Подробнее о программе: gidroraschet.ru/glav/tovar/otoplenie3D/ Видео по выбору схемы: th-cam.com/video/w0JRx71i-sY/w-d-xo.html Услуги по расчету: gidroraschet.ru/glav/uslugi/ Статья: proectmontag.ru/str/16.html
Всегда думал, что уклон трубопровода с жидкостью, а в нашем случае - системе отопления, предназначен в первую очередь для удаления воздуха из системы и для удаления воды во вторую очередь, но никак не для облегчения движения теплоносителя.
@@olegboy1 Дело не в облегчении движения теплоносителя, а в рекуперации. И теплоноситель может побежать в обратную сторону. Если есть две параллельные трубы в гравитационной системе отопления, то в них теплоноситель стремится бежать сверху вниз. А труба под уклоном создает возможность теплоносителю бежать в нижнюю часть под уклоном.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность задать центр нагрева воды, а главное определить центр её охлаждения в системе, какой либо программой из множества с сайта gidroraschet.ru ? Заранее благодарен за ответ.
@@АлександрВолжанин-в9ш Такой возможности нет. Есть возможность указать высоту между центром нагрева и охлаждения(радиатора) в программе: gidroraschet.ru/glav/tovar/Technotronic8/ путь вкладок: тепловые расчеты - гравитационный напор - гравитационный напор. Лучше посчитает работу гравитационного отопления программа: gidroraschet.ru/glav/tovar/otoplenie3D/
@@ВераК-ы6з Не будет. Теоретически сможет работать но старт у такой разводки не сработает. При разогреве котла расход вода сама не пойдет. После принудительного расхода заработает.
Может я не въезжаю, но на практике , трубу, идущую от котла к расширителю, можно и утеплить, чтобы ускорить её нагрев(если не нужно обогревать помещение ,где стоит котёл) и как следствие этого понизится плотность воды в ней, более лёгкая вода пойдёт вверх, её место в котле займёт более холодная и более тяжёлая вода из радиаторов отопления.. Возникает циркуляция.Тепло в помещение должны отдавать радиаторы, расположенные под окнами и нагретый ими воздух, согласно конвекции,будет подниматься вверх, выравнивая разницу температур воздуха в помещении. А греть воздух верхней разводящей трубой не совсем правильно. Котёл должен стоять ниже обратки, что способствует лучшей циркуляции теплоносителя. Если обратка ниже котла, то циркуляция плохая и низ радиаторов греется слабо. Это взято из личной практики. При такой схеме, что нарисована на картинке, нужен насос, или опускать котёл ниже обратки, для усиления циркуляции. Я не сантехник, может где то неправильно выразился, но это мои жизненные наблюдения на примере моей квартиры. Не взыщите.
У меня такая же логика: трубу от котла до расширительного бачка лучше утеплить, все что дальше - наоборот, раскрыть. Разница температур должна стать больше, что поспособствует увеличению эффективности системы. Но и не верить автору оснований не имею
Мне кажется, вы совершенно правы. Некоторые рассуждения автора заставляют сомневаться в его компетентности. Помимо этого вопроса о ненужности утепления (якобы) разгонной трубы, не понятно, почему на этой " разгонной петле" должна быть большая теплоотдача? Она в любом случае будет, тут следовало бы говорить о диаметрах труб, что после стояка от котла диаметр должен оставаться таким же практически до конца наклонного участка, или уменьшая диаметр совсем не значительно, тогда и перепад температур будет обеспечен,и движение теплоносителя.
Да насос это сила, все меняет тепло, при диаметре разгона да и вообще диаметр важенн трубы, потери там поворот там диаметр факт теряем тепло. Хотя из жизни сколько способов классных необяснимых логики и науки
@@demetrij87g40 Настоящий учёный не должен верить любым авторитетам на слова. Автор по хорошему должен привести мнтодику расчётов и экспериментальные подтверждения. Если эксперимент не подтвердит расчет, то возможно в расчётах, программе - ошибка! Нельзя слепо верить программам. Это я говорю как программист, закончивший физфак советского университета.
Здравствуйте! На 7.40 мин. разгонная петля отображает полотенцесушитель, но с уклоном. А значит итог таков: разряжение давления на обратке активизирует циркуляцию данного контура, который восстанавливает полноценное функционирование системы. Только в ваших роликах смог найти ответ по нескольким вопросам за что примного благодарен. Кстати, выпускаются волнистые полотенцесушители с "уклоном" повышающие эффект разгонной петли, которых можно порекомендовать монтажникам и инженерам-проектировщикам.
Огромное спасибо! Всё предельно четко и понятно. Самое холодное место в доме - прихожая и возможно установка гравитационной петли будет в ней оптимальна....
Все просто, вода из зоны высокого давления стремиться в область низкого давления. Вода горячая легче, чем вода холодная. Изменяя диаметр трубы, её уклон и утепление мы можем менять эффективность циркуляции. Если есть возможность, то часть системы можно сделать из меди. Предпочтительно использовать закрытую систему и дстилированную воду разбавленную спиртом. Гликоли, эфиры и полигликоли не рекомендуется, но если нет возможности постоянно топить, то можно, но экономический не выгодно.
Что то мне кажется, что на разгонной петле коллектор из котла утеплять можно. Принцип работы разгонной петли в том, чтобы поднять как можно более горячий теплоноситель , как можно выше, а уже от верхней точки начинать его охлаждать. Масса теплоносителя должна увеличиваться в трубе, которая пошла сверху вниз. Какой смысл охлаждать теплоноситель в трубе, которая идет вверх? Ведь нужно как можно больше разницы в температуре.
для лучшего понимания и наглядности, обратите внимание на дым из печной трубы в сильный мороз и в оттепель. Чем холоднее окружающий воздух, тем выше поднимается дым.
Тут дело в сочетании двух параметров,- атмосферного давления и плотности воздуха на улице, зимой он гораздо плотнее (весит больше единица , когда температура ниже, его больше помещается в одинаковом объёме, холодный сжимается). Но определяющую роль играет атмосферное давление, потому что именно из за него тяга или хорошая или плохая. Тяга создаётся при нагревании воздуха а печи, при высоком атм. давлении а печи создаётся более сильное разряжение воздуха, бОльшая разность плотности воздуха, он как бы быстрее всплывает в окружающем его более холодном, плотном. Зимой,в мороз (а в мороз обычно высокое атм. давление) это просто лучше видно. Но и летом, когда давление высокое, эффект будет тот же, просто понадобится чуть больше времени что бы создать тягу, ну дров больше что бы раскочегарить.
@@ДмитрийКраснухин-п2г Смотрите, поясню: полметра трубы вверх не обеспечит тягу в дымовом канале, если имеется некоторый горизонтальный участок дымохода, способный нивелировать тягу, обеспеченную этим полуметровым подъёмом трубы. Только необходимое и достаточное разрежение на верхнем конце дымовой трубы обеспечит тягу и удаление дымовых продуктов из трубы и дымоходов, соответственно. А это разрежение зависит от высоты дымовой трубы. Изменения атмосферного давления на разрежение в дымовой трубе не влияет (разность давлений будет всё-равно одинаковой при одной высоте трубы). Второй фактор, влияющий на тягу в дымовой трубе, это - температура отходящих газов. Суть этого фактора - в разнице плотности холодного и нагретого газа (аналогично с жидкостью). Поэтому, более нагретые газы будут легче удаляться трубой с одним и тем же разрежением (т.е., трубами с одинаковой высотой).
Здравствуйте, подскажите можно ли наклонить гравитационный подъем от котла или строго вертикально в верх , если да то на сколько градусов, не хватает высоты потолка где установлен кател, до высокого потолка где можно сделать разгонную петлю 2.5метра.
Подскажите пожалуйста, я не раз видел на однотрубной системе разгонную петлю , система с насосами , кажется даже с гидрострелкой,но петля маленькая совсем возле котла
Альберт. Вы не смогли бы объяснить почему если теплоизолировать вертикальные трубы движение жидкости в которых работает против гравитации это ухудшит гравитационный напор? 11:42 Логика подсказывает обратное. Без изоляции присутствует теплоотдача, а значит температура вначале трубы будет несколько выше чем в конце. Что при неоднородности движения жидкости по торцевому срезу трубопровода создаст вредную рекуперацию и уменьшение напора. И наоборот если использовать изолированную трубу на восходящей потоке и (или) оребренную трубу на нисходящем - напор должен бы увеличится.
Рекуперация почти не влияет на уменьшение напора. Влияние рекуперации работает на снижение температуры. Попробуйте себе доказать математически. Посчитайте плотности и превратите это в напорную силу для движения теплоносителя, хотя бы на одно кольцо. Сравните одно кольцо с разными параметрами по теплоизоляции. Соответственно там где изоляция не учитывайте снижение температуры. Одна математика на коленке это доказывает, не то что программные вычисления.
@@malko1195 Вы же не посчитали? Многие уходят в эту ошибку. Я тоже по началу уходил в эту мысль, но одумался и решил сделать расчет и расчеты показывают другу мысль. Посчитайте пожалуйста и потом уже пишите мне, что у вас не сходится в расчетах.
Разгонную петлю в одноэтажном доме можно вывести на чердак. Там труба будет очень хорошо охлаждается, что создаст перепад плотностей ну и соответственно циркуляцию, но при этом это будут бестолковые потери тепла.
Весь эффект гравитационного побуждения основан на разности температур. Снизу должно быть горячо, а сверху холодно. Но батареи нельзя размещать на потолке, вот и извращаются конструкторы кто во что горазд.
Просто "разгонная петля" это метод поднять условную высоту охлаждения выше. На её месте может быть задранный вверх радиатор и теплоаккомулятор. Но фишка в том, что обргрев под потолком людям не нужен. И для общего энеогобаланса дома это может оказать даже отрицательное воздействие. Как и для комфорта жильцов.
@@infosantehnik мне не понятен тут термин "разгон". Гидродинамика что ли? Ускорение потока? Что вы вкладываете все в этой? Повторяете один за одним какое-то мракобесие...
@@ai1.0 Согласен, что термин разгон это жаргон. Я подразумеваю создание тяги именно по тому, чтобы увеличить условную высоту охлаждения над условной высотой нагрева.
По поводу прокладки подающей трубы под потолком возникают сомнения в эффективности обогрева полезного пространства, все таки одно дело когда теплая труба на уровне человеков и другое, когда она обогревает потолок.
Если на одном уровне-не будет ли правое длинное крыло дольше прогреваться чем левое более короткое? Не возникнет ли вообще стопорение одного из этих двух контуров?
На коротком крыле будет дольше прогреваться. Расчеты показывают, что расходы заметно ниже. Но это ведь все относительно. Если система и так имеет хорошую короткую разгонную петлю, то и разницу не почувствуете.
Вопрос немного не по даной теме. Есть двухконтурный навесной котёл с разводной трубой всей системы 20 диаметра, есть ли смысл от котла до нижней магистали увеличить диаметр трубы вот по типу разгонной сделать как у вас? Будет ли от этого толк и куда поставить или на подачу и обратку может?
Нет толка. У настенного котла есть насос. Если есть насос то это не естественная циркуляция и толку от этой петли не будет. Сам котел обладает большим гидросопротивлением, что не дает естественной циркуляции работать.
@@infosantehnik Спасибо за ответ. К нам приходил мастер по котлам менял датчик и сказал что нам нужно перепаять кусочек трубы под котлом на больший диаметр чтоб котёл немного разгрузить) Теперь я имею сомнения в его проф пригодности)
Желательно на одном уровне. Чем сильнее разница, тем больше разница по гравитационному напору. То есть запрета на это нету - будет худшая ситуация с течением. Но думаю, что на 200 мм разницу не почувствуете. Возможно я не понял Ваш вопрос. Присылайте схему на: infobos.ru@mail.ru
Верно. Даже не замкнутую можно сделать без уклонов, но уклон нужен для высвобождения воздуха. Частично в некоторых местах можно делать горизонтальные участки при условии, что на них есть вертикальные трубы к радиаторам, куда и уходит воздух.
@@infosantehnik Здравствуйте, а можно разгонную петлю установить имеет смысл в закрытой системе? На подаче, где группа безопасности, а вот расширительный бак будет на обратке.
Вопрос сложный текстом не решается, это как вопрос: Скажите пожалуйста мне понравится девушка, с которой я познакомлюсь в таком то ресторане она блондинка и ноги от ушей? Скажите пожалуйста?
@@infosantehnik что значит " сделать так что бы теплообменник не имел воздушных прикосновений"?! Просто сказать что нужен воздухоотводчик в верхней точке, если система закрытая, а если открытая, то воздух выгонит а бак расширительный,он же доливной? Просто ответить человеку, что не надо ничего делать с котлом никак не надо его наклонять, нельзя было? По моему, вы похожи на шарлатана
@@infosantehnik при нормальном заполнении системы теплоносителем, медленном, воздух и так вытеснит из теплообменника. Нормальные котлы устроены так, что пазух не остаётся, тем более в ТТ котле, обвязанном под гравитационную систему, когда труба подачи, так называемая у вас разгонная, вваривается в верхнюю поверхность рубашки. Нет необходимости наклонять котёл. Нужно только по уровню его поставить. Кстати, Сухоруков, которого вы вроде бы нормально воспринимаете, говорил, что если система плохо работает, то есть шанс её улучшить, утеплив разгонную трубу. И это логично. Чем быстрее вода а этом разгонном стояке разогреется тем быстрее начнётся циркуляция, чем меньше теплопотери на этом участке, тем бОльшая разница температур между подачей и обраткой, тем активнее циркуляция. Что скажете? Не вяжется с вашим утверждением что т. называемая " петля разгона должна остывать"?
