Simppeliä tietoa helposti kerrottuna 😁 yks unohtui akku kannattaa pitää puhtaana vuotovirtojen takia jos akun kansi on likainen. Korkilliset mallit olen aina välillä pessyt ruokasoodalla ja vedellä. Sooda neutralisoi rikkihapon akun pinnoilta pois. Näin eräs vanha asentaja neuvoi tehdä..😉 puuilossa on myynissä simpeli akkujen kuormitus mittari oliko 20e Itsellä on moinen nii hyvin on saanut akut kuormitrltua sillä max on 100Ah akkua pystyy mittamaan,suosittelen laitetta 😉
Yksi tapa tarkistaa akun kunto 20 asteen pakkasella käynnistää lämmittämättä autoa. Jaksaako startti pyörittää moottoria. Auton ollessa yleensä lämmityksessä se käynnistyy vajaa- kuntoisellakin akulla. Lämmitysmahdollisuuden puuttuessa ollaankin jo ongelmissa.
Oma ei lähde käyntiin edes kesähelteillä ja akkukin näyttää aina max 11.6V -kuten uutenakin. Uuden tekniikan akku ja viritetty jenkki -tarvitsee starttikaasua pullosta. Käyttö-Volvossa vastaava pienempi 55Ah akku, starttivirta 800A, täytenä 11.56V. Aina ei pakkaskäynnistyminen ole ole akusta kiinni, useammin johtoliitokset on likaisia tai hapettuneita. Apukäynnistyslaite ei kamalia maksa, ostaa vaikka kimppana hyvän, lyijyakullisista painnonostajan välineistä kannattaa nykypäivänä pysyä erossa, hyvä laite mahtuu pompan taskuun.
hajonnut akku voi myös näyttää ehjän jännitettä mutta käynnistysvirtaa ei enään ole mulla oli autossa akku joka näytti 12,65V ja kun väänsit avaimesta jännite putosi alle 10V laitoin uuden akun paikalle ja rock'n'roll
@@petrisalakkajep ite tullu tehtyä akuille rasituskokeita invertterillä ja tietyllä kuormalla kuinkapitkään jaksaa polttaa esim 300W halogeenia ja sitte kun ei enään niin suurta kuormaa jaksa niin jatketaan vielä 40W hehkulampulla ja saatiin jäljellä olevat amppeeritunnit mitattua akkua ei tietenkään vedetä tyhjäksi saakka ja heti testin jälkeen laturiin toki sykejä tulee
@@Antsa15 Rasitusmittaukseen turhan pieni kuorma, akkutesterit haukkaa 300-500-700A 10s ajan. Tavallisen 1.3-2.0 moottorin käynnistys vie virtaa n. 1Ah edestä, isommat (6.2l diesel vei syksyllä n.5C 2.4-2.6Ah, 25C-28C pakkasella hehkutus+startti vei 4.1Ah mitattiin viikon aikana 3 kertaa kumpaakin, ford F350 7.3 td otti 5.4-5.5Ah, molemmat lähti käyntiin ensimmäisellä. Gmc Sierra oli 3 vuotta vanhalla yellow top optimalla ja ford vartan suht uudella 2*100Ah akkuparilla) ja dieselit enemmän. Ah-testiksi tuo kyllä käy, autolehdissä on mitattu purkautumista vakiovirralla, en muista tuloksissa olleen isoja eroja. Käynnistysakkuina rullakennoiset, valmistajasta riippumatta on ylivoimaisia Suomen talvikeleissä, Norjan myydyin akkutyyppi, Alaskassa liki kaikilla -Uusin tekniikka on kallista, ainakin itse odottelen vielä harrasteautojen kanssa, rullailen menemään. "Siperia-akkuja" ei saa enää käyttää (nesteet hanasta pois illalla, kuumat sisään lähtiessä =aina lähtee, täynnä, pikkuisen happolisää kerran kuussa).
