Никогда. Слышите? НИКОГДА НЕ СМАЗЫВАЙТЕ НИЧЕГО В МЕХАНАХ. Ну, если вы хотите засиликонить резинку и сцать шарами, а не стрелять, вы, конечно, сделать это можете, но не надо. Ликбез: автор правильно сказал, что не нужно смазывать резинку хопа. Иначе она перестанет работать. Так вот, шары из магазина с пружины, канала подачи и прочих вещей механы, заберут эту смазку и перенесут в стволик (от чего он быстро загрязнится), и на резинку (от чего она либо станет хуже, либо вовсе перестанет крутить шары). Если смажете немного - немного налетит на резинку и потеряете в дальности. Если смажете "от души", то привод будет сцать шарами. Выводы делайте сами.
Достаточно после смазки шахты магазина протереть ее насухо ветошью. ГББ механы с открытой пружиной вообще после одной-двух игр надо чуть насиликонить (спрей для резинок автомобильных) и хорошо насухо протереть, иначе через 4-5 игр магазин удивит неподачей даже на хороших шарах.
@@Saigrieshen А смысла смазки, если ты НАСУХО протираешь? Если смысл в том, чтобы смазка осталась в микропорах, то это тоже особого смысла не имеет. Если подача хреновая - ищите проблему в чëм угодно (подаватель, канал, пружина иная фигня), но только не в смазке. Если механа не подаëт без смазки, то проблема явно не в еë отсутствии.
@@МаксимАтерлей-п6у Не, ну если смазка ради смазки или как метод решения уже возникшей проблемы, то тут вы, конечно, правы. но топик немного не об этом. Намекну - пружины в магазинах не из нержавейки и часто плохо фосфатированы.
Отлично! Кстати, про платинум - там как раз нужны 7.4 акб. Сам такой использую, взял cm097b месяц назад. Скорострельность даже на 7.4 достаточная даже для cqb. А горят они как раз от 11.1, потому что сам производитель рекомендует 7.4. Или у вас есть другая информация?
Я: -Вот куплю арктурус, нормальный привод вроде. Все мои видео в ленте, друзья, знакомые, мимо пооходящие челы сразу после покупки арктуруса: - Ну ты и лох, арктурус говно, а вот цима сейчас вообще имба
Переиграй таких людей. Купи и ЛСТ и Арктурус, посмотри что скажут в итоге Хотя я знаю что скажут - начнут крутить пальцем и говорить, что LCT и VFC ЛУЧШЕ!
@@fgfgfgfgfgfg8186прям вот над моим ответом Вы пишите, что прозрачная изоляция легко повреждается. Она выполнена из пластика и называется тефлоновой. Повредить её можно, но придётся приложить усилия, но самое главное, что она тонкая и легко помещается вокруг гирбокса, в то время как силиконовую я могу порвать руками и имея такое же сечение диаметр этой изоляции значительно больше
Ещё бы добавить что из коробки перед использованием гирбокс надо смазывать а то иногда приходят ваобще без смазки, этим часто арктурус грешит,но и на цымках встречалось
Цима смазывает, но оригинально-просто ложку самой дешёвой зеленой смазки в район шестерней и норм! Когда она засохнет коркой, может и гир клинануть. Поэтому разбираем, удаляем заводскую и пересмазываем!
Прекрасное видео. Всем новичкам смотреть обязательно! Да и опытным тоже, а то бывает интересное... Особенно про смазку магазинов. Стволик лучше протирать изопропиловым спиртом, причём со снятой резинкой. И прям до скрипа чистить! Резинку либо спецсоставом для чистки резины, либо силиконом, а потом досуха вытереть. Насчёт густой смазки в гире. Можно, но не Литол, а что-нибудь с силиконом и тефлоном. И жирненько (хрен отмоешь), и по гирбоксу не раскидывает как молибденовый Гардер.
В АК от Arcturus стоит чёрная резинка, возможно и промет., с ней и шар держатся и выхлоп 145 мысов, а с пятаком других резинок, либо сифон до 90 мысов, либо шар вообще проскакивает. Хотя выглядит черная как кусок кала.
