Спасибо за видео, теперь понимаю почему не могу прокачать до конца свои тормоза Nutt Я качаю простым шприцом так: Открутил на ручке пробку, вставил обычный шприц с маслом без поршня и нажимаю ручку, выходят пузыри вверх, жидкость уходит по немногу, когда пузырей нет уже ручка при первом нажатии проваливается на половину и колодки только начинают работать с половины хода, три быстрых нажатия ручки и уже с начала хватают тормоза, держу ручку и откручтваю на калипере уже винт прокачки, от туда выходит воздух причем с 5 таких открытый закрытий винта выходит воздух И даже после такой прокачки казалось бы уже ни сверху ни с низу нет воздуха, а всё равно тормоза начинают работать только с половины хода ручки Заметил особенность что когда нажимаю на ручку то жидкость выходит вверх, при отпускании всасывается и после 3-х качков быстрых жидкость затянется больше, а если отпустить ручку и подождать, то жидкость выйдет вверх, получилось чуть лучше сделать когда быстро качнул 3 раза ручку и зажимая ручку, вынуть шприц и завернуть винт прокачки (жидкость закачается больше получается) и тогда ручка срабатывает уже пораньше середины, но всё равно не в начале а где то на 30-40% хода В общем скорее всего где то воздух всё равно сидит чувствую и без такого набора не обойтись, обычным шприцом из аптеки не справился) Думаю на Shimano MT200 перейти, там и прокачка более умно сделана: не через винт сразу как у многих, а отдельно канал закрываемый в 5 мм от него винтом, тогда даже шприцом из аптеки можно прокачать, но все равно куплю набор лучше как у вас, так удобнее))
Купив винт и просвелив его шуруповертом, подсоеденив после шприц можно намного лучше сделать. Проставка в комплекте для тех людей, которые не знают как тормозить особенно передним колесом и делает его мягким. При нормальной прокачке ставятся новые колодки и стопор колодок, что обеспечивает ход тормозной ручки в сантиметр, до схватывания, а еще тут видно как начала светлеть жижа, что тоже говорит о замене всей жидкости в трассе.
Кожного разу коли качаєш гальма міняти колодки? Що за дурня? Я розумію стопор, хоча також навіщо. А колодки. Раз на один-два роки просто так міняти колодки це якась нісенітниця! І якщо вам так хочеться щось посверлити - вперед. Навіщо комусь це радити? адже не всі цим будуть займатись.
Опытные товарищи говорят, что есть лайфхак по выгону воздуха Открываете пробку залива масла на мастер цилиндре (на руле) Нажимаете ручку тормоза полностью и фиксируете её нажатой изолентой или стяжкой Оставляете на день Воздух сам будет пузырьками подниматься вверх и выходить через открытую пробку в мастер цилиндре
Ну механічні гальма можна не обслуговувати. Там власне і обслуговувати нічого. Хіба їх тільки заклинить, тоді потрібно ТО. А так міняти колодки і все. А що саме ви робите з мідних пластин?
Показано 2 процеси, як прокачати ручку, та всю систему повністю. Просто долити масло не допоможе якщо качати ручку потрібно. При наявності повітря в ручці його треба вигнати, а це означає що потрібно прокачати ручку.
Ребята, подскажите кто-нибудь, у меня на новом велосипеде гидровлические тормоза Тектро колодки сжимают диск, но практически не разжимаются, зазора между колодками и диском почти нет, шоркают диск конечно. Мне что ли перекачали тормоза и нужно слить немного тормозной жидкости или что это вообще? Подскажите пожалуйста.
