Метод научного тыка. Необходимо выставить регулировочные размеры. Сердечник 5 мм. Поршень 1...2,5 мм оптимально 1,5 мм, клапан не должен быть разбитым. И будет вам счастье. Встедствии осадки материала между половинка и корпуса размер может меняться в сторону уменьшения. Поэтому зазоры нужно выставлять с небольшим увеличением 0,5 мм что впоследствии компенсирует усадку. Позволь дольше работать без регулировки.
Показанный в данном видео прием позволяет не заморачиваться измерительными инструментами, но достигнуть желаемого результата, иначе говоря, примитивно простой прием... Нет, конечно же, никто и никому не воспрещает при этом пользоваться штангенциркулем и микрометром...
хотел увеличить производительность. Решил увеличить ход якоря. Между якорем и мембраной оказались 3 шайбы - 1 металл, 2 аллюм (регулировычные) примерно 1 мм. Аллюм убрал. Поднялся якорь и весь шток с мембранами и т.д. Дальше не пойму. ((( Верхняя круглая мембрана должна упираться в свое седло или как? Пластмассовое коромысло должно упираться 4 плечиками в свои седла? Т.е.. верхняя крышка насоса садится на основную мембрану с зазором. Итого, болтами крышку притянуть можно, да! Но правильно ди это? (((
Привет. Отличное видео. У меня проблема с водой в камере где расположены катушки. Как вы думаете, в чем может быть проблема? И как это можно было решить?
Катушки либо работают, либо (будучи сгоревшими) не работают. Другой у них неисправности просто не бывает... Раньше на поршне стояло по две гайки, а теперь одну ставят с пластиковой вставкой. Она очень быстро может откручиваться... Вы разобрали уже свой насос или множество вопросов будете задавать?
В редчайших случаях ещё бывает, что эпоксидка --компауд отходит от корпуса. Но такое настолько редко возможно, что можно даже и не рассматривать как вероятную причину. "Вскрытие" показывает гораздо лучше, чем множество думок и вопросов...
Рекомендуемый зазор между поршнем и корпусом насоса 1...2,5мм. Если шайба толще в 2-3 раза, значит зазора не осталось, интересно сколько так проработает? А вообще не плохо было-бы сделать замеры, может он был больше рекомендуемых, а стал нормальным?!
Для колодцев и скважин предпочтительнее, чтобы отверстия забора воды были выше "катушечной электромагнитной" половинки насоса. При такой конструкции насос не сгорит даже при "окончании" воды. Проще, когда это уже сделано заводом-изготовителем. Однако даже если у насоса забор воды ниже катушечной половины - его можно "перевернуть", сделав соответствующую подводку шлангов (например из труб ПВХ). В широких емкостях, например, вагонетках или бассейнах это можно обеспечить надлежащим подвесом-перекосом. Гораздо важнее - чтобы была возможность замены провода (в случае его повреждения близко от насоса). А такая возможность есть только у тех насосов, у которых стоит гайка на уплотнительной резиновой втулке на входе провода в насос...
@user-vo4ku5po2w Провод можно заменить только если есть возможноссть вытащить из отверстия место их соединения. Увы, но в большинстве подобных насосов это место залито компаудом (относительно плотным герметиком. Поэтому у таких насосов заменить провод практически невозможно. Другое дело - когда на проводе стоит резиновое кольцо и оно раздавливается гайкой, хотя бы пластиковой. Вот у таких насосов провод можно легко заменить. Достаточно открутить эту гайку и свободно вытащить места соединения двух проводов. Далее отделить старый провод и припаять новый. При этом не забыть про изоляцию: либо заранее надеть кембрики (простые или термоусадочные), либо потом заизолировать изолентой. Далее это заправляется обратно в отверстие, никаким герметиком не заливая. Потом резиновую втулку в это отверстие и гайкой её разжать. Всё! Надеюсь, что изложил понятно...
В том же моменте видеоролика даже субтитр на желтом фоне появляется "По одной шайбе (сверху и снизу)". Фраза "По одной шайбе (сверху и снизу)" означает, что одна шайба сверху, а другая шайба снизу... Так понятно? Подчеркиваю, шайбы утолщенные (они в магазинах продавцами так и называются).
