ไม่สามารถเล่นวิดีโอนี้
ขออภัยในความไม่สะดวก
Самотечное отопление без насоса и мифов! Работает без уклонов, без толстых труб и открытого бака!
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 31 ก.ค. 2024
- Это видео понравится тем, кто хочет собрать энергонезависимую систему отопления на твердотопливном котле. Либо по какой то причине не хочет использовать насос, например в системе с электрическим котлом, но боится, что она получится дороже или он не сможет соблюсти "тонкости" ее монтажа. Как показал эксперимент, большинство распространяемой информации о самотечной системе является не соответствующей действительности.
Наша основная цель - выяснить какие условия для работы системы отопления с естественной циркуляцией:
1. Действительно требуется создать
2. Какие условия для такой работы являются несущественными
3. Какие не оказывают на такую работу НИКАКОГО влияния.
Оглавление:
00:00 - привет всем
00:10 - описание системы
01:15 - Как это работает. Закон Архимеда.
01:44 - От чего зависит скорость движения теплоносителя
03:45 - Начало эксперимента. Запуск системы
07:15 - Температура обратки 33С. 17 минута эксперимента
08:15 - Температура обратки 42. 28 минута эксперимента
Вся серия "Система отопления с естественной циркуляцией без мифов"
1. Вводное видео теория, прогнозы и система первой версии.
• Самотечное отопление б...
2. Антипетли. Делаем самотечную/гравитационную неправильно и все работает вопреки заверениям экспертов
• Антипетли. Уклоны и пе...
3. Трубодрайв. Выбор диаметра трубы для системы отопления с естественной циркуляцией
• Трубодрайв. Выбор диам...
4. Высота зеро. Заключительный "неправильный" эксперимент с естественной циркуляцией отопления
• Высота зеро. Радиаторы...
5. Разгонное ведро. Дополнительный художественный эксперимент с естественной циркуляцией отопления и гейдиатором
• Разгонное ведро. Допол...
6. Солнечный круг. Незавершенное навеки видео в связи с трагической смертью автора
• Солнечный круг. Оконча...
Конец.
Помочь семье
yoomoney.ru/to/4100117528777719
40 лет так отопление в доме сделано, а они эксперименты проводят😂😂😂
Ну они же не учились. Для ни это открытие, волшебство!
Дак да , я бы добавил , больше 40!!!😂😂😂
Жестко отрицательные комменты говорят лишь о том, что система ЕГЭ у нас работает исправно. Термо - и гидродинамика это сложно для понимания. Хотя ..., наши деды и прадеды вообще не знали этих чудных понятий, но им не мешало делать рабочий самотек. А ролик - это правильная попытка помочь всем разобраться с " чудесами" физики седьмого класса.
Ну если воду кипятит она даже по самым кривым и ущербным путям побежит.
Этот ролик про простой чайник для одной комнаты в одном уровне.
Чудеса физики появляются при нагреве воды для нескольких комнат с разным объёмом воздуха и с разным нужным нагревом с возможностью не сильно потратиться на энергии нагрева.
Скажем создать модель "идеального" котла легко, а создать систему отопления дома из пяти-семи комнат разного объёма это задача не для "гениев".
Выкинул насос. Сжёг трехтомник Скалари. Перенёс радиаторы в своих пяти комнатах из под окон под потолок. Не работает. Наверно ЕГЭ виновато.
@@199alexk точно! Оно поганное буржуинское 💪👍
Тут всего два радиатора, воду только надо поднять немного вверх, а далее вода считай самотеком сливается обратно, а попробуйте поставить радиаторы внизу как обычно делают и трубу пустить на уровне радиатора, а не по потолку, и хотя бы по кругу комнаты запустить все это дело. В деревне у знакомых на выходе котла ОАГВ труба 50мм и такая же идет по комнатам, радиаторов вообще нет, уклоны соблюдены, Два плеча каждое на 2 комнаты, температура на выходе котла 75 - 85 была, а возвращалась еле теплая. При замене газового котла уговорил их поставить маломощный насос на обратку, теперь разница между выходом и обраткой минимальная и на выходе стали выставлять не более 45 градусов.
У меня более 30 лет такая система работает на ура, нынче период был с полмесяца -44, -47 наулке было, дома благодаааать. Котел в печи и самотечная система, все работает отлично. Разница лиш в том что расширитель в верхней точке, он работает как расширитель и как воздухосборник в случает закипания
Спасибо за эксперемент. Но добавлю есть и ещё 3й фактор. Это сопротивление потоку. Другими словами чем больше диаметр трубы тем и выше скорость течения. А это и обогрев и общее КПД системы. Отопление сам себе делал, работает экономно и тепло. Система очень надёжная и экономная. Трубы 2'' и три большие чугунные батареи. Всё последовательно. И ещё совет всем, кто сам будет делать себе. Чем больше батарей (площади охлаждения теплоносителя) тем и комфортнее будет тепло в доме и экономичнее.
