ты крут пацан!! у меня получилось с первого раза ,прошивка супер ,прикольное оформление ))на русском ,спасибо огромное .ты один из всех кто подробно и точно рассказал и положил в рот,уважуха
по просьбе автора выкладываю некоторые поправки к исходникам,у кого не работает дисплей ST7735 после удачной компиляции и прошивки. в скачаном архиве,в настройке конфигурации дисплея ,в файле....config_328.h...меняем конфигурацию портов в соответствие с вашей схемой подключения TFT дисплея которые по умолчанию стоят так: /* * ST7735, SPI interface (bit-bang, 4 wire) */ //#if 0 #define LCD_ST7735 #define LCD_COLOR /* color graphic display */ #define LCD_SPI /* SPI interface */ #define LCD_PORT PORTD /* port data register */ #define LCD_DDR DDRD /* port data direction register */ #define LCD_RES PD4 /* port pin used for /RESX (optional) */ #define LCD_CS PD5 /* port pin used for /CSX (optional) */ #define LCD_DC PD3 /* port pin used for D/CX */ #define LCD_SCL PD2 /* port pin used for SCL */ #define LCD_SDA PD1 /* port pin used for SDA */ #define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */ #define LCD_DOTS_Y 160 /* number of vertical dots */ //#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */ #define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */ #define LCD_ROTATE /* switch X and Y (rotate by 90°) */ //#define LCD_OFFSET_X 4 /* enable x offset of 2 or 4 dots */ //#define LCD_OFFSET_Y 2 /* enable y offset of 1 or 2 dots */ //#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */ #define FONT_10X16_HF /* 10x16 font, horizontally aligned & flipped */ //#define FONT_8X16_CYRILLIC_HF /* 8x16 cyrillic font, horizontally aligned & flipped */ #define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols, horizontally aligned & flipped */ #define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */ #define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */ #define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */ #define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */ #define SPI_MOSI LCD_SDA /* port pin used for MOSI */ //#endif Что не соответствует моей схеме и схеме на видео у автора,так что меняем PD4 на PD0.........PD3 на PD1.....PD1 на PD3 Должно получится так: /* * ST7735, SPI interface (bit-bang, 4 wire) */ //#if 0 #define LCD_ST7735 #define LCD_COLOR /* color graphic display */ #define LCD_SPI /* SPI interface */ #define LCD_PORT PORTD /* port data register */ #define LCD_DDR DDRD /* port data direction register */ #define LCD_RES PD0 /* port pin used for /RESX (optional) */ #define LCD_CS PD5 /* port pin used for /CSX (optional) */ #define LCD_DC PD1 /* port pin used for D/CX */ #define LCD_SCL PD2 /* port pin used for SCL */ #define LCD_SDA PD3 /* port pin used for SDA */ #define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */ #define LCD_DOTS_Y 160 /* number of vertical dots */ //#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */ #define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */ #define LCD_ROTATE /* switch X and Y (rotate by 90°) */ //#define LCD_OFFSET_X /* enable x offset of 4 dots */ //#define LCD_OFFSET_Y /* enable y offset of 2 dots */ //#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */ #define FONT_10X16_HF /* 10x16 font, horizontally aligned & flipped */ //#define FONT_8X16_CYRILLIC_HF /* 8x16 cyrillic font, horizontally aligned & flipped */ #define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols, horizontally aligned & flipped */ #define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */ #define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */ #define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */ #define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */ #define SPI_MOSI LCD_SDA /* port pin used for MOSI */ //#endif далее все по инструкции автора.
@@НикитаАлексеевич-э6ф да действительно,совсем забыл об это сказать,спасибо вам!сегодня запилил девайс под свои нужды,получился очень даже ничего,даже датчик температуры тестит,вообще неплохая штуковина,но примитивная......сегодня телек делал жк,взял мосфет померял из ибп,показал как надо,но при вкл в розетку взрыв,вот ьакие чудеса.....после подключения шима через независимый ибп и снятия ачх,было принято решение просто поменять мосфет и все заработало,все гуд......еще заметил что биполярники с подпаленым переходом меряет как демпферным диодом так что учтите это кто возлагает все надежды на данное устройство,а так вроде все норм,емкостя и резисторы на ура
Ваши настройки у меня сработали, дисплей заработал, но его нужно как-то перевернуть на 180 градусов (картинка выводится перевернутая). ---------------- От себя добавлю. Для перехода на кириллицу заменить на эти 2 строки соответствующие настройки //#define FONT_10X16_HF /* 10x16 font, horizontally aligned & flipped */ #define FONT_8X16_CYRILLIC_HF /* 8x16 cyrillic font, horizontally aligned & flipped */
Замечательное и конструктивное видео. Но два аккумулятора все же буду подключать последовательно. Ну за идею с алюминиевой полоской на корпусе, отдельный плюс !!!
Спасибо за подробную инструкцию. Для сборки прошивки из актуальных сорцов нужно брать пресет из папки ST7735 и выставить там -DLCD_SCREEN_ROTATE=1 и -DLCD_ST7565_V_FLIP=1. Также не нашёл способа, как в актуальных сорцах выставить оффсет напряжения батареи, пришлось наиграть некую поправку значением делителя.
Можно использовать любой подходящий литий-ионный аккумулятор. У меня под рукой оказалась пара б/у 18650. С тонкими аккумуляторами можно взять корпус поменьше, тестер тогда станет легче и компактнее.
Автору большой респект за труды. А что бы влезли все функции надо уже atmega644 ставить. На Али уже есть готовые решения. У меня MG328 с Li 14500. Пока хватает. А на будующее может и на 644 возьму.
Многие для перевода питания 9В (крона) на 1 акб Li используют повышающий преобразователь и потом борются с помехами. Конечно же заряжать зарядкой от сотового 5В. удобно. А почему бы не использовать 2акб. Li с балансиром - помех уже не будет. А вот что бы заряжать от пресловутых 5В поставить повышайку с регулировкой тока. В качестве акб лучше брать плоские (от сотового хотя бы). P.S.: "Кроны" необосновано дорогие. А встречаются довольно таки часто вприборах. Да и не всегда в прибор можно впихнуть 18650. Потому стал присматриваться на Али к "Li 9В кронам". Так вот их 2 типа: внутри 2акб li или 1акб li с повышайкой внутри. А продавец не всегда пишет про это и можно только догадываться по отзывам - если они реальные конечно. Хочу те что с 2акб.
Да, действительно, если заряжать через повышайку с регулировкой тока, то потом не будет проблем с пульсациями и слишком большим зарядным током. Но в моем варианте с MT3608 не всё так ужасно. После подпайки конденсаторов, пульсации стали меньше 20мВ (мой осцилограф шумит на 10-20мВ). Некоторые кроны тоже идут без повышайки, но там не ставят балансир (судя по обзорам). Вариантов с переделкой на литий на самом деле очень много. Тут надо каждому смотреть самому какой вариант будет оптимальней и дешевле.
В любом случае Ваш способ хорош. Сейчас во многих современных приборах с сетевым питанием стоят импульсные бп. Да и не только с сетевым питанием, но и от акб, но с разными выходными напряжениями и повышение идет именно импульсное. Нынче линейные БП расточительный расход энергии. Если только не иметь какие то особые требования к питалову.
@@rbsonic6596 1) я правильно понял, что smd конденсаторы необходимо напаять между Vout+ и Vout- ? 2) какая примерно должна быть их суммарная емкость и допустимое максимальное напряжение? 3) Если просто добавить один большой электролитический или пленочный конденсатор вместо керамики, можно-ли было добиться снижения пульсаций до
@@justtryit3696 1) ДА 2) 10-20 мкФ будет достаточно. Если выставите на преобразователе 7 вольт, то минимальное напряжение конденсаторов должно быть 10 Вольт и выше. Танталовые конденсаторы тоже подойдут, но их лучше брать на 16 Вольт и выше (на крайней случай на 10 Вольт подойдут тоже ) 3) Не желательно. Частота пульсаций очень большая и любой провод только усиливает пульсации, создавая паразитную индуктивность. Поэтому конденсаторы надо припаивать прямо на саму плату. Электролиты не подойдут хотя бы потому, что у них большое внутреннее сопротивление (ESR). Да и внутренняя индуктивность у электролитов и пленочных очень большая, из-за того, что внутри их металическая пленка скрученная в спираль. Так что надо брать либо керамические, либо танталовые.
Если всё равно используются два аккумулятора, то проще включить их последоватедьно, получим те же 7,4 вольт, зарядкку их можно делать любой недорогой bms.
@@MullerDimas Да, можете. В этом случае вам не надо ничего переделывать, так как у этого тестера уже имеется разъем для подключения внешнего блока питания.
@@rbsonic6596 Спасибо! Правда у меня не такой тестер, а более упрощённый- обычный желтый LCR-T4 с кнопкой. И у него нет разъёма для внешнего питания. Если бы таковой был, то я бы и не спрашивал. А спросил потому, что подумал- может быть пульсации БП как-то влияют на работу тестера. Но раз уж его питают от лития с преобразователем, то у преобразователя тоже есть пульсации. Значит можно и от БП. А для большей лудшести впаять сглаживающий электролит. Я правильно думаю ?
@@MullerDimas Это не проблема. Просто вместо батарейки подключите блок питания. Единственное на что надо обратить внимание, чтобы блок питания не выдавал больших пульсаций (китайские изделия частенько не самые качественные в этом плане).
Зачем такие сложности... Слишком дорогая переделка. Разве от двух аккумуляторов не будет работать, две дают за 7В, а заряжать батарейки можно отдельно.
2 акб , ок, а как потом заряжать ? или нужно приклеить холдэр снаружи ? выше , под моим комментом автор сказал - нужен контроль состояния акб, что б не попасть в просак - это умно, если ты часто пользуешься таким девайсом
Здравствуйте! Как я обнаружил все эти тестеры не могут замерить сопротивление канала Rds(on) полевых транзисторов если оно ниже 0.1 ом. Можно как-то повлиять на это, сделав изменения в программной части (это важно, по тому что многие силовые полевые транзисторы имеют Rds(on)
Если тестер сможет измерять этот параметр, то навряд ли показания будут настолько точными, чтобы судить об оригинальности транзистора. Для малых величин точность измерения тут не высока.
Для замеры сопротивления открытого канала лучше сделать стенд. На затвор 10В или другое напряжение согласно даташита. А ток канала выбирать на порядок выше, чем даёт этот контроллер. Мерять миливольтметром напряжение падения на переходе сток-исток. По крайней мере, так можно оценить, оригинальный мосфет или подделка. В идеале бы собрать генератор стабильного тока, например, на 1А. Тогда вольтметр будет дававть показание в вольтах, равное сопротивлению открытого канала.
скажите, у меня модель черная gm328a и вроде как ваш вариант схож с черным, отличия пока увидел только в компонентах на вашей версии аналог там smd, вопрос: схема у них одинакова или разная? интересует распиновка дисплея, на черную версию найти не могу схему, нужно вживить другой похожий дисплей (ST7735S)
Скорее всего их схемы одинаковые. Но для уверенности просто возьмете мою схему и сравните соединения на вашей плате. Там не так уж и много элементов. На крайней случай сравните выводы дисплея и его переферийные элементы с элементами на моей схеме.
Ну если вы уверены в стабильности их сопротивления, то можно. Только я не вижу в этом смысла. Такие тестеры зачастую называют показометрами. Суммарная точность у них не большая. Так что не стоит перфекционировать, это не принесет желаемого результата.
@@rbsonic6596 Ясно, спасибо. А резистор в 100М, нарисованный руками, это виртуальный и обозначает сопротивление контроллера? Искать его на радиорынках не нужно?
@@rbsonic6596 , как и в вашем видео сам тестер, версия прошивки 1.2К . Брал конструктор, спаял и всё работало. Пристроил одну литиевую АКБ с преобразователем и зарядным модулем, проблем небыло.
У меня два вопроса. 1. Зачем делать повышающий преобразователь и питать от двух Li-Ion элементов, если прибор прекрасно питается от трёх элементов без преобразователя (а значит, отсутствуют проблемы ВЧ пульсаций, ограничения тока холостого хода преобразователя и др.) 2. Как увеличить яркость диплея?
1. Какие именно 3 элемента вы имеете ввиду? 3 литий-ионных аккумулятора? 2. В описании есть ссылка на архив с программами и документами. Там есть схема на этот тестер. Чтобы увеличить яркость подсветки надо уменьшить сопративление резистора R14. Но это приведет к увеличению потребляемого тока и ,возможно, уменьшению срока службы дисплея.
1.Судя по моему опыту, если взять нормальные 18650, то можно и без всяких преобразoвателей (хватит даже 2-х последовательно соединенных аккумов). Но для подзарядки придется каждый раз раскручивать корпус. Хотя делать это придется не часто. Мой вариант один из многих возможных. Тут в комментариях предлагались и много других вариантов, например использовать литий-ионную 9V батарейку, в которой нет повышайки и стоят два последовательно включенных аккумулятора. 2. Программным способом это не сделать. Яркость дисплея можно увеличить только уменьшением сопративления R14.
@@rbsonic6596, у меня больше года на батарее из трех акумуляторов Li-pol LP602447 650mAh EVE прекрасно работал LCR-T4 до того момента, когда я проверил неразряженный конденсатор. Без дополнительного подзаряда. В смысле, я посрезал разъёмы, сложил аккумы вместе, зафиксировал малярным скотчем, спаял последовательно, зарядил и впаял в тестер. Тут вставлю замечание. Аккумы эти я совершенно случайно нашёл у американского продавца на eBay, который занимается утилизацией электроники. Качество у них очень хорошее, разброс параметров минимальный. В каждом аккуме встроен контроллер заряд-разряд, я его не снимаю. Три сложенных вместе аккума имеют размер почти как батарея "Крона". На них я перевёл почти все мультиметры. Аккумы в мультиметрах приходится подзаряжать чаще. Но не чаще, чем раз в полгода. Если всесто этих аккумуляторов использовать в формате 18650, которые в 3-4 раза больше по ёмкости, то одного заряда по логике должно хватить на несколько лет (без учёта саморазряда). Единственной необходимостью использования двух элементов вместо трёх я вижу ограничения размеров корпуса.
Да, так и есть, если емкость аккумуляторов будет больше 2000mAh, то их хватит больше, чем 1-2 года . Мой вариант подойдет тем, у кого нету столько аккумуляторов. В моем варианте нужен один аккумулятор и его емкость может быть всего 100-200mAh.
Потерял изображение во время попътки увеличить контраст, хотя подсветка есть. Все питания в норме, тактовая частота в норме. На штырках экрана видны импюльсы нормального ТТL уровня. Потребление в норме. микроконтроллер не греется. Светодиод и подсветка реагируют на нажатие кнопки, по истечении примерно 20 секунд самовыключается одним словом микроконтроллер рабочий. Что делать, уже второй такой прибор отказал тем же образом.
При замене кварца на бОльшую частоту заметно увеличивается скорость работы интерфейса (прокручивание списка энкодером), особенно это актуально для "тормознутых" прошивок от Маркуса. На скорость измерений я влияния не заметил - вероятно, там прописаны жесткие тайминги.
на 17:08 и 17:11 разные фьюзы, отличаются в первой строке (Lock Byte) в первом случае галочки стоят в NOT USED, во втором нет. Подскажите плз нубу где правильно.
@@rbsonic6596 Получилось обновить прошивку, спасибо вашему видео, теперь думаю перейти на кварц "16 МГц". Лазя по форумам наткнулся на такое утверждение- " переделка на 16 МГц расширяет частотный диапазон частотомера, тестера кварцев, и повышает точность измерений МАЛЫХ емкостей и индуктивностей." Насколько оно правильно? я новичок в этом деле и GM328 это самое сложное что я собирал...
Вопрос такой. Повторил все изменения, изменил все на 20 кварц, прошивка 1,37, заменил на русский язык, выставил пункты меню, настроил дисплей. Все ок. Но, энкодер не хочет реагировать на поворот. Ни в какую. Сам он включен. Поэтому перемещаться по меню не получится, тестер работает в режиме кнопки. Не подскажите, куда копать? (и нет, энкодер рабочий, до перепрошивки все ок было. Версия тестера такая же, как у вас.