@@user-du1qb6yw8e если хотите узнать толщину, то лучше купите новый и разберите... А заменил я на магазинные оцинкованные шайбы толщиной 2,5мм. Но потом поставил такие же шайбы, но выточив их из нержавейки.
Установка форсунки на шланг, подсоединенный к подобному насосу, ни чем его не "гробит", так как лишних нагрузок на него не создает... особенно если он качает из колодца, т.е. штатное (расчетное) охлаждение.
@@MultiGemoglobin любую нагрузку на него можно давать. Главное - чтобы охлаждение оставалось, как наружное, так и через внутренне-прокачиваемое... Например из моей практики, если поливаю из надземной емкости, то включаю его через реле времени с установленным интервалом 15-20 минут... перерыв на 5 минут... а если из колодца, то хоть сколько (но по паспорту вроде бы 1 час).
@@and71rus да по паспорту там 1 час. я вот по вашей рекомендации подложил две шайбы ( как на видео) и завтра буду тестировать. В ожидании чтобы 3-4 поливалки хорошо обеспечивало. Или же тогда два насоса (через тройник) в 25 -ю шлангу. Из корпуса насоса там диаметр 10 мм или 8 даже. Шлангу порвать не должен. Включил и за раз весь огород можно залить. А через реле так вообще наладить автополив по утрам на 1.5 -2 часа. Красота!))
@@MultiGemoglobin видать, плохо вы в школе учились... на уроках физики про бассейн, напор, диаметр трубы и т.п. ... Если две форсунки как в моем видеоролике, то он уже их не потянет... причем без разницы 1/2" или 3/4" шланг... Чтобы по утрам автоматически поливалось - то нужно уже не реле-времени, а таймер. Но ничего страшного - ближайшая личная практика сразу же научит пропущенному по школьной программе...
Я каждые 2 года ремкомплект поршень клапан меняю эластичность пропадает норм. А от старых вроде и выглядят хорошо слабо качает дубеют они как клапан резинка в бачке унитаза и подтекает😢прошлое лето напругу в жару скинули до 205 масло кипело в трансформат. Подстан. Тоже стабилизатор ставил качал норм а без еле Еле ведро 2.5 мин.
Коннектор, который малиновый (цветопередача хромает), для подсоединения шланга через быстросъем. Напор в плане производительности в литрах он съедает только если насадки на конце шланга нет. А если с насадкой, то напор (давление) меньше не становится (не съедает)...
@@and71rus ок! Например коннектора нет! Если зажимать пальцем напор на конце шланга , то отчетливо слышно , что насос начинает работать через силу и т.д. Разве коннектор/быстросъем не играет роль пальца? Любой насос не любит перекрывание потока воды. Они предназначены для свободной перекачки воды. Но не для создания напора и превозмогания сопротивления.
Ок! Например коннектора нет! Если зажимать пальцем напор на конце шланга , то отчетливо слышно , что насос начинает работать с заметным усилием и т.д. Разве коннектор/быстросъем не играет роль пальца? Любой насос не любит полного перекрывание потока воды, но прекрасно работает с сопротивлением в пределах допустимого. Они предназначены не только для свободной перекачки воды, но и для создания напора и с сопротивлением, создаваемым форсункой и соединениями, например быстросъемными соединениями коннекторами..
@@ЮрийПетров-р9в ... очень подходит к вами сказанному фраза "Ну, помог так помог?!"... Хоть можете осознать, что в вашей этой якобы помощи человеку самой помощи ноль... даже при всём добром намерении?
Ну катушки, что бы не выходили из строя (они пробиваются) я поставил вместе с насосам лампочку накаливания , ее надо включать вместе с насосам во время пуска и остановки. В процесе работы она конечно не нужна
@@anatolid7 чтобы катушки погружного насоса типа Ручеек и т.п. не выходили из строя, необходимо: 1) чтобы конструкция насоса обеспечивала качественную гидроизоляцию (уплотнительная прокладка кабеля должна зажиматься гайкой хотя бы пластиковой, а ещё лучше латунной) - сейчас многие такие насосы производители делают без этой гайки; 2) не допускать перегрева насоса, своевременно давая ему время для остывания, хотя бы на 5 мин. (например, при заборе воды из колодца через 1ч, а из бака - 15мин) 3) качать только воду... А то у меня родственники дважды так катушки жгли... Только после второго раза до их мозгов дошло, что нельзя качать такими насосами фекальные массы (содержимое из выгребной ямы)...