Можливо трішки злити потрібно, а можливо перебирати каліпер. В домашніх умовах зробити це не можливо, так як потрібен компресор з тиском до +- 8-10 бар. Поршні могли закиснути. В кращому випадку допоможе перебірка, в гіршому заміна каліпера з повторною прокачкою
@@bikeservice0001 резьба я там понял там обычная, 1 мм шаг. В ручке опытным путем было установлено, что это М6 х 1. А вот какой диаметр штуцера, который вкручивается в калипер. Прост очень влом из-за двух штуцеров покупать целый набор
@@МихаилЯзенин Якщо я вірно зрозумів запитання, то висота колодок має закінчитись на краю ротора. Але, дивлячись який каліпер, чи є проставки скільки, і чи потрібні вони Вам. Взагалі це потрібно бачити
Большинство гидравлических калиперов наверное имеет ход самоотвода. Поэтому зазор между дисков и колодками "не регулируется". Можно хитрыми моментами это уменьшить, но со временем износа-этот зазор снова увеличится. Или со снятым диском колодки изначально свести до зазора в толщину диска и потом вставить диск между ними или регулировочным винтом с торца ручки (ограничивая отход рукоятки). Во втором случае поршень как бы поджимает колодки и система находиться в преддавлении. Как работает второй способ на разных видах ручек - тут не скажу. Ибо у таких как тектро перекрывается компенсационное отверстие и возможно случиться так, что при резком отпускании рукоятки в систему загонится жидкость из бачка и система будет подтормаживать. Много лет ездил с авид эликсир3 и зимами, вроде проблем не возникало подобных (но там устройство совсем иное, поршень не как клапан).
@@chiefset29 Спасибо, полезная инфа. Я имел ввиду от внешнего края диска расстояние. В притык наверно, а то у меня колодки за край на 1.5мм выходили, шайбы из под суппорта убрал вровень стали. И ещё вопрос тогда, а авид эликсир 3 это наверно лучшие тормоза или ещё что за вменяемую цену есть?
Спасибо за видео, хорошее изложение и все видно. Подскажи, пожалуйста, штуцер на ручке если его подкрутить на что повлияет? И есть ли на этой ручке что у тебя на видео (у меня Tektro HD-M275 вроде на вид такие же) регулировка холостого хода?
Штуцер где именно подкрутить, на гидролинии? Или болт который закрывает канал для прокачки? Регулировка хода есть, под ручкой тормозной, там шестигранник, если не ошиаюсь на 2.5. Если его выкрутить то ручка ближе к грипсе, если закрутить то наоборот дальше. Только так.
@@bikeservice0001 ну да регулировку хода делал чтобы под длину пальца настроить. Как я понял еще на некоторых моделях есть регулировка поршня в ручке, типо подтягиваешь и поршень поджимается, тогда при нажатии на ручку будут быстрее срабатывать тормоза т.е холостой ход убирается. Я верно понял? На этой модели есть такое? Вообще как-то можно чувствительность тормозов настраивать на гидравлике потипо как на механических v brake было когда барашку на ручке тормоза крутишь чтобы тросик подтянуть?
@@donrumata2609 Можно чувствительность настроить, но диапазон маленький. Снять калипер, нажимать ручку тормоза несколько раз что бы вышли чуть больше поршни и этим подвинули колодки. Регулировка расстояния колодки на гидравлике вообще не предусмотрена, но на некоторых китайских моделях такое ноу-хау действительно сделали. Смысл гидравлики в том - что она сама подтягивает колодки к ротору при износе колодок, по этому такие микро настройки на ней не нужны. Мне регулировки хода ручки хватало, а на механике игрался эджастером с микро настройками и натяжением тросика. К гидравлике привыкнуть нужно после механики. Я долго привыкал. Хотя к моей гидравлике у меня все ещё много вопросов, пока не нашёл на что поменять.
Привет! Подскажы имею я такую проблему.Купил себе ел самокат новый проехал может километр и перестали работать задние тормоза.Ручка свободно нажымается +задний тормозной диск почемуто весь в масле оно откуда то вытекло что делать???
Звернутись до майстерні яка займається ремонтом такої техніки. На електросамокат я бачив лише китайські гідравлічні гальма, якість скажімо прямо в них низька. Рекомендую замінити на механіку.
Работа ручки ухудшилась, или ручка провалилась. Только если ручка проваливается - нужно в первую очередь проверить регулировочный винт который меняет положение ручки относительно грипсы. У меня болт имеет свойство выкручиваться постоянно, и я его подкручиваю. Если винт на месте - нужна прокачка.
