев ротора, его длина увеличивается и свободная посадка позволяет это компенсировать. Без этого от нагрева вал удлиняется, натяг подшипников возрастает, они еще больше разогреваются и работают на износ. Собственно, это и показали измерения пирометром.
Я Вам с самого начала писал что результат будет плохой по точности и его способность обрабатывать метал. У меня нгф 4 и тоже самое. Это же станок учебный он не предназначен для изготовления точных деталей. И нечего расстраиваться а главное не вздумайте пытаться делать с него точный станок в проект этого с танка это не заложено, вы потратите время и силы и средства даром. Вам главное показывать вашу работу людям у вас получается это отлично. Мой совет как старшего коллеги по хобби продайте его и купите другой станок не обязательно фрезерный и восстанавливайте его а мы с удовольствием будем смотреть. И ещё не бросайте свою основную работу иначе со временем потеряете интерес к хобби которое станет основной работой.
Не стоит растраиваться насчет биения! С серьгой биение примерно 3 десятки! И скорее всего это несоосность внутреннего центра! Но на реальной работе это практически не скажется!
❗️Поддержать канал и помочь развитию мастерской -
Boosty (если вы в России) - boosty.to/kak_smog
Patreon (если вы НЕ в России) patreon.com/kak_smog
Убрать забоины с конуса, проверить прилягание на краску. Если всё плохо - можно расточить конус в люнете резцом, но в идеале - расшлифовать в люнете, можно на токарном, но лучше на внутри-шлифовальном. Если по простому - то расшлифовать типа бормашиной. Развёртка скорее всего не поможет если геометрия нарушена. А вообще можно изготовить и новый шпиндель или купить другой. Можно сделать сырой шпиндель - простая токарка и расточка в люнете. Но если закалить - то потом вероятно без шлифовки на кругло-шлифовальном станке снаружи и внутри не обойтись.
У вас много воды в видео и мало полезного. Единственное это некоторые моменты ролика реально помогли некоторым людям.
На моем самом первом токарном, в конусе шпинделя неожиданно обнаружилось биение! Тоже сначала бился головой об стену, но после прохода чистовой разверткой конуса, все встало на свои места. А вот кстати родная оправка скорее всего с биением. Но самое главное, ты постиг философию хоббиста! Поздравляю, ты на правильном пути
А разверткой просто руками или зажимать в тиски?
@@kak_smogдля начала руками, без фанатизма.
@@kak_smog руками
@@kak_smog просто руками. Много масла, маленькие обороты. За квадратный хвостовик развертки брался большим ключом, другой рукой медленно нажимал на хвостовик, стараясь ее не перекашивать. Она и сама отцентруется. В обратном направлении не крутить!!
Рудольф, не надо расстраиваться и опускать руки! По биению: в шпинделе наверняка есть "коцка" (задир или забоина), которая не дает оснастке встать на своё место. Можно проверить прилегание по тонкому слою краски, нанесенному на внутреннюю поверхность шпинделя. По оттиску краски на оправке можно судить о качестве прилегания. Исправить лучше всего при помощи конусной развертки (КМ-3 если не ошибаюсь там?). Развертку наверно дешевле всего заказать на АлиЭкспресс. (они есть трех видов: грубая, средняя и финишная, достаточно будет финишной)
Второй вариант - прошлифовать внутреннюю поверхность конуса шпинделя. Для этого надо подготовить оснастку: например снять с токарного станка малую продольную подачу с резцедержкой, закрепить в нем бормашинку, установить эту конструкцию на стол фрезера, выставить по индикатору угол конуса и камушком потихоньку прошлифовать. Но эта работа очень ответственная. т.к. можно окончательно и бесповоротно испортить шпиндель!
Еще вариант: конус новой оснастки и старой отличается
Поддерживаю идею прошлифовать конус,вся необходимая оснастка у автора есть,в том числе и шлифмашинка. Немного поиска и куча примеров подобной работы.Расстраиваться уже поздно,нужно пилить контент !!! 😂
Фломастером а не краской.Внутри может быть мусор прилипший, краски капля или ржавчина.
Взять любой 3-й конус и с абразивным порошком или пастой притереть в посадке шпинделя, да и всё.
Тоже подумал про задир или заусенец какой
Только заусенец сначала сточить , а потом развертка, а то ещё хуже зделает. Шлифовка на токарном, сложно, люнет нужен но при желании можно сделать. Самый простой способ решения проблем. А сколько кантента. !