Подскажите, пожалуйста, розшир. бак открьітого тіпа обязательно подсоедінять(тем же діаметром) над трубой вьіходящей із котла или можно немного сместіть по трубе подачі/разгонной петлі?
Здравствуйте, У меня дома такая же система,но котёл стоит в подвале, а он по горизонтально повторяет сам дом. Разгонная петля начинается через зал дома и на чердаке распределяется как паутинка по комнатам. И обратно спускается в трубу большого диаметра вдоль внешней стены.Расширительный бак стоит в чердаке. Так мой вопрос как улучшить эффективность этой системы, он работает но газа есть очень много. Я сам хочу утеплить разгонную петлю в доме и в чердаке. Больше волнует чердак так как он сам не утеплён
Если бачок установить в неотапливаемом чердаке и от него пустить трубу под уклоном длиной метров 5-7, потом уходит в дом, думаю неплохая разгонная петля должна получиться
Как вариант для разности температур, на второй водяной столб установить БКН (бойлер косвенного нагрева), и отопление и теплая вода, как бы 2 в 1, как думаешь автор ?
@@infosantehnik думаю если на первый столб подключить БКН, то он будет охлаждать подачу, следовательно увеличится расход энергоресурса, а если на второй столб то низпадающий теплоноситель будет пролетать в СО и нагрев БКН будет происходить по остаточному принципу что для кухонных потребностей вполне достаточно. Первый столб все таки думаю заизолировать.
@@ВикторКорыбко-л9ь Не понял вас. Остаточный принцип - это для вас сначала питаем СО, потом БКН? Если да, тогда на БКН уйдет низкая температура после СО. И не будет приоритета БКН.
Здравствуйте! Интересует такой вопрос, котёл и радиаторы находятся на одном уровне, что если обратку пустить в подполе или подвале где большие теплопотери , то есть вода будет холоднее - плотнее , будет лучше циркулировать теплоноситель или нет? Спасибо
Что бы не делать две наклонные трубы может есть смысл поставить наклонную большего диаметра и как пример подающая труба и остальные магистральные 1 1/4 а наклонная 2 дюйма ?
@@sirius4635 Нет. Для того, чтобы не ошибиться с наклоном выбирают наклон 5-10 см. на метр. Но можно пробовать делать сильно горизонтальным. Наклон нужен исключительно для запуска системы, для изгнания воздуха.
@@infosantehnik А разве не так , что чем ниже уклон тем больше скорость прохождения теплоносителя ? И если 5-10 см на метр то это и есть диапазон угла ? И наклонная труба это как сливание топлива с бензобака через шланг чем шланг ниже тем сильнее поток...
Всегда пытался объяснить это "профессиональным" сантехникам - бесполезно. Аналогично про уклон труб - с их точки зрения вода "бежит вниз", потому что уклон её разгоняет. Но вопрос: почему этот же уклон её не "разгоняет" в холодной системе, ставит их в тупик :) Для улучшения циркуляции "разгонный" (наклонный) участок можно оребрить (или небольшой радиатор вставить). Но тепло этого участка (под потолком) практически не идёт в дом (выбрасывается), и кпд такого "насоса" ничтожно мало. Поэтому лучше сделать *ДВА* "разгонных" участка - один с высокой теплоотдачей (оребрение, радиатор), второй - с минимумом потерь (т.е. просто байпас) + 3-ходовый вентиль и насос. При работе насоса вода идет по байпасу (без т/потерь), а при откл. эл-ва - "разгонному" участку. Такой вариант сэкономит топливо, улучшит равномерность прогрева радиаторов, но сохранит автономность.
Так какой тогда это самотёк, если насос будет в схеме? Да весь этот самотёк, с охеритнльно дорогими трубами (из за большого диаметра, из за необходимости задирать всё это высоко, увеличивая длину труб), с этими трубами под потолком, как блин в избах в деревне,в советское время,- колхоз, на хер нужно, 21век на дворе. Я ни у кого а последние лет 10 не видел гравитационных систем, что бы их ставили в новые дома, все делают с насосами, всё доступно, и гравитационная в итоге дороже выходит, и регулировать её сложнее, плюсов ну ни каких нет. Только если живёте где-то в ебенях без электричества вообще, но где это сейчас, ,да и кто там будет жить на постоянку?
@@ДмитрийКраснухин-п2г: в этих е..нях, как Вы выразились, бывают перебои с электричеством, иногда долго: не несколько часов, а иногда даже не дней - когда из-за обледенения обрываются десятки километров линий. А потому люди ставят (или сохраняют) гравитационку. А её недостаточную циркуляцию компенсируют насосом, совмещая гарантированную автономную безопасность с хорошей циркуляцией. В любом случае это ИХ ВЫБОР, а не Ваш
@@vicvic2413 случаи обрыва линий из за обледенения, снегопада, ещё каких то погодных условий, ветра например, настолько единичны и не регулярны, что делать из за них самотёк- нет смысла . В несколько дней отсутствия электричества ещё поверю дня 2-3, и то. Если что-то случилось, что значительно более долгий срок, МЧС приедет. И вообще ну киньте какие нибудь ссылки на такие ситуации, только не разовые, а что регулярно, хотя бы из года в год, и чтоб на неделю. Зоны военных действий не в счёт. Те кто живёт в таких местах, где обрыв линии прямо ОЧЕНЬ вероятен, где видимо нет благ цивилизации, в виде магазинов, школ, больниц, детсадов, которые без электричества не могут, и которые будут спасать,- поверьте в таких местах у людей есть генераторы и запас топлива, и вообще обычно там печи рулят, свечи и керосиновые лампы. Я знаю о чем говорю, работал в условиях крайнего севера, видел и как там местные нац.меньшинства живут в своих угодьях. Живут со всеми благами цивилизации. Люди в большинстве случаев такой выбор делают или потому что лень менять то, что уже есть (или слишком серьёзные переделки в доме понадобятся), или не достаточно информированы и местный сантехник дядя Вася , который всем так всегда делал, и их убеждает что зачем от добра типа, добра искать)). А то что они переплатят за трубы ( они будут стоить в разы больше бесперебойника), фитинги соответственно, что будет перерасход по дровам при эксплуатации,т.к. самотёк хорошо работает только на высоких температурах, что будет сложно его регулировать в плане комфортной температуры а разное время года, и на разных этажах, и что сложно спрятать красиво эти трубопроводы 50 диаметра, - об этом никто не думает. Так что не надо за самотёк топить, в современных реалиях это анахронизм, за очень редким исключением. И , ещё этот деятель включил в систему тепловой аккумулятор, это бред. Без насоса это бред. Или надо поднимать его на место расширительного бака, в самую высокую точку. 700-1000 литров под крышу, ага.минимум. А если поставить на одном уровне с котлом, то циркуляция будет быстро прекращаться, замедляться. И какой тогда толк от него?
Я дилетант, но мне кажется что уклон нужен только для одной цели - поднять пузырьки воздуха в расширительный бак... Дальше банальная физика/механика. Вертикальные участки трубы создают "тягу" для движения жидкости. Чем ниже тем холоднее и значит тяжелее...
@@oleg.frolkov всё правильно. Порой эту разгонную трубу (стояк от котла) даже утепляют специально, что бы быстрее система начинала работать. А наклон небольшой на горизонтальном участке нужен,- что бы в начале работы легче процесс пошёл, моё мнение
Нужно утеплять половину разгонной петли: от котла и до самого верха. На самом верху вместо пологого участка можно поставить радиатор, чтобы охлаждение воздуха было эффективнее. Участок от верха до низа утеплять нельзя.
@@infosantehnik Я не специалист, но, исходя из житейской логики должен не согласиться. При неутепленной трубе ее стенки охлаждаются воздухом помещения (а он по определению более прохладный, чем теплоноситель). Значит, часть теплоносителя будет немного охлаждаться (это как в воздушный шар вместе с теплым воздухом подавать еще и холодный), создавать сопротивление движению вверх. Поэтому с утеплением скорость хоть и ненамного, но выше. А скорость циркуляции это главнейший показатель разгонной петли, ради чего ее и городят.
Если в ванне кипятильником греть воду без всяких петель она нагреется во всех точках ванны вот и весь принцип. Главное чтоб кипятильник был как можно ниже. Как то так.
Здравствуйте домик Г образный 100кв планирую самоек полипропиленом ДУ 50 от котла поднимется вверх на чердак и до расширителя пойдёт вверх потом спустится одна труба на 4 радиатора а на другом крыле 3 радиатора и пойдёт ветка на них только двух трубн нужен совет или если можно скиньте номер..
Альберт, как вы считаете, добавит ли эффективности в части прироста снимаемой тепловой мощности, использование диагонального подключения радиаторов отопления в приведённых вами вариантах? Прав ли я, утверждая что течение теплоносителя в радиаторе отопления должно совпадать с движением теплоносителя "обратки" во избежание гидравлических потерь на изменение направления потока?
У меня на этот счет простое обоснование. Если боковое подключение работает, то почему бы им не воспользоваться в будущем. Добавить количество секций, если холодно. И убавить если жарко. Я не считаю, что разница на столько большая, чтобы не воспользоваться боковым подключением. Даже в напорном отоплении с насосом в секционном радиаторе дальние секции прогреваются естественным образом. Более остывший теплоноситель создает напор сильнее и притягивает к себе нагретый теплоноситель. Думаю, эффективность диагонального подключения сильно преувеличена.
@@infosantehnik аргумент хороший. Правда он не укладывается в тезис: "рассчитал смонтировал и сразу норм, ведь всё учтено в расчёте". Тогда любая дельта теплоотдачи в пользу "диагонали" будет говорить о том, что если её не использовать то снижается КПД СО и часть тепла котла становится невостребованными улетая в трубу. Таким образом часть твёрдого топлива на дистанции 10-15 лет эксплуатации будет сожжена зря, только для того, чтобы иметь возможность в случае непредвиденных обстоятельств (капитальная перепланировка помещений дома) сэкономить на переделке отдельных отводов радиаторов отопления дабы сделать похолоднее или погорячее. Значит за возможность добавить или убрать секции придётся платить из своего кармана :) Это конечно больше философия, не обращайте внимания, Альберт, очень ценю ваш труд, извините что трачу ваше время на чтение моих рассуждений.
@@asposkr Чтобы это понять надо делать экономический расчет. У меня на это нет экспериментальных данных. Нужны фактические цифры теплоотдачи приборов в зависимости от количества секций в радиаторе. Думаю, чем больше секций и меньше расход, тем больше разница. Также есть подозрения, что овчинка выделки не стоит. Будет почти не заметно на фоне всего хаоса, который допускается при расчетах системы отопления. В системе отопления можно гораздо больше сделать условий, которые не делают систему экономной. Например, уменьшить диаметр и поставить мощный насос. Поставить два насоса, когда можно было одним обойтись. Выбрать диаметр, который увеличивает температурный перепад и это приводит с снижению теплоотдачи прибора больше, чем боковое/диагональное подключение и много другое.
Спасибо Альберт за хороший урок по гравитационной со. Давно хотел услышать от кого - нибудь подобное разъяснение. Но только сейчас узнал все тонкости работы со с естественной циркуляцией. Особенно хотел узнать важность или необязательность наклона верхней трубы (магистрали).
Если теплоноситель бежит не по уклону, а вверх появляется в трубе рекуперация. Холодный теплоноситель стремиться вниз, а горячий вверх. Горячий теплоноситель догревает остывший, а остывший подогревается. Это паразитное и побочное явление, но насколько оно ухудшает работу не могу сказать. Лучше конечно, если теплоноситель бежит сверху-вниз. Скажется больше на двух параллельных трубах, где теплоноситель бежит не по уклону.
@@infosantehnik Спасибо. Вы как-то объяснили причину не прогрева средних радиаторов в попутной со (Ленинградка) и этим заставили ведущего блог Сухорукова В. изменить свое мнение об этом явлении ранее отрицавший подобное явление. Теперь он отрицает высказанное Андреем Курышевым в одном блоге явление - затекание теплоносителя в отопительный прибор по одной подводке и его работоспособность. Называя это чушью. Дело в том что я как-то сталкивался с таким явлением (случайно) и могу сказать что Курышев А. не несёт чушь. Даже обидно что столько "грамотеев" накинулись на человека не веря просто что такое может быть. Не могли бы вы раскрыть эту тему у себя на блоге, чтобы поставить все точки над и, и кто же всё-же несёт чуши больше.