Уклон нужен в первую очередь для стравки воздуха через расширительный бак стоящий в верхней точке. В вашем случае воздух собрался в верхнем радиаторе, и через кран маевского воздух был удалён из системы. И в данном случае можно смело делать контруклон, система будет работать. А вот если система будет пустая с контруклоном, и заливать воду будите не под давлением, то воздух удалить будет ооочень сложно...
Все" сложное -- ложно,все" гениальное -- просто.😀👍
👍👍👍👍👍
ЭТО КАЖДОЙ КОМНАТЕ НАДО ДЕЛАТЬ ЭТО ЧУДО.
Спасибо за вашу работу
Благодаря вашей системе отопления у бабушки мы получили её дом в наследство уже через 2 недели зимы
Уморили бабушку уже через 2 недели зимы?
Система эта не его. Ей лет, больше, чем системам с принудительной циркуляцией.
Благодарю ВАС за проведенный эксперимент! Он помог мне понять наглядно требования к гравитационной системе отопления. Оказывается они не велики😀
Крутой пример и без понтов от "профессионалов"
Спасибо тебе добрый человек - Больше такого контента!
Все течёт и и работает сам делал. Элементарно!
Спасибо за видео ❤
В 1992 году запустил водяное отопление. Варил и собирал сам. Расширительный бачок сделал проточный сразу возле стояка. После розжига котла ч-з пол часа температура в котле доходила до 65 и все батареи РГС до половины были горячие. Разность центров нагрева и охлаждения 45 см. Прослужила до демонтажа 23 года как часы.
Огромное спасибо!!!!
Это стенд. Тут работает потому что масштаб позволяет наплевать и на уклоны и на диаметр труб. В реальном доме изменение (уменьшение) диаметра труб от котла и обратная на пути к котлу, а так же соблюдерие "уклонов" облегчает гравитации работу. Сам собрал самотечную - работает... но с насосиком веселее)))
У меня в домике 6 на 6 без всяких уклонов работает по
верху идет труба 32 по периметру внизу залита в стяжку тоже 32 труба также без всяких уклонов с с подачи , в обратку проходят трубы меньшего диаметра на которых висят 4 радиатора , насос предусмотрен стоит на обходной линии , как-то насос сломался для себя обнаружил что работает и без насоса , только нужно открыть кран ,
В закрытом типе уклон труб не нужен! Делаем все по уровню и живём спокойно.
У меня система в двухэтажном доме сделана так же. Есть и циркуляционный насос . Выяключаю насос и система работает, но батареи не такие горячие. Как только включаю насос сразу становятся горячее. У вас конечно будет работать на таком стенде, а вот протолкнуть всю систему по дому это уже сложнее. Работает но уже теплообмен совсем другой и чем холодней на улице тем быстрей остывает и на обратке уже заметно.
У меня тоже двухтрубная система. Одна труба под потолком, вторая внизу. Газовый парапетный котёл есть насос. Когда отключают электричество насос не работает. Да крайние батареи прохладне первых. Решается просто газ прибавляется, и вода горячее становится и сама уже начинает циркулировать быстрее.
@@1980stanislavпросто надо правильно делать и все будет работать))
Тонкие диаметры труб-это на стенде красиво работает. Попробуйте дом на таких диаметрах сделайте.
Спасибо за эксперимент. Очень интересно
Наконец то , всё согласно физике. ✊👍🤝
Всё отлично. Хорошо бы ещё увязать мощность тэнов с наружной температурой(имею в виду для конкретного объекта). Тогда температура радиаторов будет в оптимальных пределах.
За труды уважуха. Радиаторы нужно параллельно подключать или основную трубу нужно брать диаметром больше (рассчитывается по количеству радиаторов) и сажать на неё батареи, в этом варианте есть ограничения если не меняет память до 7 радиаторов. У меня дом двухэтажный 140 кв. мужики мне комбинированный систему сделали. По 2 этажу идёт 40 труба однотрубка ленинградка т.е на неё по периметру подклюлючены радиаторы нижним подключением. С этой же 40 тр. в низ на радиаторы диаметр труб равен диаметру входа радиаторов.. Задумка системы хорошая, но исполнили на трояк но все ж работает. Задним умом помозговал, можно б КПД % на 20 повысить за счёт увеличения диаметра трубы на выходе твердотопливного котла, и на обратке перед котлом можно увеличивать диаметр постепенно по мере врезки радиаторов. И надо было распределить поток по веткам (у меня их 2 но лучше б было 3. Но все поместу смотреть надо. Какой дом, расположение котельной итд) На моем примере нижнее подключение радиаторов по КПД лучше нижнее, хотя всегда склонялся к диоганальному. Есть с чем сравнивать, у меня в разных комнатах по разному бахнули, жаль на халтурили мужички.