она и есть кусок кала в большинстве случаев. У меня вообще заминалась нозлом. можно смело менять на MPower - нозл в нее встаёт хорошо. С другими не собирал, маруй W-hop тоже должна норм быть, mad bull и guarder - слишком короткие губки и рассчитаны на другой нозл.
Видео полезное, было бы оно раньше, не было бы всех проб и ошибок совершенных мной). Несколько оговорочек: 11.1 не советую использовать сразу из коробки. Цима погорит в большинстве случаев, ист-крейн тоже (мой личный опыт). Проводка это вообще лотерея, может работать вечно, а может погореть после 1 игры. Если прям хочется, советую переделать проводку на powerlabs, с ней проблем уже точно не будет. Механы смазывать не советую, а почистить тем же спиртом начисто и не знать в будущем бед. Стволик если смазывать чистить, то только если он снят и без заливания, изопропиловый спирт подойдет например, после насухо вытереть. После сверхтонким слоем смазать силиконом, трение уменьшится и этого будет достаточно. И НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ WD-40 И ПОДОБНЫЕ ЖИДКОСТИ - это сразу путь на замену резинок и пластика.
Хз 5 приводов от цымы в команде и все на 11.1 со стоковой проводкой и все работают уже 3 года, внутрянка по большей части сток меняли только поршневую группу
@@Kabanikidza Не, ну если ты во время пустынной бури играешь, вопросов нет. У меня никогда не было такого, чтоб при чистке тряпка черная из стволика вылазила. Даже при интенсивных играх на полигонах с кустами/зданиями, все нормально, при условии, что чистка раз в месяц - чаще, при играх в плохих условиях. Мне есть смысл смазать - тонкий стволик, да и на обычном я тоже смазывал. Грязь от шаров будет только в том случае - если шары откровенное Г, только когда играть начинал, замечал у новичков еще старые желтые шары, а после слезы от порванной резинки хопа. Если не покупать дешевые шары и не надеяться на авось, то будет счастье.
@@sxfearxs7366 я всё-таки решительно не понимаю смысла. Минус есть точно - больше налета и пыли прилипнет, в каких бы условиях это ни происходило. Сейчас ничего, а через минуту подует ветер или проедет машина, подняв клубы пыли. Плюс лишний риск загадить силиконом пупырь резинки. Суммарно мы сначала аккуратно наносим смазку, чтобы случайно не коснуться ею резинки, а потом чистить смазанный силиконом стволик уже сложнее, чем сухой. Сами себе организуем лишний труд, получается. А вот какое-то облегчение выхода шара из стволика под большим вопросом. Можно ведь взять хрон и сравнить вылет шарика из ствола смазанного и сухого, разницы не будет.
Когда играл с аег, использовал аккумы 7,4В. Был ауг snow wolf, со стоковой проводкой от аккумов 11,1 у него сгорали предохранители, только после замены на проводку от PowerLabs все стало отлично. Плюс с 11.1 скорострел избыточный, 1200+, лично я не вижу в нем смысла) На ВВД сейчас тоже 7,4 использую, так как в нем аккум нужен только для питания платы и в 11,1 резона не вижу
Большинство старых проверенных мастерских в городе закрылись после сво (последняя активность была в 22г), остались либо какие-то подвалы, где связь со страйком это "ну там что электро и шарики, разберёмся" Или какие-то мастера на все руки с авито, которые в объявлении обещают починить все от батона до ганд... Только неси бабки и не задавай вопросы. Вопрос к знатокам: что делать в такой ситуации, либо подскажите реально нормальную и работающую на сегодняшний день мастерскую а Волгограде. А то купил первый ггбб глок, ещё двое не стрелял. Достал проверить комплектность и целостность и убрал обратно. У самого опыта пока 0, хотелось знать сразу, где у нас нормальный мастер есть
Горит электроника у цимы, потому что используют 11,1 аккум на скоростных шестернях, которые идут в базе. Зачем 11,1 аккум использовать в таком приводе, когда на 7,4 там скорострельность 1000 в/м - хз. Судя по всему только для одного - убить электронику. В принципе, с этим прекрасно справляются.
