Добрый день Денис. Хочу поделиться результатом ремонта светильников. Повышающий драйвер я не нашёл, купил простенький китайский за 1.5$ на 36-50w. Заявлено выходное напряжение 108-160в, ток 300ма. Сначала разобрался с драйвером. По твоему видео он должен держать ток постоянным при изменении нагрузки. На холостом ходу напряжение 305в. Подключил нагрузку 50 ом, напряжение на выходе 93 в. Ток в нагрузке 255ма, а при изменении нагрузки вплоть до 20 ом практически оставался неизменным. Выпаял из драйвера один токовый резистор на 1.4 ом ток установился 120ма и оставался неизменным при изменении нагрузки. В светильнике заменил 45 комплектов 9в светодиодов на 6в. После подключения светильника напряжение 272в, ток 110 ма. После закорачивании светодиодов почти до половины линейки ток увеличивался на 10 ма. Результатом доволен, повторяемость есть. Сделал 3 светильника. Единственно надо перепаивать светодиоды. При помощи промышленного фена замена светодиодов занимает максимам 40-60мин. Стоимость ремонта составила 2$ - светодиоды и 1.5$ - драйвер. Светильники достались бесплатно в мастерской ремонтировать их отказались. Большое спасибо тебе за поддержку, идеи и подсказки. Успехов тебе в жизни. Жду интересные идеи.
Доброе утро. Хорошо, что все заработало! А, главное отремонтировано своими руками. Опыт некогда лишним не будет. Спасибо за теплые слова Александр и тебе удачи.
Вопрос. При заявленном напряжении 108-160 В (возьмем среднее 134 В) и токе 300 мА сопротивление нагрузки должно быть прим. 447 Ом. Вы взяли 50 и при этом напряжение получилось 93 В. Как так получается?
А вот такой ОЧЕНЬ интересный вопрос. Если в лампе один ряд последовательно включенных сд, а я впаяю еще один ряд паралельно - как на это отреагирует драйвер? И можно ли при этом увеличением рег сопротивления уменьшить нагрузку на драйвер, сохранив начальную яркость (не увеличив ее вторым рядом)? Зато надежность светильника возрастет - при перегорании одного сд отключится только один ряд.
Денис у меня вопрос. Сгорел драйвер в светильнике PWP C4 42w, В нём 135 светодиодов по 9в. Включены последовательно по 3шт пралельно., итого 45шт.Х 9в. Как подобрать драйвер.
По хорошему надо знать ток светодиодов и общее напряжение их питания. Грубо можно посчитать так. 9в*45шт=общее напряжение драйвера 405вольт Затем 42вт/45шт=0,93вт на три светодиода. 0,93вт/9вольт=0,103мА Драйвер нужен с током примерно 100мА.
три в параллели питаются тремя вольтами,(я тестирую эти пары прозвонкой из 18650 аккумулятора и двух резисторов 0,5 ватта 47 ом каждый, резисторы считай последовательно стоят они в цепи с каждого полюса батареи), а не 9в как вы написали пары тройки считайте и умножайте на три,мутные 9 вольт у вас не встречал такого.
Здравствуйте. А если визуально и на драйвере вроде визуально всё хорошо.. И светодиоды визуально целые.. А белый свет не горит, только тёплый где искать причину
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, перепаял 2 смд диода (смд 2835) на линейном светильнике мощностью 40W ! Два новых диода горят ярко,остальные тускло, померил напряжение на диодах оказалось 2 новых 7в все остальные 2,6в , в чем причина ?
Здравствуйте. Они на другое напряжение. Выглядят также и ток рабочий такой же. Но в корпусе светодиода, не один кристал, а два или даже три. Если с/д с одним кристаллом работает от трёх вольт примерно, то этот от шести или даже больше. Обычно такие используют не в светильниках, а в лампочках с цоколем. Если, сильно не мешает, то можете не париться по этому поводу будет и так работать. Только они будут греться сильнее (их мощность больше) и драйвер будет подымать напряжение больше чем раньше так как сопротивление всей цепи увеличилось (число кристаллов стало больше).
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется светильник, две веки светодиодов 3В по 73шт каждая, питание 220 переменки через мост, без конденсаторов, идёт на обе ветки параллельно, в конце каждой ветки стоит микросхема MLS3535B, которая ограничивает ток через диоды. В светильнике одна из этих микросхем кончилась, работает только половина светильника, найти такую или подобную микросхему не смог. Что можно сделать для запуска этого светильника?
Здравствуйте. У меня есть идея, но на практике ее не проверял. Суть такая. Взять микросхему lm317 и собрать на ней схему стабилизатора тока. Выпаять сгоревший драйвер и также последовательно со светодиодами подключить лмку. Надо только сделать ток такой же. И посмотреть какое падение напряжения на драйвере. Если не более 30 вольт. То должно сработать. Но это все в теории. Может lm317 сгорит.