Если ручки прожимаются как показано в конце видео после прокачки, то тормоза надо качать. Человек купил, но не знает как пользоваться. Тормоза должны хватать при малом нажатии, не когда ручка впивается в пальцы.
Если связано с воздухом, то признаком наличия воздуха являются такие особенности. После простоя (достаточно и 5 секунд, не сразу после жамканий) ручка проваливается глубоко и достаточно плавно от усилия. То есть больше усилий. больше и проваливается. Конечно ступенька усилий может быть во время прижатия колодок к диску. выборки этих зазоров. Мягкость зависит от кол-ва воздуха. Очень малое кол-во можно просто не учуять. Вторым признаком является увеличение жесткости при многократных нажатиях на ручку от начального положения до грипсы без пауз в начальном положении. Отпустили и "мгновенно" сразу новое нажатие. ручка становится жесче, и глубина провалдивания при равном усилии (тактильно и субъективно будете ощущать) рукоятки будет уменьшаться. То есть поршни не будут успевать самоотводитьсяЮ а ручка уже заняла исходное положение, объем масла поступил в линию, зазорны в колодках уменьшились. Также "жесткость" ручки заднего тормоза может быть меньше, чем у переднего. Считаю, влияет длина линии. Она таки имеет свою урпругость и растягивается, вот на это ручка и сжимается больше, чем у переднего. Я эту разность жесткостей очень хорошо ощущаю и понял, что это не воздух.
Возможно хто то знает, у меня тектро со штуцером. Резиновую заглушку снял там отверстие я подсоединяются шприц💉 но масло со шприца не могу залить, такое чувства что надо ещё что то раскрутить 😂 что бы масло пошло.
Саме так. Там має бути штуцер з гранями для ключа рожкового, якщо не помиляюсь - ключ на 8. 1 поворот треба зробити, зовсім відкручувати його непотрібно
@@bikeservice0001 спасибо большое, так и есть. Система как в машине. Только что наткнутся на видео так и понял что на вело так же. Спасибо большое Вам.
Там стоит обратный клапан в виде шарика с пружиной и обычный шприц с капиляркой вылетит не создав нужного давления и для этого надо немного приоткрутить штуцер.
И что это за прокачка? Ручка отходит в пальцы, а должна хватать при ходе меньше полусантимерта. Ещё хуже сделал, ещё один "эксперт" купил комплект прокачки и не понял как пользоваться.
Меньше ніж пів сантиметра? Це в якій майстерні такі майстри працюють? Будь який майстер скаже що ручка має повністю блокувати ротор в положенні паралельно гріпсі. Саме це вважається відправною точкою, а далі налаштування положення на смак райдера. І положення ручки можна змінити. Чи також будете переконувати що налаштування положення ручки є лише у топових гальм?
У моего тектро нет второго болта регулировки ручки. Поэтому, увеличивая отвод рукоятки от грипсы, увеличивается "жесткость" и быстрый схват, но пальцам далеко (привыкается, но таки присматриваясь специально, кажется не очень удобно, почти подушечками последних фаланг захватывается в начале), а если уменьшать отвод рукоятки от грипсы, то становится как бы "мягче", больше уходит на свободный ход. Каждый под себя регулирует.
@@chiefset29 Так, але відправна точка завжди в кожному регулюванні гальм - коли ручка зажата паралельно гріпсі. Можна її прожати далі заісно, але якщо вона намертво блокує колесо - навіщо тиснути так сильно? А на пів сантиметра щоб схвачували - тут вже досвідчений райдер таке робить, коли він впевнений в тому що він робить і навіщо йому це. Для екстримального катання ок, для міста - тільки якщо вам так зручно
@@oshig9444 Можно попробовать. Снять крышку, налить масла, скрутить болт гидролинии, 5 раз нажать ручку тормоза и приоткрыть линию чтобы масло чуть пошло, и так продолжать пока в расширительном бачке не закончится масло. Когда закончилось повторить ещё раз, возможно 2-3 раза, зависит от количества воздуха в трассе. Обязательно следить чтобы масло было в бачке всегда во время прокачки, если оно закончится и ручка хватанет воздуха - скорее всего нужно будет заново качать. В лучшем случае позанимать ручку и воздух выйдет сам за 2-10 мин.