@@rbsonic6596 Проблема крылась у меня вот в этих строках в конфиге328 было: #define ENCODER_A PD2 /* rotary encoder A signal */ #define ENCODER_B PD3 /* rotary encoder B signal */ заменил: #define ENCODER_A PD1 /* rotary encoder A signal */ #define ENCODER_B PD3 /* rotary encoder B signal */
Добрый день. Имеется GM328A, по недосмотру включил его в тот момент когда колодка контактов под 9V крону находилась под дисплеем, сам же его включил от 12V блока питания. По всей видимости коротнуло: при включении он переходит в режим меню, курсор энкодера не двигается, а сразу переходит в режим тестирования и мигает надпись «Vext=0mv». Коротнуло проц, слетела прошивка или же что то в обвязке сгорело?
Из обвязки там могли сгореть только полупроводники. Но скорее всего задело сам контроллер. Попробуйте просто перепрошить его. Если проблема не решиться, то придется купить новый контроллер.
@@rbsonic6596 менял 3 транзистора которые там есть, резисторы на плате проверил, номиналы +/- одинаковые, нет пробитых конденсаторов. Основные напряжения на контроллере есть.
Всё очень познавательно,но у меня проблемка,плата точно такая же как и у вас,дисплей один в один,делал все по вашей инструкции,после прошивки уже вами скомпилированными прошивками всё работает,но которые делал сам не выводится информация на дисплей,просто темный экран с подсветкой,вкл выкл энкодером работает,но ничего не выводится,отключал 7765 и подключал 7735 и наоборот,ничего не помогло,подскажите в чем может быть проблемма,у меня 8 мгц,makefile не трогал и ничего не менял
Скорее всего вы отключили не тот дисплей. В config_328 нужно отключить настройки ST7565R и активировать настройки вашего дисплея ST7735. В настройках должен быть активирован только один дисплей иначе будет конфликт в програмном обеспечении.
@@rbsonic6596 Задал вопрос в чем различия версий GM328 и GM328A продавцам на Alibaba и они отвечали, что различия только в цвете. Дословно в переводе на русский язык: "GM328 это красная, а GM328A - черная". Учитывая ваши ответы становится очевидным что они сами не всё знают о том что продают. Теперь уже не знаю у кого полную и достоверную информацию искать.
@@IgorArt1363 вроде как, там доработка идёт на данной модели тестера - и их как раз переделывают с 8 мГц на 16 мГц (где-то на aliexpress попадалась такая инфа)
я сделал просто кнопка включения физическая включает питание от акума телефона например самсунга на преоброзователь и отуда на контакты где была крона вместо проводов светодиод зеленый через 2 кил сопротив показует что работает преоброзователь чтобы не забывать и выключать в акуме есть контролер он защитит батарею от глубокого разряда если что, зарядка сделалана через диод и сопротив 8 ом чтобы збавить силу тока поставил от телефоного зарядного на пару часов и все , перед диодом от гнезда где зарядка припаял через резистор 3 кил белый яркий диод что сигнализирует что идет зарядка а диод разделительный не дает светиться белому светодиоду когда выключил зарядку ,а родное гдездо можно выпаять и впаять. Таких приборов я сделал кучу и уже работают 4 год, акум маленький реально от старого телефона звонилки на 800мил хватает реально мне на месяц активного пользования не разу еще прибор не отключался, можно придумать конечно чтобы показывало волты батареи если подкинуть ногу волтметра нода надо городить включение через транзитор иначе будет садить акум при длительном не использовании, ты все делаеш сложно меняеш конструктив сильно , после тебя уже этот прибор не отремонтировать и да на выход преоброзователя припаял пленку на 470 нано она не полярная и не смд так надежней и запас по волтам и ниже еср, можно паралельно поставить керамику на 104 и это было бы правильно но и так нормально,
Просто отключить не получится. Через него проходит цепочка отвечающая за включение и выключение тестера. Да и убирать его нет смысла. Он потребляет скорее всего не больше 3-5мА (если будете измерять его ток, то обязательно напишете в комментариях ), а подсветка дисплея потребляет 25-30мА. Не очень большая экономия получается.
Сложно сказать. Нужно будет согласовывать контакты, модифицировать прошивку и возможно колхозить какое-нибудь крепление, чтобы зафиксировать дисплей. Плюс ко всему стандартные корпуса уже не подойдут для большого дисплея. Возможно будет проще поискать заводскую модель с большим дисплеем, на алиэкспресс этих тестеров сейчас как блох у собаки, может что-нибудь подберете.
доброй ночи!корпус будет другой и существует ли более большой дисплей, прошивку наверное проблемно будет найти на другую модификацию дисплея, если есть опыт .....поделись
@@mikola.1969 К сожалению у меня нету опыта по замене дисплея. Я имею только общие представления об этом. Но в файлах прошивки ( config_328 ) я видел список с различными дисплеями, настройки для которых можно прописать в прошивке. С вашим вопросом лучше обратиться на форум, возможно там вам помогут: vrtp.ru/index.php?s=3680ec96a8a5f69b037994e5d3b32713&showtopic=25020&st=1050&#entry769487
Скажи пожалуйста,у меня такой же тестер иногда сразу при подключении питания включается сразу же появляется меню,энкодер не реагирует и выдает vext=0-100 ..проверил 9014 транзисторы падение показывают..вообще изначально после сборки тестера энкодер тупил то только в одну сторону,то с перескоками,то вообще не реагировал на кручение,только при нажатии ,я решил что изза несовсем хорошо отмытого флюса создается сопротивление и надумал помыть щеточкой под водой,после высушил всю плату феном минут 5 на максималке и ничего не подозревая воткнул в кроватку атмегу все собрал и включил,и он сразу начал сам включатся....после я снова вытащил атмегу и дунул в кроватку вылетели небольшие капельки оставшейся воды..я решил что видимо слетела прошивка..дождался программатор прошилось все отлично..теперь он также включается сразу,пишет Выберете..и сразу выдает vext=0 ...что может быть?
Не обязательно. Подойдет любой, с которым будет работать сам программатор. Частота работы ардуино после прошивки не зависит от частоты работы программатора. В описании я давал ссылку на готовый программатор. Советую купить готовый и не париться с самодельными вариантами. Стоит он не дорого и после нескольких перепрошивок окупит себя с лихвой.
С моей доработкой подойдут любые литий-ионные аккумуляторы (от сотовых телефонов тоже). Тестер потребляет мало, так что даже с убитыми аккумуляторами он может проработать несколько месяцев. Я использовал LG 18650 HG2. Брал их на гербесте, но этот магазин уже закрылся.
Так а в чем проблема? Корпус то у меня тоже здоровенный. Больше всего объема занимают аккумуляторы. Брать размер 18650 не обязательно. Подойдут любые. Тогда можно использовать корпус меньшей по размерам. Ну а с размерами плат ничего не поделаешь. Их я брал, потому что это самые распространенные и возможно самые дешевые варианты и скорее всего они имеются в наличии почти у всех начинающих радиолюбителей.
Это обновлёнаая прошивка от Маркуса. Его версии мне очень не нравятся: до ужаса тормознутые даже с кварцем 20 МГц. Постоянное самотестирование в режиме монитора и малое время отображения результата измерений сводят к нулю все преимущества этой прошивки. Прошил 1.13к от Karl-Heinz Kübbeler на 16МГц - душа возрадовалась. Скажите, есть ли обновления для этой версии или хотя бы вариант на 20 МГц. Пытался найти - безуспешно. Может не там искал?
Режим монитора (самотестирования) легко отключается длительным нажатием энкодера. Результат измерения лично у меня высвечивается пока я не сделаю новое измерение. Первый раз слышу, что показания отображаются на короткое время. На счет скорости работы сказать ничего не могу, так как пользовался только прошивкой от Маркуса. Обновления прошивок от Кübbeler (если они вообще есть) можете поискать на этом форуме: vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
@@rbsonic6596 Под "режимом монитора" я подразумеваю режим автоизмерений, который запускается сразу после включения устройства. Честно - инструкцию полностью я не осилил. Надо будет повторить попытку. Но интуитивные нажатия и вращения энкодера никаких кардинальных результатов не дали. Даже попасть в основное меню можно лишь через двойной клик в тот короткий момент, когда на секунду высвечиваются результаты измерений. Скажите, если Вам не трудно, в каком режиме долгое нажатие отключает самотестирование? Эта настройка сбрасыввется при выключении? Как зафиксировать результат измерений, чтобы не сбрасывался, для случая авторежима (сразу после включения), когда не выбран конкретный режим измерений?
@@Канал-я2р5ч Чтобы сбросить циклические измерения, нужно перед включением тестера кратковременно нажать на энкодер, а потом тут же более длительным нажатием включить тестер. После выключения настройка не сбрасывается. Для перехода обратно в циклический режим нужно включить тестер длительным нажатием на энкодер.
@@rbsonic6596 Спасибо за ценную информацию. Может теперь с Маркусом подружимся :) А то аж расстроился немного: думал, зря три недели кварцы на 20 МГц из Китая ждал.
@@Канал-я2р5ч Возможно что-то изменили в последних версиях прошивки. У меня более старая прошивка и режим циклического измерения можно отключить. Попробуйте еще раз, возможно вы делаете слишком большую паузу между нажатиями на энкодер.
Если используете пару банок то можно ведь включить их последовательно. Если внутренний линейный стаб при разряженных банках не сможет выдать 5в от 6 то заменить его на с меньшим падением, таких счас много и за копейки
Тут в комментариях уже несколько раз предлагали подобное. В общем то это работает. Но тогда нужно делать зарядку на 2S и балансир. А если взять свежие аккумуляторы и редко пользоваться тестером, то можно вообще просто поставить последовательно два аккума. Тогда аккумуляторы можно подзаряжать 1-2 раза за год, просто разобрав тестер и зарядив акумы от обычной зарядки.
Подскажите на счет фьюзов .Скачал прошивку 1.41 для частоты 20 Мг. Что делать в окне программирования фьюзов? Оставить нужно так как программа показывает или надо что-то снять или поставить? И некоторые квадратики скрыты,нельзя галочки поставить и так же есть где галочки стоят и их нельзя убрать,для чего так,так нужно?
@@rbsonic6596 Я буду ставить прошивку для кварцевого резонатора 20 а у вас на 16. Или для фьюзов одинаковые значения? Кстати,уже ставил галочки как у вас,но из-за неактивных фьюзов,HEX не совпадают один или два значения с вашими. Или это нормально?
@@rbsonic6596 Зашёл по ссылке вашей с новой прошивкой ,добавили вы в дополнении,именно эту прошивку хочу поставить. Кстати,хорошая прошивка обновленная? В общем в форуме нашел скрин фьюзов,что то пришлось снять в программе ,некоторые галочки,то что было по умолчанию и все совпало. Ничего страшного если сняты некоторые галочки то что были по умолчанию?
Здравствуйте.Вот купил с алика такой же тестер на плате написано GeekTeches Gm328A но прошил прошивку 1.35m и он начал сам перезагружается и что то сам себе нажимает в меню.До этого стояла 1.12 вроде.Нашел вроде рабочую для моего 1.13К.Но как сделать что бы 1.35 работала? И как узнать какой модели дисплей?
@@rbsonic6596 Это не то когда я пальцем просто дотрагуюсь до енкодера то он начинает что включать в меню.Где то не то что то с прошивкой.Под другим видео так же у людей но им пишут что прошивка не подходит.
Возможно у вас другая схемотехника и нужна прошивка конкретно под вашу модель. В описании под видео есть ссылки на форум, там полно людей с разными моделями тестеров. Попробуйте там поспрашивать, может быть там знакомы с этой проблемой.
Помогите пожалуйста, белый экран горит и больше ничего До этого работало (грешил на убитый конденсатором мк, но ничего не изменилось после модификации)
@@alexrider9476 пару недель после сборки работал нормально. Потом при включении просто появился белый экран. Замена мк на новый с прошивкой Маркуса ничего не дала
@@kirillko312 А вы где брали прошивку? Визуальный осмотр делали? Может быть где-то что-то плохо пропаяли или повесили соплю. Контроллер правильно впаяли, не перепутали ножки?
@@alexrider9476 такая же х ня. заменил контроллер тоже самое. устанавливаю контроллер в программатор выдаёт ошибку, хотя до установки было всё хорошо. проверка напряжений в норме. где искать не знаю
Все класс, но если аккумулятор разрядится или банально будет отсутствовать, то от внешнего блока питания схема GM328 уже не заведется. Ведь для контроля полного разряда или заряда Вы уже поставили в схему зарядку для лития TP4056.
Если аккумулятор разрядится, то его можно зарядить. Tестер прекрасно работает и во время зарядки. Если не убирать делитель R12R13, то тестeр будет постоянно показывать 7 Вольт и вы не будите знать сколько осталось заряда до того момента, пока плата защиты не отключит аккумулятор. Плата зарядки в этом случае должна быть с защитой. Чем то все равно приходится жертвовать.Токи потребления маленькие, поэтому я не думаю, что аккумулятор так быстро выйдет из строя.
Это нужно, чтобы контролировать напряжение батареи и автоматически отключать тестер, когда аккумулятор разрядится. Но если вам это не нужно, то можно не выпаивать, но тогда тестер постоянно будет показывать стабильное напряжение преобразователя вне зависимости от напряжения аккумулятора.
ну в целом ок, но есть замечания. у тебя две акб, почему было не соединить их последовательно и просто сделать схему переключения в параллель для зарядки? зачем уменьшать ток зарядки, имея два акб? при зарядке штатным током 1а ток поделится между аккумуляторами поровну и никто не пострадает
Предложенный мною способ далеко не единственный. В зависимости от вашей комплектации вы можете сделать и другие способы подключения. Ваш вариант тоже рабочий. Но есть пару ньюансов. "зачем уменьшать ток зарядки, имея два акб?" Зарядка TP4056 линейная и сильно греется при 1А. Плюс в моем случае аккумуляторы убитые, их не желательно заряжать большими токами. А еще вы можете использовать любые другие аккумуляторы с меньшей емкостью и меньшими допустимыми токами зарядки, при этим придется в любом случае снижать стандартный ток зарядки у TP4056. Для таких случаев я как раз и показал как это сделать. "почему было не соединить их последовательно..." Можно сделать и так. Только учтите, что питание тестера осуществляется через линейный стабилизатор на 5В. Для его стабильной работы желательно подавать на вход не менее 7В. Если соединить аккумуляторы последовательно, то рабочий диапазон напряжений будет 8.4В - 7.0В (или 4.2В - 3.5В на каждый аккумулятор). В таком случае снижается эффективная емкость аккумуляторов, т.к. они будут разряжаться только на 50-60%. С большими аккумуляторами это не проблема (свои я подзаряжаю 1 раз в год), а маленькие придется подзаряжать гораздо чаще.
@@rbsonic6596 Привет! Спасибо за труд. Есть у тебя готовая прошивка под литиум на 20мгц? Если нет, то у тебя же все заготовки есть, скомпилируй пожалуйста , буду очень признателен. я ещё хочу добавить возможность от внешнего источника запитывать, поставлю сборку диодов шотки с общим катодом для развязки, ну чтобы 9 вольт не полезло в dc dc.Ставил разные прошивки, русифицированные мне кажется хуже. Пластинка для разряда кондёров класс. привычка разряжать вырабатывается. у меня была коробка с конденсаторами, и один импортный конденсатор не китайский, пролежал полгода и я выиграл бинго 😁из ста штук примерно, с первого раза выбрал именно этот...вылетела сборка супрессоров и контроллер. думал релюхами на входе сделать защиту, а тут банально просто пластинка, по любому руки потянуться разряжать. Лайк поставил. Поставил бы и два, т.к. редко кто выкладывает видео кратко и информативно.😊
@@Кацэ Спасибо за развернутый ответ. Если у вас есть кварц на 16МГц, то особой разницы с 20МГц вы не заметите. Да и прошивка моя уже устарела. Лучше зайдите на форум, там наверняка есть что-то посвежее: vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1020&#entry769487 На счет внешнего питания можно особо не напрягаться: и в блоках питания и на плате преобразователя уже стоят разделительные диоды.