Я предполагал рассчитать ток так, чтобы напряжение падало на ней не более 30 вольт. Представьте обычную гирлянду из лампочек. Которые соединены последовательно. В ней К примеру 100 лампочек, каждая из которых на 2,2 вольта. В сумме 220 вольт. На каждой получается падает напряжение 2,2в. И если убрать пару лампочек и вместо них вставить резистор на котором будет падение напряжения в 4,4 вольта, то ток и напряжение во всей гирлянде останутся те же. И нечего потом не сгорит. Вот и тут может получится вставить не резистор, а лмку. Вдруг на ней будет падение напряжения всего 5-10вольт. Ведь на светодиодах у нас тоже падение напряжения происходит. И до lm317 все напряжение не дойдет.
@@Den_Electro всё понятно, попробую вставить lm ку, хотя схема светильника изначально не хорошая, ни фильтра, ни предохранителя, наверное буду искать нормальный драйвер на 18w, на Али есть, но там напруга 170V максимум.
Хорошее видео. Все просто и доступно. У меня вопрос. Есть китайская фитолампа. При перепадах напряжения в сети сгорел драйвер (видимые следы обуглившихся деталей). На светодиодной панели написано QR-2835-R138-B48-A2-W24-UV2-R2. (R138-B48-A2-W24-UV2-R2) - это количество светодиодов разного цвета. Всего их получается 216. Они питаются чрез двухканальный драйвер. Переключатели VEG и BLOOM включают и выключают одну или другую часть светодиодов. На плате драйвера нет никаких надписей обозначающих ни выходной ток каждого канала, ни выходное напряжение. Внимание вопрос, как мне подобрать драйвер из того же Али вместо сгоревшего? Если вам не сложно, ответьте пожалуйста.
Можно посмотреть на какой микросхеме собран драйвер, найти схему в даташите и замерить сопротивление резисторов которые отвечают за величину тока драйвера. Так можно понять на какой ток "настроен" драйвер и какое напряжение выдавал.
надо проверить наличие подключенных параллельно в цепь диодов, потом они коммутируются последовательно, надо первоначально звонить и искать параллельные пары- тройки -четверки чтобы исключить,- перепаять неисправные чипы, драйвер чиню в элементарно меняя пухлый конденсатор , если копоть, покупаю аналог с Алиэкспресс
У меня длинный светильник мигает всеми, ярко горящими, диодами раз в секунду. Проверял каждый диод, работают, уменьшил ток отпаяв одно сопротивление RS, мигание не изменилось, но если сутки не включать светильник, первый раз включается и горит ровно, второй раз начинает мигать раз в секунду, что то с драйвером?
Да, возможно с драйвером. Или диод пробивает в обратном направлении или дроссель замкнуло и микросхема в защиту уходит от перегрузки. Ну а может всё-таки неисправна и сама микросхема. Но есть вариант, что и какой-то светодиод глючит. Попробуйте включить светильник и когда начнет мигать куском провода перемыкать каждый светодиод, чтобы ток пошел через провод. Модно даже по три штуки перемыкать. Может мигание прекратится.
@@Den_Electro Спасибо за внимание, буду пробовать, но в диодах я уверен, включал ленту от маломощного драйвера, все ровно светились. И при родном драйвере подмигивают все и ровно
@@helitoph6534, несколько раз пытался собрать дежурку. Пару раз даже можно сказать, что успешно. Если бы не одно, НО. Транзистор греется, 13003 отдал богу душу с небольшим хлопком, а 13007 и 13009 решили стать миниобогревателями. Трнасформатор пищит, как-будто его режут. Одно радовало, что кулер смог запуститься. Пересмотрел кучу видео, но так и не могу понять, в чём косяк.
Да, импульсные блоки питания не так просты как может показаться. На мой взгляд, лучше делать всегда на микросхемах. Частота фиксированная и под нагрузкой не меняется, да и деталей меньше (хотя иногда и больше). Блок питания типа дежурки, может когда-нибудь и будет у меня на канале, но точной даты некто не знает:)
Здравствуйте. А что будет с лампой, у которой сдох конденсатор, но которую при этом так и не выключили? Сгорит? Возможен пожар? Нужно обязательно выключить, или можно подождать до конца отпуска?
Смотря какой кондёр. И смотря что с ним - пробой или потеря ёмкости. В любом случае вероятность пожара очень низкая. Если кондер входной сглаживающий. На нем пробой, то во входной цепи будет КЗ. Оно за собой потянет входной токоограничивающий резистор(он же предохранитель), а возможно и диодный мост, как итог разрыв цепи. Если потеря ёмкости - умрет шимка и разрыв цепи. Если выходной сглаживающий, то там пробой едва ли, токи малые, а вот потеря ёмкости вполне себе. Как итог мерцание светодиодов и перегорание одного из них, разрыв цепи. Если кондер стоит последовательно как фильтр, и он выйдет из строя, то разрыв цепи.