Доброе самый лучший вариант завести себе маленький китайский тестер, стоит копейки на Али Экспресс а пользы приносит вагон и маленькую тележку. Благодаря ему мы точно знаем какие аккумы на сколько заряжены и что необходимо зарядить прям срочно, а на чем можно играть уже сейчас
О, спасибо за вопрос)) Но к сожалению, такое больше не найти. Это М2 АНА Тактикал до СВО, когда шили из оригинальной ткани и даже стропы имели ИК-ремиссию. Сейчас же, шьют из китайского .... Мы для команды ищем их на авито и скупаем)) Прдсумки от них же все
Бункер это имба своего рода, потому что все что тебе нужно крутить крутилку а не производить перезарядку, и многие страйкболисты относятся негативно к бункерам потому что наличие оного убивает реализм. На ролевых или других крупных проектах запрещены бункеры для всех видов приводов кроме пулеметов
Действительно, в чём....... Не, если тебе нравится каждые 10 выстрелов унизительно крутить колёсико - то пожалуйста, но по моему лучше раз в 100-200 выстрелов магазин менять, это быстро и не сложно, во всяком случае если тренироваться (а если сложно и тренироваться лень - то какой смысл вообще в страйкбол идти?)
@@Analnydeboshir228 ну хз, у меня 2 бункера и 3 механы, бункеры для обороны, механы для штурма/наступления, так как банально надо переодически заливать шарами без остановки и не отвлекаться на подкручиванее. А вот когда лежишь в кусту каком-нибудь и переодически стреляешь в противника, то перезаряжаться не очень удобно (да иногда и невозможно, с моим ростом 190+ я банально не дотянусь до разгруза под огнем) и бункер тут как раз подходит
Я вообще сначала извлекаю стволик из хопапа (не советую так делать, если не хочешь с ним потом ебаться), потом прогоняю шомпол с неворсящейся тряпочкой в спирте, потом силиконовой смазкой, потом сухой тряпочкой.
Никогда. Слышите? НИКОГДА НЕ СМАЗЫВАЙТЕ НИЧЕГО В МЕХАНАХ. Ну, если вы хотите засиликонить резинку и сцать шарами, а не стрелять, вы, конечно, сделать это можете, но не надо.
Ликбез: автор правильно сказал, что не нужно смазывать резинку хопа. Иначе она перестанет работать. Так вот, шары из магазина с пружины, канала подачи и прочих вещей механы, заберут эту смазку и перенесут в стволик (от чего он быстро загрязнится), и на резинку (от чего она либо станет хуже, либо вовсе перестанет крутить шары). Если смажете немного - немного налетит на резинку и потеряете в дальности. Если смажете "от души", то привод будет сцать шарами. Выводы делайте сами.
Достаточно после смазки шахты магазина протереть ее насухо ветошью. ГББ механы с открытой пружиной вообще после одной-двух игр надо чуть насиликонить (спрей для резинок автомобильных) и хорошо насухо протереть, иначе через 4-5 игр магазин удивит неподачей даже на хороших шарах.
@@Saigrieshen А смысла смазки, если ты НАСУХО протираешь? Если смысл в том, чтобы смазка осталась в микропорах, то это тоже особого смысла не имеет. Если подача хреновая - ищите проблему в чëм угодно (подаватель, канал, пружина иная фигня), но только не в смазке. Если механа не подаëт без смазки, то проблема явно не в еë отсутствии.
@@МаксимАтерлей-п6у Не, ну если смазка ради смазки или как метод решения уже возникшей проблемы, то тут вы, конечно, правы. но топик немного не об этом. Намекну - пружины в магазинах не из нержавейки и часто плохо фосфатированы.
На счет планки на 45* на огнестреле , не согласен... В пользовании тепловизор как основной и коллиматор под 45* , так и все работает
Отлично!
