Интересненько, спасибо. D350 300-й и утепление 50-100мм, использую у себя на стройке. Утепление дома можно выполнять разной толщиной те какие то стены 100мм, стены где стоят панорамные окна 50 так как от стен там мало что остаётся )) конечно от проекта зависит.
По теплотехничесуому расчёту толщина утеплителя (ЭППС) меняется на считанные миллиметры при сравнении стен из ГБ Д400 толщиной 200, 250 и 300мм. Поэтому если стены всё равно утеплять, то особого смысла делать их толще нет! Если только при строительстве более двух этажей.
Привет дружище, ты тут не совсем прав. 200 и 300 да даже 250мм очень сильно отличаются при расчёте на теплопотери. Это кажется, что 0,005 вт на м² стены разница не значительная, но при пересчёте на всю площадь стены это выливается в колоссальные потери. Именно по этому и идут расчёты на толщину стен до миллилитров для конкретных регионов. А для двух этажей выполняется расчёт не столько по теплотехнике, хотя она нужна, но больше по несущей конструкции. Тут надо быть внимательным, и уметь отличить одно от другого. 😊
А зависимость затрат на дополнительные меры утепления и, соответственно, их разумность в привязке к ценам на утеплители? Какой печаль, что не осветили. Простым языком думаю будет очень даже...
Я видел дом из кругляка ёлки на 600мм в диаметре у председателя федерации по тяжёлой атлетике.Три венца и почти мой рост.Как в сказке,что обосраться можно,что сейчас какой нибудь циклоп из дома выйдет и сожрёт.
Спасибо. Только как при покупке блоков отличить 300-й от 400-го - продавцы сейчас пишут всё что хотят... Пошёл покупать доски, так нигде нету 50х150 везде 43-45х140-145, причём это не усушка, это прямо с пилорамы так гонят...
Добрый день. Столкнулся с тем что запутался напрочь в пленках Изоспан. Подскажите пожалуйста , какую пленку постелить. Дом деревянный на сваях, утепление по лагам, со стороны улицы пленка Изоспан АМ, затем утеплитель, какую пленку стелить на утеплитель с внутренней стороны. Какая буква? Спасибо.
Внутри полиэтилен первичный. Либо любую пленку ПАРОНЕПРОНИЦАЕМУЮ. Иными словами, теплый воздух с влагой НЕДОЛЖЕН попадать в толщу стены с утеплителем. Иначе будет конденсироватся в стене и собиратся там льдом
Третья часть, она же последняя. О чем это все? Правильно, деньги! Если строите не себе, но хотите остаться честным в глазах потомков, то теплоизоляция 1 позволяет жить и иметь семью. На родном газе - больше и не надо! 2 - позволяет экономить и жмуриться при виде непутевых соседей. 3 - позволяет топиться электричеством, но требует ловкости в конструкции и пользовании домом. И 5 (4 не считается, поскольку ни туда, ни сюда) отвечает требованиям экопассивности и топить зимой свечкой. Вернее, электроприборами, которые в быту и так и так пользуют. Но это дом миллионера, поскольку ошибки (даже у нас) эпические! А вот вопросы о СИПе и газобетоне - оставлю спецам: к чему это, почём и зачем вообще? поскольку честных цифер (за 16 лет) ещё не поимел. Удачи в строительстве! Если че, гляньте Почти дома в Супериздательстве (Питер) или на Литресе.
Толщина утеплителя рассчитывается исходя из сопротивления теплопередачи конструкции, ее однородности и требуемого сопротивления теплопередачи, которое зависит от типа здания, градусосуток, и региона. Расчетная толщина утепления в свою очередь зависит от коэффициента теплопроводности. В Московском регионе толщина утепления каркасных стен в 150 мм утеплителем с коэффициентом теплопроводности 0.035 с запасом укладывается в расчетные значения требуемого коэффициента теплопередачи.
