C'est la première fois que l'on m'explique l'histogramme de cette manière , si tu n'est pas professeur de photographie tu vas devenir le mien , car c'est simplement génial ! j'ai tout compris sans avoir la migraine . Merci .
Bonjour, Enfin une explication claire, simple et qu'un ado peut comprendre. Bref, une super vidéo qui mérite d'être dans toutes les formations. Merci de partager votre connaissance de la photographie
Bonjour Dimirtri, très bien expliqué bien détaillé, on peut difficilement faire mieux, bravo ! mais je pense qu'il manque juste une orientation de comment utiliser cet histogramme, et à quoi il faut tendre comme résultat pour obtenir une photo contrasté ou plutôt Flate, ya t'il un résultat préconisé à privilégier et dans quel mesure un partie-pris peut être jugé comme acceptable ou non... je pense que ça pourrais faire un bon sujet pour une vidéo appart...en complément :)
Interessant, merci. Simple et efficace. Je ne connaissais pas du tout. Mais perso en vous écoutant, pour bien comprendre, j'aurais bien aimé voir une prise de photo et comment interagir avec cet histograme pour prendre la photo... un exemple pratique. Un peu comme.l'image de.la video avec la guitare. Et savoir pourquoi/comment interpreter correctement cet histogramme ;-)
Salut je suis arrivé par hasard sur une de tes vidéos et je me suis laisser allé a en regarder quelque une pour voir ce que tu fait, et bien laisse moi te dire que je trouve tes vidéos instructive et bien construite. continue comme sa.
Super bien expliqué mais personnellement je n'en ai rien à kicker de l'histogramme, je règle en fonction de ce que je vois dans le viseur de mon petit hybride ( vue finale ) et de ce que je veux en jouant avec la balance des blancs sinon pour quoi quitter le mode automatique pour aller se conformer manuellement à un schéma de mesure. Petite idée pour les concepteurs d'appareils photo : : "on-off histogramme centré, plus à gauche, plus à droite"😊. Continue comme ça , j'aime beaucoup ta façon de présenter les choses,j'ai beaucoup de plaisir à regarder tes vidéos grâce auxquelles j'apprends énormément, merci.
Bravo pour toutes ces informations claires et facile à comprendre ! J'aime beaucoup ce que tu fais, continues à nous régaler avec ta décortication de pixels ! :D
Il est intéressant de noter pour ceux qui font des rendus 3D que c'est assez proche des histogrammes qu'on peut avoir dans ces cas là. J'ai passé pas mal de temps sur des histogrammes de rendu en format exr, et la seule différence était qu'ils ne sont pas bornés dans ce cas là puisque il ny a pas de question d'exposition. Du coup ce sont ce que les histogrammes en photo seraient avec des capteurs ayant une sensibilité parfaites permettant de décrire toutes les intensités lumineuses captée en valeurs continues. Fin bref tout ça pour dire que ça peut aider à mieux comprendre pour ceux qui ont cette expérience à côté :) (même si l'explication de la vidéo est suffisante pour comprendre :) )
Honnêtement c'est super bien expliqué, et en plus c'est important de connaître ça. De toute façon je suis sub depuis un petit bout de temps vu que j'en apprend beaucoup dans ces vidéos là. Bon courage pour la suite, c'est vraiment très intéressant !
Très bonne video. J’utilise beaucoup l’histogramme, et tu l’as très bien expliqué. Pourvu que les gens s’en servent un peu plus et n’en n’aient plus peur ! Tes exemples avec très peu de pixel et de nuances sont excellents ! Petite remarque, tu aurais peut être pu un peu plus insister sur les deux extrêmes: - à droite quand c’est cramé, il n’y a plus d’information (tout est au max), ce n’est plus récupérable (juste un peu en Raw, mais peu) - à gauche c’est bouché, il n’y a plus d’infos non plus (tout est à zéro). On peut récupérer un peu les noirs, mais ça crée du bruit, car on amplifié des valeurs très faibles et peu précises - pour les histogrammes de couleurs (RVB), au extrémités ça crée des aplats sans nuances, on évite au max. Continues.
Je n'ai pas encore exploré toute la chaîne, que j'ai découvert aujourd'hui (j'adore !), mais effectivement, une vidéo sur les courbes seraient très complémentaire à celle-ci ;-)
Super vidéo et très claire. Bravo pour ton travail. Petite question serait il possible de savoir quelle est la marque et le nom de ton moniteur externe sur la miniature où est affiché l'histogramme sur la miniature svp ? Bonne continuation
Toujours aussi cool de visionner la chaîne avec tes explications claires et précises. Une question cependant : quand j’utilise la courbe et si je suis sur-exposé pour un meilleur traitement en post production, il est préférable que je joue plutôt sur la vitesse ou sur l’ouverture ? Merci 🙏
C'est excellemment bien expliqué, merci, tu as défragmenté mon idée de l'histogramme ! 😉 Puisque tu y viens à la fin de ta vidéo on attend la vidéo sur les courbes (en S ?) !
