Gran vídeo que viene a confirmar todo lo que he aprendido con el resto de vídeos tuyos y la información que he buscado por internet acerca de realizar rapeles seguros. Realmente haces una magnífica aportación al mundo del montañismo, un canal super útil y de obligado visionado. Sigue así.
Gracias ! vi tu video donde explicas como hacer un rapel autobloqueante con un reverso y no paré de ver tus demás videos ! . Muchas gracias, he aprendido mucho. Saludos desde Chile !
Yo aún no me he atrevido a descolgarme, y eso que tengo todos los elementos que muestras en el vídeo. Pero visto así, como lo habéis hecho,... hasta parece fácil. He seguido tus vídeo-tutoríales, así como los de Pedro de Encorda-2. Para mi sois de los que mejor explicáis los detalles, insistiendo en esos "pequeños" detalles que bien pueden salvarte de un buen tortazo o algo peor. Un cordial saludo.
Jordi amigo, tu sabes que Maria, al igual que todos vosotros estáis invitados a formar parte de mi proyecto, que cada día que pasa se hace más y más grande. Saludos.
Como dice un gran montañista chileno la montaña es un deporte inteligente y este video lo demuestra, sensillo, limpio, ÚTIL, explicado con maestría. Gran aporte. En muchos videos sale la palabra Macgiver ¿a que se refiere?
A mi apodo...ji ji ji, muchas gracias Francisco... me haces alcanzar la plenitud con tu apoyo...no es trabajo fácil gestionar tanta materia. Te emplazo a que visites mi Blog: blogdemacgiver.blogspot.com
Quería saber si te parece segura la combinación inversa, colocar el machard por encima del reverso. Para que no se bloquee en machard nunca salvo caso de verdadera emergencia, saludos y gracias por tus vídeos.
Hola! El problema de colocarlo por encima del descensor es que en caso de que pierdas el conntrol, es facil que el machard se quede fuera del alcance de tu mano, y quedes bloqueado en mitad del rapel.
Jorge primero que todo te quiero felicitar por tus videos, que de ellos he aprendido técnicas para rapel y espedeologia muy fiables, quisiera poder hacer una pregunta, las cuerdas que utilizas son estáticas o dinámicas para rapelar? y de cuantos mm? muchas gracias. saludos desde Guatemala
Kussi21, las cuerdas son dinámicas y de 9,1 mm aunque tengo varias medidas, Saludos. Eso si son rapeles de escalada, si son de barrancos u otra disciplina, es posible que sean Semi-Estaticas de 10,5 mm.
Eso si, tengo una cuestión. He visto en otro video que utilizas un cordino de 7mm para hacer un machard, y en este la sensación es que es de menos. ¿Qué es más recomendable? Muchas gracias.
Tengo entendido que el cordino usado para el machard no debe superar la mitad del grosor de la cuerda usada para rapelar. Si descendemos en doble con una cuerda de 10.5mm y con cordino de 7mm no hay problema, pero si descendemos en simple, uno de 5.5mm sería el límite.
Buenas tardes! conste que mi comentario no es para criticar, sino más bien para añadir y dar una información que puede ser útil... si bien estáis hablando de los rangos en milímetros del cordino que se usará para hacer el Marshall... nadie ha hablado de cuantas vueltas hay que darle o de que material debe ser el cordino... por su puesto... todo es recomendable... en diversos cursos de escalada me han enseñado (en la teoría) que usemos en la medida de lo posible cordinos de kevlar de 5,5 milímetros lo más flexible posibles o de aramida... en vez de los clásicos de poliamida (que si que serian de 7mm) pues los de esta última clase pueden llegar a derretirse en caso de fuertiiiiisimo (diría yo) deslizamiento, también hay que dejar fuera los de dyneema... y sobre las vueltas... para un marshall se recomiendan 6 vueltas y como mínimo mínimo 4... ahora... debo de añadir que en mi experiencia propia y vista en compañeros... que la practica puede ser diferente... y en el propio vídeo vemos que le da 3 vueltas al marshall y no pasa nada... al igual que eso están muuuuuy extendidos los cordinos de poliamida y tampoco he escuchado de nadie que se le haya derretido el cordino... asique comparto mi info teórica... mi opinión es que es muy buen vídeo, peeeero si tuviese que ponerle un pero, es las 3 vueltas del marshall si bien en la practica funciona... no lo veo una maniobra del todo correcta...
Buenas, todo depende de varios factores, además del grosor del cordino, el de la cuerda y como no el peso del que rapela. Que se derrita el cordino es improbable, piensa que estás rapelando y lo utilizas a modo de bloqueo, la verdadera carga la soporta el aparato que utilices para rapelar. El nudo se llama "machard" no "marshall". Saludos.
Gran vídeo que viene a confirmar todo lo que he aprendido con el resto de vídeos tuyos y la información que he buscado por internet acerca de realizar rapeles seguros. Realmente haces una magnífica aportación al mundo del montañismo, un canal super útil y de obligado visionado. Sigue así.
Luis me dejas sin palabras...estoy muy contento de que sirva mi dedicación, saludos.
Gracias ! vi tu video donde explicas como hacer un rapel autobloqueante con un reverso y no paré de ver tus demás videos ! . Muchas gracias, he aprendido mucho. Saludos desde Chile !