@@rbsonic6596 нет у меня в наличии кварца на 16. а на 20 есть две штуки. на форуме есть прошивки под литиум? да действительно, что то упустил из виду, что на dc dc диод шотки стоит последовательно дросселю катодом на выход, и диодный мост в БП у меня тоже катодами на выход. по поводу свежести версий, скажу так, что родная англоязычная, которую поставили китайцы работала лучше, хоть и на 8мгц. медленнее конечно, но точность была лучше, там калибровка была ещё на двух конденсаторах, теперь в последних версиях, вообще конденсатор при калибровке не участвует... кондёры точно мерит хуже... в каком то диапазоне, может вообще чушь показывать.🤥и монохромный дисплей тоже лучше. мне ввиду моего возраста приходится пользоваться уже оптикой при работе и разность цветов имеет значение. на одном расстоянии например взять вольтамперметр китайский, так без очков синий вижу чётко, красный плывёт, очки надел всё наоборот, вот так и танцую уже как с бубном то очки, то лупа, то ещё что то...😁
Подпаивать энкодер полностью обязательно, если не хотите расшатать контакты, очень плохой совет так оставлять и вообще для электронщика это как минимум не эстетично.
Энкодер стоит очень крепко, чтобы его расшатать нужно сильно постараться. Я предложил не подпаивать все контакты на случай, если энкодер начнет барахлить, чтобы его потом было легче выпаивать.
@@rbsonic6596 Эти контакты очень хлипкие, и при активном использовании он быстрее выйдет из строя, а выпаивать его не будет сложнее, если такое кому то сложно паять то думаю ему стоит подружится сначала с паяльником)
Да нормальные у него контакты. Я активно пользуюсь им уже два года и никаких намеков на "расшатывание". Сами попробуйте. Конкретно для себя, я бы подпаял все контакты, но этот ролик смотрит очень много начинающих радиолюбителей, у которых мало опыта по выпаиванию подобных деталей.
Все сделал как в видео, но компиляция заканчивается с ошибкой (> "make.exe" all 0 [main] sh 15964 sync_with_child: child 10064(0x2F0) died before initialization with status code 0xC0000142 788 [main] sh 15964 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp /usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable avr-gcc -mmcu=atmega328 -Wall -mcall-prologues -I. -Ibitmaps -DF_CPU=8000000UL -DOSC_STARTUP=16384 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c main.c main.c:2066:1: fatal error: opening dependency file dep/main.o.d: No such file or directory } ^ compilation terminated. make.exe: *** [main.o] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 )
С какой прошивкой у вас получается белый экран? Возможно это связанно с неправильными настройками для дисплея. Найдите комментарии Алексея Иванова. Он выложил корректировку для настроек дисплея в файле config_328.h А цвет настраивается в файле config.h параметр #define SW_PROBE_COLORS В описании есть ссылка на документы и программы. Скачайте и найдите папку "1.32m 16MHz Li-Ion" там есть текстовый файл с описание параметров, которые я настраивал у себя: "Read me! My changes in config.h !!!"
@@rbsonic6596 Просто в прошивки от карла 1.12к там активируешь опцию со сменой цвета и ещё сам цвет прописывается в HEX , а тут просто активировать и в тесторе меняешь цвет? За ранние спасибо.
Если под "английской" версией вы понимаете заводскую прошивку, то в сравнении с кастомной изменений много. Об этом лучше почитайте на форуме. Я думаю экран заменить можно, но учтите, что контакты подключения должны быть подключены в соответствии с распиновкой вашего дисплея. А так же нужно переписать прошивку.
@@rbsonic6596 значит лучше купить на али англо версию, а поле перепрошить её на русскую? Значит и на осциллографе DSO138 можно тоже заменить экран 2.4 на 3.5 😁 Спасибо за ответы!
@@rbsonic6596 Подключать ЛБП к родному разъему ESR тестера GM328 а переключатель в положение АКБ. Заряд контролировать по вольт амперметру ЛБП. Плюс стоит плата защиты на 2 аккумулятора FDC-2S-2, 7.4В, 3-5A
В принципе так можно. Но в этом случае желательно использовать балансир. И блок питания нужен лабораторный, чтобы уменьшал ток заряда, когда напряжение на аккумуляторах будет больше 8 Вольт. По сравнению с обычным блоком питания, плата зарядки обеспечивает более оптимальную зарядку, используя режимы CV-CC.
Да, это тоже вариант. Но не забывайте, что у большинства таких крон большие пульсации, поэтому так же придется припаивать дополнительные конденсаторы. А для зарядки нужно так же делать гнездо в корпусе или каждый раз разбирать тестер и подзаряжать крону напрямую. Но в целом конструкция становится проще .
@@rbsonic6596 пульсаций нет, там две банки по 4.35 вольта полимер, встроенный контроллер заряда, заряжается до 8.7 вольт. У меня именно такая конструкция. Спасибо за видео очень хорошо и доступно по полочкам все разложил!
а как узнать какая прошивка стоит и какая подойдёт, вот на такой что на фото GM328B. кварц там на восемь герц, цветной дисплей и без энкодера. В меню нет строчки на версию установленной прошивки можно посмотреть и на плате не написано Как узнать версию прошивки? Да и вообще какая этой версии подходит? ae01.alicdn.com/kf/HTB1CAXOKXzqK1RjSZFoq6zfcXXaX.jpg
Мои прошивки не подойдут для вашей модели. Вам надо искать прошивку конкретно под ваше железо. Посмотреть и поспрашивать можете здесь: vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1200&#entry769487
@@rbsonic6596 но мож у меня уже последняя прошивка, просто в меню нет пункта сведений о прошивке, вот и поинтересовался, как узнать какую версию туда влил производитель
У производителя скорее всего только одна версия. Это кастомные прошивки имеют нумерацию, потому что обновляются регулярно. Производители не обновляют свои прошивки и не выкладывают их в свободный доступ.
Да, все верно. Только прошивку надо искать конкретно под вашу модель. И еще учтите, что производители защищают свои прошивки от чтения и после перепрошивки на кастомную, вы может уже не сможете востановить заводскую прошивку.
Я лично не против. Тут в комментариях уже предлагали подобный вариант. Если взять плоский аккумулятор, то и корпус можно взять тоньше. Тестер потребляет не много и если вы пользуетесь им не по 8 часов в день, то подойдет любой небольшой аккумулятор. У меня просто в наличии была пара почти убитых 18650, вот я их и решил использовать для тестера.
@@rbsonic6596 еще один вопрос тогда - имеется таковой тестер, с рус прошивкой, если я не хочу менять кварц, редактировать прошивку и особо следить за зарядом акб - как можно перевести в таком случае на литий ? конкретно вопрос - как реализовать отключение повышайки при отключении тестера ?
Учтите, что в вашем упрощенном варианте тестер всегда будет показывать напряжение после повышайки, которое всегда будет стабильным в независимости от напряжения батареи. Поэтому батарейку нужно подключать только через плату защиты, иначе она может разрядиться ниже критического уровня, что может негативно сказаться на ее внутреннем сопративлении и сроке службы.
Привет у меня такой тестер ru.aliexpress.com/item/3-7-ESR-DIY-MG328/32869433694.html ,старая прошивка была 1.11к ,поменял на 16мгц кварц и прошил прошивкой 16мгц от сюда,yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/MG328(BigDisplay)/Firmware/Karl-Heinz%20Kübbeler%20/English/16Mhz тут в архиве все свежие прошивки на все модели,мой называется как MG328 Биг дисплей.Там есть русская прошивка 798 ,и английская 804, пробовал и ту и ту,804 у нее увеличенный шрифт,нона обеих прошивках нету функции частотамера(измерять кварцы) и вольтметра нет.Не мог бы ты скачать прошивку 804 16мгц и включить в ней частотомер и Русский язык в ней.Жду ответа,часто на ютубе.
Я работал только сo своей моделью GM328. И с настройками дисплея вообще не разбирался, а взял готовый вариант. Так что помочь не могу. НО! Попробуйте спросить на форуме VRTP.ru, там полно гуру-специалистов по различным моделям тестеров.
энкодер припаивать как раз таки обязательно чтоб не вырвало с дорожками, или вы припой экономите. питание контролера должно быть ровно 5в и лучше хотябы через кренку, у меня она от 6.5в работает.
Можно и припaять, но я не могу себе представить, что надо сделать, чтобы вырвать энткодер с дорожками. А кренка зачем? В тестере стоит свой стабилизатор.
одно падение со стола на ось энкодера и дорожки отпадут. хотя если это двухсторонняя китайская плата, качество там намного выше современных росийских. вот я и говорю о стабилизаторе хоть какомто. для стабильности нужен именно линейный. там стоит 1117 который в случае пробоя пропускает на выход всё что на входе и вся схема выгорает. кренки не прошибают на выход, они просто перестают работать. по опыту всегда так было. но по ногам они совсем разные. ну а по схеме рекомендуют ставить точный стабилизатор, наверное понимается как стабильный, то есть чтото дорогое. я замерил кренку, по приборку около 5в, иногда чуть прыгает, обычным мультиметром лезть бестолку, 4 разрядный китаец показывает 5.002. точность у кренки хорошая, но вот как с термостабильностью непонятно.
думаю что при тактовой частоте в 16 мгц термостабильность это не столь важный фактор с учетом допусков стабилизатора,отклонение даже пусть в 20 милливольт не составит прям критическую погрешность,всё таки не машину времени изобретаем,простой показометр со своими чудесами)))
@@НикитаАлексеевич-э6ф Мальчик это ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор. Это у тебя показометр куда ты и китайцы поставили детали от балды! А у меня ТОЧНЫЙ прибор.Потому что резисторы измерительной матрицы 6шт подобраны с точностью 0,1%(заказные Висшау),стабилизатор 5в с точностью 0,5% а не 3-5%,ИОН с точностью 0,1% а не китайский 5%. И это ДОРОГИЕ детали! От тактовой частоты точность почти не зависит,учи матчасть! А зависит от ТОЧНОСТИ резисторов матрицы и ИОНа а потом от стабильности напряжения 5в.Теорию измерительных приборов учил?
Идея не плохая, но реализовать ее будет сложно. Во-первых, придется пересчитать номиналы всех резисторов, установленных в тестере. Во-вторых, нужно будет (но это не точно) перелопатить прошивку, так как она заточена под переходные процессы в индуктивностях и конденсаторах при питании 5 Вольт. А еще при низком напряжении сложно будет проверять некоторые транзисторы. Для некоторых полевых и IGBT транзисторов вообще нужно 10-20 Вольт для полноценных тестов.
@@rbsonic6596 ничего невозможного нет -мой девиз. при старте идет проверка какое напряжение и выбирает вариант что может то и будет в меню и сообщает, или от повербанка
у тебя очень большие акумы если используеш преоброзователь зачем 2 акума лучше поставь один тонкий акум от любого телефона желательно нокии там хороший контролер зарядаи разряда минус плата твоя зарядки и минус 2 больших твоих акума на которых можно пользоваться им год не заряжать зачем все получаеться громоздкоЮ у меня работает прибо на одном заряде ровно 1 месяц бывает если мало пользуюсь и два месяца
Аккумы большие, но убитые. Их емкость уже далека от начальной. Для моей переделки подойдут любые размеры. Вы можете ставить то, что у вас имеется под рукой, проблем не будет.
Вам нужно найти схему вашего программатора и посмотреть распиновку. Или раскошельтесь и прикупите панельку. Это будет удобнее, если вы будете несколько раз обновлять прошивку и перепрошиваться.
@@rbsonic6596 спасибо, 1.34 (8MHz) прошил успешно, но почему то пауза 2 с. после замера и гоняет циклично. какие-то проблемы с тестером есть, атмега новая т.к. прежняя в ауте.
@@СергейЯковлев-т8к Нет, это стандартные настройки прошивки. Если хотите это поменять, то придется cкомпилировать новую прошивку. Скачайте для этого все документы и программы с яндекс диска (ссылка в описании под видео). Установите все программы и скачайте исходник. В файле config.h найдите //#define UI_AUTOHOLD и и yберите двойной слеш (//), сделайте тоже самое для настройки языков, а то получите английский интерфейс. Так же вам придется изменить настройки дисплея в исходниках прошивки, смотрите обзор и читайте комментарии от пользователя Алексея Иванова. Потом скомпилируйте и прошейте новую прошивку, как показано в обзоре. Другие изменения вам не нужны, но если хотите можете посмотреть, что изменил я в своей прошивке (они находятся в текстовике Diffrents Config в архиве с программами).
Здравствуйте!Помогите запустить мне такой прибор как у вас.Он у меня вообще не запускается. И замерял на шести ноге и вот,что у меня получилось.На 1,2,3 плюс щупа, а минус щупа где крона. +1-16,9,+2-13,2,+3-15,9 .А теперь -1-16,3,-2-12,6,-3-14,2. Подскажите целая шести нога? С уважением пенсионер Николай Алексеевич.
@@НикитаАлексеевич-э6ф ,при нажатии на энкодер подсветка дисплея засвечивается ,а когда отпускаю энкодер дисплей гаснет??? Подскажите,что может быть и с чего искать неисправность?
@@НиколайЗарайский-л1ж микроконтроллер ключами правильно стоит??ключем к разъему дисплея???для начала монтаж проверь,ну и так на всякий случай скачай готовую прошивку зашей и проверь,то что ты выложил в своем вопросе(я имею ввиду напряжения на пинах "шестиноги")во первых не понятно,во вторых ни о чем не говорит,и как бы не влияет на запуск данного девайся судя по схеме,она стоит в качестве вольтодобавки и диодного шунта по входу МК,так что про шестиногу забудь,давай разбиратся где чё
Вопрос. Поставил версию 1.34м Вроде работает за исключением того, что эта падла начинает измерять по кругу, тоесть покажет на 3 секунды измеренные параметры, ребутиться и снова начинает измерять. Жутко бесит
@@volidol Попробуйте включить тестер длительным нажатием кнопки энкодера. Если не поможет, то проблему с циклическим измерением можно решить изменив прошивку. Почитайте комментарии от пользователя Сергея Яковлева.
Да действительно, если включать долгим нажатием, то измеряет не циклично. Это конечно уже лучше. У меня была одна из прошлых прошивок(файлы я потерял), там было удобно то, что если компонент вставлен в контакты 1-3 то измерения происходят в реальном времени, это очень удобно в плане коненсаторов, когда нагревом от руки можно сделать за показаниями. А если используются другие контакты 1-2, 2-3 то измерение однократное, без циклической загрузки. Блин не ужели авторов прошивок - это устраивает... коменты почитал. буду думать.
@@ТТО-в7ф Память сьедают сами режимы измерений. Я не тестировал, но выбор языка не должен значимо влиять на обьем памяти. Вы можете сами проверить это. Скомпелируйте одну и туже прошивку, только для двух разных языков и сравните обьем занятой памяти.
Помогите решить проблему на плате распаян кварц 8 мгц. Если прошиваю родной английской прошивкой на 8 мгц все нормально. Но если заливаю любую другую прошивку половина символов отображается буквами яяяяяяяяяяяяяяя при этом есть буквы которые отображаются нормально и англ и русские.
Изначально прибор был на русском с оригинальной прошивкой но спалил камень не разряженым электролитом . купил новый камень и вот столкнулся с такой проблемой.
В тестере установлен стабилизатор напряжения, на котором тоже падает небольшая часть напряжения. если вы на тестер подадите ровно 5 вольт, то после стабилизатора у вас будет уже меньше 5 вольт и полное отсутствие эффекта стабилизации. Если стабилизатор имеет хорошее качество, то для стабильного выхода на вход достаточно подать 5.5 Вольт. Модель стабилизаторa, указанная в обозреваемом тестере, встречается у разных китайских производителей и в разных даташитах стоят разные минимально допустимые характеристики по входному напряжения. Планка в 7.5 вольт, о которых я говорю, были выбраны мной, чтобы перекрыть любые варианты, указанные в даташитах. В любом случае для экономии заряда батареи напряжение должно быть меньше 9 вольт и больше 5 вольт.