@@infosantehnik Сантехником я обслуживал 2 этажные 8 квартирные деревянные дома в г. Иркутске. Поступила заявка - отключить одну батарею потому что сильно жарко стало в квартире. Я пришёл и закрыл вентель на верхней подводке. На следующий день заявка повторилась. К моему удивлению чугунный радиатор работал по прежнему как и раньше (разницу по температуре до и после не могу сказать, показалось такая же). Верхняя подводка вместе с вентелем была холодная. Нижняя "пылала жаром" как и прежде. Немного подумав я понял что через короткую нижнюю подводку (~20см, д20сталь) от напольного розлива (магистрали) идёт циркуляции теплоносителя в обе стороны. Для меня это было открытие.
Сухоруков.В. вроде не называл это чушью(назвал дрянной). Он сделал опыт, который показывает, что в таком виде систему отопления делать нет смысла. То что затекает теплоноситель это факт, но прогрев радиатора и трубы заметно хуже. И он показал, что не нужно делать такое отопление. Он не утверждал, что теплоноситель не будет затекать. От себя добавлю, я наверно сделаю видео по этой теме. Тут дело еще в диаметре. Если бы он проверил трубу на 100 мм. было бы понятно.
Здравствуйте Подскажите пожалуйста врезал подачу стояк от котла 32 трубу и так же расширительный бачек а отверстие сделал под врезку в котёл 18 сверлом это может повлиять на циркуляцию?или нужно такое же отверстие как и труба
Доброго времени суток! А имеет ли смысл врезать в такую систему циркуляционный насос? Пристроил кухню к дому и пришлось добавить еще 12 секций чугунных радиаторов, сделав дальше переход металлическими трубами к новой пристройке. В результате тепла явно не хватает. Подача на последних секциях вроде горячая при кипящем котле, обратка еле тёплая. Но стоит только убавить газ, подача в последней комнате становится еле тёплой, а обратка вообще мгновенно остывает. Наклоны на батареях имеются. Воздуха в системе вроде нет. Наверное котёл(газовый), не вытягивает добавленные квадраты. Наверное для решения проблемы нужно просто врезать в систему циркуляционный насос, так как выяснилось что моих 12 секций на кухне не достаточно. Кухня большая, 20 квадратов. Построена из пескоблоков. Как думаете, ставить насос или корректировать самотёк? Что лучше и экономней? Заранее благодарю за ответ...
@@RM-cb3nr Насосную, самотек для богатых. Страховаться самотеком не выгодно. Есть альтернатива, сделать дом инерционным с плотными стенами из кирпича и бетонный теплый водяной пол. Сутки дом будет теплым, если отопление пропадет. И летом прохладнее. Если есть перебои с электричеством использовать инвертор 220 вольт от аккумулятора. Все равно нужна электроэнергия для холодильника и других приборов.
@@infosantehnik Наверное, в моём случае решением будет насос, так как собираюсь ещё добавить секции на кухне. Ну а тёплый пол я не делал. Домашние не захотели, мол пусть будут обычные батареи чугунные. Ну так как у меня система в доме старая, ей около 30ти лет, не захотел подключать к ней алюминиевые радиаторы. Слышал и сам увидел то как они забиваются в "тандеме", со-старой системой. В любом случае, благодарю вас за ваш отзыв. И за то, что уделили моей проблеме немного времени....
@@infosantehnik можно какие-то задокументированные примеры результатов этих рассуждений на практике? Сам я физфак не заканчивал, свою систему не строил, но думаю об этом, потому сомнений очень много. Смотрел до этого канал Теплогона @user-xv7wc4yk8j там всё на практике человек показывал и рассказывал, в т.ч. про эти петли разгонные (то, что они не работают, и толку от них как от козла молока).
@@gregocean а практика такова, что самый важный момент в этом видео упущен - котел и его зона нагрева должна быть ниже радиаторов. Решает даже приямок в 20 сантиметров и напольный котел с низко расположенной горелкой и теплообменником, не как у котлов на ножках типа аогв жуковский.
Подскажете, что будет лучшее для отопления не большого гаража,с твердотопливным котлом и самотёчной системой,Самодельные регистры из стальных труб или всё-же чугунные радиаторы?
@@infosantehnik да там нет никакого разгона. Это бездарная жаргонная терминология. Подъем вверх это способ 1) обойти дверные проёмы и этажи 2) увеличить условную высоту охлаждения над условной высотой нагрева.
@@ai1.0 Согласен, что термин разгон это жаргон. Я подразумеваю создание тяги именно по тому, чтобы увеличить условную высоту охлаждения над условной высотой нагрева.
Кто нибудь знает почему нужен большой диаметр на разгоне??? Помогите понять!? Это же явно не гидравлическое сопротивление... Представьте система стартует, теплоноситель(тн) находится в равновесии и не движется. Начинается нагрев стенок котла, в этой точке ТН ставится меньшим весом, а жидкость выше- большим весом, в том числе и жидкость в разгонной трубе.. в какой то следующий момент холодный ТН падания вниз на стенки котла из разгонной трубы- освобождая объем лёгкому ТН на верх.. внутри разгонной трубы возникает движение лёгкого(по центру) и тяжелово (по стенкам подъемной трубы охлаждаясь при этом) по соответствующим направлениям. Можно представить трубу в трубе.. может этим обусловлено обьязательное условие большого диаметра разг. трубы.. движение в ней жидкости в двух направлениях...остывая, падая, подмешиваясь - ТН достигает верхней точки. Дальше и вообще, каждую точку системы можно рассматривать как постоянное вытеснение холодной, горячую. Движение в целом вызывает подмешивание жидкости с увеличением температуры. Сам бы имея возможность, провел бы такой эксперимент- трубное отопление, подача и обратка соединяются в одну трубу большого диаметра ( большего чем вход и выход котла дальше конусно сужаясь горизонтально , вершина которого не выше,и не ниже центра нагрева котла. Думаю в такой системе теплоноситель имел бы максимально высокую скорость!?
Здравствуйте, как бы объяснить, если такая ситуация что расширительный бак будет подсоединен не возле левого угла этого верхнего горизонтального участка трубы (разгонной петли) а возле правого, то этот верхний горизонтальный участок должен быть четко горизонтально в уровень безо всяких уклонов?
@@infosantehnik у меня расширительный бак врезан в обратку возле котла. В подаче стоит колено в него врезана трубка для сбрасывания воздуха. Все работало 10 лет нормально. А сейчас при отключении котла в верхней части колена стал собираться воздух и циркуляция прекращается. Что делать?
@@allianzagag У такого расширительного бака есть свое законное название = Экспанзомат. Ответ: Да. но есть нюансы. В плохо работающей системе лучше не повышать давление теплоносителя.
@@ИльсурХасанов-щ5е Думаю, закрытая предпочтительнее. Повышенное давление может повысить температуру кипения теплоносителя. Хотя открытая может лучше создавать напор для течения. Но это в случаях плохо подобранных диаметров и большом сопротивлении котла. Особо сильных преимуществ одного от другого нет.
Даже с точки зрения формальной логики, на мой взгляд, снижение потерь тепла в любой точке гравитационной системы приводит к УХУДШЕНИЮ побуждения движения теплоносителя. И это происходит хотя бы потому, что побуждение прямропорционально теплопотерям. Такая прямая связь причины и следствия даёт основание УТВЕРЖДАТЬ о бесполезности её "утепления" в принципе. Добавлю ещё важную деталь. Трубопроводы в ГС не имеют горизонтальных участков, а если и имеют, то их длиной можно пренебречь с точки зрения влияния на работоспособность системы.
С точки зрения нормальной логики тепло должно отдаваться в приборах отопления (радиаторы и т.п.), а магистральные трубопроводы должны быть максимально утеплены от бесконтрольной потери тепла. Оставлять их не утеплёнными можно лишь в том случае, когда требуется какой-то источник тепла без возможности/надобности прибора отопления. И ещё надо знать и не забывать, что в гравитационной системе отопления холодный теплоноситель подталкивает теплый, а не наоборот.
@@olegboy1 если мыслить шире, рассматривая отапливаемое строение как замкнутую систему, то вся гравитационная СО дома и есть один "большой радиатор". Согласен с вашей мыслью о том, что концентрация теплоотдачи потребна именно на радиаторах поскольку они размещаются в точках максимальных теплопотерь дома - окнах.
@@asposkr Максимальные теплопотери в доме там, где плохо утеплили :) и окна могут быть не самым слабым местом. Если всю систему отопления понимать, как один "большой радиатор", тогда это надо учитывать в проекте на отопление и контроль за климатом в доме (помещениях) возлагается на теплогенератор.
@@olegboy1 у меня складывается впечатление что мы разговариваем на разных языках но об одном и том же :) Однако, позволю заметить что борьба с "плохо утеплёнными местами" происходит ещё на этапе проектирования дома - на бумаге :).
Не соглашусь с вашими доводами. Потому что расчеты показывают, что это не так. Для увеличения гравитационного напора(расхода) нужно теплоизолировать трубопровод, который находится ниже высоты нагрева теплоносителя(теплообменник котла). Все что выше теплообменника котла теплоизолировать не нужно.
@@infosantehnik для незначительного положительного эффекта да , но на практике не обязательно , много отоплений переварил , с 2001 года , вначале подсобником пошел , потом сам начал заниматься , не говорю что в идеале все знаю , но неплохо разбираюсь
Нет вы все путаете, Левая труба это разгонный стояк, если он теплоизолирован это обеспечит большую дельту в вертикальном трубопроводе а правая вертикальная труба это стояк вертикального розлива. Уклон горизонтальных участков должен обеспечивать максимально короткий путь пузырьков воздуха к вохдухоотводчику, уклон никакого отношения к движению теплоносителя не имеет. В открытых системах его роль выполняет расширительный бак открытого типа, который устанавливается в самой верхней точке системы И чувак, основной напор создается из за разницы высот расположения котла и батарей, а не труб розлива. Так как температурная дельта в котле и обратки батарей составляет 20--30 градусов. Верхний розлив в самотеке рекомендуется по соврешенно другим причинам.
@@infosantehnik Если левая труба выходя из котла будет иметь теплопотери то в этой трубе появиться противоток и часть теплоносителя остыв в трубе сразу будет опускаться вниз минуя всю систему отопления и кроме того уменьшая циркуляцию во внешнем контуре. Левая труба должна иметь минимальные теплопотери. К тому же вы в своих рассуждениях запутались, если левая и правая труба будут остывать то никакой температурной дельты между ними не будет. Для того чтобы появилась дельта должна остывать правая труба. Правая остывающая труба повысит среднюю линию батарей относительно котла и увеличит напор в системе. Левая остывающая труба создаст противоток в самой трубе ухудшив работу системы . Кроме того левая труба должна иметь самый большой диаметр.
@@infosantehnik вы же сами сказали при остывании вода становиться тяжелее и падает вниз. Если в левом стояке вода стала тяжелее с чего это она должна дальше подниматься вверх она сразу начнет падать вниз. Нисходящий поток будет нагреваться восходящим пока температура не поднимется фактически это эквивалентно увеличению гидравлического сопротивления системы. Все очевидно
@@EliRmn-l1k она может двигаться медленнее и не обязательно вниз. Даже, если она пойдет вниз это не дает ей право влиять на общую рециркуляцию. Утепленная труба тоже дает теплопотери и тоже на стенке трубы будет снижение температуры.
Любезнейшие "специалисты", нет цели кого-либо оскорбить обвинением в некомпетентности, но большинство повелось на бред о "разгонной петле". В гидравлике имеет значение только разница плотности холодной и горячей воды (без, типа, "разгонной петли"). Важно расположение расширительного бака - в самой верхней части стояка, идущего от котла (в случае отсутствия в этом месте автоматического воздухоотводчика), а также, - расположение входа в теплообменник котла обратки. Всё остальное - "от лукавого".
Разгон имеет смысл быть, если представить по аналогии что для дымовой трубы нужен некоторый подъем трубы для того, чтобы создался полезный столб горячего газа, чтобы этот перепад быстро создал тягу для ухода дыма, чтобы дым не попадал в помещение(Для естественной тяги дыма.) То есть допускается дымовую трубу уносить горизонтально от котла, но только после некоторого подъема в пол метра вверх и потом горизонтально. Типа эти пол метра уже дают тягу.
Смотрите, поясню: полметра трубы вверх не обеспечит тягу в дымовом канале, если имеется некоторый горизонтальный участок дымохода, способный нивелировать тягу, обеспеченную этим полуметровым подъёмом трубы. Только необходимое и достаточное разрежение на верхнем конце дымовой трубы обеспечит тягу и удаление дымовых продуктов из трубы и дымоходов, соответственно. А это разрежение зависит от высоты дымовой трубы. Изменение атмосферного давления на разрежение в дымовой трубе не влияет (разность давлений будет всё-равно одинаковой при одной высоте трубы). Второй фактор, влияющий на тягу в дымовой трубе, это - температура отходящих газов. Суть этого фактора - в разнице плотности холодного и нагретого газа (аналогично с жидкостью). Поэтому, более нагретые газы будут легче удаляться трубой с одним и тем же разрежением (т.е., трубами с одинаковой высотой).
В воде существует растворенный газ(кислород). С изменением давления или температуры это газ увеличивается и выделяется из жидкости. Постепенно уходит в расширительный бак.