Америку открыл. Всю жизнь делали отопление без насосов и все прекрасно работало. Конечно тёплые полы без насоса не будут работать. У меня в доме десять радиаторов, и все работают без насоса.
@@user-lx2ph1is6zбудут работать. Ставь радиаторьі а на обратку тепльіе польі, только по сечению обратки посчитай сколько контуров ТП нужно.
@@user-db8gc8pf4j уже три года работает .
Ну-ну. А широты мышления не хватает понять, что в такой микроскопической по протяженности системе всё будет работать даже с контруклонами?
В данном случае, разгонный участок трубы от котла из-за его значительной высоты и просто наличия, компенсирует все огрехи.
Для осознания важности всех тонкостей нужно попробовать смонтировать систему без уклонов в доме 6×6 хотя бы.
Молодец! Я тоже не ленился и опытным путем нашел решения противоречащие теории.
В деревнях еще полно самотечных отопительных систем, без насосов, с самодельными газовыми котлами в печках! И все отлично работает! Спорить не буду, с насосом жить комфортнее - быстрее первоначальный прогрев и незначительное снижение расхода газа, но, учитывая дешевизну такого отопления, это пустяк!
Молодец интерес есть
Все верно. Наглядный пример работа системы отопления пассажирского вагона с угольным котлом. Там есть и циркуляционный насос для быстрого прогрева. В вагоне горячая труба идет сверху по потолку, батарея снизу под окнами. Стояк трубы возле туалета более холодный чем вода в рубашке котла. Разница в весе воды движет поток от котла.
Спасибо за наглядный пример. Лайк, подписка
Спасибо за Вашу работу и за то, что с нами поделились. Интересует такой вопрос: Как будет работать эта система, если радиаторы и котёл находятся на одном уровне. То есть - как обычно - напольный котел и радиаторы под окнами.
Желательно воспользоваться, (для наглядности), инфракрасным термометром.
Вода греется и расширяется только в котле.
Думаю что поэтому, так называемая "разгонная петля" - не нужна. Потому как в ней вода не греется, а наоборот остывает и следовательно:
Более высокий столб воды (в "разгонной петле") более препятствует её вытеснению из котла, холодной водой. Может эта петля, наоборот тормозит скорость потока воды?
Нежели чем в горизонтальном участке трубы между котлом и радиатором.
Думаю что, Котёл соединённый с радиатором(и) на одном уровне, будет работать гораздо эффективнее, чем с добавленными в систему петлями.
Эффективность модернизации системы было бы более наглядно видно если в неё вставить датчик потока воды, или хотя бы счетчик г.воды.
Буду благодарен за проведение такого эксперимента. Так, как сам сейчас собираюсь делать себе СО. Но у меня железные трубы и котла пока нет.
Дорогой Игорь, спасибо за отзыв нам было приятно.
Работа циркуляции зависит исключительно от центра масс нагретой и холодной воды. Циркуляция появляется когда холодная вода с достаточной силой давит на горячую, а вот никакого "разгона" в системе не происходит почему и не нужна никакая "разгонная петля". В следующем эксперименте мы используем высокоточный счетчик потока воды, а так же усугубим нарушения "канонов" например, сделав уклоны отрицательными. Как раз обсуждаем съемку.
@@user-xv7wc4yk8j с контруклонами работать будет также как и с уклонами, они нужны только для удаления воздуха.
@@user-xv7wc4yk8jгде видео со счетчиком ?
@@ppv2172... и слива воды из системы.
В систему достаточно поставить обратный клапан для "подачи". Задать направление движения более тяжёлой "холодной" воды.
Очень полезный опыт, большое тебе спасибо !!!
Молодец
Отличная система.
\Работает без уклонов\ уклоны нужны не для работы, а для правильного заполнения системы водой.
Учите матчасть...
Имею похожую систему, правда для начального разгона тепло носителя стоят насосы на входе в котлы, у меня их два, электрический и твердотопливный, расширительный также внизу, без диафрагмы внизу вода сверху воздух меньше атмосферы, все работает и без насосов, они помогают быстрее войти в режим.