Не нужно расстраиваться! При восстановлении старой техники это вполне нормальное явление. К тому же плейлист про станок будет увеличиваться, а мы, твои зрители, тебя поддержим 😊
1. у Вас в розетке есть заземление? Заземлите и частотник и мотор/станок
2. проверьте конус в разных местах, насколько влезет индикатор. Если все нормально, то тот же центр на краску, как тут уже посоветовали. Скорее всего повреждение конусного отверстия. Шабер или развертка помогут убрать дефект
3. теперь красиво 😍
Приветствую,краску масляную купи в худ. магазине: я пользуюсь называется (газовая сажа), губкой нанеси на центр вставь до лёгкого натяга и покрути туда-сюда буквально мм 2 - 3 и вытаскивай смотри где потерло до металла там и бугор, наклеп, може стружка вдавлена металлическая, если был проворот то кольцевой задир: краска все покажет, можно маркер использовать вместо краски. Ну и перво наперво пальцем помацай отверстие - ток палец маслецом смаж обязательно а то вдруг застрянет))). Если задир то развёртку туда не спеши совать конус там шлифованный и даже выглядящая на первый взгляд идеальной развертка может наделать там таких царапин и задиров что без слез не взглянешь. Лучше местно удалить задир, наклеп шаберком сферическим аккуратно или бор машинкой, пусть лучше на месте задира будет кольцевая ямка от фрезы или шабера, она лучше чем шлифования поверхность после развертки.
Если палец застрянет в конусе, то я просто включу станок на реверс 🤣🤣🤣
U V W это обозначения фаз у нагрузки, типа А В С или L1 L2 L3. Поменяв пару поводов местами изменяется направление вращения или это можно сделать в настройках частотника. Звук в начале, похрустывания и т.п. это звуки "разгона" смазки и притирка. Нормальное состояние. Биение у эд будет всегда большое, потому что оно убирается ремнями и/или мягкими муфтами, нет жестких требований к биению у валов таких эд.
Спасибо за информацию Игорь
Шкивы не смазывай, при работе они сами при трутся и будет все хорошо!
Главное в клиноременном ремне, что-бы он работал боковыми гранями (не знаю как лучше объяснить), если ремень достаёт своей "вершиной (плоскостью) его нужно менять!
Привет, хоть трудов и средств вложено не мало, не отчаивайся, будет твой станок лучше современных. А мы тебя всегда поддержим!
Однозначно лучше всех кЕтайских новоделов.
Насчет смазать шкивы прикололо!
Рудольф, во первых спасибо большое за видео и за подачу материала- это колоссальный труд ! Насчёт шпинделя,как написали выше вероятнее всего это несоответствие новой оснастки и старого шпинделя , или же минимальный задир на самом конусе ( станок всё-таки школьный и оснастку дети пихали как попало ) . Насчёт шкива на двигателе - если шкив туда заходит не по скользящей посадке а с ощутимым усилием - то все хорошо и шкив никуда не убежит , а ржавчина на дне паза - ерунда , ремень работает только боковыми плоскостями .
Так, спокойно! БЕЗ ПАНИКИ!)))
Шпиндель сам по себе не бьёт, скорее всего, там есть проблема внутри. Берешь хороший фонарь, линзу длиннофокусную и начинаешь изучать внутренний мир конуса шпинделя. Если по ободку у тебя нет биения, то очень возможен вариант, что внутри есть какая-то вмятина или царапина которая даёт биение. Нужно ее найти и аккуратно снять металл, который по краям вмятины поднялся. Так же можно взять берлинскую лазурь в магазине для художников и проверить конус краской на прилегание. В крайнем случае, придется заказывать у ДМ перешлифовку конуса или новый шпиндель
Оооо! Как же я давно тебя не слышал! Рад что зашёл!
В плане заказов у ДМ, я сильно сомневаюсь - такую железку посылать туда обратно наверняка евро 100 выйдет. Плюс его работа, тоже не три копейки. Так у меня станок в 2 раза подорожает :)
Я попробую разверткой а потом, если плохо будет, то сам шлифану. И если уже совсем всё запорю, то тогда буду искать мастера, который всё сделает.
@@kak_smog в крайнем случае, ищи большой токарный и на нем можно проточить конус: это будет хуже чем шлифовка, но тоже приемлимо
У нас тут "весело", не всегда есть время на просмотр Ютуба
Да. Я вкурсе :/ Надеюсь, что скоро всё закончится. Весь мир с вами!
@@EngineerBrunS дауж ..... ты там это .... то самое .... а то тут не это ..... не самое ....