Кстати, про платинум - там как раз нужны 7.4 акб. Сам такой использую, взял cm097b месяц назад. Скорострельность даже на 7.4 достаточная даже для cqb. А горят они как раз от 11.1, потому что сам производитель рекомендует 7.4.
Или у вас есть другая информация?
Спасибо за информационный курс 😊
Рад, что видео оказалось полезным))
Где же вы были раньше... особенно интересно про аккумуляторы и запчасти. Полезное видео, спасибо!
Да вот что-то сразу не догадались, что это необходимо)) Рады будь полезными)) Про аккумы будет вообще отдельно большой выпуск
@@airsoftTER супер, ждем!
Спасибо тебе большое, добрый человек, теперь вместо получасового объяснения новичкам просто буду кидаться в них качественным видосом, от души 👍🏼
Я:
-Вот куплю арктурус, нормальный привод вроде.
Все мои видео в ленте, друзья, знакомые, мимо пооходящие челы сразу после покупки арктуруса:
- Ну ты и лох, арктурус говно, а вот цима сейчас вообще имба
Переиграй таких людей. Купи и ЛСТ и Арктурус, посмотри что скажут в итоге
Хотя я знаю что скажут - начнут крутить пальцем и говорить, что LCT и VFC ЛУЧШЕ!
Приятно слушать вас, спасибо. Про аккумы че-то новое.
Спасибо авторам за хороший материал
прозрачная изоляция рвется гораздо проще чем силиконовая. Силиконовую на самом деле и порвать то сложно, но можно порезать.
Тефлон мягче силикона? Что-то Вы фантазируете))
@airsoftTER где я такое сказал? Может это вы фантазируете?
@@fgfgfgfgfgfg8186прям вот над моим ответом Вы пишите, что прозрачная изоляция легко повреждается. Она выполнена из пластика и называется тефлоновой. Повредить её можно, но придётся приложить усилия, но самое главное, что она тонкая и легко помещается вокруг гирбокса, в то время как силиконовую я могу порвать руками и имея такое же сечение диаметр этой изоляции значительно больше
Ещё бы добавить что из коробки перед использованием гирбокс надо смазывать а то иногда приходят ваобще без смазки, этим часто арктурус грешит,но и на цымках встречалось
Цима смазывает, но оригинально-просто ложку самой дешёвой зеленой смазки в район шестерней и норм! Когда она засохнет коркой, может и гир клинануть. Поэтому разбираем, удаляем заводскую и пересмазываем!
Прекрасное видео. Всем новичкам смотреть обязательно! Да и опытным тоже, а то бывает интересное... Особенно про смазку магазинов. Стволик лучше протирать изопропиловым спиртом, причём со снятой резинкой. И прям до скрипа чистить! Резинку либо спецсоставом для чистки резины, либо силиконом, а потом досуха вытереть. Насчёт густой смазки в гире. Можно, но не Литол, а что-нибудь с силиконом и тефлоном. И жирненько (хрен отмоешь), и по гирбоксу не раскидывает как молибденовый Гардер.
Легенда ответил
В АК от Arcturus стоит чёрная резинка, возможно и промет., с ней и шар держатся и выхлоп 145 мысов, а с пятаком других резинок, либо сифон до 90 мысов, либо шар вообще проскакивает. Хотя выглядит черная как кусок кала.
она и есть кусок кала в большинстве случаев. У меня вообще заминалась нозлом. можно смело менять на MPower - нозл в нее встаёт хорошо. С другими не собирал, маруй W-hop тоже должна норм быть, mad bull и guarder - слишком короткие губки и рассчитаны на другой нозл.
Видео полезное, было бы оно раньше, не было бы всех проб и ошибок совершенных мной).
Несколько оговорочек:
11.1 не советую использовать сразу из коробки. Цима погорит в большинстве случаев, ист-крейн тоже (мой личный опыт). Проводка это вообще лотерея, может работать вечно, а может погореть после 1 игры. Если прям хочется, советую переделать проводку на powerlabs, с ней проблем уже точно не будет.