@@Vyacheslav_MorozovБольшое спасибо. С момента моего прошлого сообщения прошло уже больше месяца, и я уже успела вернуться из отпуска, и уже заказала запчасти для ремонта лампы. До сих пор жду, когда посылка дойдет из Китая))
@@Vyacheslav_MorozovА как определяется какой именно конденсатор вышел из строя? Лампа так и не погасла, она так и мерцала весь отпуск. Сначала я попыталась заменить сам контроллер: output 490-510 mA DC50- 90; но не смогла найти ничего под такие параметры. Тогда решила разобрать контроллер, и посмотреть, что там внутри. Внутри я обнаружила 2 толстых конденсатора (15uF/400V) и один тонкий (2,2uF/400V) У тонкого конденсатора, и у одного из толстых на корпусе облезла краска. Я подозреваю, что, возможно, они оба не исправны. Решила заказать оба варианта конденсаторов. И думаю сначала перепаять толстый, если мерцание не пройдет, тогда перепаяю и тонкий тоже. Как вам мой план?
@@princessmary5556 Определяется по внешнему виду, может быть вздутым, почерневшим. Смотрите ножки - почернение в месте где нога выходит из боченка. Возможно вытек електролит, тогда будут следы жидкости. Если внешне всё норм, то определяется прибором - тестер конденсаторов. Заменяем, смотрим совпадают ли параметры. У мерцания навскидку могу назвать две причины. 1 - выходной сглаживающий кондер вышел из строя. Он может быть либо на матрице либо на плате в параллель с матрицей. Собственно он как раз и сглаживает чтоб мерцания не было. Либо почти перегорел один светодиод на матрице. От нагрева он как бы гаснет разрывая цепь, охлаждаясь опять работает. Все это происходит быстро отсюда и мерцание всей матрицы. Идея с заменой кондеров верна. Там это типовуха - либо конденсатор накрылся либо светодиод. Другое редко бывает. Если смена кондеров не поможет смотрите матрицу. Кстати, если кондер на 250 вольт, то ставьте лучше на 450.
@@princessmary5556 Подходящие конденсаторы можно найти в светодиодных лампах, ненужных зарядках от телефона. А вам зачем все эти пляски с паяльником? Личный интерес или из экологических соображений(меньше мусора)? Часто ли паять то приходится? Аж интересно на вас взглянуть стало)
Линейка со светодиодами - не является их радиатором, а только лишь создаёт удобство для установки. В качестве радиатора должен использоваться - металлический корпус светильника, свободно омываемый внешним прохладным воздухом при конвекции Если корпус не металлически и/или линейка не имеет с ним теплового контакта - охлаждение светодиодов будет недостаточным. Виноваты в этом не светодиоды или источник питания с "завышенным" током, а только лишь разработчик и производител светильника (иногда ещё непосредственный сборщик с кривыми руками и нерадивый контролёр качества работы).
Здравствуйте! Сегодня купили светодиодный светильник Старт ЛС1 40Вт 6500к. При монтаже случайно повредили драйвер. Не подскажете, от чего можно поставить драйвер? Какие там значения? Или выкидывать светильник?
Здравствуйте. Надо подбирать другой драйвер по характеристикам старого драйвера. (Диапазон выходных напряжений и стабилизируемый ток). Если, вы их не знаете. То новый нет смысла покупать. Это кот в мешке, подойдёт, не подойдёт. Если драйвер был в отдельной коробочке, то на ней обычно написаны характеристики. А если, просто плата, то тогда светильник можно выкинуть. Так как без ремонта, характеристики драйвера узнать трудно.
Денис, скажи пожалуйста (у меня почти что такая же лампа - 132 светодиода, 36 Вт. Только почему то по минусу подключение идёт через 2 параллельных мосфета с маркировкой 1014 и вместо резистора установлен конденсатор между истоком и затвором) и напряжение на выходе драйвера 315в. Светильник естественно еле светит. Куда мне копать?
Проверить транзисторы надо первым делом, может их пробило. Но самая большая вероятность, скорее всего сгорела микросхема. Генерации нет, транзисторы постоянно открыты и ток идёт напрямую. Поэтому напряжение такое на выходе (выпрямленное сетевое). Другие детали тоже конечно желательно проверить.
Да, с микросхемами такое бывает. Не всегда находится даже по маркировке. Видать либо шифр какой-то, либо совсем редкая штука. А по поводу транзисторов не могу нечего посоветовать, так как не располагаю всей "картиной":) попробуй просто прозвонить хотя бы.
@@Den_Electro да, скорее всего микруха накрылась. Плата выдаёт 315вольт вместо 425. Эти мосфеты забирают на себя где-то 15, 5 вольт (установил опытным путем) и поэтому 300вольт идут на 132 светодиода и они еле еле светятся( 2,3 вольта на один диод). Пробовал на Али найти драйвер на 400-500 вольт и ток 0,08 А. Но не нашёл. Буду наверное делить на параллельно - последовательное соединение под готовые драйвера
Добрый день Денис. Приобрёл китайский драйвер 36 - 50 w 250ма. Подключал на линейку светодиодов от максимального количества (45х9в), они чуть светятся. Постепеннно уменьшл количество подключённых светодиодов. При подключении 30 светодиодов ток приблизительно 80 ма., а напряжение уменьшилось с 285в до 270в. При дальнейшем уменьшении количества подключенных светодиодов ток постепенно растёт а напряжение уменьшается. Что я делаю не так ?. 1 вопрос - почему напряжение на драйвере не поднимается более 300в.(даже без нагрузки) 2 - нужен совет, как мне поступить: в светильнике не подключать 15 свотодиодов, или заменить все 135шт на 6в. (Светодиоды подключены паралельно по 3шт и соеденены последовательно 45 шт. Светодиоды 9в.)