Нельзя нам писать много :(
Ведь не 3............
26:10 менять ручку не надо, но привести в божеский вид однозначно стоит 😊
Провод на двигатель нужно было брать 4х жильный. 4ю жилу (РЕ) на корпус. И на корпусе частотника тоже есть винт под землю, заземлить обязательно
Очень хотелось бы, чтобы в моём окружении был такой приятный человек.
При подключении трехфазного двигателя к частотнику или в трехфазную сеть от перемены последовательности подключения меняется только направление вращения. Нагрев мотора до 40-45* в процессе работы это нормально, особенно с частотником при работе на низких оборотах. Местный нагрев вала скорее всего говорит о перетянутых подшипниках. Следует киянкой несколько раз стукнуть по торцу вала, что бы убрать осевой натяг. Тогда вал начнет вращаться от руки ощутимо легче. Так же после отключения от сети (без тормоза частотником) выбег (свободное вращение до останова) двигателя будет 3-10сек, в зависимости от массы ротора и его балансировки. Ручьи шкивов красить и мазать ничем нельзя. В стародавние времена на плоскоременных передачах использовали канифоль для лучшего сцепления, более ничего в ременные передачи не вливали и не всыпали) Клиновой ремень сам втягивается в ручей при нагрузке при работе видно как ведущая (тянущая) ветвь ремня натянута, а обратная немного "играет". Конус в шпинделе поправить по месту поставив на стол станка поворотные салазки от токарного станка и расточить, торец немного подрезать, что бы оправка вставала, а не проваливалась. Проверять на краску по чистому ровному конусу хорошего инструмента. Так же отмечу что центра также бывают с биением, а сама фрезерная оправка может быть просто гнутая. В целом это не глобальная проблема все это решается.
Спасибо большое!
Пресс сделай обязательно. Как же без него то, в мастерской, один из главных приспособлений👆
Добрый вечер. Приятно от вас набираться терпеливого опыта 🙂🤝 Рассмотрите сверлильный станок НС-12А он очень универсальный. Шпиндель под конус морзе, отличная вещь! Насчет биения, нужно весь конус посмотреть и (как идея) прогнать чуть чуть развёрткой под конус морзе какой в шпинделе чтоб убрать возможный задир.
Ахренеть! Это ж надо стока труда потратить и душевных сил для создания Шедевра! 👏
Не устаю пребывать в восхищении от просмотров!
Спасибо Олег!
У электродвигателей, особенно старых лучше метить взаимное положение крышек и статора. Ну и местами не путать их)
Мы верим всё будет удачно и вы доведёте станок до ума 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Без вариантов! 💪
Конус в шпинделе поправить конусным райбером. Там задир. Подшипники чтоб не грелись и не шумели, надо было при сборке крышек простучать в торец вала с обоих сторон и все бедет ок))). Удачи, молодец!!!
Да. Простучать я и так смогу. Крышки открутить совсем не сложно :)
Не отчаивайся! Есть такой канал "Дядько Максим" - очень рекомендую с ним связаться. Шлифовка валов - это его хлеб. Удачи! Всё получится!
Вопервых другая страна, во вторых можно и самому, в третьих может проблема гораздо проще ....
Добрый день Рудольф нгф ты сделал как новый инструмент теперь будет служить для мастерская
Рудольф не переживай за биение всё потихоньку сделаешь бывает такое мы всегда свами
Не надо расстраиваться раньше времени! В конусе шпинделя скорее всего забоина, надо попробовать конусной разверткой пройти, есть специальные развертки для таких конусов, на барахолке должны продаваться.
100% забоина, только не нужно сразу развертку совать, посмотрите фонариком внимательно и локально можно зачистить забоину дремелем. разверткой можно убить еще больше
Я сделал short - там эксперимент с конусом. Посмотрите пожалуйста.
@@kak_smog сперва растворителем чем не будь вымой конус , потом посмотри поверхность что там может кусок г .. На прилип , задир может быть что угодно потом уже решай что делать
@@kak_smog здесь человек исправляет такой косяк
th-cam.com/video/RDTQKlAzJZg/w-d-xo.html
Забоину не видно и пальцем тоже не ощущается...
Рудольф, не бери это на свой счёт! Ты всё сделал суперклассно и красиво!! И ты ж сам сказал, что не планируешь его эксплуатировать по прямому назначению. Всех благ!!!
Ну, все таки хочется, что бы инструмент был исправен.