Akun vaihto-ohje olis hyvä myös. Otetaanko vanha akku irti reilusti niin, että auto käy täysin jännitteettömänä, vai yritetäänkö jotenkin pitää jännitteet yllä jollain apukäynnistysakulla taikka toisen auton akulla hyppykaapelein?
Oikein hyvä käytännön oppitunti akuista, noin yleisperiaatteella. Joskus akun napajännite voi olla alhainen juuri käytetyn kulutuksen vuoksi, joten se ei vielä silloin ole "kaput". Monille nuo akun merkinnät on täyttä mysteeriä.
Saako "normaalin" akun ja agm akun laittaa rinnakkain? Väliin tulee erotuskytkin (hupi akku ja startti akku) mutta tuleeko laturin kanssa jonkin näköisiä ongelmia?
Suositus aina laittaa samanlaiset. AGM akku lataa ja purkaa paremmin. Mutta jos akut kunnossa kuten latauskin niin en henkilökohtaisesti näe miksi ei sopisi. Mulla panelikäytössä jo jokunen vuosi 2 AGM seassa ja menee täysii...
Kyllähän kun akkua lähtee nykypäivänä ostamaan niin asiakkaan ei tarvi tietää muuta kuin autonsa rekisterinumero. Terveisin eräänkin akun myynyt varaosamyyjä
Akun jännite kun ei kerro akun kunnosta yhtään mitään. Jännite kerto onko akussa varausta vai ei mutta ei kuinka paljon sitä varausta on. esimerkiksi "täyteen" ladatun akun jännite voi olla sen noin 12.9 volttia minkä pitääkin mutta virta määrä mitä se luovuttaa voi olla puolet uudesta ja samoin kuinka paljon akku voi varata virtaa on alentunut merkittävästi.
Jännite ei todellakaan kerro kaikkea, mutta antaa hyvän osviitan akun kunnosta jos jännite on erittäin alhainen. Myös se että tietää missä käytössä ja miten akkua on käytetty kertoo osviittaa juurikin jännitteen kanssa. Siksi en aliarvioisi jänniteen mittausta, jonka kuitenkin pystyy melkein jokainen helposti mittaamaan. Rasitustestit tietenkin kertoo totuuden akun kunnosta. Se mikä akun taas on mahdollisesti huonoon kuntoon saanut kannattaa myös selvittää. Tosin ikä tekee tehtävänsä kaikille akuille riippumatta sen mallista.
Saattaa olla että kysymykseni on väärässä paikassa, liittyy mökille rakentuvaan off-grid aurinkosähkö järjestelmään. Onko järkeä ostaa 2x 108ah geeliakkua 199e kpl vai 2x 100ah lyijyhappo vapaa-ajan akku 109e kpl. Invertteri sammuttaa itsensä kun 10,5v.
![[TH] 2024 PMGC League | Survival Stage วันที่ 1 | PUBG MOBILE Global Championship](http://i.ytimg.com/vi/FVFT-PFwU80/mqdefault.jpg)
Simppeliä tietoa helposti kerrottuna 😁 yks unohtui akku kannattaa pitää puhtaana vuotovirtojen takia jos akun kansi on likainen. Korkilliset mallit olen aina välillä pessyt ruokasoodalla ja vedellä. Sooda neutralisoi rikkihapon akun pinnoilta pois. Näin eräs vanha asentaja neuvoi tehdä..😉 puuilossa on myynissä simpeli akkujen kuormitus mittari oliko 20e Itsellä on moinen nii hyvin on saanut akut kuormitrltua sillä max on 100Ah akkua pystyy mittamaan,suosittelen laitetta 😉
Kyllä, puhtaus on tärkeää 👍👍
Yksi tapa tarkistaa akun kunto 20 asteen pakkasella käynnistää lämmittämättä autoa.
Jaksaako startti pyörittää moottoria. Auton ollessa yleensä lämmityksessä
se käynnistyy vajaa- kuntoisellakin akulla. Lämmitysmahdollisuuden puuttuessa
ollaankin jo ongelmissa.