В веломагазинах. Я покупал у себя в городе, если у Вас в городе нет веломагазина - тогда в интернет магазине, желательно тоже веломагазине, так Вы убережете себя от подделки.
Ще скажіть що користувались багато років і ніразу не прокачували, і все працювало бездоганно) З часов, особливо на гідравліці початкового рівня один поршень ходить краще за інший. Тут тільки каліпер перебрати, але в домашніх умовах це зробити не реально.
Лучше бы ты не прокачивал, один хер там осталось воздуха, вел на кожу поставишь и рзабудь про передний тормоз до 5-10 нажатий . Тормоза те прокачивать нужно наверное с пол часа, причем дрочя ручку тормоза что бы выгнать воздух
Если просто тормошением ручки не прокачивается тормоз, то нужно систему прогонять по полной. Толканием ручки масло смещается вниз "обменно" с воздухом только в самом цилиндре ручки и самом начале линии у ручки. Далее к низу масло ходит, но не доходит до цилиндра ручки. Воздух ходит аналогично и не сможет "обменяться" с маслом. насколько сдвинулся у ручке, настолько вернулся назад. Ну если фанаты ультразвука смогут в линии раздробить пузыри воздуха в мелкодисперсное состояние, меньше диаметра линии по внутреннему диаметру, тогда он сможет под архимедовой силой "обменно" подняться вверх и выйти в ручку. Промежуточный вариант помочь раздвинуть максимально поршни в калипере, выместить жидкость в цилиндр ручки им затем снова прокачать ручку.
Вот у всех смотрю штуцер с верху а у меня стоит с боку и как его прокачивать я не пойму с верху легко а с боку.я имею ввиду на руле.
А какая модель тормоза? Лучше ещё фото ручки тормозной в мой тг канал. Ссылка в описании под видео
@@bikeservice0001 я сейчас на работе. Я прийду домой и обязательно С фоткаю
@@ПавелМуратов-х7ч Договорились
@@bikeservice0001 Я ни могу не получается отправить но я напишу модель radius
@@ПавелМуратов-х7ч Почему? Нет телеграм?
Спасибо. Смотрите на скорости x1,5
Спасибо за видео! Ты молодчина!
Спасибо большое за видео. Все ясно и понятно. Дякую!
Спамибо автор твоё видео было очень полезно и помогло
Надо было когда жамкал ручкой постучать по гидролинии и таким образом выгнать из нее застоявшийся воздух
Спасибо за видео, теперь понимаю почему не могу прокачать до конца свои тормоза Nutt
Я качаю простым шприцом так:
Открутил на ручке пробку, вставил обычный шприц с маслом без поршня и нажимаю ручку, выходят пузыри вверх, жидкость уходит по немногу, когда пузырей нет уже ручка при первом нажатии проваливается на половину и колодки только начинают работать с половины хода, три быстрых нажатия ручки и уже с начала хватают тормоза, держу ручку и откручтваю на калипере уже винт прокачки, от туда выходит воздух причем с 5 таких открытый закрытий винта выходит воздух
И даже после такой прокачки казалось бы уже ни сверху ни с низу нет воздуха, а всё равно тормоза начинают работать только с половины хода ручки
Заметил особенность что когда нажимаю на ручку то жидкость выходит вверх, при отпускании всасывается и после 3-х качков быстрых жидкость затянется больше, а если отпустить ручку и подождать, то жидкость выйдет вверх, получилось чуть лучше сделать когда быстро качнул 3 раза ручку и зажимая ручку, вынуть шприц и завернуть винт прокачки (жидкость закачается больше получается) и тогда ручка срабатывает уже пораньше середины, но всё равно не в начале а где то на 30-40% хода
В общем скорее всего где то воздух всё равно сидит чувствую и без такого набора не обойтись, обычным шприцом из аптеки не справился)
Думаю на Shimano MT200 перейти, там и прокачка более умно сделана: не через винт сразу как у многих, а отдельно канал закрываемый в 5 мм от него винтом, тогда даже шприцом из аптеки можно прокачать, но все равно куплю набор лучше как у вас, так удобнее))
Купив винт и просвелив его шуруповертом, подсоеденив после шприц можно намного лучше сделать. Проставка в комплекте для тех людей, которые не знают как тормозить особенно передним колесом и делает его мягким. При нормальной прокачке ставятся новые колодки и стопор колодок, что обеспечивает ход тормозной ручки в сантиметр, до схватывания, а еще тут видно как начала светлеть жижа, что тоже говорит о замене всей жидкости в трассе.