С точки зрения физики, как мне кажется, никакая разгонная петля не нужна вообще. Скорость прохождения теплоносителя зависит от сопротивления трубы (диаметр и изгибы) и от разнице температур на входе и выходе котла. Геометрия трубы имеет третье-степенное значение. Автор сам же это утверждает, но как-то стыдливо, местами.
Верно. Но как всегда даже третье по важности свойство можно использовать для усиления эффекта. Но также сказал, что разгонную петлю делать ради разгонной петли не стоит. В чем у Вас стыд?
@@infosantehnik совершенно согласен с вашим коментарием на мой коментарий. Стыдливость чувствуется в том, что вы снимаете ролик о том, что и делать в общем-то не стоит. Я не думаю, что "разгонная" петля совершенно безсмысленное сооружение, но в реальных условиях (перепад высот между котлом и нагревательными приборами, конструктивные особенности строения, стоимость петли и т.п.) сооружение её вряд ли практично. В чем тогда обоснование для создания ролика?
@@Tsibulvr Вот несколько причин: Тема мне интересна. Тема по моей части. В сети мало информации по разгонной петле. Что видел в интернете про разгонную петлю и мне это не нравится.
@@infosantehnik есть старинная книга по отоплению, дореволюционная. там предлагается дверь не сверху обходить а снизу заглубляя в пол. Подскажите, пожалуйста. Я в очередном затыке. На всех схемах гравитационной системы отопления как правило к каждому радиатору сверху тянется своя линия подачи, это нормально и понятно. Но вот предположим внешний угол комнаты, на каждой стене по окну и под окнами батарея. Нигде не видел такой схемы чтобы одна труба подачи проложенная в углу потом делала ответвления влево и вправо на батареи. Так нельзя делать? 1) Если можно то должна ли труба подачи до ответвления на 2 радиатора быть более толстого сечения чем собственно трубы подачи на радиаторы. 2) Если на одной из стен будет 2 окна и 2 радиатора как их лучше соединить если хочется ограничиться одной угловой трубой подачи? Можно ли радиаторы между собой соединить верх-верх и низ-низ?
Спасибо Вам за видео, лайк однозначно. Но у меня вопрос, почему нельзя утеплять вертикальный стояк от котла, до разветления, ведь вода остывая в нем будет давить обратно в котел, пожалуйста объясните если я не прав. Спасибо большое!
Посчитайте плотность теплоносителя во всем участке трубы и найдите давление. Посчитайте для утепленной трубы и не утепленной. Банальная математика доказывает. Наверно это пояснить можно так: Плотность теплоносителя выше котла увеличивается, и она оказывает больший напор для движения теплоносителя.
Необязательно, если система с верхним розливом. Если поставить котёл в приямок - хоть ленинградку проводи, такие системы отлично работают в 2-х, 3-х этажных домах.
@@Григорий-ъ6ю3з конечно будет работать два или три этажа котел гораздо ниже радиаторов . Регулировать такую систему плохо но можно все равно с циркуляционным лучше будет удобнее пользоваться.
Потому что открытый расширительный бак является не только для расширения но и для выпуска воздуха. То есть открытый расширительный бак являет собой группу безопасности, а не только компенсация расширения теплоносителя. Когда дело о закрытом расширительном баке, то уже особо не имеет значения. Но для преимущества по распределению давления = на всасе насоса от кавитации.
Горячая вода имеет меньшую плотность и поднимается вверх, более холодная плотнее и опускается вниз, это все, что вам нужно знать. Диаметры труб и уклоны, должны быть спроектированы правильно и должны быть. 99% гравитационной циркуляции возникает в котле и радиаторах, то есть в зонах интенсивного теплообмена. "Разгонная петля" - неработающая сказка, можете с таким же успехом еще магнитики на трубы прилепить или попа пригласить, благословить усиленную циркуляцию... )))
Мне часто пишут дилетанты мол давайте сделаю разгонную петлю, показывают и рассказывают мне их размер и я часто людям говорю, что такая разгонная петля работать не будет. С вами от части согласен. Но все же можно сделать когда разгонная петля будет полезной, но такой ее не хотят делать. Часто говорю, что такая маленькая петля работать не будет.
Разгонная петля -есть совокупность составляющих,вместе дающая прибавку к циркуляции. Для увеличения циркуляции в обязательном порядке необходимо теплоизолировать разгонный стояк. Вода в нём должна быть максимально горячей. Так же ,помимо температуры воды в разгонном стояке,усиливает циркуляцию,повышенный объем стояка. Т.е. чем больше теплой,лёгкой воды,находящейся на одном уровне с водой тяжёлой ,отдавшей тепло,тем сильнее циркуляция. В идеале когда эти объемы равны,но этого достичь практически нереально,т.к. разгон один,а радиаторов бывает и 15штук. Лично у меня разго выполнен из трубы 76мм,длиной 6м,под потолок второго этажа,лежаки 50мм,радиаторы чугун,подключение низ-низ. Система работает в ЕЦ,разница подачи и обрати 15-20'С.
Ето туфта, разгонная петля должна включать батареи, поднимать до потолка-пустая затея, ето греет потолок, ухудшает циркуляцию воздуха. Поднимать разгонную петлю достаточно чуть више самой близкой батареи, дальше правильний уклон подачи и обратки виполняют свои функции. Основная теплоотдача происходит на уровне батарей, а не под потолок.
Ха - ха и это говорит инженер! Едва хватило терпения дослушать этот бред. Правильно говорят - если человеку и дали образование, это не значит, что он его получил. Любая "Разгонная петля" ничего не разгоняет в принципе, хоть утеплённая, хоть нет. Мало того, она снижает КПД котла отопления т.к. нагретый воздух, от петли, будет под потолком. Без вентилятора вы его от туда не достанете. Разница 90 и 80 гр. по С ни как не скажутся на скорость движения воды по трубам. Т.к. в батареях отопления температура будет значительно ниже не говоря уже об обратке, где температура воды (Соответственно и её плотность) будет ещё более ниже 30 - 40 гр по С. То есть эта вода будет самая тяжёлая из всего отопления. Холодная вода обратки будет стекать по трубе в котёл, тем самым выдавливая более лёгкую горячую воду в подачу к батареям отопления. Так работает гравитационное отопление. Считаю, что задирать трубу подачи под потолок, а расширитель устанавливать на чердаке, это очень большая глупость. Выгодная только сварщикам - соединительных швов будет значительно больше, соответственно и денег за работу. Не на долго сохраню это видео - если появились вопросы могу ответить.
Бред ваш я читаю. Тепло уходит излучением вниз тоже. Холодный потолок тоже можно обогревать. Про разгон понятно, как термин - игра слов. А вот про влияние этой петли(пусть она и не разгонная) вам не хватает знаний в этой области и вы рассуждаете, как дилетант.
@@infosantehnik Ну так поясните мне ( с точки зрения физики) для чего нужна эта "загадочная" петля? Излучение - это да. Вот только излучать, тёплый потолок, тепло будет долго, Боюсь, что на полу вы получите насморк ( если не принимать во внимание тепло от батарей). Ну не дурость ли?! Да потолок и от батарей прогреется. Вам не известно, что тёплый воздух поднимается к верху??? (Точно так же как и вода в батареях отопления). Холодный воздух будет выдавливать более тёплый в верх, занимая его место. Тёплый, охлаждаясь о стены и потолок, будет опускаться в низ. Процесс повторяется. Сейчас вам понятно почему вода циркулирует в трубах? И почему батареи отопления устанавливают у пола? А не лепят под потолок, как советуете вы.
Здравствуйте. Можно. Лучше, чтобы высота водяного столба была не меньше 2 метров выше насоса. Уровень в баке баке минус уровень насоса >=2 м.в.ст. Иначе возможна кавитация, которая убьет крыльчатку в насосе. Но это не точно. Тут нюансы с потерями напора оседание давления в насосе.
Подробнее о программе: gidroraschet.ru/glav/tovar/otoplenie3D/
Видео по выбору схемы: th-cam.com/video/w0JRx71i-sY/w-d-xo.html
Услуги по расчету: gidroraschet.ru/glav/uslugi/
Статья: proectmontag.ru/str/16.html
Всегда думал, что уклон трубопровода с жидкостью, а в нашем случае - системе отопления, предназначен в первую очередь для удаления воздуха из системы и для удаления воды во вторую очередь, но никак не для облегчения движения теплоносителя.
@@olegboy1 Дело не в облегчении движения теплоносителя, а в рекуперации. И теплоноситель может побежать в обратную сторону. Если есть две параллельные трубы в гравитационной системе отопления, то в них теплоноситель стремится бежать сверху вниз. А труба под уклоном создает возможность теплоносителю бежать в нижнюю часть под уклоном.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность задать центр нагрева воды, а главное определить центр её охлаждения в системе, какой либо программой из множества с сайта gidroraschet.ru ? Заранее благодарен за ответ.
@@АлександрВолжанин-в9ш Такой возможности нет. Есть возможность указать высоту между центром нагрева и охлаждения(радиатора) в программе: gidroraschet.ru/glav/tovar/Technotronic8/ путь вкладок: тепловые расчеты - гравитационный напор - гравитационный напор. Лучше посчитает работу гравитационного отопления программа: gidroraschet.ru/glav/tovar/otoplenie3D/
@@ВераК-ы6з Не будет. Теоретически сможет работать но старт у такой разводки не сработает. При разогреве котла расход вода сама не пойдет. После принудительного расхода заработает.
Может я не въезжаю, но на практике , трубу, идущую от котла к расширителю, можно и утеплить, чтобы ускорить её нагрев(если не нужно обогревать помещение ,где стоит котёл) и как следствие этого понизится плотность воды в ней, более лёгкая вода пойдёт вверх, её место в котле займёт более холодная и более тяжёлая вода из радиаторов отопления.. Возникает циркуляция.Тепло в помещение должны отдавать радиаторы, расположенные под окнами и нагретый ими воздух, согласно конвекции,будет подниматься вверх, выравнивая разницу температур воздуха в помещении. А греть воздух верхней разводящей трубой не совсем правильно. Котёл должен стоять ниже обратки, что способствует лучшей циркуляции теплоносителя. Если обратка ниже котла, то циркуляция плохая и низ радиаторов греется слабо. Это взято из личной практики. При такой схеме, что нарисована на картинке, нужен насос, или опускать котёл ниже обратки, для усиления циркуляции. Я не сантехник, может где то неправильно выразился, но это мои жизненные наблюдения на примере моей квартиры. Не взыщите.
У меня такая же логика: трубу от котла до расширительного бачка лучше утеплить, все что дальше - наоборот, раскрыть. Разница температур должна стать больше, что поспособствует увеличению эффективности системы. Но и не верить автору оснований не имею
Мне кажется, вы совершенно правы. Некоторые рассуждения автора заставляют сомневаться в его компетентности. Помимо этого вопроса о ненужности утепления (якобы) разгонной трубы, не понятно, почему на этой " разгонной петле" должна быть большая теплоотдача? Она в любом случае будет, тут следовало бы говорить о диаметрах труб, что после стояка от котла диаметр должен оставаться таким же практически до конца наклонного участка, или уменьшая диаметр совсем не значительно, тогда и перепад температур будет обеспечен,и движение теплоносителя.
Да насос это сила, все меняет тепло, при диаметре разгона да и вообще диаметр важенн трубы, потери там поворот там диаметр факт теряем тепло. Хотя из жизни сколько способов классных необяснимых логики и науки
@@demetrij87g40
Настоящий учёный не должен верить любым авторитетам на слова. Автор по хорошему должен привести мнтодику расчётов и экспериментальные подтверждения. Если эксперимент не подтвердит расчет, то возможно в расчётах, программе - ошибка! Нельзя слепо верить программам. Это я говорю как программист, закончивший физфак советского университета.
Все верно! Разгонный стояк тем более разгоняет теплоноситель,чем горячее вода,двигающаяся по нему.
Потому разгонный стояк утепляется обязательно!
Здравствуйте! На 7.40 мин. разгонная петля отображает полотенцесушитель, но с уклоном. А значит итог таков: разряжение давления на обратке активизирует циркуляцию данного контура, который восстанавливает полноценное функционирование системы. Только в ваших роликах смог найти ответ по нескольким вопросам за что примного благодарен. Кстати, выпускаются волнистые полотенцесушители с "уклоном" повышающие эффект разгонной петли, которых можно порекомендовать монтажникам и инженерам-проектировщикам.
Рабочая и хорошая схема.бак сводой на чердак и утеплить его.
Огромное спасибо! Всё предельно четко и понятно.
Самое холодное место в доме - прихожая и возможно установка гравитационной петли будет в ней оптимальна....
Хернёй не занимайся.
Все просто, вода из зоны высокого давления стремиться в область низкого давления. Вода горячая легче, чем вода холодная. Изменяя диаметр трубы, её уклон и утепление мы можем менять эффективность циркуляции. Если есть возможность, то часть системы можно сделать из меди. Предпочтительно использовать закрытую систему и дстилированную воду разбавленную спиртом. Гликоли, эфиры и полигликоли не рекомендуется, но если нет возможности постоянно топить, то можно, но экономический не выгодно.
Очень круто.Подскажите пожалуйста как правельно подберать диаметр труб.