@@rbsonic6596 Я имел в виду вопрос, для чего заморачиваться и повышать до 7,5 вольт, а потом понижать до 5 вольт, если можно выкинуть штатный 5 вольтовый стабилизатор и подключить dc-dc повышающий преобразователь на 5 вольт и не париться.
@@rbsonic6596 Вот я и спрашиваю зачем дополнительная стабилизация - это расход энергии. Если речь идёт о вч. пульсациях, то их обычно давят конденсаторами, а не нагромождением стабилизаторов. Современные Dc-Dc преобразователи на конкретное стабильное напряжение имеют на борту настолько мощный стабилизатор, что штатный отдыхает. Тем более у штатного стабилизатора низкий кпд, а у Dc-Dc преобразователя кпд около 95%.
ПО КПД линейные конечно проигрывают. А на счет уровня стабилизации, то я бы не был таким уверенным. В моем обзоре речь идет о дешевых китайских повышайках. Там параметры плавают от производителя к производителю. Но спорить не буду потому, что не углублялся в детальный разбор и сравнение уровней стабилизации в импульсных и линейных стабилизаторах. Возможно вы правы. Если вопрос экономии заряда батареи стоит очень остро, то я с вами согласен, штатный линейный стабилизатор можно исключить, а на повышайке выставить на выходе 5 Вольт.
Видео - полезное. Только ,наверное, нет смысла делать измерение аккумулятора от контроллера.Тогда не надо компилировать новую прошивку. Аккумулятор лучше взять от сотового телефона, ёмкостью ~1500 maH или больше , удалив из него родную платку контроллера . Он должен поместиться под платой измерителя. Коробка из набора очень уродливая ! Надо думать об изготовлении своего корпуса !
Можно и так, но тогда тестер будет постоянно показывать 7 вольт и вы не будите знать сколько осталось заряда в аккумуляторе. А корпус действительно большой и неудобный, с другим корпусом и плоским аккумулятором было бы компактней.
я так и сделал, взял плоский акк от смарта, убрал его плату защиты. использовал такой же Step-Up, выставил 8В. Плата зарядка у меня та же, у нее уже есть защита батарейки от разряда, так что если тестер вдруг не включиться то считаем что акк пора заряжать, но лучше канеш этого недопускать. Заряд так же ограничил в 400мА, не греется. Видео отличное, за показ перепрошивки отдельное спасибо)
У платы зарядки TP4056 слишком маленькое напряжение отключения (2.4В). Если аккумулятор разряжается большими токами, то после отключения, напряжение очень быстро подымается до 2.8-3.0 В. Это безопасный уровень для аккумуляторов. НО! в случае с тестером, разрядный ток очень маленький (около 30мА), поэтому аккумулятор отдает все соки пока не отключится. После отключения напряжение подымается очень медленно и может не подняться до 2.8В. А это уже может быть вредно. Именно поэтому я решил использовать контроллер и выставил порог отключения на 3В. В вашем случае я бы рекомендовал заменить на плате зарядки резистор R5 на диод или на резистор 240-250 КОм.Напряжение отключения должно тогда подняться до 3В.
Я сам не пробовал, но судя по отзывам, напряжение подымается до безопасного уровня 3В. Резистор R5 относится к плате защиты DW01. Напряжение полного заряда контролируется микросхемой TP4056, а там все остается не изменным.
Полнейшая хрень.... достаточно BOX на три 18650 , мегу можно прошить с помощью ch341a и макетной платы ардуино для удобства. А ты им тут наворотил, ведь реально кинутся покупать все это барахло лишнее и пустая трата денег.
купил ch341a(модернизировал его теперь при помощи переключателя у меня 3.3v и 5v если нужно переключить на нужное мне питание для flash-памяти) и адаптеры к нему также добавил (сделал сам все адаптеры к нему из 4PDA потому, что их не купишь и не найдешь) и покупал AVR программатор для атмег, антиту и все такое, что бы шить спокойно и без всякого дерьмо. Стоит я бы не сказал так дорого я покупал за 400р зато взял купил и забыл как головную боль, а главное все в одной коробочке и все под рукой :) Сейчас пачка сигарет стоит 120р. Ну если ты бомжара тогда да
Ага с планарным процессором и залоченой прошивкой.А тут в ДИП панельке я меняю сгоревшие процессоры как носки.И места на плате на все усовершенствования что в голову взбредут. И резисторы у меня 0,1% ,ИОН 0,1%,Стабилизатор 5в 0,5%.Всё как в точном измерительном приборе а не китайской игрушке "ьез изъянов"обезьянов.
@@rbsonic6596 собрал схему с разрывом на включение dc dc повышающего... оказывается даже при разрыве один модуль у меня потреблял 8ма, другой 1.4ма, что приводило к разряду АКБ... я нашёл выход из положения использовав ключ ML8205A на плате заряда. (использовал один мосфет) теперь dc dc потребляет ток, только при включении мосфета. Если кому интересно могу выложить схему переделки. всё просто. и прошивка у меня 1.52 . Сначала сделал на 20мгц, потом чтобы не грузить проц перепаял кварц на 16мгц... работает.
прежде чем советовать, вы бы хоть проверили, что будет на выходе преобразователя при таком подключении разрешающего входа. то что вход преобразователя EN (а это логический вход) висит в "воздухе" это абсолютно ничего не даст. напряжение установленное все равно будет на выходе. чтобы микросхема потребляла минимум тока, вход EN необходимо притянуть к земле, только тогда на выходе будет напряжения входа и преобразователя будет потреблять минимальный ток.
@@Bossco-nf1zt Туда бы ещё нормальную мощную защиту добавить, и было бы офигительно! :) Но вот как это сделать, чтобы не влияло на измерения, я не знаю...
Russian (with cyrillic characters based on Windows-1251) Russian 2 (with cyrillic characters based on Windows-1251) (как минимум в 38 версии есть, в чём разница?
Скажи пожалуйста,у меня такой же тестер иногда сразу при подключении питания включается сразу же появляется меню,энкодер не реагирует и выдает vext=0-100 ..проверил 9014 транзисторы падение показывают..вообще изначально после сборки тестера энкодер тупил то только в одну сторону,то с перескоками,то вообще не реагировал на кручение,только при нажатии ,я решил что изза несовсем хорошо отмытого флюса создается сопротивление и надумал помыть щеточкой под водой,после высушил всю плату феном минут 5 на максималке и ничего не подозревая воткнул в кроватку атмегу все собрал и включил,и он сразу начал сам включатся....после я снова вытащил атмегу и дунул в кроватку вылетели небольшие капельки оставшейся воды..я решил что видимо слетела прошивка..дождался программатор прошилось все отлично..теперь он также включается сразу,пишет Выберете..и сразу выдает vext=0 ...что может быть?
Здравствуйте, подскажите не грамотному, как на последней прошивке 1.36 проверить оптрон? и можно ли как то сделать, что бы информация с дисплея исчезала не сразу а после того как на кнопку нажмешь или увеличить время показа информации
@@ВладимирДудаков-ю3м За оптрон сказать ничего не могу, я еще не тестил их. А чтобы измерения не были цикличными, надо включать тестер двойным нажатием энкодера или длительным нажатием, чтобы вернуться к старому режиму.
![🔴 ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024 [รอบ 8 ทีมสุดท้าย] - ช่วงบ่าย](http://i.ytimg.com/vi/M0S_ReCIkxg/mqdefault.jpg)
![⭐ฮิตในTikTok!! ( หมูเด้ง MooDeng ) Ver. แดนซ์โจ๊ะๆ ReMix BY [ ดีเจกิต รีมิกซ์ ]](http://i.ytimg.com/vi/3krsyfWUeHU/mqdefault.jpg)
ты крут пацан!! у меня получилось с первого раза ,прошивка супер ,прикольное оформление ))на русском ,спасибо огромное .ты один из всех кто подробно и точно рассказал и положил в рот,уважуха
по просьбе автора выкладываю некоторые поправки к исходникам,у кого не работает дисплей ST7735 после удачной компиляции и прошивки.
в скачаном архиве,в настройке конфигурации дисплея ,в файле....config_328.h...меняем конфигурацию портов в соответствие с вашей схемой подключения TFT дисплея
которые по умолчанию стоят так:
/*
* ST7735, SPI interface (bit-bang, 4 wire)
*/
//#if 0
#define LCD_ST7735
#define LCD_COLOR /* color graphic display */
#define LCD_SPI /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR DDRD /* port data direction register */
#define LCD_RES PD4 /* port pin used for /RESX (optional) */
#define LCD_CS PD5 /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC PD3 /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL PD2 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA PD1 /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 160 /* number of vertical dots */
//#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE /* switch X and Y (rotate by 90°) */
//#define LCD_OFFSET_X 4 /* enable x offset of 2 or 4 dots */
//#define LCD_OFFSET_Y 2 /* enable y offset of 1 or 2 dots */
//#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF /* 10x16 font, horizontally aligned & flipped */
//#define FONT_8X16_CYRILLIC_HF /* 8x16 cyrillic font, horizontally aligned & flipped */
#define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols, horizontally aligned & flipped */
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI LCD_SDA /* port pin used for MOSI */
//#endif
Что не соответствует моей схеме и схеме на видео у автора,так что меняем PD4 на PD0.........PD3 на PD1.....PD1 на PD3
Должно получится так:
/*
* ST7735, SPI interface (bit-bang, 4 wire)
*/
//#if 0
#define LCD_ST7735
#define LCD_COLOR /* color graphic display */
#define LCD_SPI /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR DDRD /* port data direction register */
#define LCD_RES PD0 /* port pin used for /RESX (optional) */
#define LCD_CS PD5 /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC PD1 /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL PD2 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA PD3 /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 160 /* number of vertical dots */
//#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE /* switch X and Y (rotate by 90°) */
//#define LCD_OFFSET_X /* enable x offset of 4 dots */
//#define LCD_OFFSET_Y /* enable y offset of 2 dots */
//#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF /* 10x16 font, horizontally aligned & flipped */
//#define FONT_8X16_CYRILLIC_HF /* 8x16 cyrillic font, horizontally aligned & flipped */
#define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols, horizontally aligned & flipped */
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI LCD_SDA /* port pin used for MOSI */
//#endif
далее все по инструкции автора.
ещё убрать два слеша перед //#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */,чтобы при запуске небыло артефактов.
@@НикитаАлексеевич-э6ф да действительно,совсем забыл об это сказать,спасибо вам!сегодня запилил девайс под свои нужды,получился очень даже ничего,даже датчик температуры тестит,вообще неплохая штуковина,но примитивная......сегодня телек делал жк,взял мосфет померял из ибп,показал как надо,но при вкл в розетку взрыв,вот ьакие чудеса.....после подключения шима через независимый ибп и снятия ачх,было принято решение просто поменять мосфет и все заработало,все гуд......еще заметил что биполярники с подпаленым переходом меряет как демпферным диодом так что учтите это кто возлагает все надежды на данное устройство,а так вроде все норм,емкостя и резисторы на ура
Ваши настройки у меня сработали, дисплей заработал, но его нужно как-то перевернуть на 180 градусов (картинка выводится перевернутая).
----------------
От себя добавлю. Для перехода на кириллицу заменить на эти 2 строки соответствующие настройки
//#define FONT_10X16_HF /* 10x16 font, horizontally aligned & flipped */
#define FONT_8X16_CYRILLIC_HF /* 8x16 cyrillic font, horizontally aligned & flipped */
Разобрался. Меняем нужные строки на эти
#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
//#define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
Отличное видео! Возьму на заметку.
Замечательное и конструктивное видео. Но два аккумулятора все же буду подключать последовательно. Ну за идею с алюминиевой полоской на корпусе, отдельный плюс !!!
Зема, грамотный подход.Держи лайййкос
Мы не ищем легких путей.Значит автору видео захотелось сделать все "по своему".
dekus80. А вы обзор то смотрели??? Я как раз и сделал отключение преобразователя от тестера.
Зема, не обращай внимание.
Спасибо за подробную инструкцию. Для сборки прошивки из актуальных сорцов нужно брать пресет из папки ST7735 и выставить там -DLCD_SCREEN_ROTATE=1 и -DLCD_ST7565_V_FLIP=1. Также не нашёл способа, как в актуальных сорцах выставить оффсет напряжения батареи, пришлось наиграть некую поправку значением делителя.
Замечательно! Рекомендую вместо 2х элементов использовать LG BM46 - плоская, весит мало и т.д.
Можно использовать любой подходящий литий-ионный аккумулятор. У меня под рукой оказалась пара б/у 18650. С тонкими аккумуляторами можно взять корпус поменьше, тестер тогда станет легче и компактнее.
Автору большой респект за труды.
А что бы влезли все функции надо уже atmega644 ставить. На Али уже есть готовые решения. У меня MG328 с Li 14500. Пока хватает. А на будующее может и на 644 возьму.
Многие для перевода питания 9В (крона) на 1 акб Li используют повышающий преобразователь и потом борются с помехами. Конечно же заряжать зарядкой от сотового 5В. удобно.
А почему бы не использовать 2акб. Li с балансиром - помех уже не будет. А вот что бы заряжать от пресловутых 5В поставить повышайку с регулировкой тока. В качестве акб лучше брать плоские (от сотового хотя бы).
P.S.: "Кроны" необосновано дорогие. А встречаются довольно таки часто вприборах. Да и не всегда в прибор можно впихнуть 18650. Потому стал присматриваться на Али к "Li 9В кронам". Так вот их 2 типа: внутри 2акб li или 1акб li с повышайкой внутри. А продавец не всегда пишет про это и можно только догадываться по отзывам - если они реальные конечно. Хочу те что с 2акб.
Да, действительно, если заряжать через повышайку с регулировкой тока, то потом не будет проблем с пульсациями и слишком большим зарядным током. Но в моем варианте с MT3608 не всё так ужасно. После подпайки конденсаторов, пульсации стали меньше 20мВ (мой осцилограф шумит на 10-20мВ). Некоторые кроны тоже идут без повышайки, но там не ставят балансир (судя по обзорам). Вариантов с переделкой на литий на самом деле очень много. Тут надо каждому смотреть самому какой вариант будет оптимальней и дешевле.
В любом случае Ваш способ хорош.
Сейчас во многих современных приборах с сетевым питанием стоят импульсные бп. Да и не только с сетевым питанием, но и от акб, но с разными выходными напряжениями и повышение идет именно импульсное. Нынче линейные БП расточительный расход энергии. Если только не иметь какие то особые требования к питалову.
@@rbsonic6596 1) я правильно понял, что smd конденсаторы необходимо напаять между Vout+ и Vout- ? 2) какая примерно должна быть их суммарная емкость и допустимое максимальное напряжение? 3) Если просто добавить один большой электролитический или пленочный конденсатор вместо керамики, можно-ли было добиться снижения пульсаций до
@@justtryit3696 1) ДА 2) 10-20 мкФ будет достаточно. Если выставите на преобразователе 7 вольт, то минимальное напряжение конденсаторов должно быть 10 Вольт и выше. Танталовые конденсаторы тоже подойдут, но их лучше брать на 16 Вольт и выше (на крайней случай на 10 Вольт подойдут тоже ) 3) Не желательно. Частота пульсаций очень большая и любой провод только усиливает пульсации, создавая паразитную индуктивность. Поэтому конденсаторы надо припаивать прямо на саму плату. Электролиты не подойдут хотя бы потому, что у них большое внутреннее сопротивление (ESR). Да и внутренняя индуктивность у электролитов и пленочных очень большая, из-за того, что внутри их металическая пленка скрученная в спираль. Так что надо брать либо керамические, либо танталовые.
Если всё равно используются два аккумулятора, то проще включить их последоватедьно, получим те же 7,4 вольт, зарядкку их можно делать любой недорогой bms.