Кожного разу коли качаєш гальма міняти колодки? Що за дурня? Я розумію стопор, хоча також навіщо. А колодки. Раз на один-два роки просто так міняти колодки це якась нісенітниця! І якщо вам так хочеться щось посверлити - вперед. Навіщо комусь це радити? адже не всі цим будуть займатись.
Зачем нужна проставка ??? почему нельзя прокачивать с установлеными колодками ?
@@custombender8667 вероятность залить колодки маслом 70%, если их залить маслом - колодки под замену. Пара колодок нормальных от 300грн и больше
Опытные товарищи говорят, что есть лайфхак по выгону воздуха
Открываете пробку залива масла на мастер цилиндре (на руле)
Нажимаете ручку тормоза полностью и фиксируете её нажатой изолентой или стяжкой
Оставляете на день
Воздух сам будет пузырьками подниматься вверх и выходить через открытую пробку в мастер цилиндре
Я взял 2 поршневую механику 6 лет бед не знаю только колодки менял 1 раз а так сам делаю из медных пластин у нас в городе по 45 рублей стоит
Ну механічні гальма можна не обслуговувати. Там власне і обслуговувати нічого. Хіба їх тільки заклинить, тоді потрібно ТО. А так міняти колодки і все. А що саме ви робите з мідних пластин?
2х поршневая мех-ка ? Что бы это могло значить ?)
@@снимаюпорчу-ц6к два поршня прижимают колодки с двух сторон
А почему вы не поменяли масло полностью в системе, с таим же успехом можно было бы акуратно долить масло со шприца в ручку
Показано 2 процеси, як прокачати ручку, та всю систему повністю. Просто долити масло не допоможе якщо качати ручку потрібно. При наявності повітря в ручці його треба вигнати, а це означає що потрібно прокачати ручку.
Ребята, подскажите кто-нибудь, у меня на новом велосипеде гидровлические тормоза Тектро колодки сжимают диск, но практически не разжимаются, зазора между колодками и диском почти нет, шоркают диск конечно. Мне что ли перекачали тормоза и нужно слить немного тормозной жидкости или что это вообще? Подскажите пожалуйста.
Можливо трішки злити потрібно, а можливо перебирати каліпер. В домашніх умовах зробити це не можливо, так як потрібен компресор з тиском до +- 8-10 бар. Поршні могли закиснути. В кращому випадку допоможе перебірка, в гіршому заміна каліпера з повторною прокачкою
@@bikeservice0001 Спасибо большое за ответ.
Если кто знает, какие размеры резьбы штуцеров для клипера и ручки?
Нажаль розмір різьби мені невідомий
У меня на авиде елихир 3, и нак тектро резьба 5x0,8
Здравствуйте. Можно фото болка на калипере куда вставлять шланг для прокачки
Доброго дня. Вам болта з каліпера, чи самого штуцера який закручується в каліпер для прокачки?
@@bikeservice0001 резьба я там понял там обычная, 1 мм шаг. В ручке опытным путем было установлено, что это М6 х 1. А вот какой диаметр штуцера, который вкручивается в калипер. Прост очень влом из-за двух штуцеров покупать целый набор
Подскажите, а колодки от края диска на каком расстрянии долдны быть? От края гребня, диски же не чисто круглые.
Від якого гребня?
@@bikeservice0001 Край диска.
@@МихаилЯзенин Якщо я вірно зрозумів запитання, то висота колодок має закінчитись на краю ротора. Але, дивлячись який каліпер, чи є проставки скільки, і чи потрібні вони Вам.