Что то мне кажется, что на разгонной петле коллектор из котла утеплять можно. Принцип работы разгонной петли в том, чтобы поднять как можно более горячий теплоноситель , как можно выше, а уже от верхней точки начинать его охлаждать. Масса теплоносителя должна увеличиваться в трубе, которая пошла сверху вниз. Какой смысл охлаждать теплоноситель в трубе, которая идет вверх? Ведь нужно как можно больше разницы в температуре.
Спасибо. многое узнал
Спасибо, от души!!!
для лучшего понимания и наглядности, обратите внимание на дым из печной трубы в сильный мороз и в оттепель. Чем холоднее окружающий воздух, тем выше поднимается дым.
Тут дело в сочетании двух параметров,- атмосферного давления и плотности воздуха на улице, зимой он гораздо плотнее (весит больше единица , когда температура ниже, его больше помещается в одинаковом объёме, холодный сжимается). Но определяющую роль играет атмосферное давление, потому что именно из за него тяга или хорошая или плохая. Тяга создаётся при нагревании воздуха а печи, при высоком атм. давлении а печи создаётся более сильное разряжение воздуха, бОльшая разность плотности воздуха, он как бы быстрее всплывает в окружающем его более холодном, плотном. Зимой,в мороз (а в мороз обычно высокое атм. давление) это просто лучше видно. Но и летом, когда давление высокое, эффект будет тот же, просто понадобится чуть больше времени что бы создать тягу, ну дров больше что бы раскочегарить.
вот так люди и путают тёплое с мягким))
@@ДмитрийКраснухин-п2г
Смотрите, поясню:
полметра трубы вверх не обеспечит тягу в дымовом канале, если имеется некоторый горизонтальный участок дымохода, способный нивелировать тягу, обеспеченную этим полуметровым подъёмом трубы. Только необходимое и достаточное разрежение на верхнем конце дымовой трубы обеспечит тягу и удаление дымовых продуктов из трубы и дымоходов, соответственно.
А это разрежение зависит от высоты дымовой трубы. Изменения атмосферного давления на разрежение в дымовой трубе не влияет (разность давлений будет всё-равно одинаковой при одной высоте трубы).
Второй фактор, влияющий на тягу в дымовой трубе, это - температура отходящих газов. Суть этого фактора - в разнице плотности холодного и нагретого газа (аналогично с жидкостью). Поэтому, более нагретые газы будут легче удаляться трубой с одним и тем же разрежением (т.е., трубами с одинаковой высотой).
Здравствуйте, подскажите можно ли наклонить гравитационный подъем от котла или строго вертикально в верх , если да то на сколько градусов, не хватает высоты потолка где установлен кател, до высокого потолка где можно сделать разгонную петлю 2.5метра.
Подскажите пожалуйста, я не раз видел на однотрубной системе разгонную петлю , система с насосами , кажется даже с гидрострелкой,но петля маленькая совсем возле котла
Альберт. Вы не смогли бы объяснить почему если теплоизолировать вертикальные трубы движение жидкости в которых работает против гравитации это ухудшит гравитационный напор? 11:42
Логика подсказывает обратное.
Без изоляции присутствует теплоотдача, а значит температура вначале трубы будет несколько выше чем в конце. Что при неоднородности движения жидкости по торцевому срезу трубопровода создаст вредную рекуперацию и уменьшение напора. И наоборот если использовать изолированную трубу на восходящей потоке и (или) оребренную трубу на нисходящем - напор должен бы увеличится.
Рекуперация почти не влияет на уменьшение напора. Влияние рекуперации работает на снижение температуры. Попробуйте себе доказать математически. Посчитайте плотности и превратите это в напорную силу для движения теплоносителя, хотя бы на одно кольцо. Сравните одно кольцо с разными параметрами по теплоизоляции. Соответственно там где изоляция не учитывайте снижение температуры. Одна математика на коленке это доказывает, не то что программные вычисления.
@@malko1195 Вы же не посчитали? Многие уходят в эту ошибку. Я тоже по началу уходил в эту мысль, но одумался и решил сделать расчет и расчеты показывают другу мысль. Посчитайте пожалуйста и потом уже пишите мне, что у вас не сходится в расчетах.
Я не то, что верю расчетам, а я сам себе доказал и программа мне выдает результат методом симуляции.
@@malko1195 Вы не умеете вести диалог. Отвечайте на мои вопросы.
Разгонную петлю в одноэтажном доме можно вывести на чердак. Там труба будет очень хорошо охлаждается, что создаст перепад плотностей ну и соответственно циркуляцию, но при этом это будут бестолковые потери тепла.
Будем деньгами топить улицу а дома ходить в валенках
Весь эффект гравитационного побуждения основан на разности температур. Снизу должно быть горячо, а сверху холодно. Но батареи нельзя размещать на потолке, вот и извращаются конструкторы кто во что горазд.
Спасибо!
Послушал несколько Ваших роликов. Мне понравилось. Вы превзошли других авторов, которых можно посмотреть в TH-cam.
Хочу позвонить Вам.
89126688912 WhatsApp, теле2, Сердловская область.
Просто "разгонная петля" это метод поднять условную высоту охлаждения выше. На её месте может быть задранный вверх радиатор и теплоаккомулятор. Но фишка в том, что обргрев под потолком людям не нужен. И для общего энеогобаланса дома это может оказать даже отрицательное воздействие. Как и для комфорта жильцов.
Ещё "эффективней" твоя програмка покажет если пустишь разгонную петлю по улице... Но это ли цель?..
Смысл в разгоне. Понятно, что потолок топить не правильно. И улицу тоже.
@@infosantehnik мне не понятен тут термин "разгон". Гидродинамика что ли? Ускорение потока? Что вы вкладываете все в этой? Повторяете один за одним какое-то мракобесие...
@@ai1.0 Согласен, что термин разгон это жаргон. Я подразумеваю создание тяги именно по тому, чтобы увеличить условную высоту охлаждения над условной высотой нагрева.
@@infosantehnik ок
Здесь узнал нюансы по разгонной петле,как узнать куда ставить расш. бак,уклон труб?Пока ещё не увидел видео с полным этим объяснением.
По поводу прокладки подающей трубы под потолком возникают сомнения в эффективности обогрева полезного пространства, все таки одно дело когда теплая труба на уровне человеков и другое, когда она обогревает потолок.
Здравствуйте, подскажите если вместо расширительного бака разместить бак косвенного нагрева литров на 700
А лучше 20т ёмкость разместить в систему
@@ТомДжерисон ведь кто-то слушает и вникает этому "специалисту"-автору..
Разгонная петля лапша на уш .знаю люди делали отопление прямо закручивая трубы в чугуные радиаторы и все работало
привет! а можно по диаганали батареи подключить в этой системе?
Да.
Молодец разгон это надо
Если на одном уровне-не будет ли правое длинное крыло дольше прогреваться чем левое более короткое? Не возникнет ли вообще стопорение одного из этих двух контуров?
На коротком крыле будет дольше прогреваться. Расчеты показывают, что расходы заметно ниже. Но это ведь все относительно. Если система и так имеет хорошую короткую разгонную петлю, то и разницу не почувствуете.
Вопрос немного не по даной теме. Есть двухконтурный навесной котёл с разводной трубой всей системы 20 диаметра, есть ли смысл от котла до нижней магистали увеличить диаметр трубы вот по типу разгонной сделать как у вас? Будет ли от этого толк и куда поставить или на подачу и обратку может?
Нет толка. У настенного котла есть насос. Если есть насос то это не естественная циркуляция и толку от этой петли не будет. Сам котел обладает большим гидросопротивлением, что не дает естественной циркуляции работать.
@@infosantehnik Спасибо за ответ. К нам приходил мастер по котлам менял датчик и сказал что нам нужно перепаять кусочек трубы под котлом на больший диаметр чтоб котёл немного разгрузить) Теперь я имею сомнения в его проф пригодности)
@@AospExtendet Диаметр то увеличивать может быть толк. Я то думал делать вам разгонную петлю или нет.
При варианте длинной трубы левое и правое крыло должны быть на одном уровне или возможно их делать несколько сместив уровень одной от другой?
Желательно на одном уровне. Чем сильнее разница, тем больше разница по гравитационному напору. То есть запрета на это нету - будет худшая ситуация с течением. Но думаю, что на 200 мм разницу не почувствуете. Возможно я не понял Ваш вопрос. Присылайте схему на: infobos.ru@mail.ru
У меня два крыла с разной высотой подключения греют однако
Не подскажите, а если система замкнута и без уклонов можно трубы делать.
Я слышал версию, что уклоны нужны лишь для выхода воздуха?
Спасибо.
Верно. Даже не замкнутую можно сделать без уклонов, но уклон нужен для высвобождения воздуха. Частично в некоторых местах можно делать горизонтальные участки при условии, что на них есть вертикальные трубы к радиаторам, куда и уходит воздух.
@@infosantehnik Здравствуйте, а можно разгонную петлю установить имеет смысл в закрытой системе? На подаче, где группа безопасности, а вот расширительный бак будет на обратке.
@@RuslanKhakimov-b2c Здравствуйте. Да.
Здравствуйте котел в 10м от дома можно ли провести трубу с 2м высоты прямо к радиатору с наклоном какой получится
Здравствуйте. Я не понимаю вашу схему на словах.
Если сделать без петли , будет ли протягивать? Подача пойдёт над ботареями см 20 под наклон вверх от котла а обратка под ботареями в наклон к котлу.
Вопрос сложный текстом не решается, это как вопрос: Скажите пожалуйста мне понравится девушка, с которой я познакомлюсь в таком то ресторане она блондинка и ноги от ушей? Скажите пожалуйста?
@infosantehnik конечно понравится, пусть кривая и горбата но червонцами богата!
Здравствуйте. Нужно ли наклонять сам котёл на полу для развоздушивания?Котел самодельный, под уголь
Нужно сделать так, чтобы теплообменник не имел воздушных прикосновений.
@@infosantehnik Спасибо за Ваши ответы
@@infosantehnik что значит " сделать так что бы теплообменник не имел воздушных прикосновений"?! Просто сказать что нужен воздухоотводчик в верхней точке, если система закрытая, а если открытая, то воздух выгонит а бак расширительный,он же доливной? Просто ответить человеку, что не надо ничего делать с котлом никак не надо его наклонять, нельзя было?
По моему, вы похожи на шарлатана
@@ДмитрийКраснухин-п2г Наклонить так, чтобы воздух вышел с теплообменника.
@@infosantehnik при нормальном заполнении системы теплоносителем, медленном, воздух и так вытеснит из теплообменника. Нормальные котлы устроены так, что пазух не остаётся, тем более в ТТ котле, обвязанном под гравитационную систему, когда труба подачи, так называемая у вас разгонная, вваривается в верхнюю поверхность рубашки. Нет необходимости наклонять котёл. Нужно только по уровню его поставить.
Кстати, Сухоруков, которого вы вроде бы нормально воспринимаете, говорил, что если система плохо работает, то есть шанс её улучшить, утеплив разгонную трубу. И это логично. Чем быстрее вода а этом разгонном стояке разогреется тем быстрее начнётся циркуляция, чем меньше теплопотери на этом участке, тем бОльшая разница температур между подачей и обраткой, тем активнее циркуляция. Что скажете? Не вяжется с вашим утверждением что т. называемая " петля разгона должна остывать"?
Объясните, пожалуйста, что такое "температурный перепад на котлах"? Котел вроде один.
Температура подачи минус температура обратки = перепад температуры.
@@infosantehnik Спасибо, теперь понял, это температурный перепад на котле.
Подскажите, пожалуйста, розшир. бак открьітого тіпа обязательно подсоедінять(тем же діаметром) над трубой вьіходящей із котла или можно немного сместіть по трубе подачі/разгонной петлі?
Нет
Здравствуйте, скажите будет ли ленинградка работать если она закрытого типа?
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте, У меня дома такая же система,но котёл стоит в подвале, а он по горизонтально повторяет сам дом. Разгонная петля начинается через зал дома и на чердаке распределяется как паутинка по комнатам. И обратно спускается в трубу большого диаметра вдоль внешней стены.Расширительный бак стоит в чердаке. Так мой вопрос как улучшить эффективность этой системы, он работает но газа есть очень много. Я сам хочу утеплить разгонную петлю в доме и в чердаке. Больше волнует чердак так как он сам не утеплён
Если бачок установить в неотапливаемом чердаке и от него пустить трубу под уклоном длиной метров 5-7, потом уходит в дом, думаю неплохая разгонная петля должна получиться
Как вариант для разности температур, на второй водяной столб установить БКН (бойлер косвенного нагрева), и отопление и теплая вода, как бы 2 в 1, как думаешь автор ?
Почему на второй? Сразу на первый водяной столб = Сразу после котла в высокой точке подключаете БКН.
@@infosantehnik думаю если на первый столб подключить БКН, то он будет охлаждать подачу, следовательно увеличится расход энергоресурса, а если на второй столб то низпадающий теплоноситель будет пролетать в СО и нагрев БКН будет происходить по остаточному принципу что для кухонных потребностей вполне достаточно. Первый столб все таки думаю заизолировать.