Можно и так, но тогда вместо обычной зарядки и повышайки надо ставить зарядку на 8.4В и bms.
@@rbsonic6596 А если мне не нужна мобильнось, могу ли я питать тестер от семи-девяти- вольтового адаптера ?
@@MullerDimas Да, можете. В этом случае вам не надо ничего переделывать, так как у этого тестера уже имеется разъем для подключения внешнего блока питания.
@@rbsonic6596 Спасибо! Правда у меня не такой тестер, а более упрощённый- обычный желтый LCR-T4 с кнопкой. И у него нет разъёма для внешнего питания. Если бы таковой был, то я бы и не спрашивал. А спросил потому, что подумал- может быть пульсации БП как-то влияют на работу тестера. Но раз уж его питают от лития с преобразователем, то у преобразователя тоже есть пульсации. Значит можно и от БП. А для большей лудшести впаять сглаживающий электролит. Я правильно думаю ?
@@MullerDimas Это не проблема. Просто вместо батарейки подключите блок питания. Единственное на что надо обратить внимание, чтобы блок питания не выдавал больших пульсаций (китайские изделия частенько не самые качественные в этом плане).
Отличная работа
Зачем такие сложности... Слишком дорогая переделка. Разве от двух аккумуляторов не будет работать, две дают за 7В, а заряжать батарейки можно отдельно.
2 акб , ок, а как потом заряжать ? или нужно приклеить холдэр снаружи ? выше , под моим комментом автор сказал - нужен контроль состояния акб, что б не попасть в просак - это умно, если ты часто пользуешься таким девайсом
@@nonnormalis сколько лет комментарию... для контроля заряда есть специальные платы, рассчитанные не только на одну батарею
Перезарежаемая крона от USB)))
Интересно, можно ли исходники скомпилировать не в винавр? В какой нибудь иде, например вижуал студио?
Здравствуйте! Как я обнаружил все эти тестеры не могут замерить сопротивление канала Rds(on) полевых транзисторов если оно ниже 0.1 ом. Можно как-то повлиять на это, сделав изменения в программной части (это важно, по тому что многие силовые полевые транзисторы имеют Rds(on)
Если тестер сможет измерять этот параметр, то навряд ли показания будут настолько точными, чтобы судить об оригинальности транзистора. Для малых величин точность измерения тут не высока.
Для замеры сопротивления открытого канала лучше сделать стенд. На затвор 10В или другое напряжение согласно даташита. А ток канала выбирать на порядок выше, чем даёт этот контроллер. Мерять миливольтметром напряжение падения на переходе сток-исток. По крайней мере, так можно оценить, оригинальный мосфет или подделка.
В идеале бы собрать генератор стабильного тока, например, на 1А. Тогда вольтметр будет дававть показание в вольтах, равное сопротивлению открытого канала.
биты фьюзов уже выставлены при предыдущей прошивке, зачем их прошивать?
Это на случай, если вы используете контроллер, взятый не из тестера.
Спасибо за ссылки!
как себя тестер чувствует на 20Мгц?
Можно ли изменить в прошивке порт ввода с 24 ноги на 26 свободную ногу? При проверке кандера вышел со строя.
Да, это должно быть возможным, но где конкретно я сказать не могу.
скажите, у меня модель черная gm328a и вроде как ваш вариант схож с черным, отличия пока увидел только в компонентах на вашей версии аналог там smd, вопрос: схема у них одинакова или разная? интересует распиновка дисплея, на черную версию найти не могу схему, нужно вживить другой похожий дисплей (ST7735S)
Скорее всего их схемы одинаковые. Но для уверенности просто возьмете мою схему и сравните соединения на вашей плате. Там не так уж и много элементов. На крайней случай сравните выводы дисплея и его переферийные элементы с элементами на моей схеме.
@@rbsonic6596 схемы сравнил, идеентичны, экран включил все впорядке, осталось его приколхозить
У меня другая проблема в моем случаи происходит занижение от 15 до 40% от наминала конденсатора. Уже голову сломал. Наверное проще новый заказать.
Красота 👍
Здрасти. А можно вместо 680 Омных и 470 кОмных резисторов использовать подстроечные откалибровав их?
Ну если вы уверены в стабильности их сопротивления, то можно. Только я не вижу в этом смысла. Такие тестеры зачастую называют показометрами. Суммарная точность у них не большая. Так что не стоит перфекционировать, это не принесет желаемого результата.
Подскажите что будет если в транзистор тестер поставить в место микроконтроллера ATMEGA328P-U поставить и прошить ATMEGA32A-PU он будет работать?
Надо читать даташиты на эти контроллеры. Возможно будут проблемы с совместимостью прошивок.
У них даже размеры разные и количество выводов...
Так какой всё-же ёмкости керамические конденсаторы, установленные со стороны пайки, на плате? Вы озвучили разную ёмкость.
5:17 я подпаивал 10мкФ. Но это не принципиально. Эти конденсаторы выполняют роль фильтра по питанию, поэтому там можно брать 1-10мкФ.
@@rbsonic6596 Ясно, спасибо. А резистор в 100М, нарисованный руками, это виртуальный и обозначает сопротивление контроллера? Искать его на радиорынках не нужно?
@@ОлегЗимовик 100М - это виртуальный резистор. Он является эквивалентом внутреннего сопротивления.
@@rbsonic6596 ОК, спасибо, пошел копать...
От помех паяют 0,1+1+3-5 Мкф керамику.
У нас на военке в СССР паяли 0,1+1Мкф керамику на цифровые корпуса.
Доработал по этому проекту. Но корпус у китайцев это тихий пздц! Напечатал сам, нашёл красивый для этой модели, сейчас чертежи бесплатны для него!
спасибо за видос 👍 и вопрос есть.. Тестер такой, постоянно требует колибровки, прошивка родная. Собирал сам. год норм работал. как быть?
Какая у вас модель? GM328?
@@rbsonic6596 , как и в вашем видео сам тестер, версия прошивки 1.2К . Брал конструктор, спаял и всё работало. Пристроил одну литиевую АКБ с преобразователем и зарядным модулем, проблем небыло.
Просто перепрошейтесь, следуя инструкции, и ,я думаю, проблема с калибровкой пройдет.
@@rbsonic6596 ок, придётся... Спасибо!
А подробнее нет как самому прошивку собрать эту для этого тестера?
У меня два вопроса.
1. Зачем делать повышающий преобразователь и питать от двух Li-Ion элементов, если прибор прекрасно питается от трёх элементов без преобразователя (а значит, отсутствуют проблемы ВЧ пульсаций, ограничения тока холостого хода преобразователя и др.)
2. Как увеличить яркость диплея?
1. Какие именно 3 элемента вы имеете ввиду? 3 литий-ионных аккумулятора?
2. В описании есть ссылка на архив с программами и документами. Там есть схема на этот тестер. Чтобы увеличить яркость подсветки надо уменьшить сопративление резистора R14. Но это приведет к увеличению потребляемого тока и ,возможно, уменьшению срока службы дисплея.
@@rbsonic6596
1. Именно.
2. Я имел в виду, в настройках.
Вероятно, проще уменьшить сопротивление R14.
1.Судя по моему опыту, если взять нормальные 18650, то можно и без всяких преобразoвателей (хватит даже 2-х последовательно соединенных аккумов). Но для подзарядки придется каждый раз раскручивать корпус. Хотя делать это придется не часто. Мой вариант один из многих возможных. Тут в комментариях предлагались и много других вариантов, например использовать литий-ионную 9V батарейку, в которой нет повышайки и стоят два последовательно включенных аккумулятора.
2. Программным способом это не сделать. Яркость дисплея можно увеличить только уменьшением сопративления R14.
@@rbsonic6596, у меня больше года на батарее из трех акумуляторов Li-pol LP602447 650mAh EVE прекрасно работал LCR-T4 до того момента, когда я проверил неразряженный конденсатор. Без дополнительного подзаряда. В смысле, я посрезал разъёмы, сложил аккумы вместе, зафиксировал малярным скотчем, спаял последовательно, зарядил и впаял в тестер.
Тут вставлю замечание. Аккумы эти я совершенно случайно нашёл у американского продавца на eBay, который занимается утилизацией электроники. Качество у них очень хорошее, разброс параметров минимальный. В каждом аккуме встроен контроллер заряд-разряд, я его не снимаю. Три сложенных вместе аккума имеют размер почти как батарея "Крона". На них я перевёл почти все мультиметры. Аккумы в мультиметрах приходится подзаряжать чаще. Но не чаще, чем раз в полгода.
Если всесто этих аккумуляторов использовать в формате 18650, которые в 3-4 раза больше по ёмкости, то одного заряда по логике должно хватить на несколько лет (без учёта саморазряда). Единственной необходимостью использования двух элементов вместо трёх я вижу ограничения размеров корпуса.
Да, так и есть, если емкость аккумуляторов будет больше 2000mAh, то их хватит больше, чем 1-2 года . Мой вариант подойдет тем, у кого нету столько аккумуляторов. В моем варианте нужен один аккумулятор и его емкость может быть всего 100-200mAh.
Потерял изображение во время попътки увеличить контраст, хотя подсветка есть. Все питания в норме, тактовая частота в норме. На штырках экрана видны импюльсы нормального ТТL уровня. Потребление в норме. микроконтроллер не греется.
Светодиод и подсветка реагируют на нажатие кнопки, по истечении примерно 20 секунд самовыключается одним словом микроконтроллер рабочий. Что делать, уже второй такой прибор отказал тем же образом.
я в ютубе видел видео . там человек объяснил как это исправить .
Что даёт переход с 8 на 16 и 20 мегагерцовый кварц? В других роликах говорят что ничего не изменилось
Скорость работы одинаковая . На 16 в каких-то прошивах есть измерение частоты кварца . Что еще , хз
При замене кварца на бОльшую частоту заметно увеличивается скорость работы интерфейса (прокручивание списка энкодером), особенно это актуально для "тормознутых" прошивок от Маркуса. На скорость измерений я влияния не заметил - вероятно, там прописаны жесткие тайминги.
на 17:08 и 17:11 разные фьюзы, отличаются в первой строке (Lock Byte) в первом случае галочки стоят в NOT USED, во втором нет. Подскажите плз нубу где правильно.
В обоих случаях правильно. Not used - это не активные фьюзы, там ничего ставить не надо. Это у меня в другой версии программы они стояли по умолчанию.
@@rbsonic6596 пасибки
@@rbsonic6596 Получилось обновить прошивку, спасибо вашему видео, теперь думаю перейти на кварц "16 МГц". Лазя по форумам наткнулся на такое утверждение- " переделка на 16 МГц расширяет частотный диапазон частотомера, тестера кварцев, и повышает точность измерений МАЛЫХ емкостей и индуктивностей." Насколько оно правильно? я новичок в этом деле и GM328 это самое сложное что я собирал...
Я сейчас уже сравнить не могу, но в целом хуже точно не станет.
@RBsonic, а Вы случаем не продаете готовое изделие?
Нет, на это к сожалению у меня нет времени.😔
Вопрос такой. Повторил все изменения, изменил все на 20 кварц, прошивка 1,37, заменил на русский язык, выставил пункты меню, настроил дисплей. Все ок. Но, энкодер не хочет реагировать на поворот. Ни в какую. Сам он включен. Поэтому перемещаться по меню не получится, тестер работает в режиме кнопки. Не подскажите, куда копать? (и нет, энкодер рабочий, до перепрошивки все ок было. Версия тестера такая же, как у вас.
Попробуйте перепрошиться на базовую прошивку, без компиляции и без доработки прошивки.
@@rbsonic6596 Проблема крылась у меня вот в этих строках в конфиге328
было:
#define ENCODER_A PD2 /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PD3 /* rotary encoder B signal */
заменил:
#define ENCODER_A PD1 /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PD3 /* rotary encoder B signal */
@@НикитаИскра-щ2ы Спасибо за корректировку.
Добрый день. Имеется GM328A, по недосмотру включил его в тот момент когда колодка контактов под 9V крону находилась под дисплеем, сам же его включил от 12V блока питания. По всей видимости коротнуло: при включении он переходит в режим меню, курсор энкодера не двигается, а сразу переходит в режим тестирования и мигает надпись «Vext=0mv». Коротнуло проц, слетела прошивка или же что то в обвязке сгорело?
Из обвязки там могли сгореть только полупроводники. Но скорее всего задело сам контроллер. Попробуйте просто перепрошить его. Если проблема не решиться, то придется купить новый контроллер.
@@rbsonic6596 менял 3 транзистора которые там есть, резисторы на плате проверил, номиналы +/- одинаковые, нет пробитых конденсаторов. Основные напряжения на контроллере есть.
@@YaroslavPronin Ну значит остается только сам контроллер. Вы его перепрошивать пробовали?
@@rbsonic6596 попробую
спасибо уважаемый
Всё очень познавательно,но у меня проблемка,плата точно такая же как и у вас,дисплей один в один,делал все по вашей инструкции,после прошивки уже вами скомпилированными прошивками всё работает,но которые делал сам не выводится информация на дисплей,просто темный экран с подсветкой,вкл выкл энкодером работает,но ничего не выводится,отключал 7765 и подключал 7735 и наоборот,ничего не помогло,подскажите в чем может быть проблемма,у меня 8 мгц,makefile не трогал и ничего не менял
Скорее всего вы отключили не тот дисплей. В config_328 нужно отключить настройки ST7565R и активировать настройки вашего дисплея ST7735. В настройках должен быть активирован только один дисплей иначе будет конфликт в програмном обеспечении.
с уже компилированной прошивкой всё норм работает,скачал схему смотрю пин RST на PD0 идет а в конфиге настроен на PD4
я всё отключил много раз проверял два слеша только на st7735 стоят
всё заработало,в конфиге порты подправил всё гуд,спасибо большое за видео
Наверно у вас не совсем такой же тестер как у меня, поэтому некоторые пины подключены по другому
Не могли бы вы мне сказать, в чем разница между версиями GM328 и GM328A?
Если я не ошибаюсь, то GM328A собран на SMD компонентах.
@@rbsonic6596 А есть ли различия в функционале?
@@IgorArt1363 Схематически и функционально они должны быть одинаковыми.
@@rbsonic6596 Задал вопрос в чем различия версий GM328 и GM328A продавцам на Alibaba и они отвечали, что различия только в цвете. Дословно в переводе на русский язык: "GM328 это красная, а GM328A - черная". Учитывая ваши ответы становится очевидным что они сами не всё знают о том что продают. Теперь уже не знаю у кого полную и достоверную информацию искать.
@@IgorArt1363 вроде как, там доработка идёт на данной модели тестера - и их как раз переделывают с 8 мГц на 16 мГц (где-то на aliexpress попадалась такая инфа)
я сделал просто кнопка включения физическая включает питание от акума телефона например самсунга на преоброзователь и отуда на контакты где была крона вместо проводов светодиод зеленый через 2 кил сопротив показует что работает преоброзователь чтобы не забывать и выключать в акуме есть контролер он защитит батарею от глубокого разряда если что, зарядка сделалана через диод и сопротив 8 ом чтобы збавить силу тока поставил от телефоного зарядного на пару часов и все , перед диодом от гнезда где зарядка припаял через резистор 3 кил белый яркий диод что сигнализирует что идет зарядка а диод разделительный не дает светиться белому светодиоду когда выключил зарядку ,а родное гдездо можно выпаять и впаять. Таких приборов я сделал кучу и уже работают 4 год, акум маленький реально от старого телефона звонилки на 800мил хватает реально мне на месяц активного пользования не разу еще прибор не отключался, можно придумать конечно чтобы показывало волты батареи если подкинуть ногу волтметра нода надо городить включение через транзитор иначе будет садить акум при длительном не использовании, ты все делаеш сложно меняеш конструктив сильно , после тебя уже этот прибор не отремонтировать и да на выход преоброзователя припаял пленку на 470 нано она не полярная и не смд так надежней и запас по волтам и ниже еср, можно паралельно поставить керамику на 104 и это было бы правильно но и так нормально,
Вариантов переделки очень много. Тут в комментариях предлагались разные способы. Я лишь предлагаю один из них.