с насосом можно обогреть в2раза большую площадь.
Очень важно , особенно если котел с термостатом, чтобы верхняя точка нагревателей была ниже обратка батарей. Второе чтобы на трубах не было горбов . Все- таки в доме длинна не 2 м. И еще желательно трубы потолще.
Судя по коментам, вы братишка многим теоретикам попу порвали🤝
Спасибо, классно все, наглядно
Тоже стоят трубы без уклона.
Котёл в подвале. Электричество есть, работает насос на обратке.
Нет, всё работает самотёком.
Если подвала нет, но есть возможность поставить электро-клапан на входе газа, вообще кайф.
Ага, только в доме обычно не 5м трубы и больше 2х радиаторов, и там не всё так радужно будет.
Придётся на чердаке батареи ставить
Спасибо за ваш труд!
Не вздумайте, ребята, установить такую систему в большом доме... на маленьком дачном может пойдёт и то первые батареи будут горячими, а последние еле теплыми, если вообще продавит. Это на стенде расстояние между батареями полметра, а дома может несколько метров, а давление микроскопическое. Систему надо адоптировать под свои условия....
Не смеши, дом 200 кв, метров отлично все работает, труба на 40., и у всех это отлично работает))
для небольшого и желательно 2-х этажного дома и если есть полноценный подвал, где можно разместить систему отопления, особенно если это не электричество, не говоря уже о твердотопливных котлах - норм (правда с весьма высокой температурой радиаторов), а в одноэтажном -это отопление потолка. Верхний радиатор выше поднятой руки, да и нижний между уровнем груди и головы, а средний уровень автор обозначил в аккурат на уровне головы. Одним словом голове жарко, да и то когда стоишь, а ноги мерзнут, а спать лучше на втором ярусе. Это хоть по ЕГЭ, хоть по Р.Фейману, хоть по Ландау с Лифшицем, не только теплая вода будет вверх подниматься, но и нагретый ею воздух
Совершенно Верно!!! Интересно, что многие не понимают?
@@user-sm6xk6fv5rа что тут верного?, автор все ясно показал и объяснил от чего зависит напор , и батарея сверху это как 2 этаж, чего не ясного))
Ещё есть третий фактор, диаметр трубопроводов соединяющих радиаторы с котлом. Увеличишь проходное сечение быстрее водичка побежит, равномернее нагреются батареи...
Термосифонная система. Очумельцы делали охлаждение головки 2х такных двигателей. Это времена 60 70е. Без всчких насосов.
А вот мой опыт...года эдак 90е. В секции картинга стояли воздухогрейки, никаких батарей. Сделпли мне котол на три тена и выаел от него пару линий.РАЗНЫХ. слева в бокс просто трубы диаметром 70 справа от котла чугунные батареии. Расширительные как и положено сверху. Таким образом всего 4 патрубка у котла два сверху т двп снизу. Диамер подводящих примерно под размер патрубков радиатора ( что плд рукой, магазов в 90е как понимаете таких не было как сецчас).
Уверяли что работать не будет. Особенно барарея чугунная совковая.
Однако...
Система шпарила нормально. И просто труба и многосекционная батарея чугуняка. Она прогревалась по секциям, одна вторая третья и так далее. Горячая вода шла поверху. Хотя логичней было бы сделать снизу. Но так получилось. Да..и бак котел на одном уровне
Самотёк хорошо, но насос лучше. У меня изначально сделано было под самотёк. С ним больше тепла улетает в трубу, батареи греют хуже, раза 2 за зиму приходится доливать воду. С насосом же, в котле держишь около 60 градусов, батареи равномерно прогретые, воду за зиму доливать не приходится - не кипит. И даже расход топлива заметно меньше. Но да, чуток расходуется электричество на насос, хотя он из самых слабых и включен всегда на 1.
В доме родителей такая система работает с 75 го года. АГВ, сейчас другой котел, выход наверх, слив по радиаторам, возврат к котлу. Только чтобы система полная была. И у меня такое же было.. Потом поменял котел на более эффективный
У гравитации есть куча недостатков. Сложно зарегулировать. Для сколько нибудь нормальной циркуляции нужно большие диаметры труб. Ооочень тормознутый отклик на нагрев. Разуклонка труб и батарей делается не для движения теплоносителя. А для заполнения без развоздушивания батарей и системы. Старые чугунные радиаторы имеют хороший запас воздуха в верхнем коллекторе а при заполнении системы тоненькой струйкой чз обратку - остается минимальное количество воздуха без воздушных пробок. Сам переделывал сейчас старую открытую гравитацию на 250л на закрытую с газовым котлом.