@@ВикторКорыбко-л9ь Не понял вас. Остаточный принцип - это для вас сначала питаем СО, потом БКН? Если да, тогда на БКН уйдет низкая температура после СО. И не будет приоритета БКН.
@@infosantehnik да, для меня главное СО, еще такой вопрос: как примерно расчитать какой нужен обьем БКН если подающая труба 63 мм ?
Здравствуйте! Интересует такой вопрос, котёл и радиаторы находятся на одном уровне, что если обратку пустить в подполе или подвале где большие теплопотери , то есть вода будет холоднее - плотнее , будет лучше циркулировать теплоноситель или нет? Спасибо
Плохо будет.
Спасибо.
Что бы не делать две наклонные трубы может есть смысл поставить наклонную большего диаметра и как пример подающая труба и остальные магистральные 1 1/4 а наклонная 2 дюйма ?
Да.
@@infosantehnik Очень познавательный этот ролик. Но скажите есть какой то, допустимый угол (диапазон) наклона трубы относительно горизонта ?
@@sirius4635 Нет. Для того, чтобы не ошибиться с наклоном выбирают наклон 5-10 см. на метр. Но можно пробовать делать сильно горизонтальным. Наклон нужен исключительно для запуска системы, для изгнания воздуха.
@@infosantehnik А разве не так , что чем ниже уклон тем больше скорость прохождения теплоносителя ? И если 5-10 см на метр то это и есть диапазон угла ? И наклонная труба это как сливание топлива с бензобака через шланг чем шланг ниже тем сильнее поток...
@@sirius4635 Только при сливе больший уклон поможет быстрее слить теплоноситель. На циркуляцию особо сильно не влияет. Да.
Всегда пытался объяснить это "профессиональным" сантехникам - бесполезно. Аналогично про уклон труб - с их точки зрения вода "бежит вниз", потому что уклон её разгоняет. Но вопрос: почему этот же уклон её не "разгоняет" в холодной системе, ставит их в тупик :)
Для улучшения циркуляции "разгонный" (наклонный) участок можно оребрить (или небольшой радиатор вставить). Но тепло этого участка (под потолком) практически не идёт в дом (выбрасывается), и кпд такого "насоса" ничтожно мало.
Поэтому лучше сделать *ДВА* "разгонных" участка - один с высокой теплоотдачей (оребрение, радиатор), второй - с минимумом потерь (т.е. просто байпас) + 3-ходовый вентиль и насос. При работе насоса вода идет по байпасу (без т/потерь), а при откл. эл-ва - "разгонному" участку.
Такой вариант сэкономит топливо, улучшит равномерность прогрева радиаторов, но сохранит автономность.
Так какой тогда это самотёк, если насос будет в схеме?
Да весь этот самотёк, с охеритнльно дорогими трубами (из за большого диаметра, из за необходимости задирать всё это высоко, увеличивая длину труб), с этими трубами под потолком, как блин в избах в деревне,в советское время,- колхоз, на хер нужно, 21век на дворе. Я ни у кого а последние лет 10 не видел гравитационных систем, что бы их ставили в новые дома, все делают с насосами, всё доступно, и гравитационная в итоге дороже выходит, и регулировать её сложнее, плюсов ну ни каких нет. Только если живёте где-то в ебенях без электричества вообще, но где это сейчас, ,да и кто там будет жить на постоянку?
@@ДмитрийКраснухин-п2г: в этих е..нях, как Вы выразились, бывают перебои с электричеством, иногда долго: не несколько часов, а иногда даже не дней - когда из-за обледенения обрываются десятки километров линий.
А потому люди ставят (или сохраняют) гравитационку. А её недостаточную циркуляцию компенсируют насосом, совмещая гарантированную автономную безопасность с хорошей циркуляцией.
В любом случае это ИХ ВЫБОР, а не Ваш
@@vicvic2413 случаи обрыва линий из за обледенения, снегопада, ещё каких то погодных условий, ветра например, настолько единичны и не регулярны, что делать из за них самотёк- нет смысла . В несколько дней отсутствия электричества ещё поверю дня 2-3, и то. Если что-то случилось, что значительно более долгий срок, МЧС приедет. И вообще ну киньте какие нибудь ссылки на такие ситуации, только не разовые, а что регулярно, хотя бы из года в год, и чтоб на неделю. Зоны военных действий не в счёт.
Те кто живёт в таких местах, где обрыв линии прямо ОЧЕНЬ вероятен, где видимо нет благ цивилизации, в виде магазинов, школ, больниц, детсадов, которые без электричества не могут, и которые будут спасать,- поверьте в таких местах у людей есть генераторы и запас топлива, и вообще обычно там печи рулят, свечи и керосиновые лампы.
Я знаю о чем говорю, работал в условиях крайнего севера, видел и как там местные нац.меньшинства живут в своих угодьях. Живут со всеми благами цивилизации.
Люди в большинстве случаев такой выбор делают или потому что лень менять то, что уже есть (или слишком серьёзные переделки в доме понадобятся), или не достаточно информированы и местный сантехник дядя Вася , который всем так всегда делал, и их убеждает что зачем от добра типа, добра искать)). А то что они переплатят за трубы ( они будут стоить в разы больше бесперебойника), фитинги соответственно, что будет перерасход по дровам при эксплуатации,т.к. самотёк хорошо работает только на высоких температурах, что будет сложно его регулировать в плане комфортной температуры а разное время года, и на разных этажах, и что сложно спрятать красиво эти трубопроводы 50 диаметра, - об этом никто не думает. Так что не надо за самотёк топить, в современных реалиях это анахронизм, за очень редким исключением. И , ещё этот деятель включил в систему тепловой аккумулятор, это бред. Без насоса это бред. Или надо поднимать его на место расширительного бака, в самую высокую точку. 700-1000 литров под крышу, ага.минимум. А если поставить на одном уровне с котлом, то циркуляция будет быстро прекращаться, замедляться. И какой тогда толк от него?
Я дилетант, но мне кажется что уклон нужен только для одной цели - поднять пузырьки воздуха в расширительный бак...
Дальше банальная физика/механика.
Вертикальные участки трубы создают "тягу" для движения жидкости. Чем ниже тем холоднее и значит тяжелее...
@@oleg.frolkov всё правильно. Порой эту разгонную трубу (стояк от котла) даже утепляют специально, что бы быстрее система начинала работать. А наклон небольшой на горизонтальном участке нужен,- что бы в начале работы легче процесс пошёл, моё мнение
Нужно утеплять половину разгонной петли: от котла и до самого верха. На самом верху вместо пологого участка можно поставить радиатор, чтобы охлаждение воздуха было эффективнее. Участок от верха до низа утеплять нельзя.
Утепление участка от котла до верха это для экономии тепловой энергии. Это утепление нисколько не улучшает разгонную петлю, а наоборот ухудшает.
@@infosantehnik Я не специалист, но, исходя из житейской логики должен не согласиться. При неутепленной трубе ее стенки охлаждаются воздухом помещения (а он по определению более прохладный, чем теплоноситель). Значит, часть теплоносителя будет немного охлаждаться (это как в воздушный шар вместе с теплым воздухом подавать еще и холодный), создавать сопротивление движению вверх. Поэтому с утеплением скорость хоть и ненамного, но выше. А скорость циркуляции это главнейший показатель разгонной петли, ради чего ее и городят.
@@avexoidavex3577 С утеплением тяга будет меньше для разгона.
Если в ванне кипятильником греть воду без всяких петель она нагреется во всех точках ванны вот и весь принцип. Главное чтоб кипятильник был как можно ниже. Как то так.
Здравствуйте домик Г образный 100кв планирую самоек полипропиленом ДУ 50 от котла поднимется вверх на чердак и до расширителя пойдёт вверх потом спустится одна труба на 4 радиатора а на другом крыле 3 радиатора и пойдёт ветка на них только двух трубн нужен совет или если можно скиньте номер..
Здравствуйте! Сейчас времени нет. Записаться в очередь на услуги: gidroraschet.ru/glav/uslugi/
Альберт, как вы считаете, добавит ли эффективности в части прироста снимаемой тепловой мощности, использование диагонального подключения радиаторов отопления в приведённых вами вариантах? Прав ли я, утверждая что течение теплоносителя в радиаторе отопления должно совпадать с движением теплоносителя "обратки" во избежание гидравлических потерь на изменение направления потока?
У меня на этот счет простое обоснование. Если боковое подключение работает, то почему бы им не воспользоваться в будущем. Добавить количество секций, если холодно. И убавить если жарко. Я не считаю, что разница на столько большая, чтобы не воспользоваться боковым подключением. Даже в напорном отоплении с насосом в секционном радиаторе дальние секции прогреваются естественным образом. Более остывший теплоноситель создает напор сильнее и притягивает к себе нагретый теплоноситель. Думаю, эффективность диагонального подключения сильно преувеличена.
@@infosantehnik аргумент хороший. Правда он не укладывается в тезис: "рассчитал смонтировал и сразу норм, ведь всё учтено в расчёте". Тогда любая дельта теплоотдачи в пользу "диагонали" будет говорить о том, что если её не использовать то снижается КПД СО и часть тепла котла становится невостребованными улетая в трубу. Таким образом часть твёрдого топлива на дистанции 10-15 лет эксплуатации будет сожжена зря, только для того, чтобы иметь возможность в случае непредвиденных обстоятельств (капитальная перепланировка помещений дома) сэкономить на переделке отдельных отводов радиаторов отопления дабы сделать похолоднее или погорячее. Значит за возможность добавить или убрать секции придётся платить из своего кармана :)
Это конечно больше философия, не обращайте внимания, Альберт, очень ценю ваш труд, извините что трачу ваше время на чтение моих рассуждений.
@@asposkr Чтобы это понять надо делать экономический расчет. У меня на это нет экспериментальных данных. Нужны фактические цифры теплоотдачи приборов в зависимости от количества секций в радиаторе. Думаю, чем больше секций и меньше расход, тем больше разница. Также есть подозрения, что овчинка выделки не стоит. Будет почти не заметно на фоне всего хаоса, который допускается при расчетах системы отопления. В системе отопления можно гораздо больше сделать условий, которые не делают систему экономной. Например, уменьшить диаметр и поставить мощный насос. Поставить два насоса, когда можно было одним обойтись. Выбрать диаметр, который увеличивает температурный перепад и это приводит с снижению теплоотдачи прибора больше, чем боковое/диагональное подключение и много другое.
Спасибо Альберт за хороший урок по гравитационной со. Давно хотел услышать от кого - нибудь подобное разъяснение. Но только сейчас узнал все тонкости работы со с естественной циркуляцией. Особенно хотел узнать важность или необязательность наклона верхней трубы (магистрали).
Если теплоноситель бежит не по уклону, а вверх появляется в трубе рекуперация. Холодный теплоноситель стремиться вниз, а горячий вверх. Горячий теплоноситель догревает остывший, а остывший подогревается. Это паразитное и побочное явление, но насколько оно ухудшает работу не могу сказать. Лучше конечно, если теплоноситель бежит сверху-вниз. Скажется больше на двух параллельных трубах, где теплоноситель бежит не по уклону.
@@infosantehnik Спасибо. Вы как-то объяснили причину не прогрева средних радиаторов в попутной со (Ленинградка) и этим заставили ведущего блог Сухорукова В. изменить свое мнение об этом явлении ранее отрицавший подобное явление.
Теперь он отрицает высказанное Андреем Курышевым в одном блоге явление - затекание теплоносителя в отопительный прибор по одной подводке и его работоспособность. Называя это чушью. Дело в том что я как-то сталкивался с таким явлением (случайно) и могу сказать что Курышев А. не несёт чушь. Даже обидно что столько "грамотеев" накинулись на человека не веря просто что такое может быть. Не могли бы вы раскрыть эту тему у себя на блоге, чтобы поставить все точки над и, и кто же всё-же несёт чуши больше.
@@infosantehnik Сантехником я обслуживал 2 этажные 8 квартирные деревянные дома в г. Иркутске. Поступила заявка - отключить одну батарею потому что сильно жарко стало в квартире. Я пришёл и закрыл вентель на верхней подводке. На следующий день заявка повторилась. К моему удивлению чугунный радиатор работал по прежнему как и раньше (разницу по температуре до и после не могу сказать, показалось такая же). Верхняя подводка вместе с вентелем была холодная. Нижняя "пылала жаром" как и прежде. Немного подумав я понял что через короткую нижнюю подводку (~20см, д20сталь) от напольного розлива (магистрали) идёт циркуляции теплоносителя в обе стороны. Для меня это было открытие.
@@sergeyfilipenko9782 Зачем вы указали в скобках (Ленинградка) ?
Сухоруков.В. вроде не называл это чушью(назвал дрянной). Он сделал опыт, который показывает, что в таком виде систему отопления делать нет смысла. То что затекает теплоноситель это факт, но прогрев радиатора и трубы заметно хуже. И он показал, что не нужно делать такое отопление. Он не утверждал, что теплоноситель не будет затекать. От себя добавлю, я наверно сделаю видео по этой теме. Тут дело еще в диаметре. Если бы он проверил трубу на 100 мм. было бы понятно.