Взагалі це потрібно бачити
Большинство гидравлических калиперов наверное имеет ход самоотвода. Поэтому зазор между дисков и колодками "не регулируется". Можно хитрыми моментами это уменьшить, но со временем износа-этот зазор снова увеличится. Или со снятым диском колодки изначально свести до зазора в толщину диска и потом вставить диск между ними или регулировочным винтом с торца ручки (ограничивая отход рукоятки). Во втором случае поршень как бы поджимает колодки и система находиться в преддавлении. Как работает второй способ на разных видах ручек - тут не скажу. Ибо у таких как тектро перекрывается компенсационное отверстие и возможно случиться так, что при резком отпускании рукоятки в систему загонится жидкость из бачка и система будет подтормаживать.
Много лет ездил с авид эликсир3 и зимами, вроде проблем не возникало подобных (но там устройство совсем иное, поршень не как клапан).
@@chiefset29 Спасибо, полезная инфа. Я имел ввиду от внешнего края диска расстояние. В притык наверно, а то у меня колодки за край на 1.5мм выходили, шайбы из под суппорта убрал вровень стали. И ещё вопрос тогда, а авид эликсир 3 это наверно лучшие тормоза или ещё что за вменяемую цену есть?
Спасибо за видео, хорошее изложение и все видно.
Подскажи, пожалуйста, штуцер на ручке если его подкрутить на что повлияет?
И есть ли на этой ручке что у тебя на видео (у меня Tektro HD-M275 вроде на вид такие же) регулировка холостого хода?
Штуцер где именно подкрутить, на гидролинии? Или болт который закрывает канал для прокачки? Регулировка хода есть, под ручкой тормозной, там шестигранник, если не ошиаюсь на 2.5. Если его выкрутить то ручка ближе к грипсе, если закрутить то наоборот дальше. Только так.
Если штуцер это Вы про то что на гидролинии, то его крутить не нужно, это что бы гидролинию открутить просто.
@@bikeservice0001 понятно, спасибо
@@bikeservice0001 ну да регулировку хода делал чтобы под длину пальца настроить.
Как я понял еще на некоторых моделях есть регулировка поршня в ручке, типо подтягиваешь и поршень поджимается, тогда при нажатии на ручку будут быстрее срабатывать тормоза т.е холостой ход убирается. Я верно понял? На этой модели есть такое?
Вообще как-то можно чувствительность тормозов настраивать на гидравлике потипо как на механических v brake было когда барашку на ручке тормоза крутишь чтобы тросик подтянуть?
@@donrumata2609 Можно чувствительность настроить, но диапазон маленький. Снять калипер, нажимать ручку тормоза несколько раз что бы вышли чуть больше поршни и этим подвинули колодки. Регулировка расстояния колодки на гидравлике вообще не предусмотрена, но на некоторых китайских моделях такое ноу-хау действительно сделали. Смысл гидравлики в том - что она сама подтягивает колодки к ротору при износе колодок, по этому такие микро настройки на ней не нужны. Мне регулировки хода ручки хватало, а на механике игрался эджастером с микро настройками и натяжением тросика. К гидравлике привыкнуть нужно после механики. Я долго привыкал. Хотя к моей гидравлике у меня все ещё много вопросов, пока не нашёл на что поменять.
Привет! Подскажы имею я такую проблему.Купил себе ел самокат новый проехал может километр и перестали работать задние тормоза.Ручка свободно нажымается +задний тормозной диск почемуто весь в масле оно откуда то вытекло что делать???
Звернутись до майстерні яка займається ремонтом такої техніки. На електросамокат я бачив лише китайські гідравлічні гальма, якість скажімо прямо в них низька. Рекомендую замінити на механіку.
@@bikeservice0001 незнаю чи механічні зправляться вона має швидкість 70км:)
@@bikeservice0001 ми домовились що я її поверну їм а вони вишлють таку ж тільки нову
тормоза были в ноль не смог открутить штуцер просто сверху залил масло и прокачал ручку,и всё заработало ,значит просто в ручках масло высохло?