Согласен, производитель заявляет 0,035. В ПОЛНОСТЬЮ СУХОМ СОСТОЯНИИ, т.е. в идеальных условиях. А вот нормативный документ говорит, что в реальных влажностных условиях нашего региона и типа использования в качестве дома, данный показатель теплопроводности существенно вырастет, отсюда и недостаточность слоя в 150мм. Вы же не собираетесь жить с теоретических показателях производителя, а собираетесь в реальном доме в реальном регионе. Так что спасибо за мнение)
@@evdokimovdom для этого производитель указывает 2 типа теплопроводности утеплителя: А и Б, что соответствует благоприятным и неблагоприятным условиям соответственно. Для средней полосы РФ берется индекс Б. Утеплителей с лямбдойБ=0.035-0.038 достаточно на рынке. Но в любом случае, бОльшая толщина утепления лучше, главное, чтобы в этом был экономический смысл.
Вот и я подумал что 150 для МО достаточно при том что сам утепляв и делаю все для себя и качественно. Если что ППС 40 мм по внутренней обрешотке добавлю перекрестно перед обшивкой стен ГКЛ. Не обязательно же вату туда ставить.
Очень круто! Но при вовлеченности в тему, от обилия спецтерминов несколько потерялся на 6й минуте. Попытаюсь разложить то же самое в 3 частях: собственно удельная теплоизоляция контура против Ваших денег, а че каркас? и какие вопросы? 1. Удельная теплоизоляция. Помните мультик, Козленок, который любил считать? А родители говорили, что мультики учат! Давайте вспомним вместе: А. 1- мечта советских домов в частности из 2-2.5 кирпичной кладки. Можно протопить. Газом. Можно подутеплить, но по газу - отобъется за много лет, поэтому советская власть не парилась. Из американской практики - это однокамерный каркас с утеплением легкой минеральной ватой в 85 мм и слоем гипсокартона изнутри. Паромембрана - обязательна. Необходим контроль влажности воздуха зимой и возможность просыхать утеплителю (в районе розеток и труб пароизоляция таки не герметична). Газовая плита или камин - на помойку! За зиму вата отсыревает, а за лето просыхает. 2- с непривычки тело чувствует отражение тепла от стены. В похолодание под крышей можно спать всю ночь напролёт. Летом до августа удаётся не париться дома. Стандартные 150 мм российской плитой минваты с деревянным каркасом шагом 61 см - это всего лишь около 1.5. Американские обязательные 135 мм лёгкой минватой - где-то около. Чтобы получить 2 для старого советского 2-кирпичного дома - 10 см одеяло из минваты по наружке, американскому 85 мм домейке (типа моего) - ещё столько же снаружи, российскому 150 мм - 50 мм обрешетка. Зачем тогда американцы зацепился за 135 мм? Именно потому, что при более высокой удельной теплоизоляции критичны и становятся мостики холода, которые собирают влагу, вата не достаточно продуваема и не просыхает и палки каркаса гниют. Традиционно это нижняя обвязка, под окном особенно в ванной в цоколе, окно в кухне с газовой плитой или где белье на верёвке сушат. Если 2, вернее, 2.2-2.5, это уже двойной разнесенный каркас типа Ку-Даблинг (100 плюс 100 мм), но это уже требует крутых оконных решений. Или в 2 рамы. Но об этом отдельно и не здесь. Статья имеется и не одна (по электронке). 3. Утверждение, что "продвинутый" СНиП 2012 года требует от москвичей 30 см ваты и больше, так то эхо творчества европейцев, которым американцы заблаговременно посоветовали учиться греться свечкой. Правильно, они разработали стандарт А+ (как они верили на 5+ по удельной теплоизоляции), но поскольку не все привитые не дружат с цифрой, то есть немцы, то технические параметры они внесли как для 3+ (есть две статьи на эту тему), что русский переводной СНиП и попугаит. Отчего? Вопрос к неглупым немцам. Что-то мне подсказывает, они сообразили, что несовершенные системы рекуперации, однокамерный каркас, окна и двери либо не позволят достичь 5, либо хозяева огребут проблемы гниения каркаса в ближайшей скорости. Практично - это либо 180 мм германский промхолодильник с пенополиуретана 80х или 30-35 см ажурный каркас (статья тоже имеется). Ловите вторую часть.