RBsonic, красный светодиод в схеме тестера можно отрубить чтоб не хавал батарейку? или он там выполняет роль обычного выпрямителя?
Просто отключить не получится. Через него проходит цепочка отвечающая за включение и выключение тестера. Да и убирать его нет смысла. Он потребляет скорее всего не больше 3-5мА (если будете измерять его ток, то обязательно напишете в комментариях ), а подсветка дисплея потребляет 25-30мА. Не очень большая экономия получается.
Пересмотрел еще раз схему. Если использовать 9В батарейку, то диод должен потреблять всего 1мА. .
просто перемычку кидаешь и УСЁ)))не благодари))
даже делитель никакой выдумывать не нужно,падение напряжения происходит на токоограничевающем резисторе что до дсветодиода
Я измерил ток светодиода, 1,8 мА. Нет смысла отключать.
Здравствуйте. А чего выбивает ошибку ,когда нажимаю чтение для сохранения информации заводской прошивки atmega 328p??
Насколько я знаю, производитель ставит защиту на чтение своих прошивок.
@@rbsonic6596 А возможно снять защиту?
Я этим вопросом не интересовался. Заводскую прошивку можете поискать на форуме, возможно кому-то удалось ее скопировать.
@@rbsonic6596 Этот вопрос решил.Купил новый контроллер пустой.
@Начинаю Хули - Ганить Дайте ссылку на тему по этому вопросу.
Спасибо вам за видос . . Получилось з первого раза . а вот как сдвинуть надпись при загрузки тестера на середину экрана не подскажите
Я данной тематикой не занимался. Попробуйте спросить на форуме, там знают больше.
вечер добрый!!!!!хочу впихнуть в него более большой дисплей на 2,8 или 3,2......стоит ли овчинка выделки
Сложно сказать. Нужно будет согласовывать контакты, модифицировать прошивку и возможно колхозить какое-нибудь крепление, чтобы зафиксировать дисплей. Плюс ко всему стандартные корпуса уже не подойдут для большого дисплея. Возможно будет проще поискать заводскую модель с большим дисплеем, на алиэкспресс этих тестеров сейчас как блох у собаки, может что-нибудь подберете.
доброй ночи!корпус будет другой и существует ли более большой дисплей, прошивку наверное проблемно будет найти на другую модификацию дисплея, если есть опыт .....поделись
@@mikola.1969 К сожалению у меня нету опыта по замене дисплея. Я имею только общие представления об этом. Но в файлах прошивки ( config_328 ) я видел список с различными дисплеями, настройки для которых можно прописать в прошивке.
С вашим вопросом лучше обратиться на форум, возможно там вам помогут:
vrtp.ru/index.php?s=3680ec96a8a5f69b037994e5d3b32713&showtopic=25020&st=1050&#entry769487
Привет! Подскажите как правильно поставить фьюзы для кварца 8мгц? Программатор MiniPro
Ну если вы возьмете прошивку из описания и будите прошивать через AVRDUDE, то ставьте фьюзы так, как показано в обзоре.
vrtp.ru/index.php?s=323c9bd412ceeca807cc28a772aa9bc9&act=Attach&type=post&id=677601 вот фото для выставления фьюзов на минипро
Скажи пожалуйста,у меня такой же тестер иногда сразу при подключении питания включается сразу же появляется меню,энкодер не реагирует и выдает vext=0-100 ..проверил 9014 транзисторы падение показывают..вообще изначально после сборки тестера энкодер тупил то только в одну сторону,то с перескоками,то вообще не реагировал на кручение,только при нажатии ,я решил что изза несовсем хорошо отмытого флюса создается сопротивление и надумал помыть щеточкой под водой,после высушил всю плату феном минут 5 на максималке и ничего не подозревая воткнул в кроватку атмегу все собрал и включил,и он сразу начал сам включатся....после я снова вытащил атмегу и дунул в кроватку вылетели небольшие капельки оставшейся воды..я решил что видимо слетела прошивка..дождался программатор прошилось все отлично..теперь он также включается сразу,пишет Выберете..и сразу выдает vext=0 ...что может быть?
Проверьте всё ли правильнo и хорошо пропаяно. Возможно у вас дефектный энкодер.
@@rbsonic6596 спасибо за ответ)но я энкодер заменил ничего не поменялось:(
И пропаяно все очень качественно
Проверте питание после стабилзатора 7550
@@rbsonic6596 спасибо за совет!проверю
Доброго дня. Дайте ссылку или саму схему на данный прибор. Спасибо.
В описании есть ссылка на архив со всеми программами и документами. Там есть и схема этого тестера.
Поткажите пожалуста на програматоре тоже должен бить на 16мг кварц
Не обязательно. Подойдет любой, с которым будет работать сам программатор. Частота работы ардуино после прошивки не зависит от частоты работы программатора. В описании я давал ссылку на готовый программатор. Советую купить готовый и не париться с самодельными вариантами. Стоит он не дорого и после нескольких перепрошивок окупит себя с лихвой.
Привет! скомпилируй 1,42m для gm328a никак не могу по инструкции, при компелировании > Process Exit Code: 255
> Time Taken: 00:01
У меня к сожалению нету времени, но я думаю праздники пройдут и на форуме выложут готовые прошивки под разные кварцы.
Салют Дружище!!! что нет ссылки на аккумулятора что применил .а что поделился с видео опытом ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
С моей доработкой подойдут любые литий-ионные аккумуляторы (от сотовых телефонов тоже). Тестер потребляет мало, так что даже с убитыми аккумуляторами он может проработать несколько месяцев. Я использовал LG 18650 HG2. Брал их на гербесте, но этот магазин уже закрылся.
@@rbsonic6596 ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЗА ВНИМАНИЕ !! ПОЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА !! ОЧЕНЬ РАД ТАКИМ ПРЕКРАСНЫМ ЛЮДЯМ!!
ну, блин, нагородили огроменное нечто. все компоненты как на подбор большие и габаритные подбирали?
Так а в чем проблема? Корпус то у меня тоже здоровенный. Больше всего объема занимают аккумуляторы. Брать размер 18650 не обязательно. Подойдут любые. Тогда можно использовать корпус меньшей по размерам. Ну а с размерами плат ничего не поделаешь. Их я брал, потому что это самые распространенные и возможно самые дешевые варианты и скорее всего они имеются в наличии почти у всех начинающих радиолюбителей.
Это обновлёнаая прошивка от Маркуса. Его версии мне очень не нравятся: до ужаса тормознутые даже с кварцем 20 МГц. Постоянное самотестирование в режиме монитора и малое время отображения результата измерений сводят к нулю все преимущества этой прошивки. Прошил 1.13к от Karl-Heinz Kübbeler на 16МГц - душа возрадовалась. Скажите, есть ли обновления для этой версии или хотя бы вариант на 20 МГц. Пытался найти - безуспешно. Может не там искал?
Режим монитора (самотестирования) легко отключается длительным нажатием энкодера. Результат измерения лично у меня высвечивается пока я не сделаю новое измерение. Первый раз слышу, что показания отображаются на короткое время. На счет скорости работы сказать ничего не могу, так как пользовался только прошивкой от Маркуса. Обновления прошивок от Кübbeler (если они вообще есть) можете поискать на этом форуме:
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
@@rbsonic6596 Под "режимом монитора" я подразумеваю режим автоизмерений, который запускается сразу после включения устройства. Честно - инструкцию полностью я не осилил. Надо будет повторить попытку. Но интуитивные нажатия и вращения энкодера никаких кардинальных результатов не дали. Даже попасть в основное меню можно лишь через двойной клик в тот короткий момент, когда на секунду высвечиваются результаты измерений. Скажите, если Вам не трудно, в каком режиме долгое нажатие отключает самотестирование? Эта настройка сбрасыввется при выключении? Как зафиксировать результат измерений, чтобы не сбрасывался, для случая авторежима (сразу после включения), когда не выбран конкретный режим измерений?
@@Канал-я2р5ч
Чтобы сбросить циклические измерения, нужно перед включением тестера кратковременно нажать на энкодер, а потом тут же более длительным нажатием включить тестер. После выключения настройка не сбрасывается.
Для перехода обратно в циклический режим нужно включить тестер длительным нажатием на энкодер.
@@rbsonic6596 Спасибо за ценную информацию. Может теперь с Маркусом подружимся :) А то аж расстроился немного: думал, зря три недели кварцы на 20 МГц из Китая ждал.
@@Канал-я2р5ч Возможно что-то изменили в последних версиях прошивки. У меня более старая прошивка и режим циклического измерения можно отключить. Попробуйте еще раз, возможно вы делаете слишком большую паузу между нажатиями на энкодер.
Если используете пару банок то можно ведь включить их последовательно. Если внутренний линейный стаб при разряженных банках не сможет выдать 5в от 6 то заменить его на с меньшим падением, таких счас много и за копейки
Тут в комментариях уже несколько раз предлагали подобное. В общем то это работает. Но тогда нужно делать зарядку на 2S и балансир. А если взять свежие аккумуляторы и редко пользоваться тестером, то можно вообще просто поставить последовательно два аккума. Тогда аккумуляторы можно подзаряжать 1-2 раза за год, просто разобрав тестер и зарядив акумы от обычной зарядки.
Подскажите на счет фьюзов .Скачал прошивку 1.41 для частоты 20 Мг. Что делать в окне программирования фьюзов? Оставить нужно так как программа показывает или надо что-то снять или поставить? И некоторые квадратики скрыты,нельзя галочки поставить и так же есть где галочки стоят и их нельзя убрать,для чего так,так нужно?
Выставляйте фьюзы так как показано на картинке в обзоре. Неактивные фьюзы ( значение которых не меняется) оставьте как есть.
@@rbsonic6596 Я буду ставить прошивку для кварцевого резонатора 20 а у вас на 16. Или для фьюзов одинаковые значения? Кстати,уже ставил галочки как у вас,но из-за неактивных фьюзов,HEX не совпадают один или два значения с вашими. Или это нормально?
Частота не влияет на фьюзы. HEX не совпадает из-за неактивных фьюзов. Это нормально, главное чтобы галочки по активным фьюзам совпадали.
@@rbsonic6596 Зашёл по ссылке вашей с новой прошивкой ,добавили вы в дополнении,именно эту прошивку хочу поставить. Кстати,хорошая прошивка обновленная? В общем в форуме нашел скрин фьюзов,что то пришлось снять в программе ,некоторые галочки,то что было по умолчанию и все совпало. Ничего страшного если сняты некоторые галочки то что были по умолчанию?
Я поставил фьюзы так как на картинке в моем обзоре и все работает нормально. За другие варианты я не знаю.
Кто нибудь может подсказать,где точка подключаемая к 4-й ноге,на варианте с smd компонентами?
Просто подключите мультиметр к 4-ой ноге и прозвоните ближайшие элементы.
Здравствуйте.Вот купил с алика такой же тестер на плате написано GeekTeches Gm328A но прошил прошивку 1.35m и он начал сам перезагружается и что то сам себе нажимает в меню.До этого стояла 1.12 вроде.Нашел вроде рабочую для моего 1.13К.Но как сделать что бы 1.35 работала? И как узнать какой модели дисплей?
Это циклическое измерение. Длительным нажатием на кнопку при включением (или выключении) вы можете отключить этот режим.
@@rbsonic6596 Это не то когда я пальцем просто дотрагуюсь до енкодера то он начинает что включать в меню.Где то не то что то с прошивкой.Под другим видео так же у людей но им пишут что прошивка не подходит.
Возможно у вас другая схемотехника и нужна прошивка конкретно под вашу модель. В описании под видео есть ссылки на форум, там полно людей с разными моделями тестеров. Попробуйте там поспрашивать, может быть там знакомы с этой проблемой.
@@rbsonic6596 Ок.Но я там и качал прошивку.Думаю у меня подключение не то .
Там есть прошивки к разным моделям. Почитайте, ваша модель там тоже должна быть.
Помогите пожалуйста, белый экран горит и больше ничего
До этого работало
(грешил на убитый конденсатором мк, но ничего не изменилось после модификации)
До этого тестер работал нормально? Или он глючит после сборки?
@@alexrider9476 пару недель после сборки работал нормально. Потом при включении просто появился белый экран. Замена мк на новый с прошивкой Маркуса ничего не дала
@@kirillko312 А вы где брали прошивку? Визуальный осмотр делали? Может быть где-то что-то плохо пропаяли или повесили соплю. Контроллер правильно впаяли, не перепутали ножки?
@@alexrider9476 такая же х ня. заменил контроллер тоже самое. устанавливаю контроллер в программатор выдаёт ошибку, хотя до установки было всё хорошо. проверка напряжений в норме. где искать не знаю
@@АндрейКалинин-ь5щ У вас проблемы с тестером или программатором?
Все класс, но если аккумулятор разрядится или банально будет отсутствовать, то от внешнего блока питания схема GM328 уже не заведется. Ведь для контроля полного разряда или заряда Вы уже поставили в схему зарядку для лития TP4056.
Если аккумулятор разрядится, то его можно зарядить. Tестер прекрасно работает и во время зарядки. Если не убирать делитель R12R13, то тестeр будет постоянно показывать 7 Вольт и вы не будите знать сколько осталось заряда до того момента, пока плата защиты не отключит аккумулятор. Плата зарядки в этом случае должна быть с защитой. Чем то все равно приходится жертвовать.Токи потребления маленькие, поэтому я не думаю, что аккумулятор так быстро выйдет из строя.
Зачем делитель выпаивать? 8.2 вольта не хватит?
Это нужно, чтобы контролировать напряжение батареи и автоматически отключать тестер, когда аккумулятор разрядится. Но если вам это не нужно, то можно не выпаивать, но тогда тестер постоянно будет показывать стабильное напряжение преобразователя вне зависимости от напряжения аккумулятора.
Класс. Тоже буду так делать. Можете выложить схемы переделки отдельным файлом или архивом.
Схему у меня как таковой нету. Там всего два готовых модуля и соединительные провода. Схематически я это изобразил на 9:17
@@rbsonic6596 Просто хотел распечатать, когда собирать начну, так вроде поудобней будет. Ну нет так нет. Спасибо.
ну в целом ок, но есть замечания.
у тебя две акб, почему было не соединить их последовательно и просто сделать схему переключения в параллель для зарядки?
зачем уменьшать ток зарядки, имея два акб? при зарядке штатным током 1а ток поделится между аккумуляторами поровну и никто не пострадает
Предложенный мною способ далеко не единственный. В зависимости от вашей комплектации вы можете сделать и другие способы подключения. Ваш вариант тоже рабочий. Но есть пару ньюансов.
"зачем уменьшать ток зарядки, имея два акб?"
Зарядка TP4056 линейная и сильно греется при 1А. Плюс в моем случае аккумуляторы убитые, их не желательно заряжать большими токами. А еще вы можете использовать любые другие аккумуляторы с меньшей емкостью и меньшими допустимыми токами зарядки, при этим придется в любом случае снижать стандартный ток зарядки у TP4056. Для таких случаев я как раз и показал как это сделать.
"почему было не соединить их последовательно..."
Можно сделать и так. Только учтите, что питание тестера осуществляется через линейный стабилизатор на 5В. Для его стабильной работы желательно подавать на вход не менее 7В. Если соединить аккумуляторы последовательно, то рабочий диапазон напряжений будет 8.4В - 7.0В (или 4.2В - 3.5В на каждый аккумулятор). В таком случае снижается эффективная емкость аккумуляторов, т.к. они будут разряжаться только на 50-60%. С большими аккумуляторами это не проблема (свои я подзаряжаю 1 раз в год), а маленькие придется подзаряжать гораздо чаще.
IGBT транзисторы параметры замеряет?