Не все электрики нормально треугольник в моторе соберут, а тут чувак без опыта это сделал, да и похоже достаточно быстро, анбеливбл. Моё почтение.
Пффффф
Я свой первый тоже без проблем подключил
И второй .... и третий ..... и тридцатый :)
Тоже мне проблема
@@IvanIvanov-wh8td В интернетах все крутые) А так с одним разберешься если "от и до", то хоть тысячи их переподключай потом.
@@valeriy340 я круче чем все крутые ;-)
Вот бы еще от основного канала вспомнить пароль .....
@@IvanIvanov-wh8td да да и пароль от кошелка с мильеном биткоинов.
@@valeriy340 у меня аналоговый
Я обожаю ваши видео, вы всё правильно сказали и сделали!
Моё почтение за видосик. Жду каждый с нетерпением. Я и сам являюсь автором, люблю ваши видео!
Снимаю про быт свой, простого парня инвалида детства, своих зверят, и свой дом. Сложно мене даётся контент, стараюсь ровняюсь на вас!
Спасибо, когда отливали детали, лозунгом было, «как смог»😊. Попробуйте поискать мастерскую где смогут перешлифовать шпиндель.
После сборки двигателя, рекомендую ударить по обеим сторонам ротора, в торец, это снимает напряжение с подшипников.
Шкив на валу хорошо держится на шпонке, главное ч о бы была посадка не прослаблена.
По поводу биение попробуйте протереть шпиндель.
Если на получиться можно отшлифовать конус прямо на станке, получиться очень точно.
Для шлифовка нужно будет изготовить специальное приспособление, шлифовать не разбирая!!!
Я сначала пройдусь конусной разверткой. Если не поможет, буду шлифовать.
Дружище, спасибо! Очень нравится смотреть за твоей работой!
Я как электрик с небольшим стажем(10 лет) смотрю видео и понимаю, что в моей голове что то остаётся)) Для меня разобрать, собрать, найти начало конец обмоток это изи. Даже приносит удовольствие, если спешить не нужно. Один совет, прежде чем рестоврировать какой то рандомный двигатель нужно проверить сопротивление обмоток между собой и на корпус двигателя. Иначе работа может быть проделана зря.
Смлтрю видео , и радуюсь . Какой-же Я рукастый... )))))
Классно! Не нужно расстраиваться. Удачи во всем
Понятно, что советовать уже поздно, но все же... В юности как-то работал на заводе электромонтером и частенько приходилось планово обслуживать двигатели. Так вот, насколько помню, после разборки двигателя, снятия подшипников, их замены или просто промывки в бензине, их нагревали на какой-то индукционной "грелке" буквально за секунды и просто руками, легко надевали на вал. Подшипник просто пролетал без задёва. И уже через пару секунд, когда остынет, он вставал намертво на валу. Механизм, думаю, понятен. И только потом его забивали смазкой (тогда еще были открытые подшипники). А уже после надевали крышки, аккуратно простукивая (не отбив ушки) в местах крепления, при этом постоянно прокручивая вал рукой до полного исчезновения заклинивания и легкого вращения от руки. Так было лет 40 назад...)
А вообще, в качестве совета, если сталкиваетесь с какими-то трудными задачами (и чтобы безвозвратно не накосячить)), кидайте клич помощи своим подписчикам и получите много полезных советов со всего постсоветского пространства: одна голова - хорошо, а 100 тыс. - всегда лучше).
Спасибо за информацию :)
Несколько моментов, станок изначально был не точный расстраиваться не нужно, это повод довести станок до необходимой точности ,а для подписчиков новое интересное видео, ждём принятия решения и новое видео
Я утешительный лайк поставил).
После краскосмыва удобно убирать эту слизь щётками по металлу разной жёсткости. При необходимости, точечно на носишь повторно краскрсмыв и повторяешь щёткой.
О! Спасибо! :)
1) Сначала ставятся подшипники на вал. 2) Лучше использовать смазку для посадочных мест от фреттинг коррозии. 3) В ту крышку, которая более свободна, устанавливается пружинная шайба. 4) Подшипники нужны С3 для компенсации теплового расширения.
Отличное видео! Насчет конуса думаю : несоответствие старого конуса с новым, надо попробовать воткнуть конус из СССР в него.., или где-то заусенец, пройти разверткой конусной. Но главное - не отчаиваться ! Все получится, у тебя все для этого есть.
Эх. Легендарное советское качество.....как пользователь ТВшки, очень тебя понимаю
Кастинг,тоже тема.......в мастерской должно быть все правильно и красиво.