Bonjour étant amateur en photo, J'ai une question particulière, Je suis artiste tatoueur, et je suis à la recherche d'un appareil photo et d'un objectif pour faire des photo de grande qualité de prêt et en éliminant tout les reflet de lumière sur la peaux, Mes photo seront prise à chaud directement après le tattoo, Pourriez vous m'aider je trouve toute sorte d'informations, je nage dans le doute Merci En tout cas super t'es vidéo sont très claire et très instructif
Je trouve cette vidéo particulièrement intéressante dans cette approche explicative différente de l'histogramme. Je fais passer le lien aux membres de mon photoclub (Anneyron au Sud de Lyon) car beaucoup trop de mes chers collègues zappent l'utilisation de l'histogramme faute de bien comprendre comment l’interpréter. Merci Dimitri
Bonjour Dimitri, Bien évidement je vais prendre le contre-pied de tes propos et avec des arguments ;) Non l'histogramme n'a rien d'indispensable et en plus il donne une information erronée. L'histogramme présenté par l'appareil photo au moment de la prise de vue est celui d'une photo déjà développée, ce n'est pas l'histogramme du fichier raw mais celui d'une image toute prête proposée par l'appareil (jpeg). Ce n'est donc pas parce que l'image proposée par l'appareil montre des zones cramées ou bouchées que l'image brute contient forcément des zones cramées ou bouchées et qu'on ne pourra pas les récupérer au développement donc ça ne sert pas à grand chose. Je ne me sers jamais de l'histogramme et j'ai très très rarement des photos mal exposées et pourtant je fais des photos avec de la neige une grande partie de l'année. Donc clairement non l'histogramme (sur l'appareil) n'a rien d'indispensable.
Le format raw sans une bonne exposition c'est comme penser qu'un film négatif mal exposé est correctible à la chambre noire... ce ne sont que des pis-allers, des pertes de temps et des pertes de qualité de rendu final.
A quoi ça sert puisque le posemètre est sensé équilibrer la lumière et éviter les zones bouchées ou cramées?. C'est un peu comme l'hyperfocale ...comment se compliquer la vie! :) je ne regarde jamais l'histo au moment de la prise de vue surtout sur hybrides où le résultat de l'expo est visible dans le viseur. Estimez votre image dans le viseur, ça suffit largement, et faites des photos pas des mathématiques....Bravo pour ta chaîne fort intéressante surtout depuis que tu es Fuji :)
Merci ! C’est vrai qu’on photo, avec les hybrides et leur viseur électronique, c’est un peu plus facile de juger à la prise de vue maintenant. En revanche , en vidéo, j’utilise tout le temps l’histogramme, surtout car il y a quand même moins de flexibilité en post prod pour rattraper une scène mal exposée...
@@DimitriLazardeux oui c'est vrai je n'avais pas pensé à la vidéo car je n'en fais pas...je me suis abonné à ta chaîne et je ne manquerai pas de regarder tes vidéos
Si les posemètres étaient infaillibles, ça se saurait. Voir le chien gris sur un tas de charbon ou le chien blanc dans la neige ! ;o) L'hyperfocale rend de fiers services en photo de paysage et photo de rue, les photographes le savent et beaucoup s'en sont servis et continuent à s'en servir. Faire confiance à son viseur électronique ou son écran dorsal relève d'une foi aveugle étant donné que ceux-ci peuvent être mal réglés ou se dérégler (j'ai été le témoin de plusieurs exemples de ces mésaventures. Y compris un de mes boitiers numériques qui avait tendance à me montrer des images plus sombres que celles qu'il prenait (EVF) et qui avaient été prises (lecture sur écran dorsal). Heureusement une rapide vérification de l'histogramme m'en a informé avant de gacher toute une journée de prise de vue).
Merci, Dimitri. J'au toujours entendu dire qu'il ne fallait pas trop se fier à l'histogramme car il ne représentait pas information "raw" mais le résultat en jpg, donc comprimé et la "white balance" (excuses, je vis aux US) figée. Cependant, ta video me semble plus correcte que ce que j'ai vu sur le web ou entendu. Subscribed. Merci.
On expose pas correctement une photo grâce à l’histogramme (qui plus est ici en développement). On expose une photo à la prise de vue grâce à un posemètre.