Juuri näin! Se pitäisi käynnistyä. ☝️
Oma ei lähde käyntiin edes kesähelteillä ja akkukin näyttää aina max 11.6V -kuten uutenakin. Uuden tekniikan akku ja viritetty jenkki -tarvitsee starttikaasua pullosta. Käyttö-Volvossa vastaava pienempi 55Ah akku, starttivirta 800A, täytenä 11.56V. Aina ei pakkaskäynnistyminen ole ole akusta kiinni, useammin johtoliitokset on likaisia tai hapettuneita. Apukäynnistyslaite ei kamalia maksa, ostaa vaikka kimppana hyvän, lyijyakullisista painnonostajan välineistä kannattaa nykypäivänä pysyä erossa, hyvä laite mahtuu pompan taskuun.
Hyvä ja selkeä video. kumpa kaikki auton omistajat katsois tämän. T: Akku myyjä :)
Kiitos. Tämän videon idea kumpusi juuri tuosta mitä ajattelit... Itsekin myynyt akkuja yli 16 vuotta.
Hyvä ja tiivis setti! Kiitos 🙏
Kiitos 🙏
hajonnut akku voi myös näyttää ehjän jännitettä mutta käynnistysvirtaa ei enään ole mulla oli autossa akku joka näytti 12,65V ja kun väänsit avaimesta jännite putosi alle 10V laitoin uuden akun paikalle ja rock'n'roll
Totta. Rasitusmittari kertos enempi akun todellisesta kunnosta 👍
@@petrisalakkajep ite tullu tehtyä akuille rasituskokeita invertterillä ja tietyllä kuormalla kuinkapitkään jaksaa polttaa esim 300W halogeenia ja sitte kun ei enään niin suurta kuormaa jaksa niin jatketaan vielä 40W hehkulampulla ja saatiin jäljellä olevat amppeeritunnit mitattua akkua ei tietenkään vedetä tyhjäksi saakka ja heti testin jälkeen laturiin toki sykejä tulee
@@Antsa15 Juuri näin !
@@Antsa15 Rasitusmittaukseen turhan pieni kuorma, akkutesterit haukkaa 300-500-700A 10s ajan. Tavallisen 1.3-2.0 moottorin käynnistys vie virtaa n. 1Ah edestä, isommat (6.2l diesel vei syksyllä n.5C 2.4-2.6Ah, 25C-28C pakkasella hehkutus+startti vei 4.1Ah mitattiin viikon aikana 3 kertaa kumpaakin, ford F350 7.3 td otti 5.4-5.5Ah, molemmat lähti käyntiin ensimmäisellä. Gmc Sierra oli 3 vuotta vanhalla yellow top optimalla ja ford vartan suht uudella 2*100Ah akkuparilla) ja dieselit enemmän. Ah-testiksi tuo kyllä käy, autolehdissä on mitattu purkautumista vakiovirralla, en muista tuloksissa olleen isoja eroja. Käynnistysakkuina rullakennoiset, valmistajasta riippumatta on ylivoimaisia Suomen talvikeleissä, Norjan myydyin akkutyyppi, Alaskassa liki kaikilla -Uusin tekniikka on kallista, ainakin itse odottelen vielä harrasteautojen kanssa, rullailen menemään. "Siperia-akkuja" ei saa enää käyttää (nesteet hanasta pois illalla, kuumat sisään lähtiessä =aina lähtee, täynnä, pikkuisen happolisää kerran kuussa).
Akun vaihto-ohje olis hyvä myös. Otetaanko vanha akku irti reilusti niin, että auto käy täysin jännitteettömänä, vai yritetäänkö jotenkin pitää jännitteet yllä jollain apukäynnistysakulla taikka toisen auton akulla hyppykaapelein?