Добрый вечер Александр. На драйвере помимо, тока и мощности должно быть написано напряжение которое он выдает. Может там напряжение 100-150 вольт всего (это при стабилизации тока его 250мА). Надо точно узнать. При уменьшении количества светодиодов, напряжение так и будет падать. Потом ток подымется до 250мА. Но, для ваших светодиодов я так понимаю это смертельно. 1) видимо схема такая. Если он не рассчитан на такое напряжение, то не обязательно должен выдавать больше на холостом ходу. 2) вам надо надо понять на какое напряжение рассчитан драйвер, потом думать как их соединять. Скорее всего придется параллельно соединять много штук. Так как драйвер, я так понимаю не подходит. У вас был драйвер с большим напряжением и маленьким током. А тут большой ток и скорее всего маленькое напряжение.
Можно сначало включить лампу, взять кусок провода и попробовать перемыкать каждый светодиод. Может какой-то из них скоро крякнет и мигает. Это в случае если они все последовательно соединены. В других случаях могут быть неисправны детали на плате драйвера. Возможно сильно греются конденсаторы или даже вздулись, пробивает диоды, все детали надо смотреть. От этого микросхема может передаваться и отключаться на какое-то время
1P это значит что нет параллельных пар , троек четверок, соединенных потом последовательно, 132 в одну цепочку, крайне неприятная картина, один сгорел и вся лампа в ремонт..
Очень интересно и познавательно. Скажите пожалуйста, подобная лампа часто моргает..., все светодиоды целые, понятно что причина в драйвере, а вот что именно там вышло из строя? И второй вопрос, можно весь драйвер проверить мультиметров без выпайки всех элементов?
Без выпаивания элементов проверять можно, но есть очень большая вероятность того, что измерения будут неверными. Помимо предполагаемой детали вы будете прозванивать ещё что-то. Тот узел, который находится параллельно с деталью. Сами себя запутайте. В вашем драйвере может к примеру засохнуть выходной конденсатор и его ESR увеличится, от этого микросхема может уходить в защиту от перегрузки и перезапускаться. Также надо смотреть все остальные кондёры. Может сама микросхема не исправна (но её прозвонить не выйдет только менять). А может межвитковое замыкание в дросселе, микросхема также будет перезапускаться от перегрузки. А может вообще где-то пайка плохая. Но очень часто мигание всё-таки бывает из-за неисправных светодиодов. При прозвонке они могли выглядеть целыми, но в работе они начинают мигать. Я бы вам посоветовал взять кусочек провода и замыкать каждый светодиод на включённом светильнике (чтобы он потухал, а ток шёл через провод). Один светодиод (особенно если они все последовательно) может глючить, а мигают из-за этого все.
@@Den_Electro светодиоды замыкал, это первое что я сделал, так же пробовал более слабый драйвер, всё работает, но тускло. Вот заказал, кондер на 50 v 10 mkf , буду пробовать его менять…
СПАСИБО за учёбу и информацию !!! Легко и понятно...
И вам спасибо за просмотр
Добрый день Денис. Хочу поделиться результатом ремонта светильников. Повышающий драйвер я не нашёл, купил простенький китайский за 1.5$ на 36-50w. Заявлено выходное напряжение 108-160в, ток 300ма. Сначала разобрался с драйвером. По твоему видео он должен держать ток постоянным при изменении нагрузки. На холостом ходу напряжение 305в. Подключил нагрузку 50 ом, напряжение на выходе 93 в. Ток в нагрузке 255ма, а при изменении нагрузки вплоть до 20 ом практически оставался неизменным. Выпаял из драйвера один токовый резистор на 1.4 ом ток установился 120ма и оставался неизменным при изменении нагрузки. В светильнике заменил 45 комплектов 9в светодиодов на 6в. После подключения светильника напряжение 272в, ток 110 ма. После закорачивании светодиодов почти до половины линейки ток увеличивался на 10 ма. Результатом доволен, повторяемость есть. Сделал 3 светильника. Единственно надо перепаивать светодиоды. При помощи промышленного фена замена светодиодов занимает максимам 40-60мин. Стоимость ремонта составила 2$ - светодиоды и 1.5$ - драйвер. Светильники достались бесплатно в мастерской ремонтировать их отказались. Большое спасибо тебе за поддержку, идеи и подсказки. Успехов тебе в жизни. Жду интересные идеи.
Доброе утро. Хорошо, что все заработало! А, главное отремонтировано своими руками. Опыт некогда лишним не будет.
Спасибо за теплые слова Александр и тебе удачи.