отличный контент. с удовольствием все смотрю. я тоже станкофил, но в основном по деревообрабатывающим станкам. нравятся в основном СССРовские станки. много чего можно доработать довести до ума и это мне тоже по кайфу. я правил вал совкового наждака на прессе. но геморно. надо собирать обратно затем мерить, и снова снимать и так несколько раз собирал разбирал пока не выпрямил. но в твоем случае не знаю. вал наждака намного меньше размером. да и разбирать соответственно легче. но в любом случае думаю надо решать проблему. удачи во всем. буду ждать сл. видео.
Дааа. :) я очень заболел восстановлением :)
Природа настолько очистилась, то на канал вернутся модели ))) ура-ура-ура!!!!
Да. Сегодня будет видео.
Самое главное не расстраиваться и не опускать руки. Такое ощущение что внутри конуса заусенец или задир. Работа проделана огромная , не стоит отчаиваться.
Намаж масляной краской тонким равномерным слоем конус идеального цангового патрона. Купи в разделе все для шабрения(художников) масляную черную сажу или красный краплак. Вставь слегка до касания и прокрутки. По стертости краски поймёшь где пятно контакта конусов. Возможно есть задир,наклеп,ржавчина, ну или кривой вал. Его если что можно и отрихтовать на прессе и двух призмах.
Устанет рихтовать
И берлинка лучше
Сажу не видно .... краплак стремный :)
@@IvanIvanov-wh8td, сравнивал голубую берлинку с сажей. Сажа куда контрастнее.
Отрихтовать можно, если там изгиб. Во всяком случае, заметно улучшить точно.
@@modergun8321 если там изгиб, то выкинуть и выточить новый
@@modergun8321 сажа сажа ....
Заберу мастерскую, вспомню как это делается
@@Scythian13 нихренасе, какие вы методики практикуете ..... и как результат ?
Проблемы нас закаляют. Когда все идет гладко это тоже не хорошо. Теперь у тебя есть повод для дальнейшего совершенствования не только станка, но и самое главное себя.
Аминь! 🤩
Ну если бы мне что-то так покрасили и сказали что это на четверочку, то пожалуй они бы перекрашивали за свой счет. Ржавчина на шкиве при работе не должна появиться. В общем и целом вам за ним работать, по этому все косяки покраски только вы и будете видеть) удачи!)
Подожди расстраиваться, возможно в конусе есть забоина, или стружка прилипла. Попробуй пройтись конусной разверткой, у меня так на старом токарном было.
Придётся завтра ехать за разверткой.
Привет. Сразу оговорюсь, что я не спец по станкам.. Но.. Некоторыми соображениями поделюсь :). Когда стягиваешь (сдираешь) подшипники съемником лучше обмотать его (подшипник) тряпкой. Если подшипник "не идет" с вала, внешнюю обойму может разорвать.. может и глаза повыбивать... Эти новые подшипники, скорее всего, нужно было аккуратно вскрыть и посмотреть сколько там смазки (смущает нагрев и шум при первом запуске). Высокочастотный свист ("пение" двигателя) - это нормально, частотник поэтапно фрмирует три фазы из одной. У станка коробка передач трехскоростная + на двигателе и первичном валу КПП шкивы двухручейные, т.е. имеем два диапазона скоростей (перебрасывая ремень). ПЛЮС, трехфазный двигатель подключен через частотник (преобразователь частоты). Судя по видео, частотник настроен на частоту 50 Гц и настроен плавный пуск. Научившись управлять частотником, можно добиться плавного изменения частоты вращения вала двигателя. Т.е. нужно курить манул к частотнику :)
Главное опыт, и не надо расстраиваться , видео супер!!!
Спасибо за труд. Удачи во всех делах.
даже не подобрать слов насколько прекрасный контент ты делаешь, ситуацию с биением шпинделя если не поможет развертка, можно попробовать исправить при помощи малой продольной от токарного, если у нее хватает хода, нужно установить ее на стол нгфа, выставить нужный угол и расточным резцом поправить конус, а торец шпинделя потом просто подрезать, главное не забудь затянуть клинья.
Съемник топ, автор - реальный Кулибин! :-)
Эх, это нормально. Вся эта внешняя красота, это просто красота. Сколько раз сталкивался с тем, что разберешь инструмент, отмоешь отчистишь, все смажешь по новой, прям как из магазина, а начинаешь работать и никакой разницы. А тут все это возникло потому, что изначально на станке не работал и не заметил этот косяк, если бы он всплыл в начале, то сейчас было бы все еще приятнее.