Joo, toihan riippuu kovasti autosta! Mutta pitää laittaa hyvä idea korvan taakse 🙏
Oikein hyvä käytännön oppitunti akuista, noin yleisperiaatteella. Joskus akun napajännite voi olla alhainen juuri käytetyn kulutuksen vuoksi, joten se ei vielä silloin ole "kaput". Monille nuo akun merkinnät on täyttä mysteeriä.
Olet oikeassa. Kunnollinen rasitusmittari kertoisi totuuden akun latauksen jälkeen, mutta harvalla sellasta on. Kiitos asiallisesta kommentista 👍
Elpyikö Varran akku? Sehän näytti siellä Dodgessa jotain 9,6V tai vastaavaa...
@@JouTuubiEi elpynyt... Ostin Yuasan ja möin Dodgen halvalla jobbarille pois !
Saako "normaalin" akun ja agm akun laittaa rinnakkain? Väliin tulee erotuskytkin (hupi akku ja startti akku) mutta tuleeko laturin kanssa jonkin näköisiä ongelmia?
Suositus aina laittaa samanlaiset. AGM akku lataa ja purkaa paremmin. Mutta jos akut kunnossa kuten latauskin niin en henkilökohtaisesti näe miksi ei sopisi.
Mulla panelikäytössä jo jokunen vuosi 2 AGM seassa ja menee täysii...
Kyllähän kun akkua lähtee nykypäivänä ostamaan niin asiakkaan ei tarvi tietää muuta kuin autonsa rekisterinumero. Terveisin eräänkin akun myynyt varaosamyyjä
Onnex on katalogit kehittynyt sen verran.
Anna rekisteri nro varaosamyyjälle ja kohta alkaa tulla roskapostia kotiin
@@tapsa-kw7ql Ei meiltä IKH:sta 🤞
Täyteen ladattu AGM on yleensä yli 13V täynnä.
Noin 13V kohdalla ns. 100% täysi AGM. Eli kuten sanoit hiukan enemmän kuin täysi lyijyakku, joka täytenä noin 12.7V
Akun jännite kun ei kerro akun kunnosta yhtään mitään. Jännite kerto onko akussa varausta vai ei mutta ei kuinka paljon sitä varausta on. esimerkiksi "täyteen" ladatun akun jännite voi olla sen noin 12.9 volttia minkä pitääkin mutta virta määrä mitä se luovuttaa voi olla puolet uudesta ja samoin kuinka paljon akku voi varata virtaa on alentunut merkittävästi.
Jännite ei todellakaan kerro kaikkea, mutta antaa hyvän osviitan akun kunnosta jos jännite on erittäin alhainen. Myös se että tietää missä käytössä ja miten akkua on käytetty kertoo osviittaa juurikin jännitteen kanssa. Siksi en aliarvioisi jänniteen mittausta, jonka kuitenkin pystyy melkein jokainen helposti mittaamaan. Rasitustestit tietenkin kertoo totuuden akun kunnosta. Se mikä akun taas on mahdollisesti huonoon kuntoon saanut kannattaa myös selvittää. Tosin ikä tekee tehtävänsä kaikille akuille riippumatta sen mallista.
Litium akku puuttuu
Jep. Harvassa polttomoottori autossa vielä niitä on, siksi jätin kokonaan pois.
Naputtaja😖
🤔🤭😊
Saattaa olla että kysymykseni on väärässä paikassa, liittyy mökille rakentuvaan off-grid aurinkosähkö järjestelmään. Onko järkeä ostaa 2x 108ah geeliakkua 199e kpl vai 2x 100ah lyijyhappo vapaa-ajan akku 109e kpl. Invertteri sammuttaa itsensä kun 10,5v.
Mieli tekisi sanoa että geeliakut tottakai, mutta riippuu myös käytöstä eli itse ostasin mielummin tolla rahalla useamman lyijyllisen vapaa-ajanakun !
@@petrisalakka kiitos. Saamaa olen itsekin ajatellut.
@@awarti Mielummin enempi kapasiteettia