Если и ставить гровер между шайбой и гайкой мембраны, то как минимум, ставить и сам гровер из нержавеющей стали и в сочетании с шайбами и гайкой из нержавеющей стали... А когда они из "чернушки" (пусть даже и оцинкованной), то ничего не поможет... Да и шайба "родная" была с пластиковой контрагаечным вставкой-кольцом. Практика доказала - всё это фигня!!! Но за неимением нержавеющего - на некоторое время помогает... Как минимум, должно быть две гайки (без пластикового кольца), которые контрагают друг друга (причем без гровера). А как максимум, шайбы, гайки, да и болты - всё в водном насосе должно быть из нержавеющих материалов.
Вы как-то плоховато знаете русские высказывания. В данном случае "на авось" совершенно не подходит, а вот "на глаз" - да. Так вот это "на глаз", исходя из накопленных технических знаний и опыта. Но вам (если не нравится) никто не мешает перевести эти "на глаз" в абсолютные единицы измерения, например, метрические...
Шланги для полива у меня 1/2", т.е. 13 мм.: 1/2", т.е. 13 мм, синий по российскому стандарту (мерится по внутреннему диаметру), 1/2", т.е. 13 мм, зеленый и желтый по зарубежному стандарту ( мерится по наружному диаметру).
Попробуй засунуть свои зазоры себе поглубже в портмоне, как говорил киногерой Михалкова в фильме "Статский советник"... Теория - это хорошо! Но действительность (практика) перевешивает любую теорию...
@@and71rus практика говоришь... так вот ее уже больше 10 ти лет. всегда выставляю по зазорам и работает отлично.... но ручейки насосы очень не долговечные
@sergei9939 так я разве против - можно и по зазорам... Лично я впервые столкнулся с Ручейками ещё в 1991 году. Посчитать самостоятельно сможешь? Ручейки недолговечные - особенно китайские и прочие с тонкими проводами и без гайки, уплотняющей герметичность выхода провода, и с одной гайкой на мембране.
@@and71rus в моем случае что китайские, что белорусские, что российские… насос стоит в колодце и катает в гидроаккумулятор. Давление отк 2,2 атм. Самый долгий работал около года. Так я перед зимой всегда перебираю и на всякий случай запасной лежит
Метод научного тыка. Необходимо выставить регулировочные размеры. Сердечник 5 мм. Поршень 1...2,5 мм оптимально 1,5 мм, клапан не должен быть разбитым. И будет вам счастье. Встедствии осадки материала между половинка и корпуса размер может меняться в сторону уменьшения. Поэтому зазоры нужно выставлять с небольшим увеличением 0,5 мм что впоследствии компенсирует усадку. Позволь дольше работать без регулировки.
Показанный в данном видео прием позволяет не заморачиваться измерительными инструментами, но достигнуть желаемого результата, иначе говоря, примитивно простой прием... Нет, конечно же, никто и никому не воспрещает при этом пользоваться штангенциркулем и микрометром...
хотел увеличить производительность. Решил увеличить ход якоря. Между якорем и мембраной оказались 3 шайбы - 1 металл, 2 аллюм (регулировычные) примерно 1 мм. Аллюм убрал. Поднялся якорь и весь шток с мембранами и т.д. Дальше не пойму. ((( Верхняя круглая мембрана должна упираться в свое седло или как? Пластмассовое коромысло должно упираться 4 плечиками в свои седла? Т.е.. верхняя крышка насоса садится на основную мембрану с зазором. Итого, болтами крышку притянуть можно, да! Но правильно ди это? (((
Привет. Отличное видео. У меня проблема с водой в камере где расположены катушки. Как вы думаете, в чем может быть проблема? И как это можно было решить?
Посмотрите как правильно собрать по заводским настройкам и установите правильно зазоры.и будет всё качать.
Ну вот как раз заводские настройки я и изменил. что немного (но заметно) увеличило напор. А качать он и раньше качал...
