Да, есть такая проблема. Но у нас 6 метров хлыст купить можно. Я взял такой хлыст пару лет назад, нарезал по два метра, на какое-то время хватит. Если же нужно 200-300 мм, то можно заказать на prutki.ru/, я часто там беру, хоте цена конечно не дешевая.
@@modergun8321, я знаю, но резцов ломаных не так и много, да и не всегда державка по размеру то, что нужно, станки то у меня маленькие, в них и резцы используются с маленькими державками, на 1И611 державки 16х16 максимум 20 можно утрамбовать.
@@Монологиожелезках, как раз сегодня искал подходящую заготовку для изготовления четырёх Т-образных гаек по 12 паз с резьбой М10. Нашёл державку старого напаяного проходного отогнутого резца 22×16 мм. Интересно, не нахожу пока, с каким моментом затягивают Т-гайки. А то знаю про выламанные пазы.
@@modergun8321, насколько я помню, момент затяжки крепежа принимается таким, что бы создать усилие 30% от усилия необходимого для разрыва крепежа. Считать нужно исходя из прочнности крепежа, его предельной нагрузки на разрыв. Выломанные Т-пазы не от затяжки, а от затяжки того, что не следлвало затягивать или затягивать так как затянули, потому как выломать паз притягивая тиски или делительную головку невозможно, если это нормальные тиски или УДГ, ведь её плоскость соответствует плоскости стола и соответственно Т-паз под этими приспособлениями будет лишь сжиматься при затяжке но не изгибаться, а вот если на столе стружка, тиски с помойки и никто не озадачился пришабрить поверхность тисков к столу, или используются прижимы которые расставлены не верно, плюс тупой инструмент или неправильный режим резанья, сломанный инструмент, удар в деталь висящую на прижимах неразумно расставленных, тогда Т-паз и ломает.
ГУД! Но делать по паре гаек как-то нелогично. Что гаек, что прижимов требуется гораздо больше, поэтому почему бы не делать их из заготовки немного шире губок тисков? Кстати, по резьбе в гайках, - у меня в гайках промышленного производства резьба прорезана не полностью, что не позволяет ввернуть в них шпильку или болт с выходом их через гайку и упором в основание паза. Винт заклинивает в резьбе и останавливается точно на выходе из гайки. Такая, вот, "защита от дурака" или невнимательности на уровне производства. Наверное многие видели на старых столах и станках вырванные участки Т-пазов именно из-за такой невнимательности. Чугуний, он прочный и жесткий, но хрупкий....
Насчет несквозных гаек очень правильная мысль. Я сделал по паре гаек и прижимов, так как нужна была именно пара маленьких прижимов. Как-нибудь в следующем видео покажу свои более крупные прижимы и выложу их чертежи.
@@Handy-ToolsRu Гайки (отверстия в них) сквозные, но уже первым номером метчика прорезаны не до конца, а вторым номером пройдено на определенную глубину, чтобы болт клинил в недорезанной резьбе.
@@_shlee73_msk15 Ок. Спасибо. Кстати для сквозных гаек можно шпильки использовать, у которых с одной стороны резьбы нарезана лишь на высоту гайки, а потом нет резьбы, как у заводских шпилек от прижимов.
@@Handy-ToolsRu У меня для мелких Т-пазов и гаек М5, М6, М8 именно так и сделано. Брал болты с неполной резьбой, отпиливал головку и нарезал резьбу до нужной длины. А прижимы для них делал из уголка рамок старых панцирных кроватей, типа армейских или больничных. Там уголок, минимум, из Ст45, сухой и достаточно прочный. Да и вполне доступен на металлоприемках.
Может не только "шляпы" срезать заготовкам надо было, но и пазы грубо пройтись? После "оквадрачивания" естественно по разметке. Ну или обычной ножовкой. Объем снимаемого фрезой меньше в разы получится, а значит и ресурс и время работы.
Все так, можно было, тем более что тут точность размеров не критична. Однако когда нужно фрезеровать паз ровно, то фрезу может немного уводить, если скажем с одной стороны ножовкой срезать чуть больше, чем с другой стороны. Не засекал по времени сколько затратил на фрезерование паза, но если фреза острая, то проблем нет. Музыка или аудиокнига в помощь, чтобы время шло веселее.