L’outil indispensable pour bien exposer est un posemètre ! L’histogramme est un utilitaire statistique. Je me permets de rappeler qu’on sait (peut) exposer sans histogramme et ça depuis plus de deux cent ans en utilisant un posemètre 😊 La photographie numérique ne déroge pas à cette règle, malgré toutes les inepties qu’on peut lire ou voir sur le web
C'est faux, l'histogramme ne permet pas de bien exposer son image à la prise de vue. Il permet juste de visualiser l'exposition de rendu. C'est un outil d'analyse post-dématriçage (génération du JPG d'aperçu avec profil DCP sur l'appareil-photo, ou avec le profil d'image sur Lr). Qui plus est, le dématriçage sur l'appareil (ce qui permet d'avoir un aperçu encapsulé dans le RAW) n'est pas linéaire et surexpose toujours plus les photos que l'exposition originale du RAW (voilà donc la très mauvaise raison de se fier à l'histogramme au moment de la prise de vue). La seule façon de correctement exposer son image est d'utiliser un outil de MESURE qui s'appelle le posemètre. Nos appareils photo en sont munis et le posemètre intégré mesure la lumière réfléchie, il faut donc compenser l'exposition en fonction de la surface mesurée au moment de la prise de vue (puisque le posemètre intégré juge que c'est bien exposé lorsqu'il mesure un gris moyen, hors selon le sujet il ne s'agît pas forcément d'un gris moyen). Idéalement pour faire une mesure de lumière plus précise, il faut mesurer le lumière incidente grâce à un posemètre dédié (quand c'est possible). Dans les deux cas (réfléchie ou incidente), il faudra faire une surexposition de +1.33 IL pour optimiser l'exposition pour le RAW (si shoot en JPG : pas nécessaire). Car en numérique, il faut stocker au maximum dans les hautes et très hautes lumières où les teintes sont les plus riches (mais vraiment plus riches). En complément, lorsqu'une scène a une forte dynamique de lumière et qu'on veut préserver au maximum les détails partout dans l'image (sans cramer ni boucher), il faut faire sa mesure de lumière dans la zone la plus claire (mesure spot). Si malgré ça, certaines zones de l'image restent trop sombres, et bien il faudra faire un bracketing d'exposition adapté pour étendre la plage dynamique ou encore utiliser des filtres GND ou encore des réflecteurs et des flash ou d'autres lumières artificielles pour compenser ça. Je trouve vraiment dommage que tu veuilles enseigner comment bien exposer une image avec une méthode aussi hasardeuse. La méthode que j'évoque n'est pas la mienne mais la méthode scientifique enseigné dans les écoles et les livres photos sérieux. Qui plus est, c'est la base car avant que l'histogramme et le liveview existent, il fallait bien faire sans. La méthode n'a pas évolué. Par contre avec le numérique et ses outils de "confort", la méthode est de moins en moins apprise par les débutants pensant que l'histogramme et le liveview suffisent : grosse erreur.
Encore des bêtises sur les réseaux....Malheureusement tout cela est faux un grande partie, lors de la prise de vue : ça marche seulement pour des photos en JPEG, l'appareil est incapable de montrer un histogramme quand on shoot en raw! L'histogramme de l'appareil n'est que la distribution du rendu jpg ! L'histogramme est totalement inutile pour l'expo ! Il est seulement pertinent quand on passe en PT (mais avec l'expérience il n'est pas très utile). Il va peut-être falloir que je fasse une vidéo sur l'acquisition du signal... décidément...
Dire que l'histogramme est totalement inutile pour l'exposition, ça c'est une méga bêtise (Dav Po), surtout si on sauvegarde sous format jpg !!! [ce qui d'ailleurs semble découler des propos même de Dav Po. Tout appareil photographie en raw (même si l'image enregistrée l'est uniquement en jpg, car c'est l'appareil en interne qui transforme le raw (les données brutes du capteur) en jpg). Il y a donc un lien étroit (qui pourrait le nier) entre le raw et le jpg d'une même image. À l'utilisation l'histogramme s'avère extrêmement utile... à qui sait s'en servir et s'en sert.
@@BrunoChalifour l'histogramme que le boîtier montre n'a aucun sens quand on fait du raw (je ne parle que pour le raw)... L'utiliser est une bêtise dans ce cas, comme d'ailleurs pour l'exposition, on expose pas un raw comme on expose un Jpg! Un histogramme devrait se montrer en raw linéaire d'ailleurs, et non boosté par le profil gamma personnalisé. D'ailleurs sinon veux le vrai histogramme on passe par rawdiggeur pour faire bine véritable analyse de l'acquisition. Dans tous les cas, un histogramme ne montre pas la soit-disante bonne exposition, on ne va pas vérifier une expo pour un lowkey avec un histo (!)...Cette distribution n'est qu'un renseignement, mais pas un outil de mesure, la seule mesure (de la lumière) étant la mesure incidente (posemètre/flashmètre ; la mesure spot étant une mesure complémentaire de l'albedo particulièrement efficace pour une expo en analyse ZoneSystem et exposer en ETTR, cad à droite). Ne pas oublier les alertes d'écrêtage que montre le boitier sont directement lié à l'histo, alors qu'on a plus de 1.5IL encore sous la pédale en raw...Dommage de voir qu'on expose sans optimisation en utilisant l'indication histo/écrêtage). Je n'apprend rien à personne j'espère qu'un boitier est calé qu'au gris moyen 12% (18% c'est avec le profil). L'histogramme, oui, pour du "simple" jpg (et on expose pas un jpg comme un raw).
@@davpo2797 Pouvez-vous m'expliquer "on expose pas un raw comme on expose un Jpg" je dois reconnaitre que là je suis perdu et n'ai sans doute pas les connaissances requises mais j'aimerais comprendre. Par avance merci.