Добрий день! Если гудит качает ведро потом перестаёт качать и гудит но тихо не качает это что? Может быть причина сильно зажаты болты крепления?
Первое, что приходит на ум, открутилась гайка крепления мембраны-поршня на штоке...
@@and71rus это не котушки? Просто он изначально с нова так работал. Ему только месяц.
Катушки либо работают, либо (будучи сгоревшими) не работают. Другой у них неисправности просто не бывает...
Раньше на поршне стояло по две гайки, а теперь одну ставят с пластиковой вставкой. Она очень быстро может откручиваться...
Вы разобрали уже свой насос или множество вопросов будете задавать?
@@and71rus разбирал, гайка вроде не шатается. Посмотрю ещё, класно бы вам фото скинуть но куда.
В редчайших случаях ещё бывает, что эпоксидка --компауд отходит от корпуса. Но такое настолько редко возможно, что можно даже и не рассматривать как вероятную причину. "Вскрытие" показывает гораздо лучше, чем множество думок и вопросов...
Рекомендуемый зазор между поршнем и корпусом насоса 1...2,5мм. Если шайба толще в 2-3 раза, значит зазора не осталось, интересно сколько так проработает? А вообще не плохо было-бы сделать замеры, может он был больше рекомендуемых, а стал нормальным?!
Вопрос . А какой насос предпочтительнее , с верхним или нижним забором воды , или без разницы .
С верхним лучше, меньше шанс засосать грунт,поэтому дольше служит.
Смотря где стоит и для каких целей
Если в скважине и близко ко дну то с верхним сам насос засосет в грунт
@@nikola7397Лучше пусть насос тянет грунт чем сам насос заберёт плывун
Для колодцев и скважин предпочтительнее, чтобы отверстия забора воды были выше "катушечной электромагнитной" половинки насоса. При такой конструкции насос не сгорит даже при "окончании" воды. Проще, когда это уже сделано заводом-изготовителем. Однако даже если у насоса забор воды ниже катушечной половины - его можно "перевернуть", сделав соответствующую подводку шлангов (например из труб ПВХ). В широких емкостях, например, вагонетках или бассейнах это можно обеспечить надлежащим подвесом-перекосом.
Гораздо важнее - чтобы была возможность замены провода (в случае его повреждения близко от насоса). А такая возможность есть только у тех насосов, у которых стоит гайка на уплотнительной резиновой втулке на входе провода в насос...
Здравствуйте а можно ли поменять провод , или все ктрдык насос на выкид , спасибо !!!
Если коротко отвечать - можно. Но в итоге всё равно пришлось покупать новый... и уже выбрал с гайкой уплотняющей резиновую вставку.
Можно двигатель продается отдельно бес провода как запчасть на насосе есть втулка где провод залит герметиком
Вы утверждаете это как специалист и у вас есть соответствующее видео или всё как и у других разговоры-разговаривающих?
@user-vo4ku5po2w
Провод можно заменить только если есть возможноссть вытащить из отверстия место их соединения. Увы, но в большинстве подобных насосов это место залито компаудом (относительно плотным герметиком. Поэтому у таких насосов заменить провод практически невозможно.
Другое дело - когда на проводе стоит резиновое кольцо и оно раздавливается гайкой, хотя бы пластиковой. Вот у таких насосов провод можно легко заменить. Достаточно открутить эту гайку и свободно вытащить места соединения двух проводов. Далее отделить старый провод и припаять новый. При этом не забыть про изоляцию: либо заранее надеть кембрики (простые или термоусадочные), либо потом заизолировать изолентой. Далее это заправляется обратно в отверстие, никаким герметиком не заливая. Потом резиновую втулку в это отверстие и гайкой её разжать. Всё!
Надеюсь, что изложил понятно...
не понятно 2 шайбы снизу или одна сверху вторая снизу
В том же моменте видеоролика даже субтитр на желтом фоне появляется "По одной шайбе (сверху и снизу)". Фраза "По одной шайбе (сверху и снизу)" означает, что одна шайба сверху, а другая шайба снизу... Так понятно? Подчеркиваю, шайбы утолщенные (они в магазинах продавцами так и называются).