Механы смазывать не советую, а почистить тем же спиртом начисто и не знать в будущем бед.
Стволик если смазывать чистить, то только если он снят и без заливания, изопропиловый спирт подойдет например, после насухо вытереть. После сверхтонким слоем смазать силиконом, трение уменьшится и этого будет достаточно. И НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ WD-40 И ПОДОБНЫЕ ЖИДКОСТИ - это сразу путь на замену резинок и пластика.
Хз 5 приводов от цымы в команде и все на 11.1 со стоковой проводкой и все работают уже 3 года, внутрянка по большей части сток меняли только поршневую группу
С какой целью стволик-то смазывать?) чтобы он через 30 минут игры собрал на смазку всю пыль и ошмётки, что летают в воздухе и сыпятся с шаров?
@@Kabanikidza Не, ну если ты во время пустынной бури играешь, вопросов нет. У меня никогда не было такого, чтоб при чистке тряпка черная из стволика вылазила. Даже при интенсивных играх на полигонах с кустами/зданиями, все нормально, при условии, что чистка раз в месяц - чаще, при играх в плохих условиях. Мне есть смысл смазать - тонкий стволик, да и на обычном я тоже смазывал. Грязь от шаров будет только в том случае - если шары откровенное Г, только когда играть начинал, замечал у новичков еще старые желтые шары, а после слезы от порванной резинки хопа. Если не покупать дешевые шары и не надеяться на авось, то будет счастье.
@@sxfearxs7366 я всё-таки решительно не понимаю смысла. Минус есть точно - больше налета и пыли прилипнет, в каких бы условиях это ни происходило. Сейчас ничего, а через минуту подует ветер или проедет машина, подняв клубы пыли. Плюс лишний риск загадить силиконом пупырь резинки.
Суммарно мы сначала аккуратно наносим смазку, чтобы случайно не коснуться ею резинки, а потом чистить смазанный силиконом стволик уже сложнее, чем сухой. Сами себе организуем лишний труд, получается. А вот какое-то облегчение выхода шара из стволика под большим вопросом. Можно ведь взять хрон и сравнить вылет шарика из ствола смазанного и сухого, разницы не будет.
Когда играл с аег, использовал аккумы 7,4В. Был ауг snow wolf, со стоковой проводкой от аккумов 11,1 у него сгорали предохранители, только после замены на проводку от PowerLabs все стало отлично. Плюс с 11.1 скорострел избыточный, 1200+, лично я не вижу в нем смысла)
На ВВД сейчас тоже 7,4 использую, так как в нем аккум нужен только для питания платы и в 11,1 резона не вижу
Отличный ролик, все по делу.
можно просто снять электронику на Cyma Platinum
Большинство старых проверенных мастерских в городе закрылись после сво (последняя активность была в 22г), остались либо какие-то подвалы, где связь со страйком это "ну там что электро и шарики, разберёмся"
Или какие-то мастера на все руки с авито, которые в объявлении обещают починить все от батона до ганд... Только неси бабки и не задавай вопросы.
Вопрос к знатокам: что делать в такой ситуации, либо подскажите реально нормальную и работающую на сегодняшний день мастерскую а Волгограде. А то купил первый ггбб глок, ещё двое не стрелял. Достал проверить комплектность и целостность и убрал обратно. У самого опыта пока 0, хотелось знать сразу, где у нас нормальный мастер есть
Владельцы гбб пистолетов их обслуживают сами. Говорю как владелец AAP01 с таким же глоковским УСМ и магазинами.
фотка с выбитым задним стеклом уже мем иркутский.
У моего сокомандника взорвался баллон с грингазом в машине, разорвало баул к чертям) Тачке и сокоманднмкам благо не досталось))
Спасибо!