Во всех книгах написано что уклон нужен, а вы походу умнее инжинеров технологов))
Учебник по Физике Лансберга (3-х томник) .Движение жидкостей : ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕТНОЕ.При естественной циркуляции соблюдается режим ламинарного распределения жидкости по разнице температур.Подключаем насос и создаём турбулентный поток жидкости. "Ленинградка" вроде работает , но ... увы эффект не тот. Причину Вы Гурру назовите сами.
Толстая труба быстрее доставляет уже разогретое тепло. Можно и капельницу поставить, тоже работать будет, но какая будет скорость обмена тепла.
Дак до тебя уже всё придумано...природой...горячее вверх,холодное вниз...😊
выход на расширитель обязательно должен быть в верхней точке.если вода не нагрелась до 100 градусов это не значит что она не кипит.со временем микро пузырьки соберутся в одну большую пробку и тогда ваш катёл успешно стартует в стратосферу.а точнее естественная циркуляция остановится вода закипит по настоящему и тогда она начнёт давить горячим паром.который в своё время соберёт воздух в радиаторах если у вас например ленинградка,при лучевой системе воздух будет в верхней точке.давление естественно дико подскочит.а если у вас трасса 200-300 метров и несколько колец работать будет только самое короткое.это хорошо будет если у вас здание утеплено,но если только маленький сифончик будет где нибудь в гараже систему сразу же прихватит.по этому воздух надо каким то образом из системы выводить.для этого даже ставят специальные приблуды которые убирают микро пузырьки из теплоносителя.ваша система рабочая но не на долго.
Народ, не дай Боже вам таких мастеров!!!)))😉🍷✌😂
Раньше так и делали! И все прекрасно работало без всяких насосов и прочего геммороя. Трубы надо потолше и в самых верхних точках воздуховыпускные краники сделать . Телоотдача котла должна соответствовать обогреваемому помещению. Раньше не было таких расширительных бачков, делали на чердаке и утепляли. ☺ А сейчас начали делать новомодные системы и создают сами себе проблемы, не изучают опыт прошлых поколений. Надеются что электричество будет всегда, и никогда не сломается насос.
С 61 года Я с напарником делал шабашки в частном секторе без насосов из радиаторов и трубного отопления
Я делал с нормальными, такими же баками, но, в верхней точке ставил автоматический воздухо отводчик, работает до сих пор!
@@user-ub2yl2pk7x Как он выглядит автоматический воздухоотводчик?
Думал над системой, пришло в голову ставить клапан. При нагреве он стравливает лишний воздух, при остывании - запускает обратно.
@@avexoidavex3577 я таких клапанов не знаю... Может вы покажете? А вот автоматический воздухо отводчик я вам смогу показать...
@@user-ub2yl2pk7x Нашел уже
Здравствуйте снимите видео всего мантожа и комплектующих которые использовались как говорится от а до я и испытания после этого
Всё правильно. Вместо "расширительного бака" открытого типа наверху, установил мембранный бак, заполнил систему теплоносителем, стравил воздух (если где был), создал небольшое давление в системе, включил эл.котёл и система заработала. МОЛОДЕЦ!
Наверное все же уровень батареи влияет на ровную температуру теплоносителя ,а если нет такой возможности то приходится воспользоваться насосом.
Здравствуйте, а ваша система на газовом котле будет работать?
Хотелось бы увидеть аналогичный эксперимент с двухтрубный системой. И разницу...
это и есть 2х трубная система.
@@user-dy4dr9yv5f В слове "двухтрубная" два слова - двух и трубная. А тут одна труба. Или ленинградка у нас двухтрубкой стала?🙄
@@viktordegilevich9570 Вы наверно не разбираетесь? Однотрубная это когда у радиатора и подача и обратка к одной трубе подключены.
@@user-dy4dr9yv5f так ты написал,что на видео двухтрубная 🤦 а там одна,последовательно подклечённая
@@viktordegilevich9570 это двух трубная и есть. когда есть труба на подачу и труба на обратку, то это двухтрубная. У однотрубной радиатор подключается к трубе нижними фланцами. и труба одна по кругу и к ней все радиаторы подключены. Понятно?
Уклоны всё же нужны, не так для циркуляции как для отвода воздуха.
У меня даже радиаторы смонтированы с небольшим уклоном.
Не приходится бегать по дому и играться с кранами маевского, воздух сам уходит, через автоматический воздухоотводчик, который стоит в самой высокой точке.
Я помню что в домах была такая система, котел был утоплен в на метр в пол, а трубы были толстые, наверное см 10 в диаметре.