надо было дважды посмотреть чтоб понять, но все понятно
Здравствуйте Подскажите пожалуйста врезал подачу стояк от котла 32 трубу и так же расширительный бачек а отверстие сделал под врезку в котёл 18 сверлом это может повлиять на циркуляцию?или нужно такое же отверстие как и труба
Здравствуйте. Нет.
Доброго времени суток! А имеет ли смысл врезать в такую систему циркуляционный насос? Пристроил кухню к дому и пришлось добавить еще 12 секций чугунных радиаторов, сделав дальше переход металлическими трубами к новой пристройке. В результате тепла явно не хватает. Подача на последних секциях вроде горячая при кипящем котле, обратка еле тёплая. Но стоит только убавить газ, подача в последней комнате становится еле тёплой, а обратка вообще мгновенно остывает. Наклоны на батареях имеются. Воздуха в системе вроде нет. Наверное котёл(газовый), не вытягивает добавленные квадраты. Наверное для решения проблемы нужно просто врезать в систему циркуляционный насос, так как выяснилось что моих 12 секций на кухне не достаточно. Кухня большая, 20 квадратов. Построена из пескоблоков. Как думаете, ставить насос или корректировать самотёк? Что лучше и экономней? Заранее благодарю за ответ...
Добрый день. Ставить насос. Если нужен самотек, то корректируйте схему под самотек.
@@infosantehnik А какую систему вообще лучше использовать насосную или простой самотёк, с вашей точки зрения?
@@RM-cb3nr Насосную, самотек для богатых. Страховаться самотеком не выгодно. Есть альтернатива, сделать дом инерционным с плотными стенами из кирпича и бетонный теплый водяной пол. Сутки дом будет теплым, если отопление пропадет. И летом прохладнее. Если есть перебои с электричеством использовать инвертор 220 вольт от аккумулятора. Все равно нужна электроэнергия для холодильника и других приборов.
@@infosantehnik Наверное, в моём случае решением будет насос, так как собираюсь ещё добавить секции на кухне. Ну а тёплый пол я не делал. Домашние не захотели, мол пусть будут обычные батареи чугунные. Ну так как у меня система в доме старая, ей около 30ти лет, не захотел подключать к ней алюминиевые радиаторы. Слышал и сам увидел то как они забиваются в "тандеме", со-старой системой. В любом случае, благодарю вас за ваш отзыв. И за то, что уделили моей проблеме немного времени....
Замечательная теория. А что на практике?
Практика с теорией согласуется. То, что делают очумелые руки плохо работает. Нужны более большие разгонные петли, как я и говорил в ролике.
@@infosantehnik можно какие-то задокументированные примеры результатов этих рассуждений на практике? Сам я физфак не заканчивал, свою систему не строил, но думаю об этом, потому сомнений очень много. Смотрел до этого канал Теплогона @user-xv7wc4yk8j там всё на практике человек показывал и рассказывал, в т.ч. про эти петли разгонные (то, что они не работают, и толку от них как от козла молока).
@@gregocean а практика такова, что самый важный момент в этом видео упущен - котел и его зона нагрева должна быть ниже радиаторов. Решает даже приямок в 20 сантиметров и напольный котел с низко расположенной горелкой и теплообменником, не как у котлов на ножках типа аогв жуковский.
Здравсвуйте, получается разгонную петлю лучше разместить в неотаплиааемом, но утепленном тамбуре вдоль внешней стены (над дверью)
Лучше по улице
@@ИгорьУльяновск Зачем топить улицу? Чтобы лето быстрее пришло? :-)
@@ihor_kulieshov без петель прекрасно работает
и батареи на улице повесить.
😆
Можно ли в самотечной системе отопления подключать радиаторы как у ленинградки?
Да: th-cam.com/video/6J7epeyhzRs/w-d-xo.html
@@infosantehnik Понял- принял
Подскажете, что будет лучшее для отопления не большого гаража,с твердотопливным котлом и самотёчной системой,Самодельные регистры из стальных труб или всё-же чугунные радиаторы?
@@Maxvel-Hausss_ Трубы большого диаметра по периметру гаража (они же регистры). Просто и дешевле.
@@infosantehnik Вот и я подумал так же!Дешевле и по надёжней наверно!
Я бы хотела чтобы вы мне преподавали!!
Автор оговорился ,уклон в верхней трубе нужен не для скорости теплоносителя ,а для удаления воздуха из трубы
И это в том числе. Уклон для высвобождения воздуха важнее.
Спасибо))
Спасибо. пересмотрю все ролики...
6:27 утепление восходящей части "разгонной петли" повысит её эффективность
Эффективность в плане экономии тепловой энергии. Но эффект разгона будет уменьшаться.
@@infosantehnik да там нет никакого разгона. Это бездарная жаргонная терминология. Подъем вверх это способ 1) обойти дверные проёмы и этажи 2) увеличить условную высоту охлаждения над условной высотой нагрева.
@@ai1.0 Согласен, что термин разгон это жаргон. Я подразумеваю создание тяги именно по тому, чтобы увеличить условную высоту охлаждения над условной высотой нагрева.
Кто нибудь знает почему нужен большой диаметр на разгоне??? Помогите понять!? Это же явно не гидравлическое сопротивление... Представьте система стартует, теплоноситель(тн) находится в равновесии и не движется. Начинается нагрев стенок котла, в этой точке ТН ставится меньшим весом, а жидкость выше- большим весом, в том числе и жидкость в разгонной трубе.. в какой то следующий момент холодный ТН падания вниз на стенки котла из разгонной трубы- освобождая объем лёгкому ТН на верх.. внутри разгонной трубы возникает движение лёгкого(по центру) и тяжелово (по стенкам подъемной трубы охлаждаясь при этом) по соответствующим направлениям. Можно представить трубу в трубе.. может этим обусловлено обьязательное условие большого диаметра разг. трубы.. движение в ней жидкости в двух направлениях...остывая, падая, подмешиваясь - ТН достигает верхней точки. Дальше и вообще, каждую точку системы можно рассматривать как постоянное вытеснение холодной, горячую. Движение в целом вызывает подмешивание жидкости с увеличением температуры. Сам бы имея возможность, провел бы такой эксперимент- трубное отопление, подача и обратка соединяются в одну трубу большого диаметра ( большего чем вход и выход котла дальше конусно сужаясь горизонтально , вершина которого не выше,и не ниже центра нагрева котла. Думаю в такой системе теплоноситель имел бы максимально высокую скорость!?
Обращаться за услугой по расчету: gidroraschet.ru/glav/uslugi/
Здравствуйте, как бы объяснить, если такая ситуация что расширительный бак будет подсоединен не возле левого угла этого верхнего горизонтального участка трубы (разгонной петли) а возле правого, то этот верхний горизонтальный участок должен быть четко горизонтально в уровень безо всяких уклонов?
Нет, с подъемом в сторону бочка, чтобы воздух уходил в него.
@@infosantehnik Спасибо за ответ, а если бачек будет приблизительно на середине этого участка?
@@МихаилКровлестроев Подъем к бочку. Спуск от бочка.
@@infosantehnik у меня расширительный бак врезан в обратку возле котла. В подаче стоит колено в него врезана трубка для сбрасывания воздуха. Все работало 10 лет нормально. А сейчас при отключении котла в верхней части колена стал собираться воздух и циркуляция прекращается. Что делать?
@@userhuiuser777 Ставьте средства высвобождения воздуха.
При таких схемах какие в среднем уклоны берутся? Согласен что обратка должна быть выше и котельню греть не объязательно.
От нуля до 10 см на метр.
5 достаточно.
@@infosantehnikкак уклон влияет на скорость потока? Уклоны нужны для выхода воздуха
@@pavel7832На скорость не влияет. Уклон нужен для выхода воздуха.
скажите, а с обычным расширительным баком может работать система???
Что такое обычный расширительный бак?
@@allianzagag У такого расширительного бака есть свое законное название = Экспанзомат. Ответ: Да. но есть нюансы. В плохо работающей системе лучше не повышать давление теплоносителя.
@@infosantehnik Альберт, а как вы считаете: гравитационная система отопления лучше открытая или закрытая?
@@ИльсурХасанов-щ5е Думаю, закрытая предпочтительнее. Повышенное давление может повысить температуру кипения теплоносителя. Хотя открытая может лучше создавать напор для течения. Но это в случаях плохо подобранных диаметров и большом сопротивлении котла. Особо сильных преимуществ одного от другого нет.
@@infosantehnik спасибо
Даже с точки зрения формальной логики, на мой взгляд, снижение потерь тепла в любой точке гравитационной системы приводит к УХУДШЕНИЮ побуждения движения теплоносителя. И это происходит хотя бы потому, что побуждение прямропорционально теплопотерям. Такая прямая связь причины и следствия даёт основание УТВЕРЖДАТЬ о бесполезности её "утепления" в принципе.
Добавлю ещё важную деталь. Трубопроводы в ГС не имеют горизонтальных участков, а если и имеют, то их длиной можно пренебречь с точки зрения влияния на работоспособность системы.
С точки зрения нормальной логики тепло должно отдаваться в приборах отопления (радиаторы и т.п.), а магистральные трубопроводы должны быть максимально утеплены от бесконтрольной потери тепла. Оставлять их не утеплёнными можно лишь в том случае, когда требуется какой-то источник тепла без возможности/надобности прибора отопления. И ещё надо знать и не забывать, что в гравитационной системе отопления холодный теплоноситель подталкивает теплый, а не наоборот.
@@olegboy1 если мыслить шире, рассматривая отапливаемое строение как замкнутую систему, то вся гравитационная СО дома и есть один "большой радиатор". Согласен с вашей мыслью о том, что концентрация теплоотдачи потребна именно на радиаторах поскольку они размещаются в точках максимальных теплопотерь дома - окнах.
@@asposkr Максимальные теплопотери в доме там, где плохо утеплили :) и окна могут быть не самым слабым местом. Если всю систему отопления понимать, как один "большой радиатор", тогда это надо учитывать в проекте на отопление и контроль за климатом в доме (помещениях) возлагается на теплогенератор.
@@olegboy1 у меня складывается впечатление что мы разговариваем на разных языках но об одном и том же :) Однако, позволю заметить что борьба с "плохо утеплёнными местами" происходит ещё на этапе проектирования дома - на бумаге :).
Не соглашусь с вашими доводами. Потому что расчеты показывают, что это не так. Для увеличения гравитационного напора(расхода) нужно теплоизолировать трубопровод, который находится ниже высоты нагрева теплоносителя(теплообменник котла). Все что выше теплообменника котла теплоизолировать не нужно.
Если система с радиаторами самый большой теплообмен происходит в них , и эта петля ничего не даёт практически )
Если она маленькая то, да. Эту петлю нужно делать длинной хотя бы на половину периметра дома.
@@infosantehnik для незначительного положительного эффекта да , но на практике не обязательно , много отоплений переварил , с 2001 года , вначале подсобником пошел , потом сам начал заниматься , не говорю что в идеале все знаю , но неплохо разбираюсь
Нет вы все путаете, Левая труба это разгонный стояк, если он теплоизолирован это обеспечит большую дельту в вертикальном трубопроводе а правая вертикальная труба это стояк вертикального розлива. Уклон горизонтальных участков должен обеспечивать максимально короткий путь пузырьков воздуха к вохдухоотводчику, уклон никакого отношения к движению теплоносителя не имеет. В открытых системах его роль выполняет расширительный бак открытого типа, который устанавливается в самой верхней точке системы И чувак, основной напор создается из за разницы высот расположения котла и батарей, а не труб розлива. Так как температурная дельта в котле и обратки батарей составляет 20--30 градусов. Верхний розлив в самотеке рекомендуется по соврешенно другим причинам.
Нет это вы все путаете...
@@infosantehnik Если левая труба выходя из котла будет иметь теплопотери то в этой трубе появиться противоток и часть теплоносителя остыв в трубе сразу будет опускаться вниз минуя всю систему отопления и кроме того уменьшая циркуляцию во внешнем контуре. Левая труба должна иметь минимальные теплопотери. К тому же вы в своих рассуждениях запутались, если левая и правая труба будут остывать то никакой температурной дельты между ними не будет. Для того чтобы появилась дельта должна остывать правая труба. Правая остывающая труба повысит среднюю линию батарей относительно котла и увеличит напор в системе. Левая остывающая труба создаст противоток в самой трубе ухудшив работу системы . Кроме того левая труба должна иметь самый большой диаметр.
@@EliRmn-l1k Глупости говорите. Как вы это проверили?
@@infosantehnik вы же сами сказали при остывании вода становиться тяжелее и падает вниз. Если в левом стояке вода стала тяжелее с чего это она должна дальше подниматься вверх она сразу начнет падать вниз. Нисходящий поток будет нагреваться восходящим пока температура не поднимется фактически это эквивалентно увеличению гидравлического сопротивления системы. Все очевидно
@@EliRmn-l1k она может двигаться медленнее и не обязательно вниз. Даже, если она пойдет вниз это не дает ей право влиять на общую рециркуляцию. Утепленная труба тоже дает теплопотери и тоже на стенке трубы будет снижение температуры.
Спорного много услыхал ... Жаль времени нет...Обсудить надо...
А если в разгонной петле вместо трубопровода горизонтального поставить радиатор?
Думаю, можно.