Ні, масло не висохає. В гідролінію потрапило повітря, і ви прокачавши ручку усунули повітря з гідролінії. Таке буває
Да. Видимо именно в самой ручке оказался воздух, который вы тормошением ручки выгнали, обменяли на масло, а в линии и калипере воздуха не было.
как понять надо прокачивать или нет ?
Работа ручки ухудшилась, или ручка провалилась. Только если ручка проваливается - нужно в первую очередь проверить регулировочный винт который меняет положение ручки относительно грипсы. У меня болт имеет свойство выкручиваться постоянно, и я его подкручиваю. Если винт на месте - нужна прокачка.
@@bikeservice0001 слушай а если ручка тугая, а тормозит медленно а не как вкопанный
@@almazik714ify Тормоза гидравлика или механика?
Если ручки прожимаются как показано в конце видео после прокачки, то тормоза надо качать. Человек купил, но не знает как пользоваться. Тормоза должны хватать при малом нажатии, не когда ручка впивается в пальцы.
Если связано с воздухом, то признаком наличия воздуха являются такие особенности.
После простоя (достаточно и 5 секунд, не сразу после жамканий) ручка проваливается глубоко и достаточно плавно от усилия. То есть больше усилий. больше и проваливается. Конечно ступенька усилий может быть во время прижатия колодок к диску. выборки этих зазоров. Мягкость зависит от кол-ва воздуха. Очень малое кол-во можно просто не учуять.
Вторым признаком является увеличение жесткости при многократных нажатиях на ручку от начального положения до грипсы без пауз в начальном положении. Отпустили и "мгновенно" сразу новое нажатие. ручка становится жесче, и глубина провалдивания при равном усилии (тактильно и субъективно будете ощущать) рукоятки будет уменьшаться. То есть поршни не будут успевать самоотводитьсяЮ а ручка уже заняла исходное положение, объем масла поступил в линию, зазорны в колодках уменьшились.
Также "жесткость" ручки заднего тормоза может быть меньше, чем у переднего. Считаю, влияет длина линии. Она таки имеет свою урпругость и растягивается, вот на это ручка и сжимается больше, чем у переднего. Я эту разность жесткостей очень хорошо ощущаю и понял, что это не воздух.
Возможно хто то знает, у меня тектро со штуцером. Резиновую заглушку снял там отверстие я подсоединяются шприц💉 но масло со шприца не могу залить, такое чувства что надо ещё что то раскрутить 😂 что бы масло пошло.
Саме так. Там має бути штуцер з гранями для ключа рожкового, якщо не помиляюсь - ключ на 8. 1 поворот треба зробити, зовсім відкручувати його непотрібно
@@bikeservice0001 спасибо большое, так и есть. Система как в машине. Только что наткнутся на видео так и понял что на вело так же. Спасибо большое Вам.
@@mishkajaponchic4666 Був радий допомогти)
Там стоит обратный клапан в виде шарика с пружиной и обычный шприц с капиляркой вылетит не создав нужного давления и для этого надо немного приоткрутить штуцер.
@@Mascotte_911 Та розібралися вже.
И что это за прокачка? Ручка отходит в пальцы, а должна хватать при ходе меньше полусантимерта. Ещё хуже сделал, ещё один "эксперт" купил комплект прокачки и не понял как пользоваться.
Меньше ніж пів сантиметра? Це в якій майстерні такі майстри працюють? Будь який майстер скаже що ручка має повністю блокувати ротор в положенні паралельно гріпсі. Саме це вважається відправною точкою, а далі налаштування положення на смак райдера. І положення ручки можна змінити. Чи також будете переконувати що налаштування положення ручки є лише у топових гальм?
У моего тектро нет второго болта регулировки ручки. Поэтому, увеличивая отвод рукоятки от грипсы, увеличивается "жесткость" и быстрый схват, но пальцам далеко (привыкается, но таки присматриваясь специально, кажется не очень удобно, почти подушечками последних фаланг захватывается в начале), а если уменьшать отвод рукоятки от грипсы, то становится как бы "мягче", больше уходит на свободный ход. Каждый под себя регулирует.