Отопление на 1 этаже должно быть выше, чем на 2. С 1 этажа тёплый воздух будет подогревать 2 этаж. Или не правильно, я думаю.
Желание сделать самотечную систему у меня закончилось после похода на металлобазу и шока от цен.
Не обязательно делать из металла
Труба 50 ПП ещё дороже стальной
Естественно все прекрасно работает, но в квартирных условиях зачем батарея под потолком? Куда крепить нагревательный элемент? К соседу снизу? 😊
Вот именно,что расширительный бак под давлением.У меня с открытым расширительным и уровневая система,котёл 10 квт,четверть века на 130 кв.метров,работает исправно.Но к сожалению пришлось купить новое отопительное оборудование,т.к. пристроил второй этаж и в скором времени буду энергозависимым(котёл газовый с эл.приводом).Свет отключат - будем замерзать.А в общем да,полезная информация тем,кто сам строит.Спасибо!
Показал бы на примере в доме. Позадрал под потолок, не убедительно.
ОТЛИЧНАЯ СИСТЕМА) на 16 трубе себе то же сделаю. в доме 100 кв .м надо сделать 5 таких систем)
Основной принцип работы гравитационной системы отопления основанием разнице температуры теплоносителя на выходе из котла и обратам. И чем меньше эта разница, тем ниже скорость теплоносителя. Уклоны же нужны для увеличения скорости теплоносителя. Такая система будет работать эффективнее, чем система без уклонов. Более того уклоны позволяют сливать весь теплоноситель при его замене, что облегчает обслуживание системы.
Делал также только подача диаметр больше обратка меньше только было( НО) тены горели раз 1.5года а с насосом раз в 5лет но все работало
Сначала температура теплоносителя (далее ТН) на выходе котла росла быстро, потому что, нагревшись и поднявшись наверх, ТН терял энергию в незначительных количествах, и поэтому его плотность далее почти не изменялась, и не создавались условия для интенсивной циркуляции - гравитационного перемещения. Но вода всё же двигалась, потому что небольшая её часть, разогреваемая ТЭНом, приходя взамен нагретой, теряла плотность, и стремилась вверх по участку трубы над котлом, (*1) выталкивая горячую дальше, и затягивая холодную в котёл с обратной стороны.
Ситуация значительно поменялась, когда в первый радиатор пришла порция ТН с температурой выше, чем в помещении. Интенсивный теплообмен значительно повысил плотность воды, и она устремилась вниз под действием силы тяжести, выталкивая нагретую порцию из котла, и затекая в следующий радиатор для продолжения потери тепла и дальнейшего повышения плотности.
Набрав максимальную плотность, вода опустилась в нижнюю точку системы, испытывая влияние противодействия гидравлических сопротивлений, например, таких как трение о поверхности и турбулентные потери энергии (в системе с ЕЦ их вероятно мало) (*2), а также противоток на участках с контруклонами. (*3)
Поскольку процесс, описанный как цикл, на самом деле происходит непрерывно, со временем холодная порция воды достигла котла, и получив порцию энергии, сделавшую её менее плотной, снова устремилась далее по восходящему участку за котлом.
*1 данный эффект имеет место в так называемом «разгонном коллекторе» (разгонной трубе), и чем высота больше, тем при прочих равных лучше циркуляция (только теплопотери на данном участке нужно иметь минимальные).
*2 для снижения гидравлических сопротивлений желательно иметь достаточный диаметр труб, их гладкую внутреннюю поверхность и минимум поворотов, изгибов, переходов и заужений.
*3 предпочтительно, чтобы каждый участок системы работал на поддержание циркуляции остывающего теплоносителя, поэтому уклоны вниз по направлению его движения полезны.
Спасибо, очень познавательный комментарий. Однако, есть вопросы к сноскам 1 и 3, в отношении которых было снято отдельное видео на этом же канале с названием "антипетли" th-cam.com/video/chRqwzGRrZU/w-d-xo.html , где рассматривается влияние уклонов, контруклонов и "разгонного коллектора" на расход ТН. В частности, не образуется ли в замкнутом контуре, при наличии "разгонного коллектора", после опуска этого коллектора к радиаторам, так называемого "тормозного коллектора"?
Участки с неизменной температурой (и плотностью) воды не участвуют в побуждении к движению теплоносителя. Например, качественно теплоизолированную трубу можно (в разумных пределах) прокладывать как угодно. С другой стороны, гравитационная система отопления зачастую изготовлена из стальных труб, имеющих открытую поверхность большой площади, что создаёт значимые теплопотери и, следовательно, разницу плотностей, что вкупе с уклоном вниз даёт ток жидкости в нужном направлении. Опуск к радиаторам, о котором Вы пишете, станет тормозным, если начать его нагревать.