Всё немного сложнее и обиднее. В современном допе 2/3 потерь внутреннего тепла происходят СОВСЕМ не через стену. А через окна, рамы дверей, сопряжение с кровлей, саму кровлю, вентиляцию, фундамент. И потому хоть д300, хоть д500 в рамках газобетона будут жрать сравнимые деньги, если остальное не идеал. А поскольку каркас, сип и газобетон - не выбор богатеев, то проблем много и теория часто курит на улице. Сорри, если разочаровал :)
Я категорически против практики утепления газобетона.В солнечную погоду зимой дом может принимать солнечное тепло,а если его закатать в пенопласт,то он отошьет этот бесплатный подарок тепла.
Вы не правы: при нагреве наружного слоя теплоизоляции уменьшаются потери тепла через стену. Т.е. солнце экономит топливо. А нагрев помещения солнцем идёт через окна. Поэтому окна надо стараться размещать с Южной стороны в холодном климате.
Вторая часть: и че? Собственно за деньги. На заре (новой) каркасостроения, когда все производители врали про свойства своих материалов, самой честной оказалась вата. Хотя качественная легкая вата на 10 см утепления без каркаса даёт удельное теплосопротивление в стене 1.5, с деревянным каркасом шагом 40 см это 1.25, с шагом 61 см около 1.3, а с лстк или прочим железом временами падает до 1. Суть метода: просыхать за лето. При толщине ваты более 150 мм, некачественной, с герметичной внешней штукатуркой это не работает. Поэтому для зоны Москвы паровая мембрана с 200 мм становится паробарьером (вейпер ретардер), для чего часто годится и влагостойкий гипсокартон. Второе, продуваемость ещё сказывается в потолке-стенах. Так если для стены решились на 150 мм, то на потолок надо не менее 200 мм. И именно в потолке качественные базальтовые тяжёлые ваты позволяют сэкономить до 20% теплопотерь по сравнению с лёгкой. И последнее, оно же главное. Если вата мокнет и не просыхает, короче, не качественная, сделаная человеком с тяжёлой кармой (напомните народные русские сказки про строителей, не зверей, или русские профессиональные фамилии?), или проектировщика от бога, по-видимому злого, то лучше не надо. Кирпич помогает лучше куда ни кинь. Качественный пенопласт лучше теплоизолирует качественной минваты. На потолке - ещё можно поймать до 20%, поскольку не продуваем. Но с ним же связаны те же проблемы при превышении удельной теплоизоляции выше 2: каркас тянет влагу и не просыхает. И сугубо технические особенности пенопласта, одно из которых для меня важное, но ещё не дооценённые - срок жизни, особенно в стене с солнечной стороны. Ловите третью часть.
🎯 Заказывайте доступные домокомплекты из качественных материалов на нашем сайте: VsemSvoiDom.ru
🎯 Доставка по всей РФ
Все четко по делу. Спасибо!
Как долго я ждал этот ролик 😊
Большое спасибо за обзор!
Интересненько, спасибо. D350 300-й и утепление 50-100мм, использую у себя на стройке. Утепление дома можно выполнять разной толщиной те какие то стены 100мм, стены где стоят панорамные окна 50 так как от стен там мало что остаётся )) конечно от проекта зависит.
@MrTerekhin
Чем "теплее" ГБ, тем толще должен быть утеплитель, чтобы влага пыталась конденсироваться в утеплителе, а не в стене. Вы это учитывали?
@@PsevdonimAndreyaVladimirovicha
Ставь пароизоляцию и без разницы где будет точка росы. 😊
Да и утеплением уж точно стены не испортишь! 😎
@@PsevdonimAndreyaVladimirovicha если ппс клеить то 100мм, 50мм проветриваемы фасад и точка росы нормалек.
@@PsevdonimAndreyaVladimirovicha учитывал и пришёл к утеплению из ппс-16 150мм, «оконные» стены минватой 50
Спасибо за ролик!
Чотко и по делу!
Спасибо за информацию
Всё чётки и ясно. Спасибо!
По теплотехничесуому расчёту толщина утеплителя (ЭППС) меняется на считанные миллиметры при сравнении стен из ГБ Д400 толщиной 200, 250 и 300мм. Поэтому если стены всё равно утеплять, то особого смысла делать их толще нет! Если только при строительстве более двух этажей.