@@BrunoChalifour travailler en raw c'est vouloir avoir un maximum d'informations. Un capteur a une réponse linéaire. Le CAN (convertisseur analogique-numérique) a un taux d'échantillonnage croissant avec un maximum quand le signal est aussi maxi. En d'autres termes on a un maximum de nuances quand le capteur a reçu un maximum de lumière. C'est pour cela qu'en raw on a tout intérêt à exposer un maximum le capteur. On aura ainsi un rapport signal sur bruit le plus élevé possible ainsi qu'un taux d'échantillonnage le plus élevé. L'image apparaîtra évidemment très claire, une impression de surexposition mais ce n'est pas le cas. Attention exposer au plus clair ne veut pas dire surexposé et donc ecreter. On appelle ça exposer à droite. C'est surtout pertinent quand la scène à un contraste élevé, on minimise la densité des ombres avec un maximum du nuances dans les tons moyens tout en faisant attention à ne pas brûler les hautes lumières. En jpeg c'est beaucoup plus délicat il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Tous les appareils photos ont une headroom de + 3IL, c'est-à-dire 3 stops au-dessus du 0Ev. Dit autrement, quand on fait une mesure spot sur une charte de gris, on peut encore l'exploser à plus 3 stops avant que cette dernière soit brûlée (saturation des photosites). À partir de cela (c'est la méthode de la mesure spot) on peut alors exposer en raw en mettant la mesure spot sur la partie la plus claire de la scène et ainsi en faisant une correction de +3IL (puisque en mesure spot l'appareil va ramener la partie spotée à un gris moyen 18 % (en fait 12 %). En résumé, en raw on essaie d'éclairer un maximum le capteur pour avoir un rapport signal sur bruit le plus élevé possible, des ombres les moins denses et un maximum de nuances. C'est réellement dans ce cas que l'on utilise le maximum de potentiel d'un raw. Ne pas le faire n'est pas grave, c'est juste dommage (dans certains cas pour une scène à faible contraste, c'est moins pertinent).
@@davpo2797 Ok merci, ça ressemble plus à ce que j'avais entendu par ailleurs (une fois que j'ai eu enclenché le décodeur headroom/tolérance, stop/diaphragme). Je suppose que c'est inutile quand tout (intensités lumineuses) est inclus dans l'histogramme (faible ou moyen contraste de la scène)-et vous le précisez-, difficile à réaliser en photojournalisme et photographie de rue, mais très utile notamment en photographie de studio (bien qu'à mon sens on devrait mieux contrôler ses éclairages) et surtout en photographie de paysage (neige, cours d'eau, sous-bois en été, etc...), d'autant plus quand on travaille sur tripod ;o)... blague à part, merci de ces éclaircissements... clairs.
C'est la première fois que l'on m'explique l'histogramme de cette manière , si tu n'est pas professeur de photographie tu vas devenir le mien , car c'est simplement génial ! j'ai tout compris sans avoir la migraine . Merci .
Content d’avoir pu t’être utile !
jai tellement galéré a comprendre cette histo je voulais du detail et bien merci :) c super ! ;)
Bonjour,
Enfin une explication claire, simple et qu'un ado peut comprendre. Bref, une super vidéo qui mérite d'être dans toutes les formations.
Merci de partager votre connaissance de la photographie
Bonjour Dimirtri, très bien expliqué bien détaillé, on peut difficilement faire mieux, bravo !
mais je pense qu'il manque juste une orientation de comment utiliser cet histogramme, et à quoi il faut tendre comme résultat pour obtenir une photo contrasté ou plutôt Flate, ya t'il un résultat préconisé à privilégier et dans quel mesure un partie-pris peut être jugé comme acceptable ou non... je pense que ça pourrais faire un bon sujet pour une vidéo appart...en complément :)
Interessant, merci. Simple et efficace. Je ne connaissais pas du tout.
Mais perso en vous écoutant, pour bien comprendre, j'aurais bien aimé voir une prise de photo et comment interagir avec cet histograme pour prendre la photo... un exemple pratique. Un peu comme.l'image de.la video avec la guitare. Et savoir pourquoi/comment interpreter correctement cet histogramme ;-)
grand merci!! très pédagogique...! j'ai enfin compris à quoi ça sert!!! bonne continuation
Très didactique et clair. Bravo et merci.
OUAWWW SUPER VIDEO !!!!! simple et efficace ... Merci
C'est très bien expliqué. Merci!
Trés bonne explication et trés claire
Salut je suis arrivé par hasard sur une de tes vidéos et je me suis laisser allé a en regarder quelque une pour voir ce que tu fait, et bien laisse moi te dire que je trouve tes vidéos instructive et bien construite. continue comme sa.
Super bien expliqué mais personnellement je n'en ai rien à kicker de l'histogramme, je règle en fonction de ce que je vois dans le viseur de mon petit hybride ( vue finale ) et de ce que je veux en jouant avec la balance des blancs sinon pour quoi quitter le mode automatique pour aller se conformer manuellement à un schéma de mesure. Petite idée pour les concepteurs d'appareils photo : : "on-off histogramme centré, plus à gauche, plus à droite"😊.