@@and71rus лучше толщину скажите пожалуйста, и у родных какие толщины?
@@user-du1qb6yw8e если хотите узнать толщину, то лучше купите новый и разберите...
А заменил я на магазинные оцинкованные шайбы толщиной 2,5мм.
Но потом поставил такие же шайбы, но выточив их из нержавейки.
7:20
А установкой форсунки не создаёт лишние нагрузки на насос? Чем и гробит его...
Установка форсунки на шланг, подсоединенный к подобному насосу, ни чем его не "гробит", так как лишних нагрузок на него не создает... особенно если он качает из колодца, т.е. штатное (расчетное) охлаждение.
@@and71rus спасибо. Подскажите пожалуйста как вычислить нагрузку для такого насоса как у вас?
@@MultiGemoglobin любую нагрузку на него можно давать. Главное - чтобы охлаждение оставалось, как наружное, так и через внутренне-прокачиваемое...
Например из моей практики, если поливаю из надземной емкости, то включаю его через реле времени с установленным интервалом 15-20 минут... перерыв на 5 минут... а если из колодца, то хоть сколько (но по паспорту вроде бы 1 час).
@@and71rus да по паспорту там 1 час.
я вот по вашей рекомендации подложил две шайбы ( как на видео) и завтра буду тестировать. В ожидании чтобы 3-4 поливалки хорошо обеспечивало. Или же тогда два насоса (через тройник) в 25 -ю шлангу. Из корпуса насоса там диаметр 10 мм или 8 даже. Шлангу порвать не должен. Включил и за раз весь огород можно залить. А через реле так вообще наладить автополив по утрам на 1.5 -2 часа. Красота!))
@@MultiGemoglobin видать, плохо вы в школе учились... на уроках физики про бассейн, напор, диаметр трубы и т.п. ...
Если две форсунки как в моем видеоролике, то он уже их не потянет... причем без разницы 1/2" или 3/4" шланг...
Чтобы по утрам автоматически поливалось - то нужно уже не реле-времени, а таймер.
Но ничего страшного - ближайшая личная практика сразу же научит пропущенному по школьной программе...
Я каждые 2 года ремкомплект поршень клапан меняю эластичность пропадает норм. А от старых вроде и выглядят хорошо слабо качает дубеют они как клапан резинка в бачке унитаза и подтекает😢прошлое лето напругу в жару скинули до 205 масло кипело в трансформат. Подстан. Тоже стабилизатор ставил качал норм а без еле Еле ведро 2.5 мин.
И что дает уталшенная шайба ???у меня новый не качает что делать???
Тогда в течение 2-х недель делается либо обмен на рабочий-качающий, либо возврат. А если позже - то гарантийный ремонт в сервисном центре.
зачем у вас коннектор , который оранжевый? Он съедает напор .
Коннектор, который малиновый (цветопередача хромает), для подсоединения шланга через быстросъем. Напор в плане производительности в литрах он съедает только если насадки на конце шланга нет. А если с насадкой, то напор (давление) меньше не становится (не съедает)...
@@and71rus ок! Например коннектора нет! Если зажимать пальцем напор на конце шланга , то отчетливо слышно , что насос начинает работать через силу и т.д. Разве коннектор/быстросъем не играет роль пальца? Любой насос не любит перекрывание потока воды. Они предназначены для свободной перекачки воды. Но не для создания напора и превозмогания сопротивления.
Ок! Например коннектора нет! Если зажимать пальцем напор на конце шланга , то отчетливо слышно , что насос начинает работать с заметным усилием и т.д. Разве коннектор/быстросъем не играет роль пальца? Любой насос не любит полного перекрывание потока воды, но прекрасно работает с сопротивлением в пределах допустимого. Они предназначены не только для свободной перекачки воды, но и для создания напора и с сопротивлением, создаваемым форсункой и соединениями, например быстросъемными соединениями коннекторами..
а кто то может посоветовать, где купить новые катушки?
На канале не помню где смотрел мужик рассказывал как сам делал погугли
@@ЮрийПетров-р9в ... очень подходит к вами сказанному фраза "Ну, помог так помог?!"... Хоть можете осознать, что в вашей этой якобы помощи человеку самой помощи ноль... даже при всём добром намерении?