Привет дружище, ты тут не совсем прав. 200 и 300 да даже 250мм очень сильно отличаются при расчёте на теплопотери. Это кажется, что 0,005 вт на м² стены разница не значительная, но при пересчёте на всю площадь стены это выливается в колоссальные потери. Именно по этому и идут расчёты на толщину стен до миллилитров для конкретных регионов. А для двух этажей выполняется расчёт не столько по теплотехнике, хотя она нужна, но больше по несущей конструкции. Тут надо быть внимательным, и уметь отличить одно от другого. 😊
А зависимость затрат на дополнительные меры утепления и, соответственно, их разумность в привязке к ценам на утеплители? Какой печаль, что не осветили. Простым языком думаю будет очень даже...
Какие научные? Где графики, таблицы?
Про брус обман
Минимум 450 мм толщина должна быть
да да, считать надо брус ещё и с учётом щелей между венцами и на углах.
Я видел дом из кругляка ёлки на 600мм в диаметре у председателя федерации по тяжёлой атлетике.Три венца и почти мой рост.Как в сказке,что обосраться можно,что сейчас какой нибудь циклоп из дома выйдет и сожрёт.
Спасибо. Только как при покупке блоков отличить 300-й от 400-го - продавцы сейчас пишут всё что хотят... Пошёл покупать доски, так нигде нету 50х150 везде 43-45х140-145, причём это не усушка, это прямо с пилорамы так гонят...
Математикой - д300 весить должен 300 кг - м³.
Литр - 300гр
И с досками то-же, + Роспотребнадзор! 😊😊
Покупайте доски не по ТУ, а по ГОСТу. Там размеры точные. По ТУ меньше.
@@НачертательнаяГеометрия-т1щ да где их найти-то??? Обошёл 4 пилорамы, так они пилят сразу меньший размер!
@@АндрейП.Маяков ходить по рынку с безменом и личным представителем роспотребнадзора))))
Не читать, что пишут а считать, что есть. Пилят 140 - их и считаем. Продают 400 - их и учитываем.
Жалко что пропустили д500
У меня д500 шириной 400 мм. Татарстан. Нужно ли утеплить?
@@ainurhasanov3381 нет
D500 - минимум 450мм
@@ainurhasanov3381
Штукатурка с 2 - х сторон и тепло будет.
Спасибо
Чётенько
Добрый день. Столкнулся с тем что запутался напрочь в пленках Изоспан. Подскажите пожалуйста , какую пленку постелить. Дом деревянный на сваях, утепление по лагам, со стороны улицы пленка Изоспан АМ, затем утеплитель, какую пленку стелить на утеплитель с внутренней стороны. Какая буква? Спасибо.
Внутри полиэтилен первичный. Либо любую пленку ПАРОНЕПРОНИЦАЕМУЮ. Иными словами, теплый воздух с влагой НЕДОЛЖЕН попадать в толщу стены с утеплителем. Иначе будет конденсироватся в стене и собиратся там льдом
@@makc332able и не забыть проклеить все швы, стыки и проходы труб вентиляции
У финном минимум 300,а делают 400мм и больше.
Третья часть, она же последняя. О чем это все?
Правильно, деньги! Если строите не себе, но хотите остаться честным в глазах потомков, то теплоизоляция 1 позволяет жить и иметь семью. На родном газе - больше и не надо! 2 - позволяет экономить и жмуриться при виде непутевых соседей. 3 - позволяет топиться электричеством, но требует ловкости в конструкции и пользовании домом. И 5 (4 не считается, поскольку ни туда, ни сюда) отвечает требованиям экопассивности и топить зимой свечкой. Вернее, электроприборами, которые в быту и так и так пользуют. Но это дом миллионера, поскольку ошибки (даже у нас) эпические!
А вот вопросы о СИПе и газобетоне - оставлю спецам: к чему это, почём и зачем вообще? поскольку честных цифер (за 16 лет) ещё не поимел.
Удачи в строительстве! Если че, гляньте Почти дома в Супериздательстве (Питер) или на Литресе.
Не учитываете стоимость отопления, к тому же дом не только из стен состоит + есть ещё вентиляция и ГВС.