@@bikeservice0001😂норм ответил)
@@chiefset29 Так, але відправна точка завжди в кожному регулюванні гальм - коли ручка зажата паралельно гріпсі. Можна її прожати далі заісно, але якщо вона намертво блокує колесо - навіщо тиснути так сильно? А на пів сантиметра щоб схвачували - тут вже досвідчений райдер таке робить, коли він впевнений в тому що він робить і навіщо йому це. Для екстримального катання ок, для міста - тільки якщо вам так зручно
А это не 275 тормоза?
Нет. Это 285. Они с 275 близнецы. Как Shimano mt 200 и mt201
@@bikeservice0001 ясно, тоже надо прокачать тормоза, без таких приспособлений не получится выгнать воздух ?
@@oshig9444 Можно попробовать. Снять крышку, налить масла, скрутить болт гидролинии, 5 раз нажать ручку тормоза и приоткрыть линию чтобы масло чуть пошло, и так продолжать пока в расширительном бачке не закончится масло. Когда закончилось повторить ещё раз, возможно 2-3 раза, зависит от количества воздуха в трассе. Обязательно следить чтобы масло было в бачке всегда во время прокачки, если оно закончится и ручка хватанет воздуха - скорее всего нужно будет заново качать. В лучшем случае позанимать ручку и воздух выйдет сам за 2-10 мин.
@@bikeservice0001 открутить болт, это тот, что на калипере?
@@oshig9444 да, нв гидролинии самой. Там пол оборота или оборот сделать чтобы масло чуть пошло.
Спасибо тебе за видео. У меня есть два велика. На одном я сделаю как ты показал но другой я не знаю как. Там тормоза Magura Julie. Помоги пожалуйста.
Ты хочешь второй вел прокачать по другому? А зачем иначе качать второй вел?
Вторые будете иначе качать, потому что нет отверстия в ручке куда можно чашку прикрутить?
Где масло купить?
В веломагазинах. Я покупал у себя в городе, если у Вас в городе нет веломагазина - тогда в интернет магазине, желательно тоже веломагазине, так Вы убережете себя от подделки.
Я жамкал ручкой на передних минут 10, задние 15 точно и только после этих минут, полностью выгнал воздух.
В таком случае, можно через калипер прогнать масло, это обычно ускоряет процесс, но не всем по вкусу такой вариант.
Это не нормально для гидравлики. Были Shimano XT 785 поршни работали равномерно.
Ще скажіть що користувались багато років і ніразу не прокачували, і все працювало бездоганно) З часов, особливо на гідравліці початкового рівня один поршень ходить краще за інший. Тут тільки каліпер перебрати, але в домашніх умовах це зробити не реально.
Лучше бы ты не прокачивал, один хер там осталось воздуха, вел на кожу поставишь и рзабудь про передний тормоз до 5-10 нажатий . Тормоза те прокачивать нужно наверное с пол часа, причем дрочя ручку тормоза что бы выгнать воздух
Если просто тормошением ручки не прокачивается тормоз, то нужно систему прогонять по полной. Толканием ручки масло смещается вниз "обменно" с воздухом только в самом цилиндре ручки и самом начале линии у ручки. Далее к низу масло ходит, но не доходит до цилиндра ручки. Воздух ходит аналогично и не сможет "обменяться" с маслом. насколько сдвинулся у ручке, настолько вернулся назад.
Ну если фанаты ультразвука смогут в линии раздробить пузыри воздуха в мелкодисперсное состояние, меньше диаметра линии по внутреннему диаметру, тогда он сможет под архимедовой силой "обменно" подняться вверх и выйти в ручку.
Промежуточный вариант помочь раздвинуть максимально поршни в калипере, выместить жидкость в цилиндр ручки им затем снова прокачать ручку.
Что он делает вообще??? Нахрена туда сюда жижу гонять?? Снизу вверх выдавил и больше ничего не надо делать!!
Це було для того-щоб показати один момент.
Спасибо за видео! Ты молодчина!