Вопрос. При заявленном напряжении 108-160 В (возьмем среднее 134 В) и токе 300 мА сопротивление нагрузки должно быть прим. 447 Ом. Вы взяли 50 и при этом напряжение получилось 93 В. Как так получается?
Отлично. Всё понятно без распальцовок и воды. Спасибо!.
Как раз таки понты и распальцовка.
Всё чётко,молоток.
Хорошее и информативное видео. Спасибо!
И вам спасибо за просмотр!
Круто. Спасибо, все очень понятно!
Благодарю!
Грамотно и без лишней болтовни.
Спасибо
Спасибо за видео. Очень хорошо объясняете, всё стало понятно, подписался на ваш канал.
Большое спасибо!
Спасибо всё доходчиво !+++
Спасибо
не путай ток с напряжением, некоторые могут не правильно понять.
Молодец
Спасибо
Молодец, хороший ролик, подписался на канал!
Спасибо!
Название канала сменилось, скайнет предъявил претензии?
А вот такой ОЧЕНЬ интересный вопрос. Если в лампе один ряд последовательно включенных сд, а я впаяю еще один ряд паралельно - как на это отреагирует драйвер?
И можно ли при этом увеличением рег сопротивления уменьшить нагрузку на драйвер, сохранив начальную яркость (не увеличив ее вторым рядом)? Зато надежность светильника возрастет - при перегорании одного сд отключится только один ряд.
Денис у меня вопрос. Сгорел драйвер в светильнике PWP C4 42w, В нём 135 светодиодов по 9в. Включены последовательно по 3шт пралельно., итого 45шт.Х 9в. Как подобрать драйвер.
По хорошему надо знать ток светодиодов и общее напряжение их питания.
Грубо можно посчитать так.
9в*45шт=общее напряжение драйвера 405вольт
Затем
42вт/45шт=0,93вт на три светодиода.
0,93вт/9вольт=0,103мА
Драйвер нужен с током примерно 100мА.
@@Den_Electro Спасибо
три в параллели питаются тремя вольтами,(я тестирую эти пары прозвонкой из 18650 аккумулятора и двух резисторов 0,5 ватта 47 ом каждый, резисторы считай последовательно стоят они в цепи с каждого полюса батареи), а не 9в как вы написали пары тройки считайте и умножайте на три,мутные 9 вольт у вас не встречал такого.
попробуйте мой метод, не обязательно от кроны включать, пробуйте 4,2 вольта с резисторами
Здравствуйте. А если визуально и на драйвере вроде визуально всё хорошо.. И светодиоды визуально целые.. А белый свет не горит, только тёплый где искать причину
Молодчина
Большое спасибо!
Объясните пожалуйста новичку как общее сопротивление двух шунтов 3,6 Ом получается 1,8 Ом? Не могу понять
R1*R2/R1+R2=Rобщ. Если подставить наши значения, то 3,6*3,6/3,6+3,6=1,8ом
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, перепаял 2 смд диода (смд 2835) на линейном светильнике мощностью 40W ! Два новых диода горят ярко,остальные тускло, померил напряжение на диодах оказалось 2 новых 7в все остальные 2,6в , в чем причина ?
Здравствуйте. Они на другое напряжение. Выглядят также и ток рабочий такой же. Но в корпусе светодиода, не один кристал, а два или даже три. Если с/д с одним кристаллом работает от трёх вольт примерно, то этот от шести или даже больше. Обычно такие используют не в светильниках, а в лампочках с цоколем.
Если, сильно не мешает, то можете не париться по этому поводу будет и так работать. Только они будут греться сильнее (их мощность больше) и драйвер будет подымать напряжение больше чем раньше так как сопротивление всей цепи увеличилось (число кристаллов стало больше).
@@Den_Electro спасибо ! До этого припаивал перемычки но и это не помогло , диоды таг же горели тускло !
Может драйвер тогда сгорел. Напряжение нужное не поднимает.
не совпали по мощности
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется светильник, две веки светодиодов 3В по 73шт каждая, питание 220 переменки через мост, без конденсаторов, идёт на обе ветки параллельно, в конце каждой ветки стоит микросхема MLS3535B, которая ограничивает ток через диоды. В светильнике одна из этих микросхем кончилась, работает только половина светильника, найти такую или подобную микросхему не смог. Что можно сделать для запуска этого светильника?
Здравствуйте. У меня есть идея, но на практике ее не проверял. Суть такая. Взять микросхему lm317 и собрать на ней схему стабилизатора тока. Выпаять сгоревший драйвер и также последовательно со светодиодами подключить лмку. Надо только сделать ток такой же. И посмотреть какое падение напряжения на драйвере. Если не более 30 вольт. То должно сработать. Но это все в теории.
Может lm317 сгорит.
@@Den_Electro спасибо за ответ, но думаю LM317 не выдержит, там после моста на выходе те же 220 вольт, только пульсирующего напряжения.
Я предполагал рассчитать ток так, чтобы напряжение падало на ней не более 30 вольт.