Толщина утеплителя рассчитывается исходя из сопротивления теплопередачи конструкции, ее однородности и требуемого сопротивления теплопередачи, которое зависит от типа здания, градусосуток, и региона. Расчетная толщина утепления в свою очередь зависит от коэффициента теплопроводности. В Московском регионе толщина утепления каркасных стен в 150 мм утеплителем с коэффициентом теплопроводности 0.035 с запасом укладывается в расчетные значения требуемого коэффициента теплопередачи.
Согласен, производитель заявляет 0,035. В ПОЛНОСТЬЮ СУХОМ СОСТОЯНИИ, т.е. в идеальных условиях. А вот нормативный документ говорит, что в реальных влажностных условиях нашего региона и типа использования в качестве дома, данный показатель теплопроводности существенно вырастет, отсюда и недостаточность слоя в 150мм. Вы же не собираетесь жить с теоретических показателях производителя, а собираетесь в реальном доме в реальном регионе. Так что спасибо за мнение)
@@evdokimovdom для этого производитель указывает 2 типа теплопроводности утеплителя: А и Б, что соответствует благоприятным и неблагоприятным условиям соответственно. Для средней полосы РФ берется индекс Б. Утеплителей с лямбдойБ=0.035-0.038 достаточно на рынке. Но в любом случае, бОльшая толщина утепления лучше, главное, чтобы в этом был экономический смысл.
Вот и я подумал что 150 для МО достаточно при том что сам утепляв и делаю все для себя и качественно. Если что ППС 40 мм по внутренней обрешотке добавлю перекрестно перед обшивкой стен ГКЛ. Не обязательно же вату туда ставить.
В Астане этого мало. Холодно. До минус 40. Промерзает дом.
Остаётся копать глубже и ширше, раскрыть теплотехнику межэтажных перекрытий, кровли, подвала и окон. Со стенами разобрались.
Утепление и влагоизоляция кровли-самое смертельно больное место.
Ориентировочно (+/- лапоть, если по русски) в пол 0,7 - 1 теплопроводности стены, в перекрытие (потолок) - 1,5 - 2 теплопроводности стены.
Люди делают 100мм утепления стены и выпускают еще ролики как у них тепло в -30 ,а сколько платят за тепло не говорят.
Очень круто! Но при вовлеченности в тему, от обилия спецтерминов несколько потерялся на 6й минуте. Попытаюсь разложить то же самое в 3 частях: собственно удельная теплоизоляция контура против Ваших денег, а че каркас? и какие вопросы?
1. Удельная теплоизоляция. Помните мультик, Козленок, который любил считать? А родители говорили, что мультики учат! Давайте вспомним вместе:
А. 1- мечта советских домов в частности из 2-2.5 кирпичной кладки. Можно протопить. Газом. Можно подутеплить, но по газу - отобъется за много лет, поэтому советская власть не парилась. Из американской практики - это однокамерный каркас с утеплением легкой минеральной ватой в 85 мм и слоем гипсокартона изнутри. Паромембрана - обязательна. Необходим контроль влажности воздуха зимой и возможность просыхать утеплителю (в районе розеток и труб пароизоляция таки не герметична). Газовая плита или камин - на помойку! За зиму вата отсыревает, а за лето просыхает.
2- с непривычки тело чувствует отражение тепла от стены. В похолодание под крышей можно спать всю ночь напролёт. Летом до августа удаётся не париться дома. Стандартные 150 мм российской плитой минваты с деревянным каркасом шагом 61 см - это всего лишь около 1.5. Американские обязательные 135 мм лёгкой минватой - где-то около. Чтобы получить 2 для старого советского 2-кирпичного дома - 10 см одеяло из минваты по наружке, американскому 85 мм домейке (типа моего) - ещё столько же снаружи, российскому 150 мм - 50 мм обрешетка. Зачем тогда американцы зацепился за 135 мм? Именно потому, что при более высокой удельной теплоизоляции критичны и становятся мостики холода, которые собирают влагу, вата не достаточно продуваема и не просыхает и палки каркаса гниют. Традиционно это нижняя обвязка, под окном особенно в ванной в цоколе, окно в кухне с газовой плитой или где белье на верёвке сушат. Если 2, вернее, 2.2-2.5, это уже двойной разнесенный каркас типа Ку-Даблинг (100 плюс 100 мм), но это уже требует крутых оконных решений. Или в 2 рамы. Но об этом отдельно и не здесь. Статья имеется и не одна (по электронке).