Muy bien Walter que vaya bien, me alegro que te guste.Saludos.
Buen e instructivo video jorge....y además contratando a Maria de figurante. Todo un lujo!!!!
Obrigado por compartilhar.
Saudações do Brasil!
buen video como los otros. saludos desde colombia.
rescatista de la defensa civil colombiana
Yo aún no me he atrevido a descolgarme, y eso que tengo todos los elementos que muestras en el vídeo. Pero visto así, como lo habéis hecho,... hasta parece fácil.
He seguido tus vídeo-tutoríales, así como los de Pedro de Encorda-2. Para mi sois de los que mejor explicáis los detalles, insistiendo en esos "pequeños" detalles que bien pueden salvarte de un buen tortazo o algo peor.
Un cordial saludo.
Excelente video y muy buen aporte, muchas gracias...
me encantan tus videos..muy bien explicados con buena demostracion..sigue asi crack
Muy bien explicado. Muchas gracias!
Jordi amigo, tu sabes que Maria, al igual que todos vosotros estáis invitados a formar parte de mi proyecto, que cada día que pasa se hace más y más grande. Saludos.
Aprendí de sus lecciones en TH-cam Gracias
Abo..eso me reconforta. Saludos.
Como dice un gran montañista chileno la montaña es un deporte inteligente y este video lo demuestra, sensillo, limpio, ÚTIL, explicado con maestría. Gran aporte. En muchos videos sale la palabra Macgiver ¿a que se refiere?
A mi apodo...ji ji ji, muchas gracias Francisco... me haces alcanzar la plenitud con tu apoyo...no es trabajo fácil gestionar tanta materia.
Te emplazo a que visites mi Blog: blogdemacgiver.blogspot.com
IsotermaCero Francisco mackiver también se le denomina a un nudo de anclaje!
Molan tus vídeos, ya no haces más?
Además a veces te veo por el pueblo jeje
Quería saber si te parece segura la combinación inversa, colocar el machard por encima del reverso. Para que no se bloquee en machard nunca salvo caso de verdadera emergencia, saludos y gracias por tus vídeos.
Hola!
El problema de colocarlo por encima del descensor es que en caso de que pierdas el conntrol, es facil que el machard se quede fuera del alcance de tu mano, y quedes bloqueado en mitad del rapel.
Jorge primero que todo te quiero felicitar por tus videos, que de ellos he aprendido técnicas para rapel y espedeologia muy fiables, quisiera poder hacer una pregunta, las cuerdas que utilizas son estáticas o dinámicas para rapelar? y de cuantos mm? muchas gracias. saludos desde Guatemala
Kussi21, las cuerdas son dinámicas y de 9,1 mm aunque tengo varias medidas, Saludos.
Eso si son rapeles de escalada, si son de barrancos u otra disciplina, es posible que sean Semi-Estaticas de 10,5 mm.
Eso si, tengo una cuestión. He visto en otro video que utilizas un cordino de 7mm para hacer un machard, y en este la sensación es que es de menos. ¿Qué es más recomendable? Muchas gracias.
En principio el de 7mm, pero todo depende de las caracteristicas de las cuerdas usadas, si es de 6mm como es el caso ya es más que fiable. Saludos.
Tengo entendido que el cordino usado para el machard no debe superar la mitad del grosor de la cuerda usada para rapelar. Si descendemos en doble con una cuerda de 10.5mm y con cordino de 7mm no hay problema, pero si descendemos en simple, uno de 5.5mm sería el límite.
Buenas tardes! conste que mi comentario no es para criticar, sino más bien para añadir y dar una información que puede ser útil... si bien estáis hablando de los rangos en milímetros del cordino que se usará para hacer el Marshall... nadie ha hablado de cuantas vueltas hay que darle o de que material debe ser el cordino... por su puesto... todo es recomendable... en diversos cursos de escalada me han enseñado (en la teoría) que usemos en la medida de lo posible cordinos de kevlar de 5,5 milímetros lo más flexible posibles o de aramida... en vez de los clásicos de poliamida (que si que serian de 7mm) pues los de esta última clase pueden llegar a derretirse en caso de fuertiiiiisimo (diría yo) deslizamiento, también hay que dejar fuera los de dyneema... y sobre las vueltas... para un marshall se recomiendan 6 vueltas y como mínimo mínimo 4... ahora... debo de añadir que en mi experiencia propia y vista en compañeros... que la practica puede ser diferente... y en el propio vídeo vemos que le da 3 vueltas al marshall y no pasa nada... al igual que eso están muuuuuy extendidos los cordinos de poliamida y tampoco he escuchado de nadie que se le haya derretido el cordino... asique comparto mi info teórica... mi opinión es que es muy buen vídeo, peeeero si tuviese que ponerle un pero, es las 3 vueltas del marshall si bien en la practica funciona... no lo veo una maniobra del todo correcta...
Buenas, todo depende de varios factores, además del grosor del cordino, el de la cuerda y como no el peso del que rapela.
Que se derrita el cordino es improbable, piensa que estás rapelando y lo utilizas a modo de bloqueo, la verdadera carga la soporta el aparato que utilices para rapelar.
El nudo se llama "machard" no "marshall".
Saludos.