Подскажите за расширительный бак,если его сместить немного в право (пример ваша схема) то система будет работать?
Да, если уклон от расширительного бака. В бак должен уходить воздух.
Любезнейшие "специалисты", нет цели кого-либо оскорбить обвинением в некомпетентности, но большинство повелось на бред о "разгонной петле".
В гидравлике имеет значение только разница плотности холодной и горячей воды (без, типа, "разгонной петли"). Важно расположение расширительного бака - в самой верхней части стояка, идущего от котла (в случае отсутствия в этом месте автоматического воздухоотводчика), а также, - расположение входа в теплообменник котла обратки.
Всё остальное - "от лукавого".
Разгон имеет смысл быть, если представить по аналогии что для дымовой трубы нужен некоторый подъем трубы для того, чтобы создался полезный столб горячего газа, чтобы этот перепад быстро создал тягу для ухода дыма, чтобы дым не попадал в помещение(Для естественной тяги дыма.) То есть допускается дымовую трубу уносить горизонтально от котла, но только после некоторого подъема в пол метра вверх и потом горизонтально. Типа эти пол метра уже дают тягу.
Смотрите, поясню:
полметра трубы вверх не обеспечит тягу в дымовом канале, если имеется некоторый горизонтальный участок дымохода, способный нивелировать тягу, обеспеченную этим полуметровым подъёмом трубы. Только необходимое и достаточное разрежение на верхнем конце дымовой трубы обеспечит тягу и удаление дымовых продуктов из трубы и дымоходов, соответственно.
А это разрежение зависит от высоты дымовой трубы. Изменение атмосферного давления на разрежение в дымовой трубе не влияет (разность давлений будет всё-равно одинаковой при одной высоте трубы).
Второй фактор, влияющий на тягу в дымовой трубе, это - температура отходящих газов. Суть этого фактора - в разнице плотности холодного и нагретого газа (аналогично с жидкостью). Поэтому, более нагретые газы будут легче удаляться трубой с одним и тем же разрежением (т.е., трубами с одинаковой высотой).
Здравствуй. Можно ли разгонную петлю сдвинуть метров на 10 от котла. Сначала трасса до дома, а затем в доме - разгонная петля?
Нет, могут быть проблемы с первым запуском. Тут еще зависит существуют ли в системе еще полезные напоры из схемы разводки.
Смотрю и думаю как у родителей пятьдесят лет без разгонов работает
Вьі хорошенько присмотритесь и вьі там ее увидите ,я до єтого видео тоже как бьі не замечал ее у себя в системе отопления
@@БрусГурька была бы возможность снял ролик как сделано отопления но дом родителей в Казахстане,а я в России
Так высоко подумают падачу когда на пути системы двери, не обязательно подымать подачу и греть потолок
Почему Раширительный бачок иногда пузыритца?
В воде существует растворенный газ(кислород). С изменением давления или температуры это газ увеличивается и выделяется из жидкости. Постепенно уходит в расширительный бак.
Разгонная петля сколько метро можно тянуть
Чем выше, чем длиннее, тем лучше. Потому что ее всегда мало. Выхлоп от нее больше, чем больше в ней тепловых потерь.
@@infosantehnik спасибо за ответ
С точки зрения физики, как мне кажется, никакая разгонная петля не нужна вообще. Скорость прохождения теплоносителя зависит от сопротивления трубы (диаметр и изгибы) и от разнице температур на входе и выходе котла. Геометрия трубы имеет третье-степенное значение. Автор сам же это утверждает, но как-то стыдливо, местами.
Верно. Но как всегда даже третье по важности свойство можно использовать для усиления эффекта. Но также сказал, что разгонную петлю делать ради разгонной петли не стоит. В чем у Вас стыд?
@@infosantehnik совершенно согласен с вашим коментарием на мой коментарий. Стыдливость чувствуется в том, что вы снимаете ролик о том, что и делать в общем-то не стоит. Я не думаю, что "разгонная" петля совершенно безсмысленное сооружение, но в реальных условиях (перепад высот между котлом и нагревательными приборами, конструктивные особенности строения, стоимость петли и т.п.) сооружение её вряд ли практично. В чем тогда обоснование для создания ролика?
@@Tsibulvr Вот несколько причин: Тема мне интересна. Тема по моей части. В сети мало информации по разгонной петле. Что видел в интернете про разгонную петлю и мне это не нравится.
@@infosantehnik любые интересы я уважаю. Спасибо.
Вы есть в Инстаграм? Вайбер?
Оставляйте заявку: gidroraschet.ru/glav/uslugi/
WhatsApp 89126688912
Кто как решает проблему дверей при прокладке обратки?
Далее по схеме при такой прокладке труб почему не диагональное подключение радиаторов?
1. Обойти сверху
2. Там течение может быть не обычным. Сделаю видео позже.
@@infosantehnik есть старинная книга по отоплению, дореволюционная. там предлагается дверь не сверху обходить а снизу заглубляя в пол.
Подскажите, пожалуйста. Я в очередном затыке. На всех схемах гравитационной системы отопления как правило к каждому радиатору сверху тянется своя линия подачи, это нормально и понятно. Но вот предположим внешний угол комнаты, на каждой стене по окну и под окнами батарея. Нигде не видел такой схемы чтобы одна труба подачи проложенная в углу потом делала ответвления влево и вправо на батареи. Так нельзя делать?
1) Если можно то должна ли труба подачи до ответвления на 2 радиатора быть более толстого сечения чем собственно трубы подачи на радиаторы.
2) Если на одной из стен будет 2 окна и 2 радиатора как их лучше соединить если хочется ограничиться одной угловой трубой подачи? Можно ли радиаторы между собой соединить верх-верх и низ-низ?
@@ovsyannikovo Можно. Остальные ответы требуют анализов и гидравлического расчета. Заказать услуги по расчету: gidroraschet.ru/glav/uslugi/
Спасибо Вам за видео, лайк однозначно. Но у меня вопрос, почему нельзя утеплять вертикальный стояк от котла, до разветления, ведь вода остывая в нем будет давить обратно в котел, пожалуйста объясните если я не прав. Спасибо большое!
Посчитайте плотность теплоносителя во всем участке трубы и найдите давление. Посчитайте для утепленной трубы и не утепленной. Банальная математика доказывает. Наверно это пояснить можно так: Плотность теплоносителя выше котла увеличивается, и она оказывает больший напор для движения теплоносителя.
А вот как сделать кондиционер ниже ручья? Или это ни как?
Я не знаю.
Самое главное в такой системе чтобы котел стоял ниже радиаторов по горизонтали.
Необязательно, если система с верхним розливом. Если поставить котёл в приямок - хоть ленинградку проводи, такие системы отлично работают в 2-х, 3-х этажных домах.
@@Григорий-ъ6ю3з конечно будет работать два или три этажа котел гораздо ниже радиаторов . Регулировать такую систему плохо но можно все равно с циркуляционным лучше будет удобнее пользоваться.
Почему Расширительный бак ставят после котла??? Я хочу перед котлом в обратке !
Потому что открытый расширительный бак является не только для расширения но и для выпуска воздуха. То есть открытый расширительный бак являет собой группу безопасности, а не только компенсация расширения теплоносителя. Когда дело о закрытом расширительном баке, то уже особо не имеет значения. Но для преимущества по распределению давления = на всасе насоса от кавитации.
Ни какого толку от разгонной петли не будет если наверху нет отапливаемого помещения или радиатора в верхней части петли.
Автор ты правильно думаешь о том что наши мысли схожи с твоими , я то де думал трубу от котла уиеплить.
Горячая вода имеет меньшую плотность и поднимается вверх, более холодная плотнее и опускается вниз, это все, что вам нужно знать.
Диаметры труб и уклоны, должны быть спроектированы правильно и должны быть. 99% гравитационной циркуляции возникает в котле и радиаторах, то есть в зонах интенсивного теплообмена.
"Разгонная петля" - неработающая сказка, можете с таким же успехом еще магнитики на трубы прилепить или попа пригласить, благословить усиленную циркуляцию... )))
Мне часто пишут дилетанты мол давайте сделаю разгонную петлю, показывают и рассказывают мне их размер и я часто людям говорю, что такая разгонная петля работать не будет. С вами от части согласен. Но все же можно сделать когда разгонная петля будет полезной, но такой ее не хотят делать. Часто говорю, что такая маленькая петля работать не будет.
Разгонная петля -есть совокупность составляющих,вместе дающая прибавку к циркуляции.
Для увеличения циркуляции в обязательном порядке необходимо теплоизолировать разгонный стояк. Вода в нём должна быть максимально горячей. Так же ,помимо температуры воды в разгонном стояке,усиливает циркуляцию,повышенный объем стояка. Т.е. чем больше теплой,лёгкой воды,находящейся на одном уровне с водой тяжёлой ,отдавшей тепло,тем сильнее циркуляция. В идеале когда эти объемы равны,но этого достичь практически нереально,т.к. разгон один,а радиаторов бывает и 15штук.
Лично у меня разго выполнен из трубы 76мм,длиной 6м,под потолок второго этажа,лежаки 50мм,радиаторы чугун,подключение низ-низ.
Система работает в ЕЦ,разница подачи и обрати 15-20'С.
Хороший урок понятный хртел вам позвонит так как у меня нет елпочты по ватсапу можно
Можно 89126688912
на 13:45 правое крыло мертвая петля,работать не будет нет обратки к котлу!
Есть. Это иллюзия с дверью и полом. На высоком разрешении можно разглядеть трубу.
Ето туфта, разгонная петля должна включать батареи, поднимать до потолка-пустая затея, ето греет потолок, ухудшает циркуляцию воздуха. Поднимать разгонную петлю достаточно чуть више самой близкой батареи, дальше правильний уклон подачи и обратки виполняют свои функции. Основная теплоотдача происходит на уровне батарей, а не под потолок.
Тепловое излучение не исключайте. Также не исключайте того, что холод идет с крыши углов.
Делай уклон
Расширительный бак ставится на входе в котел
котел надо ставить как можно ниже, а не мудрить с какими-то петлями.
А если такой возможности нет , ну просто нет подвала
@@АлександрКим-ю7н И все же если есть возможность опустить котел ниже уровня пола то коков минимальный размер,
@@ИгорьГолоушкин-х8г ну теоретики говорят , что середина котла должна быть чуть ниже середины самой низкой батареи .
Зачем создавать себе геморрой? Сделать лучт по всей хате наклонный и все
Ха - ха и это говорит инженер! Едва хватило терпения дослушать этот бред. Правильно говорят - если человеку и дали образование, это не значит, что он его получил.
Любая "Разгонная петля" ничего не разгоняет в принципе, хоть утеплённая, хоть нет. Мало того, она снижает КПД котла отопления т.к. нагретый воздух, от петли, будет под потолком. Без вентилятора вы его от туда не достанете. Разница 90 и 80 гр. по С ни как не скажутся на скорость движения воды по трубам. Т.к. в батареях отопления температура будет значительно ниже не говоря уже об обратке, где температура воды (Соответственно и её плотность) будет ещё более ниже 30 - 40 гр по С. То есть эта вода будет самая тяжёлая из всего отопления. Холодная вода обратки будет стекать по трубе в котёл, тем самым выдавливая более лёгкую горячую воду в подачу к батареям отопления. Так работает гравитационное отопление. Считаю, что задирать трубу подачи под потолок, а расширитель устанавливать на чердаке, это очень большая глупость. Выгодная только сварщикам - соединительных швов будет значительно больше, соответственно и денег за работу. Не на долго сохраню это видео - если появились вопросы могу ответить.
Бред ваш я читаю. Тепло уходит излучением вниз тоже. Холодный потолок тоже можно обогревать. Про разгон понятно, как термин - игра слов. А вот про влияние этой петли(пусть она и не разгонная) вам не хватает знаний в этой области и вы рассуждаете, как дилетант.
@@infosantehnik Ну так поясните мне ( с точки зрения физики) для чего нужна эта "загадочная" петля? Излучение - это да. Вот только излучать, тёплый потолок, тепло будет долго, Боюсь, что на полу вы получите насморк ( если не принимать во внимание тепло от батарей). Ну не дурость ли?! Да потолок и от батарей прогреется. Вам не известно, что тёплый воздух поднимается к верху??? (Точно так же как и вода в батареях отопления). Холодный воздух будет выдавливать более тёплый в верх, занимая его место. Тёплый, охлаждаясь о стены и потолок, будет опускаться в низ. Процесс повторяется. Сейчас вам понятно почему вода циркулирует в трубах? И почему батареи отопления устанавливают у пола? А не лепят под потолок, как советуете вы.
Редкостная чушь. Аффтар забыл что двигает воду перепад температур. А перепад температур даёт что? Правильно горящий котел. Вот и все.
Я скоро подниму расширительный бак на крыше з***** кипит с***
Спасибо.
здравствуйте. в такую систему с трубой на верху, можно установить насос?
Здравствуйте. Можно. Лучше, чтобы высота водяного столба была не меньше 2 метров выше насоса. Уровень в баке баке минус уровень насоса >=2 м.в.ст. Иначе возможна кавитация, которая убьет крыльчатку в насосе. Но это не точно. Тут нюансы с потерями напора оседание давления в насосе.