Нет, но если добавить пару вольт, то сможет:
th-cam.com/video/WKtaOiLwIWQ/w-d-xo.html
А где обещанная (см. таймлайн 24:25) прошивка для лития на 16 мГц ? Можно ссылку ?
disk.yandex.ru/d/r_-BV1UW3VVQit
@@rbsonic6596 Спасибо 🤝
@@rbsonic6596 Привет! Спасибо за труд. Есть у тебя готовая прошивка под литиум на 20мгц? Если нет, то у тебя же все заготовки есть, скомпилируй пожалуйста , буду очень признателен. я ещё хочу добавить возможность от внешнего источника запитывать, поставлю сборку диодов шотки с общим катодом для развязки, ну чтобы 9 вольт не полезло в dc dc.Ставил разные прошивки, русифицированные мне кажется хуже. Пластинка для разряда кондёров класс. привычка разряжать вырабатывается. у меня была коробка с конденсаторами, и один импортный конденсатор не китайский, пролежал полгода и я выиграл бинго 😁из ста штук примерно, с первого раза выбрал именно этот...вылетела сборка супрессоров и контроллер. думал релюхами на входе сделать защиту, а тут банально просто пластинка, по любому руки потянуться разряжать. Лайк поставил. Поставил бы и два, т.к. редко кто выкладывает видео кратко и информативно.😊
@@Кацэ Спасибо за развернутый ответ. Если у вас есть кварц на 16МГц, то особой разницы с 20МГц вы не заметите. Да и прошивка моя уже устарела. Лучше зайдите на форум, там наверняка есть что-то посвежее: vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1020&#entry769487 На счет внешнего питания можно особо не напрягаться: и в блоках питания и на плате преобразователя уже стоят разделительные диоды.
@@rbsonic6596 нет у меня в наличии кварца на 16. а на 20 есть две штуки. на форуме есть прошивки под литиум? да действительно, что то упустил из виду, что на dc dc диод шотки стоит последовательно дросселю катодом на выход, и диодный мост в БП у меня тоже катодами на выход. по поводу свежести версий, скажу так, что родная англоязычная, которую поставили китайцы работала лучше, хоть и на 8мгц. медленнее конечно, но точность была лучше, там калибровка была ещё на двух конденсаторах, теперь в последних версиях, вообще конденсатор при калибровке не участвует... кондёры точно мерит хуже... в каком то диапазоне, может вообще чушь показывать.🤥и монохромный дисплей тоже лучше. мне ввиду моего возраста приходится пользоваться уже оптикой при работе и разность цветов имеет значение. на одном расстоянии например взять вольтамперметр китайский, так без очков синий вижу чётко, красный плывёт, очки надел всё наоборот, вот так и танцую уже как с бубном то очки, то лупа, то ещё что то...😁
Подпаивать энкодер полностью обязательно, если не хотите расшатать контакты, очень плохой совет так оставлять и вообще для электронщика это как минимум не эстетично.
Энкодер стоит очень крепко, чтобы его расшатать нужно сильно постараться. Я предложил не подпаивать все контакты на случай, если энкодер начнет барахлить, чтобы его потом было легче выпаивать.
@@rbsonic6596 Эти контакты очень хлипкие, и при активном использовании он быстрее выйдет из строя, а выпаивать его не будет сложнее, если такое кому то сложно паять то думаю ему стоит подружится сначала с паяльником)
Да нормальные у него контакты. Я активно пользуюсь им уже два года и никаких намеков на "расшатывание". Сами попробуйте. Конкретно для себя, я бы подпаял все контакты, но этот ролик смотрит очень много начинающих радиолюбителей, у которых мало опыта по выпаиванию подобных деталей.
@@rbsonic6596 ну так пусть учатся) я тоже не с паяльником в руках родился)
проблема тестера при нажатии кнопки светится подсветка а иногда светодиод кратковременно светится и гаснет и все отпускаю кнопку все гаснет
Какая у вас модель тестера? Он у вас раньше нормально рабoтал? перепрошивку делали?
батарейку поменял зпработало
Где взять файл main.o ? его нигде нет и при компиляции появляется ошибка
Какой программой вы прошиваетесь и где брали прошивку?
@@rbsonic6596 Все программы и прошивки взял по ссылкам под видео
Все сделал как в видео, но компиляция заканчивается с ошибкой (> "make.exe" all
0 [main] sh 15964 sync_with_child: child 10064(0x2F0) died before initialization with status code 0xC0000142
788 [main] sh 15964 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
avr-gcc -mmcu=atmega328 -Wall -mcall-prologues -I. -Ibitmaps -DF_CPU=8000000UL -DOSC_STARTUP=16384 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c main.c
main.c:2066:1: fatal error: opening dependency file dep/main.o.d: No such file or directory
}
^
compilation terminated.
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
)
а какие параметры вы меняли в прошивке?
Ничего не менял, как есть хотел скомпилировать, ничего не получилось Windows 10 x64, на XP все заработало спасибо!
добрый день а можно прошивку 1.35m с изменением цвета и без автотеста, все делаю как на видео не чего просто белый экран?
С какой прошивкой у вас получается белый экран? Возможно это связанно с неправильными настройками для дисплея. Найдите комментарии Алексея Иванова. Он выложил корректировку для настроек дисплея в файле config_328.h А цвет настраивается в файле config.h параметр #define SW_PROBE_COLORS В описании есть ссылка на документы и программы. Скачайте и найдите папку "1.32m 16MHz Li-Ion" там есть текстовый файл с описание параметров, которые я настраивал у себя: "Read me! My changes in config.h !!!"
@@rbsonic6596 1.35 прошивка , постараюсь найти, спасибо.
@@rbsonic6596 Все получилось, а что надо изменить в
#define SW_PROBE_COLORS для смены цвета текста?
Чтобы активировать эту опцию нужно убрать двойной слеш "//" Но вам придется скомпелировать новую прошивку. Пересмотрите обзор.
@@rbsonic6596 Просто в прошивки от карла 1.12к там активируешь опцию со сменой цвета и ещё сам цвет прописывается в HEX , а тут просто активировать и в тесторе меняешь цвет? За ранние спасибо.
Привет!
Чем отличаются версии англ. от русского?
И можно ли заменить родной экран на 3.5дюйм?😁
Если под "английской" версией вы понимаете заводскую прошивку, то в сравнении с кастомной изменений много. Об этом лучше почитайте на форуме. Я думаю экран заменить можно, но учтите, что контакты подключения должны быть подключены в соответствии с распиновкой вашего дисплея. А так же нужно переписать прошивку.
@@rbsonic6596 значит лучше купить на али англо версию, а поле перепрошить её на русскую?
Значит и на осциллографе DSO138 можно тоже заменить экран 2.4 на 3.5 😁
Спасибо за ответы!
Для чего такая городуха почему нельзя поставит два 18650 последовательно и переключатель бп. акб. у меня заряженные паказывают 8.4 вольта.
А как вы планируете заряжать эту аккумуляторную сборку?
@@rbsonic6596 Подключать ЛБП к родному разъему ESR тестера GM328 а переключатель в положение АКБ. Заряд контролировать по вольт амперметру ЛБП. Плюс стоит плата защиты на 2 аккумулятора FDC-2S-2, 7.4В, 3-5A
В принципе так можно. Но в этом случае желательно использовать балансир. И блок питания нужен лабораторный, чтобы уменьшал ток заряда, когда напряжение на аккумуляторах будет больше 8 Вольт. По сравнению с обычным блоком питания, плата зарядки обеспечивает более оптимальную зарядку, используя режимы CV-CC.
Балансир НЕ нужен при одинаковых акк.В фотоаппаратах и шуруповёртах на 2 банки балансир НЕ используют.@@rbsonic6596
Вышла новая прошивка 1.40m Русифицированные прошивки можете скачать тут:
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&view=findpost&p=856599
Были добавлены дополнительные функции. Перейдя по ссылке, вы попадаете на пост с картинками, где видны все актуальные функции.
проще было купить литевую крону за 3 бакса, ее хватает очень надолго без подзарядки.
Да, это тоже вариант. Но не забывайте, что у большинства таких крон большие пульсации, поэтому так же придется припаивать дополнительные конденсаторы. А для зарядки нужно так же делать гнездо в корпусе или каждый раз разбирать тестер и подзаряжать крону напрямую. Но в целом конструкция становится проще .
@@rbsonic6596 пульсаций нет, там две банки по 4.35 вольта полимер, встроенный контроллер заряда, заряжается до 8.7 вольт. У меня именно такая конструкция. Спасибо за видео очень хорошо и доступно по полочкам все разложил!
Есть кроны с повышайкой, Там пульсации будут. Но если найти такую как у вас, то от дополнительных кондеров можно отказаться.
Где такую крону найти ?
Где найти такую крону ? Скинь ссылку
super
а как узнать какая прошивка стоит и какая подойдёт, вот на такой что на фото GM328B. кварц там на восемь герц, цветной дисплей и без энкодера. В меню нет строчки на версию установленной прошивки можно посмотреть и на плате не написано Как узнать версию прошивки? Да и вообще какая этой версии подходит?
ae01.alicdn.com/kf/HTB1CAXOKXzqK1RjSZFoq6zfcXXaX.jpg
Мои прошивки не подойдут для вашей модели. Вам надо искать прошивку конкретно под ваше железо. Посмотреть и поспрашивать можете здесь:
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1200&#entry769487
@@rbsonic6596 но мож у меня уже последняя прошивка, просто в меню нет пункта сведений о прошивке, вот и поинтересовался, как узнать какую версию туда влил производитель
У производителя скорее всего только одна версия. Это кастомные прошивки имеют нумерацию, потому что обновляются регулярно. Производители не обновляют свои прошивки и не выкладывают их в свободный доступ.
@@rbsonic6596 вот теперь понял, неважно какая у меня версия, если всё равно обновлять нужно на кастомную
Да, все верно. Только прошивку надо искать конкретно под вашу модель. И еще учтите, что производители защищают свои прошивки от чтения и после перепрошивки на кастомную, вы может уже не сможете востановить заводскую прошивку.
на 18650 жизнь не заканчивается. логичнее бы было вклеить вовнутрь батарею от телефона
Я лично не против. Тут в комментариях уже предлагали подобный вариант. Если взять плоский аккумулятор, то и корпус можно взять тоньше. Тестер потребляет не много и если вы пользуетесь им не по 8 часов в день, то подойдет любой небольшой аккумулятор. У меня просто в наличии была пара почти убитых 18650, вот я их и решил использовать для тестера.
@@rbsonic6596 еще один вопрос тогда - имеется таковой тестер, с рус прошивкой, если я не хочу менять кварц, редактировать прошивку и особо следить за зарядом акб - как можно перевести в таком случае на литий ? конкретно вопрос - как реализовать отключение повышайки при отключении тестера ?
Вам нужно всего лишь припaять один проводок 7:43 . Остальное можете не трогать.
Учтите, что в вашем упрощенном варианте тестер всегда будет показывать напряжение после повышайки, которое всегда будет стабильным в независимости от напряжения батареи. Поэтому батарейку нужно подключать только через плату защиты, иначе она может разрядиться ниже критического уровня, что может негативно сказаться на ее внутреннем сопративлении и сроке службы.
@@rbsonic6596 спасибо за оперативный ответ, как уже говорил - планирую использовать акб от телефона - так что встроенный контриллер там уже есть )
Привет у меня такой тестер ru.aliexpress.com/item/3-7-ESR-DIY-MG328/32869433694.html ,старая прошивка была 1.11к ,поменял на 16мгц кварц и прошил прошивкой 16мгц от сюда,yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/MG328(BigDisplay)/Firmware/Karl-Heinz%20Kübbeler%20/English/16Mhz тут в архиве все свежие прошивки на все модели,мой называется как MG328 Биг дисплей.Там есть русская прошивка 798 ,и английская 804, пробовал и ту и ту,804 у нее увеличенный шрифт,нона обеих прошивках нету функции частотамера(измерять кварцы) и вольтметра нет.Не мог бы ты скачать прошивку 804 16мгц и включить в ней частотомер и Русский язык в ней.Жду ответа,часто на ютубе.
Я работал только сo своей моделью GM328. И с настройками дисплея вообще не разбирался, а взял готовый вариант. Так что помочь не могу. НО! Попробуйте спросить на форуме VRTP.ru, там полно гуру-специалистов по различным моделям тестеров.
энкодер припаивать как раз таки обязательно чтоб не вырвало с дорожками, или вы припой экономите.
питание контролера должно быть ровно 5в и лучше хотябы через кренку, у меня она от 6.5в работает.
Можно и припaять, но я не могу себе представить, что надо сделать, чтобы вырвать энткодер с дорожками. А кренка зачем? В тестере стоит свой стабилизатор.
одно падение со стола на ось энкодера и дорожки отпадут.
хотя если это двухсторонняя китайская плата, качество там намного выше современных росийских.
вот я и говорю о стабилизаторе хоть какомто.
для стабильности нужен именно линейный.
там стоит 1117 который в случае пробоя пропускает на выход всё что на входе и вся схема выгорает.
кренки не прошибают на выход, они просто перестают работать.
по опыту всегда так было.
но по ногам они совсем разные.
ну а по схеме рекомендуют ставить точный стабилизатор, наверное понимается как стабильный, то есть чтото дорогое.
я замерил кренку, по приборку около 5в, иногда чуть прыгает, обычным мультиметром лезть бестолку, 4 разрядный китаец показывает 5.002.
точность у кренки хорошая, но вот как с термостабильностью непонятно.
думаю что при тактовой частоте в 16 мгц термостабильность это не столь важный фактор с учетом допусков стабилизатора,отклонение даже пусть в 20 милливольт не составит прям критическую погрешность,всё таки не машину времени изобретаем,простой показометр со своими чудесами)))
@@НикитаАлексеевич-э6ф Мальчик это ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор.
Это у тебя показометр куда ты и китайцы поставили детали от балды! А у меня ТОЧНЫЙ прибор.Потому что резисторы измерительной матрицы 6шт подобраны с точностью 0,1%(заказные Висшау),стабилизатор 5в с точностью 0,5% а не 3-5%,ИОН с точностью 0,1% а не китайский 5%.
И это ДОРОГИЕ детали! От тактовой частоты точность почти не зависит,учи матчасть! А зависит от ТОЧНОСТИ резисторов матрицы и ИОНа а потом от стабильности напряжения 5в.Теорию измерительных приборов учил?
21:17 Настройки для литиевых батарей.
а не проще снизить питание до 3.3 вольта ?
В какой части схемы вы хотите снизить питание?
@@rbsonic6596 Напряжения питания и скорость процессора, 2.7 - 5.5 В при частоте до 10 МГц
Идея не плохая, но реализовать ее будет сложно. Во-первых, придется пересчитать номиналы всех резисторов, установленных в тестере. Во-вторых, нужно будет (но это не точно) перелопатить прошивку, так как она заточена под переходные процессы в индуктивностях и конденсаторах при питании 5 Вольт. А еще при низком напряжении сложно будет проверять некоторые транзисторы. Для некоторых полевых и IGBT транзисторов вообще нужно 10-20 Вольт для полноценных тестов.
@@rbsonic6596 ничего невозможного нет -мой девиз. при старте идет проверка какое напряжение и выбирает вариант что может то и будет в меню и сообщает, или от повербанка
Ну если вы запылите такую прошивку и выложите ее на форуме, то я думаю, она заинтересует много людей. Дерзайте.
у тебя очень большие акумы если используеш преоброзователь зачем 2 акума лучше поставь один тонкий акум от любого телефона желательно нокии там хороший контролер зарядаи разряда минус плата твоя зарядки и минус 2 больших твоих акума на которых можно пользоваться им год не заряжать зачем все получаеться громоздкоЮ у меня работает прибо на одном заряде ровно 1 месяц бывает если мало пользуюсь и два месяца
Аккумы большие, но убитые. Их емкость уже далека от начальной. Для моей переделки подойдут любые размеры. Вы можете ставить то, что у вас имеется под рукой, проблем не будет.
Я ищу карту печатной платы. Есть ли кто-нибудь, кто может меня направить? Спасибо
Вышла новая прошивка 1.45m Русифицированные прошивки можете скачать тут:
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&view=findpost&p=927217
Разработчик обновил ссылку на исходники:
github.com/Mikrocontroller-net/transistortester/tree/master/Software/Markus
Добрый день, а как распаять программатор прямо на плату?