Делают, делают с палочками ....
Отличный двигатель !
👍👍👍" К сожалению мне сегодня пришлось поехать на работу"!!!🤣🤣🤣
Как мы тебя все понимаем)))))
Не переживай насчёт биения
попробуй искать от начала и обязательно найдёшь причину
я в тебя верю и уверен что у тебя получится
не расстраивайся, ты парень рукастый и дотошный, кто сможет так это ты, как писали в комментах, попробуй снять этот конус, и внимательно посмотреть на предмет задиров, или попробовать его переставить, да дел много, но все реализуемо, пока есть желание
Да. Придётся повозиться
@@kak_smog что бы проверить на задиры снимать не нужно, нужна развертка соответствующего номера, к частотнику не имеет значения как подключать провода, все будет хорошо, это нормальное явление
С нетерпением жду серии когда ты исправишь биение! 👍
Уже работаю над этим!
Красавчик бро!видос ошуителтный!100 из 100
4:55 "Надеюсь, что в Южной" - юмор зачёт))
Настоящий реставратор ретро стонка, а шпиндель надеемся прийдёт к положительному результату 👍
На частоте ками UVW - это фазы обозначены. Подключать можно как угодно, но будет меняться направление вращения двигателя при перемене любых двух проводов.
Ну вот, наконец то видео нормально выходят, а не раз в месяц :)
Благодаря тем, кто поддерживает на Бусти и Патреоне :)
Пессимист: нет, хуже уже не будет. Оптимист (радостно): да будет, будет!
Проверь еще перпендикулярность перемещений плоскостей относительно друг друга, можешь тоже удивиться(расстроиться). У меня такой же станок, и несмотря что на нем почти не работали - следы заводской фрезы на всех плоскостях присутствуют, не затерты, перемещения происходят не под прямым углом, консоль завалена вниз.......была. но приложив усилия и станок стал идеален. НГФ-ш1(Ш2) мне гораздо больше нравится чем Ш3, Ш4 .
Может и писали уже, но подшипники всегда прессуются на ротор, а после вставляются в крышки и там всегда обязан быть зазор и свободная посадка. Сделано это для того, чтоб при нагреве и тепловом расширении подшипник мог гулять в крышке без подклинивания.
Да. Сейчас столкнулся с этим при восстановлении редуктора.
@@kak_smog оооо, я тоже сейчас с редуктором вожусь🤣🤣🤣
Сам станок не важен. Важно чему вы смогли научиться проводя такие работы. Так держать !))
Теперь проект стали выгодным, в таком состоянии станок найдет почитателя
Круто! Я сам в виде хобби недавно купил пару станков по деревообработке по цене дешевле металлолома. Очень увлекательное занятие превращать их в произведение искусства. По поводу покраски... Я покрывал толстым слоем грунта, а потом наждачкой снимал лишнее, за одно и выравнивал поверхность. По поводу биения я хз... я бы поставил на то что есть какая то забоина в нутри которая не дает встать на место... Я бы попробовал на работающем станке пройти посадочное место из нутри наждочкой... но чуть чуть
Красивый станок получился.
Фрезеровщица!))... Видел бы ты улыбку) Спасибо!
Скорее всего - задир. Первый самый простой способ проверки - посветить фонариком внутрь, если задир крупный, будет видно тень, ну и второй способ определить - притирать на краску. Ниже правильно писали - если задир, развёрткой сразу не надо - можно сделать хуже - надо ПШМ снять задир. Если это не задир, то вторая версия - кривой шпиндель. На мой взгляд, чтобы определить придётся снимать шпиндель со станка, ставить на токарный в центра и выкатывать индикатором по посадочным местам подшипников. Если кривой шпиндель, то будет биение. И, думаю, только после вышеописанных проверок можно думать в сторону шлифовки. Иначе все шансы загубить окончательно шпиндель
Спасибо Алексей!
Да оба подключения правильные, просто у одного больше пусковой ток и ьольше мощность но как правило это подходит для тех у кого хорошие автоматы, а у другого меньше пусковой ток и меньше мощность, но автомат выбивать уже не будет)
Что за чушь ты несешь ? Выбивать автоматы ?
Мотор 500 ватт !!!! Ты о чем
30,04 Нужно пройтись аккуратно развёрткой для конусов Морзе (чистовой) (конус инструментальный - правильно), если не поможет, значит завалено отверстие конуса на выходе, вал этот погнуть почти не реально, если станок не разбирался.