@@digmsymii321 Спасибо! Я уже разобрался в феномене термина "разгонный коллектор", о чем буквально сегодня был отснят сюжет, и вскоре выйдет на канале. Чего не скажешь об уклоне вниз, который как бы дает ток жидкости в нужном направлении, и который я никак не могу раскусить. Очевидно, что ток жидкости происходит в нужном направлении на всем протяжении циркуляционной ветки, независимо от угла ее наклона и даже поворота в любую сторону.
Если труба будет восходящей по ходу ТН, то возникнет нежелательное сопротивление. Если труба нисходящая, это усиливает и поддерживает циркуляцию.
Поток внутри трубы, особенно если она большого поперечного сечения, может иметь неоднородность. Перемещение ТН будет иметь сложный характер. Упрощённо, например, срединная часть будет течь в направлении общего движения большей части массы жидкости, а пристеночная часть потока, быстро отдающая тепло и набирающая плотность, будет иметь сложный характер перемещения. От уклона сильнее будет зависеть направленность именно этой, пристеночной части.
Ну, и если посмотреть на другую пользу уклона, о чём уже отмечали в комментариях к Вашим видео, это отвод воздушных пузырей. Которые будут собираться в одной точке (желательно), где есть управляемое выпускное отверстие. В самых проработанных схемах, увиденных мною, это место - не одно и то же, что расширительный бак, а просто самая верхняя точка на подаче.
Оговорюсь, что далее веду речь об открытой системе. В закрытой системе некотрые правила другие. Например, не вижу потребности поднимать экспанзомат наверх.
Расширительный бак, в свою очередь, должен иметь уровень воды ещё выше точки спуска воздуха (с запасом на длительный срок бесподпиточной эксплуатации, тепловые колебания уровня и создание избыточного давления в системе). И для снижения потерь тепла и испарения ТН, подключать РБ следует к точке в обратной магистрали системы, где низкая температура среды.
И Вам спасибо за интересные опыты, целеустремленность, последовательность и юмор! Вы популяризатор отопительной науки.
Главное чтобы котёл был ниже радиаторов
@@user-db8gc8pf4j А расширительный бачок?
@@user-db8gc8pf4jкак не надо - если надо))
Главное-отсутствие контр'уклонов.Если всё в ,,горизонте,,и без завоздушивания-будет работать.Горячая вода, просто движется вниз при остывании по всему контуру-т.е.нагрела систему от к.до последнего радиатора-и,остывая опускается...Расширительный бак,ставится в любом удобном месте.32 труба подойдёт для всего.просто есть пределы по длине,поворотам,и потери t.
В этой схеме 2 источника циркуляции жидкости
1. котел (жидкость движется вверх);
2. Радиаторы (жидкость движется вниз).
То что он там нагородил кпд будет низким . Потери по электроинергии или другой системы отоплении большие . Электрокотел или любой из твердотопливных котлов надо опускать ниже системы радиаторов . Ну и диаметр труб, соответственно надо подбирать. Насосы не зря придумали. Для повышения кпд отопления . Это хорошая демонстрация как не следует делать .
Батарея с потолка свисает? я был уверен что батарея должна внизу быть
Абакан артель Сибирь ребята отопление делали двух этажных домах без каких либо насосов в Абакане и Минусинске
В Заполярье строил сам себе двухэтажный дом и система отопления была такая-же,
самотечная. А в чем дело? Что за вопросы? Кто-то недоумевает как это так, самотечная?
Это для курятника? Разве в квартире ставят батареи под потолок?
Краны маевского в верхней батареи и есть воздухоотводчик. Эта система называется система с естественной циркуляции.
Здравствуйте.
А как будет работать самотек,если труба 50мм входит в регистр 150мм длиной 8м ?
Очень важен акцент автора на высоту столба и разницу температур-это и есть движущая сила циркуляции.
У меня трубы 20 мм, котёл в подвале. Естественной циркуляции хватает только для того что бы прогреть первый радиатор. Стоит косой фильтр.
Не нужен там фильтр, выкинь его, меньше 40 ппр самотек лучше не делать, а в металопласте вобще фитинги дают сильное заужение, стааь насос и побольше фильтр все будет работать
@@vse-prosto23 нее, перед насосом фильтр всё пусть стоит. Легче сетку почистить чем насос. В отопление залил воду с водомата, сначала на сетке слизь была часто. Потом пачку соды добавил теперь сетка чистая держится.