Надо знать какой именно у вас программатор.
У вас атмега не вытаскивается из тестера?
@@rbsonic6596Вытаскивается, есть программатор, но нет панельки
Это вроде GM328A, судя по описанию на 4PDA
Вам нужно найти схему вашего программатора и посмотреть распиновку. Или раскошельтесь и прикупите панельку. Это будет удобнее, если вы будете несколько раз обновлять прошивку и перепрошиваться.
17:09 фьюзы уже поменялись, сбился с толку...
Все нормально. Не обращайте внимание на неактивные фьюзы (NOT USED). Главное, чтобы активные фьюзы были выставлены правильно.
@@rbsonic6596
спасибо, 1.34 (8MHz) прошил успешно, но почему то пауза 2 с. после замера и гоняет циклично. какие-то проблемы с тестером есть, атмега новая т.к. прежняя в ауте.
@@СергейЯковлев-т8к Нет, это стандартные настройки прошивки. Если хотите это поменять, то придется cкомпилировать новую прошивку. Скачайте для этого все документы и программы с яндекс диска (ссылка в описании под видео). Установите все программы и скачайте исходник. В файле config.h найдите //#define UI_AUTOHOLD и и yберите двойной слеш (//), сделайте тоже самое для настройки языков, а то получите английский интерфейс. Так же вам придется изменить настройки дисплея в исходниках прошивки, смотрите обзор и читайте комментарии от пользователя Алексея Иванова. Потом скомпилируйте и прошейте новую прошивку, как показано в обзоре. Другие изменения вам не нужны, но если хотите можете посмотреть, что изменил я в своей прошивке (они находятся в текстовике Diffrents Config в архиве с программами).
@@rbsonic6596
Спасибо Вам большое за инструкцию, буду исправлять или залью Вашу либо какая была из поднебесной...
@@СергейЯковлев-т8к чтоб не гоняла циклично при включении держите кнопку вкл до появления на дисплее версии прошивки
ГРАМОТНО, ТОЛКОВО. ССЫЛКУ НА ОТВЁРТКУ.
Здравствуйте!Помогите запустить мне такой прибор как у вас.Он у меня вообще не запускается.
И замерял на шести ноге и вот,что у меня получилось.На 1,2,3 плюс щупа,
а минус щупа где крона. +1-16,9,+2-13,2,+3-15,9 .А теперь -1-16,3,-2-12,6,-3-14,2.
Подскажите целая шести нога? С уважением пенсионер Николай Алексеевич.
"шестинога" это диодная матрица,при нажатии на энкодер подсветка дисплея засвечивается???
@@НикитаАлексеевич-э6ф ,при нажатии на энкодер подсветка дисплея засвечивается ,а когда отпускаю энкодер дисплей гаснет??? Подскажите,что может быть и с чего искать неисправность?
@@НиколайЗарайский-л1ж микроконтроллер ключами правильно стоит??ключем к разъему дисплея???для начала монтаж проверь,ну и так на всякий случай скачай готовую прошивку зашей и проверь,то что ты выложил в своем вопросе(я имею ввиду напряжения на пинах "шестиноги")во первых не понятно,во вторых ни о чем не говорит,и как бы не влияет на запуск данного девайся судя по схеме,она стоит в качестве вольтодобавки и диодного шунта по входу МК,так что про шестиногу забудь,давай разбиратся где чё
Запустили???
@@Алексей-ы5ю8ц Нет не получилось буду пробовать еще
18:07 Установка компилятора
Вышла новая прошивка 1.34m Русифицированные прошивки можете скачать тут:
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&view=findpost&p=791096
vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&view=findpost&p=791044
Вопрос. Поставил версию 1.34м
Вроде работает за исключением того, что эта падла начинает измерять по кругу, тоесть покажет на 3 секунды измеренные параметры, ребутиться и снова начинает измерять. Жутко бесит
@@volidol Попробуйте включить тестер длительным нажатием кнопки энкодера. Если не поможет, то проблему с циклическим измерением можно решить изменив прошивку. Почитайте комментарии от пользователя Сергея Яковлева.
Да действительно, если включать долгим нажатием, то измеряет не циклично. Это конечно уже лучше. У меня была одна из прошлых прошивок(файлы я потерял), там было удобно то, что если компонент вставлен в контакты 1-3 то измерения происходят в реальном времени, это очень удобно в плане коненсаторов, когда нагревом от руки можно сделать за показаниями. А если используются другие контакты 1-2, 2-3 то измерение однократное, без циклической загрузки. Блин не ужели авторов прошивок - это устраивает...
коменты почитал. буду думать.
Подскажите: При установке русской версии прошивки какие то режимы измерений убираются? Или русификация не съедает память как при английской версии.
@@ТТО-в7ф Память сьедают сами режимы измерений. Я не тестировал, но выбор языка не должен значимо влиять на обьем памяти. Вы можете сами проверить это. Скомпелируйте одну и туже прошивку, только для двух разных языков и сравните обьем занятой памяти.
любитель поджаривать керамические конденсаторы)
В смысле? Напряжение в схеме низкое, конденсаторам ничего не угрожает.
Помогите решить проблему на плате распаян кварц 8 мгц. Если прошиваю родной английской прошивкой на 8 мгц все нормально. Но если заливаю любую другую прошивку половина символов отображается буквами яяяяяяяяяяяяяяя при этом есть буквы которые отображаются нормально и англ и русские.
Вначале убедитесь, что прошивка соответствует моделe вашего тестера. У китайцев много похожих тестеров, но технически они немного отличаются.
@@rbsonic6596 Пробывал все прошивки M328Kit+TFT и GM328A ничего не подошло. У меня экран ST7735
@@hitechxpimpire Какой кварц стоит у вас и какой кварц указан в прошивках?
@@rbsonic6596 кварц 8 мгц и прошивки 8мгц. пребывал впаять кварц на 20 мгц и прошивал на 20 мгц. Результат тот же буквы яяяяяяяя.
Изначально прибор был на русском с оригинальной прошивкой но спалил камень не разряженым электролитом . купил новый камень и вот столкнулся с такой проблемой.
зачем повышать питание до 7.5 вольт, если нужно 5 вольт
В тестере установлен стабилизатор напряжения, на котором тоже падает небольшая часть напряжения. если вы на тестер подадите ровно 5 вольт, то после стабилизатора у вас будет уже меньше 5 вольт и полное отсутствие эффекта стабилизации.
Если стабилизатор имеет хорошее качество, то для стабильного выхода на вход достаточно подать 5.5 Вольт. Модель стабилизаторa, указанная в обозреваемом тестере, встречается у разных китайских производителей и в разных даташитах стоят разные минимально допустимые характеристики по входному напряжения. Планка в 7.5 вольт, о которых я говорю, были выбраны мной, чтобы перекрыть любые варианты, указанные в даташитах. В любом случае для экономии заряда батареи напряжение должно быть меньше 9 вольт и больше 5 вольт.
@@rbsonic6596 Я имел в виду вопрос, для чего заморачиваться и повышать до 7,5 вольт, а потом понижать до 5 вольт, если можно выкинуть штатный 5 вольтовый стабилизатор и подключить dc-dc повышающий преобразователь на 5 вольт и не париться.
Штатный стабилизатор на 5 вольт обеспечивает дополнительную стабилизацию и подавление пульсаций.
@@rbsonic6596 Вот я и спрашиваю зачем дополнительная стабилизация - это расход энергии. Если речь идёт о вч. пульсациях, то их обычно давят конденсаторами, а не нагромождением стабилизаторов. Современные Dc-Dc преобразователи на конкретное стабильное напряжение имеют на борту настолько мощный стабилизатор, что штатный отдыхает. Тем более у штатного стабилизатора низкий кпд, а у Dc-Dc преобразователя кпд около 95%.
ПО КПД линейные конечно проигрывают. А на счет уровня стабилизации, то я бы не был таким уверенным. В моем обзоре речь идет о дешевых китайских повышайках. Там параметры плавают от производителя к производителю. Но спорить не буду потому, что не углублялся в детальный разбор и сравнение уровней стабилизации в импульсных и линейных стабилизаторах. Возможно вы правы.
Если вопрос экономии заряда батареи стоит очень остро, то я с вами согласен, штатный линейный стабилизатор можно исключить, а на повышайке выставить на выходе 5 Вольт.
Видео - полезное. Только ,наверное, нет смысла делать измерение аккумулятора от контроллера.Тогда не надо компилировать новую прошивку. Аккумулятор лучше взять от сотового телефона, ёмкостью ~1500 maH или больше , удалив из него родную платку контроллера . Он должен поместиться под платой измерителя. Коробка из набора очень уродливая ! Надо думать об изготовлении своего корпуса !
Можно и так, но тогда тестер будет постоянно показывать 7 вольт и вы не будите знать сколько осталось заряда в аккумуляторе. А корпус действительно большой и неудобный, с другим корпусом и плоским аккумулятором было бы компактней.
я так и сделал, взял плоский акк от смарта, убрал его плату защиты. использовал такой же Step-Up, выставил 8В. Плата зарядка у меня та же, у нее уже есть защита батарейки от разряда, так что если тестер вдруг не включиться то считаем что акк пора заряжать, но лучше канеш этого недопускать. Заряд так же ограничил в 400мА, не греется. Видео отличное, за показ перепрошивки отдельное спасибо)
У платы зарядки TP4056 слишком маленькое напряжение отключения (2.4В). Если аккумулятор разряжается большими токами, то после отключения, напряжение очень быстро подымается до 2.8-3.0 В. Это безопасный уровень для аккумуляторов. НО! в случае с тестером, разрядный ток очень маленький (около 30мА), поэтому аккумулятор отдает все соки пока не отключится. После отключения напряжение подымается очень медленно и может не подняться до 2.8В. А это уже может быть вредно. Именно поэтому я решил использовать контроллер и выставил порог отключения на 3В. В вашем случае я бы рекомендовал заменить на плате зарядки резистор R5 на диод или на резистор 240-250 КОм.Напряжение отключения должно тогда подняться до 3В.
а не многовато ли со 100ом сразу на 240Ком? напряжение полного заряда мы не прибавим в плюс тем самым тоже?
Я сам не пробовал, но судя по отзывам, напряжение подымается до безопасного уровня 3В. Резистор R5 относится к плате защиты DW01. Напряжение полного заряда контролируется микросхемой TP4056, а там все остается не изменным.
Полнейшая хрень.... достаточно BOX на три 18650 , мегу можно прошить с помощью ch341a и макетной платы ардуино для удобства. А ты им тут наворотил, ведь реально кинутся покупать все это барахло лишнее и пустая трата денег.
купил ch341a(модернизировал его теперь при помощи переключателя у меня 3.3v и 5v если нужно переключить на нужное мне питание для flash-памяти) и адаптеры к нему также добавил (сделал сам все адаптеры к нему из 4PDA потому, что их не купишь и не найдешь) и покупал AVR программатор для атмег, антиту и все такое, что бы шить спокойно и без всякого дерьмо. Стоит я бы не сказал так дорого я покупал за 400р зато взял купил и забыл как головную боль, а главное все в одной коробочке и все под рукой :) Сейчас пачка сигарет стоит 120р. Ну если ты бомжара тогда да
Когда коту делать нечего.... за эти деньги можно было готовое устройство без перечисленных изъянов приобрести😂
На момент покупки готовых решений с таким же функционалом не было в продаже. А сейчас, да, есть куда более навороченные тестеры.
Ага с планарным процессором и залоченой прошивкой.А тут в ДИП панельке я меняю сгоревшие процессоры как носки.И места на плате на все усовершенствования что в голову взбредут.
И резисторы у меня 0,1% ,ИОН 0,1%,Стабилизатор 5в 0,5%.Всё как в точном измерительном приборе а не китайской игрушке "ьез изъянов"обезьянов.
@@СашаИванов-у2ц3с Нету там процессора, только "микроконтроллер", который по факту есть однокристалка с набором встроенной специфической переферии :)
@@rbsonic6596 собрал схему с разрывом на включение dc dc повышающего... оказывается даже при разрыве один модуль у меня потреблял 8ма, другой 1.4ма, что приводило к разряду АКБ... я нашёл выход из положения использовав ключ ML8205A на плате заряда. (использовал один мосфет) теперь dc dc потребляет ток, только при включении мосфета. Если кому интересно могу выложить схему переделки. всё просто. и прошивка у меня 1.52 . Сначала сделал на 20мгц, потом чтобы не грузить проц перепаял кварц на 16мгц... работает.
Меня всегда удивляет сами сделать не в состоянии но китайцев обосрать и переделать их модули мозгов хватает?! Ауу кулибины
А разве китайцы сами сделали его??? Они взяли разработки и готовую схему у кулибиных.
Проще разместить аккумулятоы снаружи на корпусе и не городить колхоз
Можно купить литиевую крону, и не страдать онанизмом
прежде чем советовать, вы бы хоть проверили, что будет на выходе преобразователя при таком подключении разрешающего входа. то что вход преобразователя EN (а это логический вход) висит в "воздухе" это абсолютно ничего не даст. напряжение установленное все равно будет на выходе. чтобы микросхема потребляла минимум тока, вход EN необходимо притянуть к земле, только тогда на выходе будет напряжения входа и преобразователя будет потреблять минимальный ток.
У меня все работает. Вы не учли, что EN нога подключена ко входу линейного стабилизатора 7550. Он обеспечивается подтяжку к земле.
Не ложат, а КЛАДУТ
На кого?
Делаю свою версию с олед дисплеем и тд, очень помогли про компиляцию.
И что, по итогу, из этой затеи получилось? :)
Пока ПП разводу. Тестовую прошивку собрал, в схеме разобрался, немного переделал....
@@Bossco-nf1zt Туда бы ещё нормальную мощную защиту добавить, и было бы офигительно! :)
Но вот как это сделать, чтобы не влияло на измерения, я не знаю...
@@HNN_CBEPXCNCTEM_CCCP_NM._COBbl оборудуй щупы двумя встречнопаралельними диодами на 3 ампера.
@@nikkisixx2878 Тогда, ёмкость диодов будет влиять)
Вышла новая прошивка 1.37m Русифицированные прошивки можете скачать тут:
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&view=findpost&p=828506
Russian (with cyrillic characters based on Windows-1251)
Russian 2 (with cyrillic characters based on Windows-1251)
(как минимум в 38 версии есть, в чём разница?
Вышла новая прошивка 1.35m Русифицированные прошивки можете скачать тут:
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&view=findpost&p=809264
vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&view=findpost&p=806929
Скажи пожалуйста,у меня такой же тестер иногда сразу при подключении питания включается сразу же появляется меню,энкодер не реагирует и выдает vext=0-100 ..проверил 9014 транзисторы падение показывают..вообще изначально после сборки тестера энкодер тупил то только в одну сторону,то с перескоками,то вообще не реагировал на кручение,только при нажатии ,я решил что изза несовсем хорошо отмытого флюса создается сопротивление и надумал помыть щеточкой под водой,после высушил всю плату феном минут 5 на максималке и ничего не подозревая воткнул в кроватку атмегу все собрал и включил,и он сразу начал сам включатся....после я снова вытащил атмегу и дунул в кроватку вылетели небольшие капельки оставшейся воды..я решил что видимо слетела прошивка..дождался программатор прошилось все отлично..теперь он также включается сразу,пишет Выберете..и сразу выдает vext=0 ...что может быть?
Здравствуйте, подскажите не грамотному, как на последней прошивке 1.36 проверить оптрон? и можно ли как то сделать, что бы информация с дисплея исчезала не сразу а после того как на кнопку нажмешь или увеличить время показа информации
@@ВладимирДудаков-ю3м За оптрон сказать ничего не могу, я еще не тестил их. А чтобы измерения не были цикличными, надо включать тестер двойным нажатием энкодера или длительным нажатием, чтобы вернуться к старому режиму.
@@rbsonic6596 Спасибо за ответ))) но вот еще бы про оптрон бы узнать)))