Главное не вешать нос и не опускать руки!
Не расстраивайся необходимо шлифовка внутреннего конуса с помощью ПШМ!
Мотор разобрать просто. Берете его двумя руками и валом об пол 🙂. Сильно, но аккуратно! Лучше подложить алюмишку. Вторую крышку просто деревяшкой выбить. Подшипники сперва прессовать на вал и проверить их вращение.
(и помните! поговорку про стеклянный ...;)
Спасибо Василий :)
Не расстраивайся друг. Все будет хорошо. Шпиндель. Дело наживное. Возможно люфт в серьге
Можно проточить прямо по месту. Для этого можно воспользоваться станком для проточки тормозных дисков. Можно отвезти НГФ на автосервис, там где есть вышеназванный станок и там вместе с сервисменом это осуществить. Там есть переходные пластины и планки для того, чтоб передать вращающий момент, а так же спозиционировать станок в пространстве. Конечно придется проявить смекалку как всё это сделать. И самое сложное, скорее всего будет уговорить механика/сервисмена.
Сколько чудных советов в комментариях .....
Не ссать!) конус надо прогнать развëрткой и всë будет нормуль!
Шкив слететь не должен, но если это парит, засверлись в центровку и нарежь какую нибудь м6, и болтиком его без фанатизма .....
По биению инструмента
Это косяк и его надо исправлять ....
Говорил я - сделай телеграмм
Тут расписывать всю процедуру, такая себе идея, слишком много
Первое - купить краску надо, пригодится для шабрения
С помощью краски поискать в шпинделе забоину
Если есть, убрать или абразивным методом, или используя развертку морзе 3
Если не помогло, разобрать, достать шпиндель и закрепиьь на токарном
Причем с нюансами, а не как мотор
Проверить не гнутый ли
Как вариант поставить в люнет
Вобщем искать откуда прилетает биение
Ставлю 80% на забоину
Делай телеграмм ! 2 минуты надо !!!!
здравствуйте для исправления посадки надо развернуть конус чистовой разверткой при работе с разверткой надо чтобы инструмент ( развертка)всегда работал в направление резания и при введение и извлечение обратный ход недопустим работать с ручным воротком на малых оборотах с маслом контролировать прилегание по качественному конусу без дефектов на краску до полного прилегания
Тоесть станок должен быть включён? Или лучше при неподвижном шпинделе вращать развертку рукой?
Удобнее при вращение шпинделя
Усилие резания там небольшое но надо следить чтобы не было закусывания
@@kak_smog я бы делал рукой
Крышки мотора, где стоят подшипники называются щитами. Клеммы U, V, W подключай в произвольном порядке. Если пеменять местами любые две, мотор поменяет направление вращения. Впрочем, реверс можно сделать и в частотнике ничего не меняя в подключении. Нагрев вала происходит за счет нагрева подшипника, желательно проверить его натяжение. Скорее всего это последствие первой некорректной сборки с заклиниванием подшипников. Шкивы ничем не смазывать категорически. В случае проскальзывания ремня по шкивам проверить натяжку ремней, если ничего не помогает - натереть контактные поверхности шкивов канифолью либо смочить флюсом ЛТИ120 (спиртовой раствор канифоли) и дать полностью высохнуть. Насчет биения инструмента - проверить биение на самом конусе на разной глубине (сколько достанет лапка индикатора) без всяких оправок. Также проверить конус на отсутствие забоин либо вдавленной в конус стружки. Идеально вычистить не используя абразивы. Проверить прилегание оправок, закрасив конус оправки маркером и слегка проворачивая в конусе вставленную оправку. Прилегание оценить по следам (стертой краске) на окрашенной поверхности. Также проверить осевое биение торца шпинделя, хоть это и не рабочая поверхность, но шлифуется обычно за один установ с конусом. После этого можно будет делать какие либо выводы.
Большое спасибо за советы Роланд! Конус проверил индикатором - в глубине и у входа биение составляет не более 2-3 соток...
@@kak_smogну так вполне понятно, что если на выходе биение 1 сотка, а в глубине 3 сотки, то на конусе биение будет во столько же раз больше, во сколько его выступающая часть длиннее зажатого хвоста!
@@MrXray555 так он 50 соток намерял
может есть какой вариант закрепить резец на столе и пусть станок вращаясь сам себя и точит, а там убрать резьбу и впресовать втулку с новой и ровной резьбой)
зы, большой тебе удачи !)