Есть одна проблема - сопротивление системы, как следствие - трубопровода и проблемы при наладки системы. Насос решает эти проблемы
По ходу "Ленинградка" вообще "нонсенс")))😉🍷✌😂🚬💨
стоит такой чувак и гонит лажу, а потом идет домой в квартиру с центральным отоплением
За чем такая сложность : у меня работает отопление от котла или когда надо включаю насос. Есть система отключения котла и включения котла при заданной программе температуре. Тоже так же висит на стене с датчиком с разницей температур котла и датчика . И в чем демогогия?
Такой чайник у мня грел трехкомнатную квартиру на протяжении 5 лет. Единственное у меня были 2 тена по 2 кВт. и пока не вынес точку кипения с плоскости тена менял тены раз в 2 года
Покажіть буд-ласка як мині зробить самотьоком на одно ітажном домі з з радіотороми на два контура пожалоста
здравствуйте скажите пожалуйста никак не доеду. котел высотой 170 , нужно греть ёмкость высотой 120. самотёком не получиться я так понимаю? или если я подклю. вер котла к низу ёмкость то будет движение?
да
На выходе трубу надо обьемнее и все будет работать .Но лучше пвром .И насос не нужен.
Ну если я в каждой комнате буду городить такую икебану, до последней комнаты не дотяну. Грохнут, не оценив дизайна...
Мужик,куда задрал родиатор, потолок обогреть решил,вот люди,всё стараются изобрести новое колесо.
Мужик эксперимент показал , батарея на 2 этаже))
Для того чтобы такая система работала необходимо на выходе из котла разгонный стояк.Если система одноэтажная стояк почти до потолка.Потом или совсем небольшой уклон:пару сантиметров и опуск возле котла,или опуск на уровень батарей сразу.Н уи диаметр труб конечно 50-60мм.
Про трубы th-cam.com/video/Z-dqz3cn9Go/w-d-xo.html
Про стояк th-cam.com/video/HJK_PHvA65c/w-d-xo.html
Про уклоны th-cam.com/video/chRqwzGRrZU/w-d-xo.html
Что за бред? - сопротивление возрастёт.
Не всё так однозначно если брать твердотопливные котлы и газовые и электрические. Для твердотопливных периодичной топки трубы потолще и много воды в системе это хорошо. Для газа, электричества воды много не слишком хорошо. Для хорошего результата требуется повышенная мощность котла.
От стояка труба должна идти вниз, а не под наклоном в верх - умный вы наш))
@@vse-prosto23 я вроде про трубы вообще ничего не писал. Писал про котлы и про здравый смысл. Ну да ладно. Побуду вашим умным:)
Простейшая схема поставь эти батареи в ряд и без верхней разводки и узнаеш зачем и почему ставят насос наверно прям удивишся
Вы сделали все четко по законам физики, почему бы оно не работало?
Очень хорошая наглядная схема. В "ленинградке" это тоже, будет работать, но с насосом будет равномернее нагрев батарей.
В самотеке важный момент это "разгонный коллектор", продолжительный участок вертикальной трубы куда идет нагретый теплоноситель +небольшой "аккумулятор" воды. Обычно эту роль исполняет расширительный бак в системах открытого типа.
У вас там батарея, что тоже будет работать.
Вас послушаешь, так в расширительном баке вода должна быть горячей))
@@vse-prosto23 не должна конечно. Но если хочется теплые батареи, то придется мириться.
У меня котел стоит в цокольном этаже , разгонная 50-ка труба до потолка идет это примерно метров 5 от котла
Надеюсь она приносит вам эстетическое удовольствие ибо никакого разгона она не создаёт.
Приветствую. Система открытая или закрытая
@@user-bk7gb3vh3k закрытая
@@user-xv7wc4yk8jкак это не создаёт?! А инерция с эффектом теплоаккумулятора? А вишенка на торте: система-ПАУК или БАБОЧКА .
@@user-xv7wc4yk8jименно она и создаёт разгон, как минимум нижняя ее половина.
Ну немогу я котёл в подвал засунуть, а батареи под потолок, вот и пользуюсь насосом. Да и в твердотопливный котёл термостат не поставишь и дрова при перегреве не выключишь- тоже насос.
А от длинны системы по факту что-то зависит, или только от высоты?
Автор все ясно обьяснил, главно разница температуры между верхом котла и центром радиатора
Это на стенде. А площадь 60м как прогонит и еще 4 спальни, и 2 туалета?
Ставь насос и не парься, в 21 веке живём, но конечно при этом делать так что бы и самотёк был на случай отключения света
Суть этого метода, нагревательный элемент внизу.
Всё.
Здравствуйте,а как можно найти мастера