3. Утверждение, что "продвинутый" СНиП 2012 года требует от москвичей 30 см ваты и больше, так то эхо творчества европейцев, которым американцы заблаговременно посоветовали учиться греться свечкой. Правильно, они разработали стандарт А+ (как они верили на 5+ по удельной теплоизоляции), но поскольку не все привитые не дружат с цифрой, то есть немцы, то технические параметры они внесли как для 3+ (есть две статьи на эту тему), что русский переводной СНиП и попугаит. Отчего? Вопрос к неглупым немцам. Что-то мне подсказывает, они сообразили, что несовершенные системы рекуперации, однокамерный каркас, окна и двери либо не позволят достичь 5, либо хозяева огребут проблемы гниения каркаса в ближайшей скорости. Практично - это либо 180 мм германский промхолодильник с пенополиуретана 80х или 30-35 см ажурный каркас (статья тоже имеется).
Ловите вторую часть.
Вроде не совсем чайник, но читать пост бросил...!!!
Всё немного сложнее и обиднее. В современном допе 2/3 потерь внутреннего тепла происходят СОВСЕМ не через стену. А через окна, рамы дверей, сопряжение с кровлей, саму кровлю, вентиляцию, фундамент. И потому хоть д300, хоть д500 в рамках газобетона будут жрать сравнимые деньги, если остальное не идеал. А поскольку каркас, сип и газобетон - не выбор богатеев, то проблем много и теория часто курит на улице. Сорри, если разочаровал :)
За большие окна надо платить.Не только лишь все могут себе это позволить,мало ,кто это может.
Есть теория и есть практика. Газобетон д500 и толщина 300 весьма бюджетно и практично. Д400 не получили широкого распространения до сих пор.
Вот хуй знает ставить лайк или дизлайк... Вначале видео сразу непонятки, для какого региона расчеты в 350 мм?
Для московского. Смотри внимательнее.
Я категорически против практики утепления газобетона.В солнечную погоду зимой дом может принимать солнечное тепло,а если его закатать в пенопласт,то он отошьет этот бесплатный подарок тепла.
Вы не правы: при нагреве наружного слоя теплоизоляции уменьшаются потери тепла через стену. Т.е. солнце экономит топливо.
А нагрев помещения солнцем идёт через окна. Поэтому окна надо стараться размещать с Южной стороны в холодном климате.
Вторая часть: и че?
Собственно за деньги. На заре (новой) каркасостроения, когда все производители врали про свойства своих материалов, самой честной оказалась вата. Хотя качественная легкая вата на 10 см утепления без каркаса даёт удельное теплосопротивление в стене 1.5, с деревянным каркасом шагом 40 см это 1.25, с шагом 61 см около 1.3, а с лстк или прочим железом временами падает до 1. Суть метода: просыхать за лето. При толщине ваты более 150 мм, некачественной, с герметичной внешней штукатуркой это не работает. Поэтому для зоны Москвы паровая мембрана с 200 мм становится паробарьером (вейпер ретардер), для чего часто годится и влагостойкий гипсокартон.
Второе, продуваемость ещё сказывается в потолке-стенах. Так если для стены решились на 150 мм, то на потолок надо не менее 200 мм. И именно в потолке качественные базальтовые тяжёлые ваты позволяют сэкономить до 20% теплопотерь по сравнению с лёгкой.
И последнее, оно же главное. Если вата мокнет и не просыхает, короче, не качественная, сделаная человеком с тяжёлой кармой (напомните народные русские сказки про строителей, не зверей, или русские профессиональные фамилии?), или проектировщика от бога, по-видимому злого, то лучше не надо. Кирпич помогает лучше куда ни кинь.
Качественный пенопласт лучше теплоизолирует качественной минваты. На потолке - ещё можно поймать до 20%, поскольку не продуваем. Но с ним же связаны те же проблемы при превышении удельной теплоизоляции выше 2: каркас тянет влагу и не просыхает. И сугубо технические особенности пенопласта, одно из которых для меня важное, но ещё не дооценённые - срок жизни, особенно в стене с солнечной стороны.
Ловите третью часть.