3:03 бамбуковые клинья самое лучшее что можно туда засунуть даже сейчас ;)
На будущие. Чтобы снять крышки электродвигателя, ставиш эго вертикально и упираешь валом в деревяшку. Потом приподнимаешь чуточку вверх двигатель и ударяешь об деревяшку, статор под своим весом вылезет с верхней крышки, а вал в свою очередь с нижней крышки.
Блин! Так просто, а я не догадался...
Варварски .... но сработать должно
@@IvanIvanov-wh8td Почему варварски? Если не бросать со всей дури все разберётся без последствий. Думаете на производствах все бегают в пресс распрессовывать? Никак нет все именного по этой схеме и работает, ну кроме двигателей которые поднимать тяжело 🙂
Шпонка это огонь! Не провернёт, тем более на таком моменте. Заземли станок на всякий случай! Лучше не шутить с этим
Может оправка с биением, может посадочное место конуса. Проверь посадку конуса на биение...Для начала. И не расстраивайся так сильно. Хотя я тебя понимаю, так как сам восстанавливал пару станков. Убери эмоции и включи голову.
У отверстия в шпинделе биение , с длинной оно увеличивается . Можно поискать шлифовщиков или новый шпиндель . Прошлифовать конус шпинделя с минимальным съемом металла. Постепенно ты проходишь просвещение в слесаря ремонтники , ещё немного знаний и будешь профи 😁🦾
Еще дохренища знаний !!!!
Он даже шабер еще не купил, не тт что 3 плиты
Отчаиваться нельзя, это нормальный процесс приведения станка в нормальное состояние. Конус шпинделя либо с забоиной, либо с прикипевшей стружкой, могут быть следы от проворота. Посветить в него, проверить на краску (в качестве калибра можно использовать любой качественный инструмент с конусом Морзе). Если изначально шпиндель дефектный и сбита ось конуса (что тоже возможно), то будет сложнее. Выяснить это можно, изготовив и установив несложное приспособление типа качалки или коромысла на оси. Ось крепится на стол, один конец качалки заводится в шпиндель на глубину, чуть меньшую, чем длина конуса, и прижимается к его внутренней стенке. Второй конец контактирует с микрометром, его колебания отражают эксцентриситет стенок конуса шпинделя на глубине измерения.
И еще замечание. Такая сборка двигателя неприемлема, поскольку подшипники умрут очень скоро и заклинятся. Один из подшипников должен свободно входить в посадочное отверстие на крышке (по типу уплотненного скольжения) и подпружиниваться кольцевой волнистой шайбой. При работе двигателя неизбежно возникает нагрев ротора, его длина увеличивается и свободная посадка позволяет это компенсировать. Без этого от нагрева вал удлиняется, натяг подшипников возрастает, они еще больше разогреваются и работают на износ. Собственно, это и показали измерения пирометром.
Неплохой комментарий
ааааа, капец. Надеюсь эта проблема будет легко поправима
Я Вам с самого начала писал что результат будет плохой по точности и его способность обрабатывать метал. У меня нгф 4 и тоже самое. Это же станок учебный он не предназначен для изготовления точных деталей. И нечего расстраиваться а главное не вздумайте пытаться делать с него точный станок в проект этого с танка это не заложено, вы потратите время и силы и средства даром. Вам главное показывать вашу работу людям у вас получается это отлично. Мой совет как старшего коллеги по хобби продайте его и купите другой станок не обязательно фрезерный и восстанавливайте его а мы с удовольствием будем смотреть. И ещё не бросайте свою основную работу иначе со временем потеряете интерес к хобби которое станет основной работой.
А я делал точные детали ....
Может дело в сервоприводах ?
Привет! Попробуй пройти шпиндель развёрткой! Возможно там внутри просто задир или мусор! Надеюсь поможет! Спасибо за годный контент!)
очень понравилось.........БЛАГОРОДНАЯ ПЛАСТМАССА..........🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍. реставрация, это очень опасная болезнь. очень.
Не стоит растраиваться насчет биения!
С серьгой биение примерно 3 десятки!
И скорее всего это несоосность внутреннего центра!
Но на реальной работе это практически не скажется!
Пройди конической разверткой шпиндель, может там какие то заусенцы которые создают биение
U V W это фазные провода обмоток двигателя,меняя местами можно добиться левого или правого вращения ротора.
когда не крашу пульвером всегда крашу губкой, никаких разводов и краска равномерным слоем ложится
Попробуй развёрткой для морзе пройтись слегка. Возможно просто стружка в конус вдавлена где-то.
7:30 плейлист видео - отличная идея.