Continue comme ça , j'aime beaucoup ta façon de présenter les choses,j'ai beaucoup de plaisir à regarder tes vidéos grâce auxquelles j'apprends énormément, merci.
Bravo pour toutes ces informations claires et facile à comprendre ! J'aime beaucoup ce que tu fais, continues à nous régaler avec ta décortication de pixels ! :D
excellent, tu m'as vraiment éclairé sur ce sujet
Mec ton explication est vraiment au top tu cartonnes merci !
Il est intéressant de noter pour ceux qui font des rendus 3D que c'est assez proche des histogrammes qu'on peut avoir dans ces cas là.
J'ai passé pas mal de temps sur des histogrammes de rendu en format exr, et la seule différence était qu'ils ne sont pas bornés dans ce cas là puisque il ny a pas de question d'exposition. Du coup ce sont ce que les histogrammes en photo seraient avec des capteurs ayant une sensibilité parfaites permettant de décrire toutes les intensités lumineuses captée en valeurs continues.
Fin bref tout ça pour dire que ça peut aider à mieux comprendre pour ceux qui ont cette expérience à côté :) (même si l'explication de la vidéo est suffisante pour comprendre :) )
Un véritable prof, un vrai, tout est limpide. Chapeau, bonne continuation et un grand MERCI.
Honnêtement c'est super bien expliqué, et en plus c'est important de connaître ça. De toute façon je suis sub depuis un petit bout de temps vu que j'en apprend beaucoup dans ces vidéos là. Bon courage pour la suite, c'est vraiment très intéressant !
Très bonne video.
J’utilise beaucoup l’histogramme, et tu l’as très bien expliqué. Pourvu que les gens s’en servent un peu plus
et n’en n’aient plus peur !
Tes exemples avec très peu de pixel et de nuances sont excellents !
Petite remarque, tu aurais peut être pu un peu plus insister sur les deux extrêmes:
- à droite quand c’est cramé, il n’y a plus d’information (tout est au max), ce n’est plus récupérable (juste un peu en Raw, mais peu)
- à gauche c’est bouché, il n’y a plus d’infos non plus (tout est à zéro). On peut récupérer un peu les noirs, mais ça crée du bruit, car on amplifié des valeurs très faibles et peu précises
- pour les histogrammes de couleurs (RVB), au extrémités ça crée des aplats sans nuances, on évite au max.
Continues.
Super intéressant. Merci
Démonstration simple et limpide. Je viens d'ajouter l'histogramme pour mes prises de vue.
A ne jamais faire pour du raw!
@@davpo2797 J'aimerai bien savoir pourquoi?
Sébastien Barbier : moi aussi....
Dav Po : veuillez bien développer. Merci.
Encore bravo pour ces explications, et un grand merci
Vraiment parfait !!!
Bonjour mille merci pour ce partage !!! Superbe pédagogie 💪
Je n'ai pas encore exploré toute la chaîne, que j'ai découvert aujourd'hui (j'adore !), mais effectivement, une vidéo sur les courbes seraient très complémentaire à celle-ci ;-)
bon boulot !!bravo
Salut Dim, stp peut tu fair un test de la BMPCC 4k
Tu mérites beaucoup plus d'abonnés tes vidéos sont vraiment de superbe qualité et c'est très agréable ta façon de parler et ton intonation
Merci beaucoup 🙏
@@DimitriLazardeux de rien je dis juste la vérité quand c'est pas bien je le dis aussi
C'est si simple de comprendre avec toi. Merci infiniment.
Super merci 👍
Super vidéo ! Merci beaucoup !
Super vidéo et très claire. Bravo pour ton travail. Petite question serait il possible de savoir quelle est la marque et le nom de ton moniteur externe sur la miniature où est affiché l'histogramme sur la miniature svp ? Bonne continuation
J'ai découvert ta chaîne TH-cam aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup tes vidéos et ta pédagogie. Je Like
Comme déjà dit par d'autres, excellente vidéo. Explication claire et simple.
Nickel, et très bien expliqué.
Merci beaucoup
Merci Beaucoup pour l'information...
Merci Tu es très intéressant et pas compliqué !!!
Merci beaucoup !
Toujours aussi cool de visionner la chaîne avec tes explications claires et précises. Une question cependant : quand j’utilise la courbe et si je suis sur-exposé pour un meilleur traitement en post production, il est préférable que je joue plutôt sur la vitesse ou sur l’ouverture ? Merci 🙏
C'est clair et pas surexposé, merci.
AU TOP ! Je m'abonne lol
C'est excellemment bien expliqué, merci, tu as défragmenté mon idée de l'histogramme ! 😉 Puisque tu y viens à la fin de ta vidéo on attend la vidéo sur les courbes (en S ?) !
Super efficace et pro, comme d'hab. Merci !