Представьте обычную гирлянду из лампочек. Которые соединены последовательно. В ней К примеру 100 лампочек, каждая из которых на 2,2 вольта. В сумме 220 вольт. На каждой получается падает напряжение 2,2в. И если убрать пару лампочек и вместо них вставить резистор на котором будет падение напряжения в 4,4 вольта, то ток и напряжение во всей гирлянде останутся те же. И нечего потом не сгорит.
Вот и тут может получится вставить не резистор, а лмку. Вдруг на ней будет падение напряжения всего 5-10вольт. Ведь на светодиодах у нас тоже падение напряжения происходит. И до lm317 все напряжение не дойдет.
@@Den_Electro всё понятно, попробую вставить lm ку, хотя схема светильника изначально не хорошая, ни фильтра, ни предохранителя, наверное буду искать нормальный драйвер на 18w, на Али есть, но там напруга 170V максимум.
Хорошее видео. Все просто и доступно. У меня вопрос. Есть китайская фитолампа. При перепадах напряжения в сети сгорел драйвер (видимые следы обуглившихся деталей). На светодиодной панели написано QR-2835-R138-B48-A2-W24-UV2-R2. (R138-B48-A2-W24-UV2-R2) - это количество светодиодов разного цвета. Всего их получается 216. Они питаются чрез двухканальный драйвер. Переключатели VEG и BLOOM включают и выключают одну или другую часть светодиодов. На плате драйвера нет никаких надписей обозначающих ни выходной ток каждого канала, ни выходное напряжение. Внимание вопрос, как мне подобрать драйвер из того же Али вместо сгоревшего? Если вам не сложно, ответьте пожалуйста.
Можно посмотреть на какой микросхеме собран драйвер, найти схему в даташите и замерить сопротивление резисторов которые отвечают за величину тока драйвера. Так можно понять на какой ток "настроен" драйвер и какое напряжение выдавал.
@@Den_Electro Для меня это слишком сложно. Спасибо за ответ.
Толково !
Благодарю
22 светодиода (2835) выходное напряжение 300 вольт 15 в почти на диод.должно быть выходное примерно 65 в,верно?
Почему 22? Там 132 светодиода с напряжением 420в.
@@Den_Electro да это на моем светильнике
Теперь понял) да верно примерно 65вольт должно быть. Походу микросхему пробило.
надо проверить наличие подключенных параллельно в цепь диодов, потом они коммутируются последовательно, надо первоначально звонить и искать параллельные пары- тройки -четверки чтобы исключить,- перепаять неисправные чипы, драйвер чиню в элементарно меняя пухлый конденсатор , если копоть, покупаю аналог с Алиэкспресс
У меня длинный светильник мигает всеми, ярко горящими, диодами раз в секунду. Проверял каждый диод, работают, уменьшил ток отпаяв одно сопротивление RS, мигание не изменилось, но если сутки не включать светильник, первый раз включается и горит ровно, второй раз начинает мигать раз в секунду, что то с драйвером?
Да, возможно с драйвером. Или диод пробивает в обратном направлении или дроссель замкнуло и микросхема в защиту уходит от перегрузки. Ну а может всё-таки неисправна и сама микросхема.
Но есть вариант, что и какой-то светодиод глючит. Попробуйте включить светильник и когда начнет мигать куском провода перемыкать каждый светодиод, чтобы ток пошел через провод. Модно даже по три штуки перемыкать. Может мигание прекратится.
@@Den_Electro Спасибо за внимание, буду пробовать, но в диодах я уверен, включал ленту от маломощного драйвера, все ровно светились. И при родном драйвере подмигивают все и ровно
@@МихаилСирота-ф4ш Ну как отремонтировали или нет. Что все таки было проблемой. У меня тоже мигает раз в секунду и горят все диоды в прожекторе.
Хотелось бы видео про блокинг-генератор. Трансформатор ее16 из компьютерного блока-питания.
@@helitoph6534, несколько раз пытался собрать дежурку. Пару раз даже можно сказать, что успешно. Если бы не одно, НО. Транзистор греется, 13003 отдал богу душу с небольшим хлопком, а 13007 и 13009 решили стать миниобогревателями. Трнасформатор пищит, как-будто его режут. Одно радовало, что кулер смог запуститься.
Пересмотрел кучу видео, но так и не могу понять, в чём косяк.
Да, импульсные блоки питания не так просты как может показаться. На мой взгляд, лучше делать всегда на микросхемах. Частота фиксированная и под нагрузкой не меняется, да и деталей меньше (хотя иногда и больше).
Блок питания типа дежурки, может когда-нибудь и будет у меня на канале, но точной даты некто не знает:)
Здравствуйте. А что будет с лампой, у которой сдох конденсатор, но которую при этом так и не выключили? Сгорит? Возможен пожар? Нужно обязательно выключить, или можно подождать до конца отпуска?
Смотря какой кондёр. И смотря что с ним - пробой или потеря ёмкости.
В любом случае вероятность пожара очень низкая.