Видос вышел как раз перед доставкой привода 😂
Повезло повезло)
Купил у синих привод ак cyma. В итоге в место резинки хоп апа был герметик
От голубых можно ожидать чего угодно, но о такой ситуации ещё не слышал, удивили)) И сочувствуем
Горит электроника у цимы, потому что используют 11,1 аккум на скоростных шестернях, которые идут в базе. Зачем 11,1 аккум использовать в таком приводе, когда на 7,4 там скорострельность 1000 в/м - хз. Судя по всему только для одного - убить электронику. В принципе, с этим прекрасно справляются.
Хз где у вас там 1000, на цимаксюхе на 7.4 скорострельность около 500 в/м, на 11.1 около 800
@@PMC__Boykisser я про платинум, а не про стандарт серию. По крайне мере, на мп5 платинум выдает около 1000
Отклик на спуск быстрее вот и все.
@@Stakeksхронил чела с мп5 платинум, на 11.1 2300 скорострельно, он сказал это в базе.
@@PMC__Boykisserмотор там какой? Скорей всего мотор работает в перегрузе на 11.1 ток большой и проводка выгорает
Пойду разряжу ка аккумуляторы. А то лежат заряженные в сумке
правильно действуешь
Здравствуйте. Подскажите как часто надо рпзбирать и смазывать гирбокс, а также чем удалять старую смазку и какую намазывать. Спасибо
Каждый сезон или после игр, на которых есть песок, пыль, грязь... Как правило, это заметно по работе привода, либо звуки не очень, либо стреляет хуже
А как понять что я акум разрядил на 40%
Доброе самый лучший вариант завести себе маленький китайский тестер, стоит копейки на Али Экспресс а пользы приносит вагон и маленькую тележку. Благодаря ему мы точно знаем какие аккумы на сколько заряжены и что необходимо зарядить прям срочно, а на чем можно играть уже сейчас
Понимаю что не по по теме, но что у ведущего за плейт и подсумки на превью? Заранее спасибо
О, спасибо за вопрос)) Но к сожалению, такое больше не найти. Это М2 АНА Тактикал до СВО, когда шили из оригинальной ткани и даже стропы имели ИК-ремиссию. Сейчас же, шьют из китайского .... Мы для команды ищем их на авито и скупаем)) Прдсумки от них же все
Опа это ты в букиных был😂😂
Пока работает-не лезь.
По факту!
Ребят, такой вопрос, можно ли собрать форму тёмной стороны, а привод светой и наоборот?
Да
А что может помешать? Но лучше сначала подыскать команду, чтобы не делать лишних покупок
Обьясните пожалуйста, в чем проблема бункеров? Новый в страйкболе у самого бункер :0
Гремят, постоянно подкручивать надо
Бункер это имба своего рода, потому что все что тебе нужно крутить крутилку а не производить перезарядку, и многие страйкболисты относятся негативно к бункерам потому что наличие оного убивает реализм. На ролевых или других крупных проектах запрещены бункеры для всех видов приводов кроме пулеметов
Действительно, в чём.......
Не, если тебе нравится каждые 10 выстрелов унизительно крутить колёсико - то пожалуйста, но по моему лучше раз в 100-200 выстрелов магазин менять, это быстро и не сложно, во всяком случае если тренироваться (а если сложно и тренироваться лень - то какой смысл вообще в страйкбол идти?)
@@Analnydeboshir228 ну хз, у меня 2 бункера и 3 механы, бункеры для обороны, механы для штурма/наступления, так как банально надо переодически заливать шарами без остановки и не отвлекаться на подкручиванее. А вот когда лежишь в кусту каком-нибудь и переодически стреляешь в противника, то перезаряжаться не очень удобно (да иногда и невозможно, с моим ростом 190+ я банально не дотянусь до разгруза под огнем) и бункер тут как раз подходит
Я вообще сначала извлекаю стволик из хопапа (не советую так делать, если не хочешь с ним потом ебаться), потом прогоняю шомпол с неворсящейся тряпочкой в спирте, потом силиконовой смазкой, потом сухой тряпочкой.
Жи и жи хорошие шары... но их вечно нет
Потому что дорогие)) Никому не кайф запасаться дорогим товаром, который будут долго продавать.... к сожалению