Bonjour étant amateur en photo,
J'ai une question particulière,
Je suis artiste tatoueur, et je suis à la recherche d'un appareil photo et d'un objectif pour faire des photo de grande qualité de prêt et en éliminant tout les reflet de lumière sur la peaux,
Mes photo seront prise à chaud directement après le tattoo,
Pourriez vous m'aider je trouve toute sorte d'informations, je nage dans le doute
Merci
En tout cas super t'es vidéo sont très claire et très instructif
Toujours très bien expliqué, pour moi qui suit débutant c'est génial, Un grand merci
Je trouve cette vidéo particulièrement intéressante dans cette approche explicative différente de l'histogramme. Je fais passer le lien aux membres de mon photoclub (Anneyron au Sud de Lyon) car beaucoup trop de mes chers collègues zappent l'utilisation de l'histogramme faute de bien comprendre comment l’interpréter. Merci Dimitri
Cool content que cela puisse servir !!
Merci beaucoup
Vidéo de très grande qualité ! Je cherchais des infos sur l'histogramme et pour une fois j'arrive à comprendre
Merci beaucoup
Ta chaine est trop top et merci pour tes précieux conseils
Merci, content que ça te soit utile
Super tuto , tres bien expliqué , merci
Vidéo au top comme d'habitude!
Limpide ! Merci Dimitri pour ces explications qui vont m'être fort utiles 👍😉
Cool content que ça te soit utile
Vraiment super ! Je connaissais deja un peu le fonctionnement de l'histogramme mais tu expliques vraiment super bien, c'est hyper clair ! 👌🏼
Merci
Excellent!!!! Merci
Super j’ai tout bien compris merci 🙏
super bien expliqué
CD
merci
Géniale l’explication !!!!!! Merci encore
bonjour,merci pour cette vulgarisation de lhistograme
Bravo! Claire et didactique merci
Classe !
Excellent! 👍 c’est quoi la zik au début de la vidéo?
Merci mec. Musique libre de droit !!
très cool cette chaine!
Merci
Merci pour ses infos
Alors là je m’étais jamais poser cette question ce soir je me couche moins bête merci 😅
C'est quoi la musique au début ? 😛 Bravo pour tes vidéos, je viens de me mettre à la vidéo ! 😉
Merci. C'est une musique libre de droit !
Super
Super chaine
Merci ça fait plaisir
Bonjour Dimitri,
Bien évidement je vais prendre le contre-pied de tes propos et avec des arguments ;)
Non l'histogramme n'a rien d'indispensable et en plus il donne une information erronée.
L'histogramme présenté par l'appareil photo au moment de la prise de vue est celui d'une photo déjà développée, ce n'est pas l'histogramme du fichier raw mais celui d'une image toute prête proposée par l'appareil (jpeg). Ce n'est donc pas parce que l'image proposée par l'appareil montre des zones cramées ou bouchées que l'image brute contient forcément des zones cramées ou bouchées et qu'on ne pourra pas les récupérer au développement donc ça ne sert pas à grand chose.
Je ne me sers jamais de l'histogramme et j'ai très très rarement des photos mal exposées et pourtant je fais des photos avec de la neige une grande partie de l'année. Donc clairement non l'histogramme (sur l'appareil) n'a rien d'indispensable.
Bonne pédago pour la compréhension ;-) Bon, avec les fichiers Raw , ça devient facile de corriger les "bourdes" à l'expo foireuse !
Merci beaucoup ! Oui le Raw ça aide, c'est sur !!
Le format raw sans une bonne exposition c'est comme penser qu'un film négatif mal exposé est correctible à la chambre noire... ce ne sont que des pis-allers, des pertes de temps et des pertes de qualité de rendu final.
je travaille toujours au Wavform, et je ne comprend pas qu'il soit inexistant en photo
A quoi ça sert puisque le posemètre est sensé équilibrer la lumière et éviter les zones bouchées ou cramées?. C'est un peu comme l'hyperfocale ...comment se compliquer la vie! :) je ne regarde jamais l'histo au moment de la prise de vue surtout sur hybrides où le résultat de l'expo est visible dans le viseur. Estimez votre image dans le viseur, ça suffit largement, et faites des photos pas des mathématiques....Bravo pour ta chaîne fort intéressante surtout depuis que tu es Fuji :)
Merci ! C’est vrai qu’on photo, avec les hybrides et leur viseur électronique, c’est un peu plus facile de juger à la prise de vue maintenant. En revanche , en vidéo, j’utilise tout le temps l’histogramme, surtout car il y a quand même moins de flexibilité en post prod pour rattraper une scène mal exposée...
@@DimitriLazardeux oui c'est vrai je n'avais pas pensé à la vidéo car je n'en fais pas...je me suis abonné à ta chaîne et je ne manquerai pas de regarder tes vidéos
Si les posemètres étaient infaillibles, ça se saurait. Voir le chien gris sur un tas de charbon ou le chien blanc dans la neige ! ;o) L'hyperfocale rend de fiers services en photo de paysage et photo de rue, les photographes le savent et beaucoup s'en sont servis et continuent à s'en servir. Faire confiance à son viseur électronique ou son écran dorsal relève d'une foi aveugle étant donné que ceux-ci peuvent être mal réglés ou se dérégler (j'ai été le témoin de plusieurs exemples de ces mésaventures. Y compris un de mes boitiers numériques qui avait tendance à me montrer des images plus sombres que celles qu'il prenait (EVF) et qui avaient été prises (lecture sur écran dorsal). Heureusement une rapide vérification de l'histogramme m'en a informé avant de gacher toute une journée de prise de vue).