Если кондер входной сглаживающий. На нем пробой, то во входной цепи будет КЗ. Оно за собой потянет входной токоограничивающий резистор(он же предохранитель), а возможно и диодный мост, как итог разрыв цепи. Если потеря ёмкости - умрет шимка и разрыв цепи.
Если выходной сглаживающий, то там пробой едва ли, токи малые, а вот потеря ёмкости вполне себе. Как итог мерцание светодиодов и перегорание одного из них, разрыв цепи.
Если кондер стоит последовательно как фильтр, и он выйдет из строя, то разрыв цепи.
@@Vyacheslav_MorozovБольшое спасибо. С момента моего прошлого сообщения прошло уже больше месяца, и я уже успела вернуться из отпуска, и уже заказала запчасти для ремонта лампы. До сих пор жду, когда посылка дойдет из Китая))
@@Vyacheslav_MorozovА как определяется какой именно конденсатор вышел из строя? Лампа так и не погасла, она так и мерцала весь отпуск. Сначала я попыталась заменить сам контроллер: output 490-510 mA DC50- 90; но не смогла найти ничего под такие параметры. Тогда решила разобрать контроллер, и посмотреть, что там внутри. Внутри я обнаружила 2 толстых конденсатора (15uF/400V) и один тонкий (2,2uF/400V) У тонкого конденсатора, и у одного из толстых на корпусе облезла краска. Я подозреваю, что, возможно, они оба не исправны. Решила заказать оба варианта конденсаторов. И думаю сначала перепаять толстый, если мерцание не пройдет, тогда перепаяю и тонкий тоже. Как вам мой план?
@@princessmary5556 Определяется по внешнему виду, может быть вздутым, почерневшим. Смотрите ножки - почернение в месте где нога выходит из боченка.
Возможно вытек електролит, тогда будут следы жидкости. Если внешне всё норм, то определяется прибором - тестер конденсаторов. Заменяем, смотрим совпадают ли параметры.
У мерцания навскидку могу назвать две причины.
1 - выходной сглаживающий кондер вышел из строя. Он может быть либо на матрице либо на плате в параллель с матрицей. Собственно он как раз и сглаживает чтоб мерцания не было. Либо почти перегорел один светодиод на матрице. От нагрева он как бы гаснет разрывая цепь, охлаждаясь опять работает. Все это происходит быстро отсюда и мерцание всей матрицы.
Идея с заменой кондеров верна.
Там это типовуха - либо конденсатор накрылся либо светодиод. Другое редко бывает. Если смена кондеров не поможет смотрите матрицу.
Кстати, если кондер на 250 вольт, то ставьте лучше на 450.
@@princessmary5556 Подходящие конденсаторы можно найти в светодиодных лампах, ненужных зарядках от телефона.
А вам зачем все эти пляски с паяльником? Личный интерес или из экологических соображений(меньше мусора)?
Часто ли паять то приходится?
Аж интересно на вас взглянуть стало)
Линейка со светодиодами - не является их радиатором, а только лишь создаёт удобство для установки. В качестве радиатора должен использоваться - металлический корпус светильника, свободно омываемый внешним прохладным воздухом при конвекции
Если корпус не металлически и/или линейка не имеет с ним теплового контакта - охлаждение светодиодов будет недостаточным.
Виноваты в этом не светодиоды или источник питания с "завышенным" током, а только лишь разработчик и производител светильника (иногда ещё непосредственный сборщик с кривыми руками и нерадивый контролёр качества работы).
Здравствуйте! Сегодня купили светодиодный светильник Старт ЛС1 40Вт 6500к. При монтаже случайно повредили драйвер. Не подскажете, от чего можно поставить драйвер? Какие там значения? Или выкидывать светильник?
Здравствуйте. Надо подбирать другой драйвер по характеристикам старого драйвера. (Диапазон выходных напряжений и стабилизируемый ток). Если, вы их не знаете. То новый нет смысла покупать. Это кот в мешке, подойдёт, не подойдёт.
Если драйвер был в отдельной коробочке, то на ней обычно написаны характеристики. А если, просто плата, то тогда светильник можно выкинуть. Так как без ремонта, характеристики драйвера узнать трудно.
@@Den_Electro большое спасибо за развернутый ответ!
Денис, скажи пожалуйста (у меня почти что такая же лампа - 132 светодиода, 36 Вт. Только почему то по минусу подключение идёт через 2 параллельных мосфета с маркировкой 1014 и вместо резистора установлен конденсатор между истоком и затвором) и напряжение на выходе драйвера 315в. Светильник естественно еле светит. Куда мне копать?
Проверить транзисторы надо первым делом, может их пробило.
Но самая большая вероятность, скорее всего сгорела микросхема. Генерации нет, транзисторы постоянно открыты и ток идёт напрямую. Поэтому напряжение такое на выходе (выпрямленное сетевое).
Другие детали тоже конечно желательно проверить.
@@Den_Electro я не пойму как эти транзисторы открываются. И на микросхеме маркировка есть, но она нигде не ищется.