Ну катушки, что бы не выходили из строя (они пробиваются) я поставил вместе с насосам лампочку накаливания , ее надо включать вместе с насосам во время пуска и остановки. В процесе работы она конечно не нужна
@@anatolid7 чтобы катушки погружного насоса типа Ручеек и т.п. не выходили из строя, необходимо:
1) чтобы конструкция насоса обеспечивала качественную гидроизоляцию (уплотнительная прокладка кабеля должна зажиматься гайкой хотя бы пластиковой, а ещё лучше латунной) - сейчас многие такие насосы производители делают без этой гайки;
2) не допускать перегрева насоса, своевременно давая ему время для остывания, хотя бы на 5 мин. (например, при заборе воды из колодца через 1ч, а из бака - 15мин)
3) качать только воду...
А то у меня родственники дважды так катушки жгли... Только после второго раза до их мозгов дошло, что нельзя качать такими насосами фекальные массы (содержимое из выгребной ямы)...
Под гайку поршня нужно гровер ставить или контро гайку тогда на верняк не раскрутитса.
Если и ставить гровер между шайбой и гайкой мембраны, то как минимум, ставить и сам гровер из нержавеющей стали и в сочетании с шайбами и гайкой из нержавеющей стали... А когда они из "чернушки" (пусть даже и оцинкованной), то ничего не поможет...
Да и шайба "родная" была с пластиковой контрагаечным вставкой-кольцом. Практика доказала - всё это фигня!!! Но за неимением нержавеющего - на некоторое время помогает...
Как минимум, должно быть две гайки (без пластикового кольца), которые контрагают друг друга (причем без гровера). А как максимум, шайбы, гайки, да и болты - всё в водном насосе должно быть из нержавеющих материалов.
Скважина сколько метров?
Скважина в виде вагонетки - верх на уровне 1.5 м выше земли.
Глубина какая в колодце?
Источника два: вагонетка - верх на уровне 1.5 м выше земли и погреб сгоревшего дома - глубина примерно 2м.
Как то все на а вось.
Вы как-то плоховато знаете русские высказывания. В данном случае "на авось" совершенно не подходит, а вот "на глаз" - да. Так вот это "на глаз", исходя из накопленных технических знаний и опыта. Но вам (если не нравится) никто не мешает перевести эти "на глаз" в абсолютные единицы измерения, например, метрические...
У вас шланг 1/2 ? 13 мм
Шланги для полива у меня 1/2", т.е. 13 мм.: 1/2", т.е. 13 мм, синий по российскому стандарту (мерится по внутреннему диаметру), 1/2", т.е. 13 мм, зеленый и желтый по зарубежному стандарту ( мерится по наружному диаметру).
@@and71rus благодарю
Почему проела корозия корпус насоса насквозь?
Я не знаю, почему у вашего насоса коррозия корпус проела насквозь...
Где то блуждающие токи проходят. Выключатель насоса делайте чтобы и фазу и нейтраль отключал.
Не марочь людям голову шайба тоньше шайба толще.нужно выставить зазоры в мм поищи а Ютубе.
Попробуй засунуть свои зазоры себе поглубже в портмоне, как говорил киногерой Михалкова в фильме "Статский советник"...
Теория - это хорошо! Но действительность (практика) перевешивает любую теорию...
@@and71rus практика говоришь... так вот ее уже больше 10 ти лет. всегда выставляю по зазорам и работает отлично.... но ручейки насосы очень не долговечные
@sergei9939 так я разве против - можно и по зазорам...
Лично я впервые столкнулся с Ручейками ещё в 1991 году. Посчитать самостоятельно сможешь?
Ручейки недолговечные - особенно китайские и прочие с тонкими проводами и без гайки, уплотняющей герметичность выхода провода, и с одной гайкой на мембране.
@@and71rus в моем случае что китайские, что белорусские, что российские… насос стоит в колодце и катает в гидроаккумулятор. Давление отк 2,2 атм. Самый долгий работал около года. Так я перед зимой всегда перебираю и на всякий случай запасной лежит
@@and71rus в этом году планирую чистку колодца, замену гидроаккумулятора и насоса