Merci, Dimitri. J'au toujours entendu dire qu'il ne fallait pas trop se fier à l'histogramme car il ne représentait pas information "raw" mais le résultat en jpg, donc comprimé et la "white balance" (excuses, je vis aux US) figée. Cependant, ta video me semble plus correcte que ce que j'ai vu sur le web ou entendu. Subscribed. Merci.
Le peter francais.
Tes de quel région ?
Merci :p!
Je suis de Rhônes Alpes
On expose pas correctement une photo grâce à l’histogramme (qui plus est ici en développement). On expose une photo à la prise de vue grâce à un posemètre.
Encore une vidéo de désinformation massive, de propagande de fausses données... :'(
Frederic Bartholdi et oui malheureusement.
L’outil indispensable pour bien exposer est un posemètre ! L’histogramme est un utilitaire statistique. Je me permets de rappeler qu’on sait (peut) exposer sans histogramme et ça depuis plus de deux cent ans en utilisant un posemètre 😊
La photographie numérique ne déroge pas à cette règle, malgré toutes les inepties qu’on peut lire ou voir sur le web
Tout simplement Gé-nial!
Merci beaucoup
C'est faux, l'histogramme ne permet pas de bien exposer son image à la prise de vue. Il permet juste de visualiser l'exposition de rendu. C'est un outil d'analyse post-dématriçage (génération du JPG d'aperçu avec profil DCP sur l'appareil-photo, ou avec le profil d'image sur Lr). Qui plus est, le dématriçage sur l'appareil (ce qui permet d'avoir un aperçu encapsulé dans le RAW) n'est pas linéaire et surexpose toujours plus les photos que l'exposition originale du RAW (voilà donc la très mauvaise raison de se fier à l'histogramme au moment de la prise de vue).
La seule façon de correctement exposer son image est d'utiliser un outil de MESURE qui s'appelle le posemètre. Nos appareils photo en sont munis et le posemètre intégré mesure la lumière réfléchie, il faut donc compenser l'exposition en fonction de la surface mesurée au moment de la prise de vue (puisque le posemètre intégré juge que c'est bien exposé lorsqu'il mesure un gris moyen, hors selon le sujet il ne s'agît pas forcément d'un gris moyen). Idéalement pour faire une mesure de lumière plus précise, il faut mesurer le lumière incidente grâce à un posemètre dédié (quand c'est possible).
Dans les deux cas (réfléchie ou incidente), il faudra faire une surexposition de +1.33 IL pour optimiser l'exposition pour le RAW (si shoot en JPG : pas nécessaire). Car en numérique, il faut stocker au maximum dans les hautes et très hautes lumières où les teintes sont les plus riches (mais vraiment plus riches).
En complément, lorsqu'une scène a une forte dynamique de lumière et qu'on veut préserver au maximum les détails partout dans l'image (sans cramer ni boucher), il faut faire sa mesure de lumière dans la zone la plus claire (mesure spot). Si malgré ça, certaines zones de l'image restent trop sombres, et bien il faudra faire un bracketing d'exposition adapté pour étendre la plage dynamique ou encore utiliser des filtres GND ou encore des réflecteurs et des flash ou d'autres lumières artificielles pour compenser ça.
Je trouve vraiment dommage que tu veuilles enseigner comment bien exposer une image avec une méthode aussi hasardeuse. La méthode que j'évoque n'est pas la mienne mais la méthode scientifique enseigné dans les écoles et les livres photos sérieux. Qui plus est, c'est la base car avant que l'histogramme et le liveview existent, il fallait bien faire sans. La méthode n'a pas évolué. Par contre avec le numérique et ses outils de "confort", la méthode est de moins en moins apprise par les débutants pensant que l'histogramme et le liveview suffisent : grosse erreur.
l'histogramme c'est vraiment pas terrible , le false color est beaucoup. mieux
Encore des bêtises sur les réseaux....Malheureusement tout cela est faux un grande partie, lors de la prise de vue : ça marche seulement pour des photos en JPEG, l'appareil est incapable de montrer un histogramme quand on shoot en raw! L'histogramme de l'appareil n'est que la distribution du rendu jpg ! L'histogramme est totalement inutile pour l'expo ! Il est seulement pertinent quand on passe en PT (mais avec l'expérience il n'est pas très utile). Il va peut-être falloir que je fasse une vidéo sur l'acquisition du signal... décidément...