Да, с микросхемами такое бывает. Не всегда находится даже по маркировке. Видать либо шифр какой-то, либо совсем редкая штука.
А по поводу транзисторов не могу нечего посоветовать, так как не располагаю всей "картиной":) попробуй просто прозвонить хотя бы.
@@Den_Electro да, скорее всего микруха накрылась. Плата выдаёт 315вольт вместо 425. Эти мосфеты забирают на себя где-то 15, 5 вольт (установил опытным путем) и поэтому 300вольт идут на 132 светодиода и они еле еле светятся( 2,3 вольта на один диод). Пробовал на Али найти драйвер на 400-500 вольт и ток 0,08 А. Но не нашёл. Буду наверное делить на параллельно - последовательное соединение под готовые драйвера
@@aserjv Да, можно так. Я тоже так переделывал, под другие драйвера.
Добрый день Денис. Приобрёл китайский драйвер 36 - 50 w 250ма. Подключал на линейку светодиодов от максимального количества (45х9в), они чуть светятся. Постепеннно уменьшл количество подключённых светодиодов. При подключении 30 светодиодов ток приблизительно 80 ма., а напряжение уменьшилось с 285в до 270в. При дальнейшем уменьшении количества подключенных светодиодов ток постепенно растёт а напряжение уменьшается. Что я делаю не так ?. 1 вопрос - почему напряжение на драйвере не поднимается более 300в.(даже без нагрузки) 2 - нужен совет, как мне поступить: в светильнике не подключать 15 свотодиодов, или заменить все 135шт на 6в. (Светодиоды подключены паралельно по 3шт и соеденены последовательно 45 шт. Светодиоды 9в.)
Добрый вечер Александр. На драйвере помимо, тока и мощности должно быть написано напряжение которое он выдает. Может там напряжение 100-150 вольт всего (это при стабилизации тока его 250мА). Надо точно узнать. При уменьшении количества светодиодов, напряжение так и будет падать. Потом ток подымется до 250мА. Но, для ваших светодиодов я так понимаю это смертельно.
1) видимо схема такая. Если он не рассчитан на такое напряжение, то не обязательно должен выдавать больше на холостом ходу.
2) вам надо надо понять на какое напряжение рассчитан драйвер, потом думать как их соединять. Скорее всего придется параллельно соединять много штук. Так как драйвер, я так понимаю не подходит.
У вас был драйвер с большим напряжением и маленьким током. А тут большой ток и скорее всего маленькое напряжение.
@@Den_Electro Денис ты прав драрайвер заявлен на 160в. Спасибо суть понятна, теперь знаю куда двигаться и что делать.
а если лампа постоянно маргаит , как исправить
Можно сначало включить лампу, взять кусок провода и попробовать перемыкать каждый светодиод. Может какой-то из них скоро крякнет и мигает. Это в случае если они все последовательно соединены.
В других случаях могут быть неисправны детали на плате драйвера. Возможно сильно греются конденсаторы или даже вздулись, пробивает диоды, все детали надо смотреть. От этого микросхема может передаваться и отключаться на какое-то время
Значит надпись 132S 1P вам ни о чём не говорит ?
А это именно схема включения светодиодов .
1P это значит что нет параллельных пар , троек четверок, соединенных потом последовательно, 132 в одну цепочку, крайне неприятная картина, один сгорел и вся лампа в ремонт..
Очень интересно и познавательно. Скажите пожалуйста, подобная лампа часто моргает..., все светодиоды целые, понятно что причина в драйвере, а вот что именно там вышло из строя? И второй вопрос, можно весь драйвер проверить мультиметров без выпайки всех элементов?
Без выпаивания элементов проверять можно, но есть очень большая вероятность того, что измерения будут неверными. Помимо предполагаемой детали вы будете прозванивать ещё что-то. Тот узел, который находится параллельно с деталью. Сами себя запутайте.
В вашем драйвере может к примеру засохнуть выходной конденсатор и его ESR увеличится, от этого микросхема может уходить в защиту от перегрузки и перезапускаться. Также надо смотреть все остальные кондёры. Может сама микросхема не исправна (но её прозвонить не выйдет только менять). А может межвитковое замыкание в дросселе, микросхема также будет перезапускаться от перегрузки. А может вообще где-то пайка плохая.
Но очень часто мигание всё-таки бывает из-за неисправных светодиодов. При прозвонке они могли выглядеть целыми, но в работе они начинают мигать. Я бы вам посоветовал взять кусочек провода и замыкать каждый светодиод на включённом светильнике (чтобы он потухал, а ток шёл через провод). Один светодиод (особенно если они все последовательно) может глючить, а мигают из-за этого все.
@@Den_Electro светодиоды замыкал, это первое что я сделал, так же пробовал более слабый драйвер, всё работает, но тускло.
Вот заказал, кондер на 50 v 10 mkf , буду пробовать его менять…
Не 80 мА а 60.Не фиг выжимать из светодиода максимум и уподобляться китайцам. Вообще 20 мА самое то
Странная схема , в том, что есть доп микросхема - на линейке диодов .
Согласен
+