Dire que l'histogramme est totalement inutile pour l'exposition, ça c'est une méga bêtise (Dav Po), surtout si on sauvegarde sous format jpg !!! [ce qui d'ailleurs semble découler des propos même de Dav Po. Tout appareil photographie en raw (même si l'image enregistrée l'est uniquement en jpg, car c'est l'appareil en interne qui transforme le raw (les données brutes du capteur) en jpg). Il y a donc un lien étroit (qui pourrait le nier) entre le raw et le jpg d'une même image. À l'utilisation l'histogramme s'avère extrêmement utile... à qui sait s'en servir et s'en sert.
@@BrunoChalifour l'histogramme que le boîtier montre n'a aucun sens quand on fait du raw (je ne parle que pour le raw)... L'utiliser est une bêtise dans ce cas, comme d'ailleurs pour l'exposition, on expose pas un raw comme on expose un Jpg! Un histogramme devrait se montrer en raw linéaire d'ailleurs, et non boosté par le profil gamma personnalisé. D'ailleurs sinon veux le vrai histogramme on passe par rawdiggeur pour faire bine véritable analyse de l'acquisition.
Dans tous les cas, un histogramme ne montre pas la soit-disante bonne exposition, on ne va pas vérifier une expo pour un lowkey avec un histo (!)...Cette distribution n'est qu'un renseignement, mais pas un outil de mesure, la seule mesure (de la lumière) étant la mesure incidente (posemètre/flashmètre ; la mesure spot étant une mesure complémentaire de l'albedo particulièrement efficace pour une expo en analyse ZoneSystem et exposer en ETTR, cad à droite). Ne pas oublier les alertes d'écrêtage que montre le boitier sont directement lié à l'histo, alors qu'on a plus de 1.5IL encore sous la pédale en raw...Dommage de voir qu'on expose sans optimisation en utilisant l'indication histo/écrêtage). Je n'apprend rien à personne j'espère qu'un boitier est calé qu'au gris moyen 12% (18% c'est avec le profil). L'histogramme, oui, pour du "simple" jpg (et on expose pas un jpg comme un raw).
@@davpo2797 Pouvez-vous m'expliquer "on expose pas un raw comme on expose un Jpg" je dois reconnaitre que là je suis perdu et n'ai sans doute pas les connaissances requises mais j'aimerais comprendre. Par avance merci.
@@BrunoChalifour travailler en raw c'est vouloir avoir un maximum d'informations. Un capteur a une réponse linéaire. Le CAN (convertisseur analogique-numérique) a un taux d'échantillonnage croissant avec un maximum quand le signal est aussi maxi. En d'autres termes on a un maximum de nuances quand le capteur a reçu un maximum de lumière.
C'est pour cela qu'en raw on a tout intérêt à exposer un maximum le capteur.
On aura ainsi un rapport signal sur bruit le plus élevé possible ainsi qu'un taux d'échantillonnage le plus élevé. L'image apparaîtra évidemment très claire, une impression de surexposition mais ce n'est pas le cas. Attention exposer au plus clair ne veut pas dire surexposé et donc ecreter. On appelle ça exposer à droite.
C'est surtout pertinent quand la scène à un contraste élevé, on minimise la densité des ombres avec un maximum du nuances dans les tons moyens tout en faisant attention à ne pas brûler les hautes lumières.
En jpeg c'est beaucoup plus délicat il y a beaucoup moins de marge de manœuvre.
Tous les appareils photos ont une headroom de + 3IL, c'est-à-dire 3 stops au-dessus du 0Ev. Dit autrement, quand on fait une mesure spot sur une charte de gris, on peut encore l'exploser à plus 3 stops avant que cette dernière soit brûlée (saturation des photosites).
À partir de cela (c'est la méthode de la mesure spot) on peut alors exposer en raw en mettant la mesure spot sur la partie la plus claire de la scène et ainsi en faisant une correction de +3IL (puisque en mesure spot l'appareil va ramener la partie spotée à un gris moyen 18 % (en fait 12 %).
En résumé, en raw on essaie d'éclairer un maximum le capteur pour avoir un rapport signal sur bruit le plus élevé possible, des ombres les moins denses et un maximum de nuances. C'est réellement dans ce cas que l'on utilise le maximum de potentiel d'un raw. Ne pas le faire n'est pas grave, c'est juste dommage (dans certains cas pour une scène à faible contraste, c'est moins pertinent).
@@davpo2797 Ok merci, ça ressemble plus à ce que j'avais entendu par ailleurs (une fois que j'ai eu enclenché le décodeur headroom/tolérance, stop/diaphragme). Je suppose que c'est inutile quand tout (intensités lumineuses) est inclus dans l'histogramme (faible ou moyen contraste de la scène)-et vous le précisez-, difficile à réaliser en photojournalisme et photographie de rue, mais très utile notamment en photographie de studio (bien qu'à mon sens on devrait mieux contrôler ses éclairages) et surtout en photographie de paysage (neige, cours d'eau, sous-bois en été, etc...), d'autant plus quand on travaille sur tripod ;o)... blague à part, merci de ces éclaircissements... clairs.
7 min de théorie, dont 5 qui ne servent a rien et tu.. vous passez à coté du plus important à savoir ! Mdr