@@SergeiPetrov В принципе фрезерованный паз я сделал лишь для большей универсальности. На самом деле вместо него достаточно просто просверлить отверстие на 10 мм. В описании к видео есть ссылка на чертежи, сейчас я добавил к ним один лист с чертежом упрощенного прижима, т.е. просто с отверстием вместо фрезерованного паза и без скошенного носика. У меня сейчас прижимы к станку трех размеров, прижим среднего размера именно с отверстием.
Теперь можно сделать безстаниные тиски, половинки которых крепятся прямо к столу через Т-пазы, типа вот таких th-cam.com/video/SDNPiON3wxs/w-d-xo.html или таких th-cam.com/video/IR2p9ceg1bw/w-d-xo.html по моему очень просто и удобно.
Пока все работает, разбирать шестерни нет желания, а если сломается то без фрезера и поворотный стол не поможет, так как просто не нечем будет работать. Думаю можно будет если что обмерить и заказать распечатанные на 3D принтере из хорошего пластика. Мне шестерни на ТВ-16 предлагали распечатанные, говорят неплохо ходят.
Черновой проход 0,25 по стали, чистовой 0,15, это оптимально для моего хоббийного станка. Изделия делаю как правило небольшие по габариту, чтобы не много снимать "мяса" и почтой не тяжело было отправлять, так-что в общем-то хватает и этого станка.
Почему??? По вашему для заработка нужно обязательно снимать 5мм? Так это другой станок нужен. Станок подбирается по многим характеристикам в зависимости от целей использования. А заработок вообще не зависит от съёма.
Ох, уж эти ваши заУсенцы.....
С меня хватит. 😊
Благодарю! С удовольствием смотрю.
У вас на фрезере ременная передача или через шестеренки как у меня
На этом станке ремень, как на ГРМ авто. Во всяком случае на моем таком же станке.
Ви шестиренки не заготовили заранее
Ещё бы место найти, где квадрат ст45 в розницу продают. А то у нас 45 сталь вся оптом.
Да, есть такая проблема. Но у нас 6 метров хлыст купить можно. Я взял такой хлыст пару лет назад, нарезал по два метра, на какое-то время хватит. Если же нужно 200-300 мм, то можно заказать на prutki.ru/, я часто там беру, хоте цена конечно не дешевая.
Державки от резцов токарных из ст 45 или 50
@@modergun8321, я знаю, но резцов ломаных не так и много, да и не всегда державка по размеру то, что нужно, станки то у меня маленькие, в них и резцы используются с маленькими державками, на 1И611 державки 16х16 максимум 20 можно утрамбовать.
@@Монологиожелезках, как раз сегодня искал подходящую заготовку для изготовления четырёх Т-образных гаек по 12 паз с резьбой М10. Нашёл державку старого напаяного проходного отогнутого резца 22×16 мм. Интересно, не нахожу пока, с каким моментом затягивают Т-гайки. А то знаю про выламанные пазы.
@@modergun8321, насколько я помню, момент затяжки крепежа принимается таким, что бы создать усилие 30% от усилия необходимого для разрыва крепежа. Считать нужно исходя из прочнности крепежа, его предельной нагрузки на разрыв.
Выломанные Т-пазы не от затяжки, а от затяжки того, что не следлвало затягивать или затягивать так как затянули, потому как выломать паз притягивая тиски или делительную головку невозможно, если это нормальные тиски или УДГ, ведь её плоскость соответствует плоскости стола и соответственно Т-паз под этими приспособлениями будет лишь сжиматься при затяжке но не изгибаться, а вот если на столе стружка, тиски с помойки и никто не озадачился пришабрить поверхность тисков к столу, или используются прижимы которые расставлены не верно, плюс тупой инструмент или неправильный режим резанья, сломанный инструмент, удар в деталь висящую на прижимах неразумно расставленных, тогда Т-паз и ломает.
ГУД! Но делать по паре гаек как-то нелогично. Что гаек, что прижимов требуется гораздо больше, поэтому почему бы не делать их из заготовки немного шире губок тисков? Кстати, по резьбе в гайках, - у меня в гайках промышленного производства резьба прорезана не полностью, что не позволяет ввернуть в них шпильку или болт с выходом их через гайку и упором в основание паза. Винт заклинивает в резьбе и останавливается точно на выходе из гайки. Такая, вот, "защита от дурака" или невнимательности на уровне производства. Наверное многие видели на старых столах и станках вырванные участки Т-пазов именно из-за такой невнимательности. Чугуний, он прочный и жесткий, но хрупкий....
Насчет несквозных гаек очень правильная мысль. Я сделал по паре гаек и прижимов, так как нужна была именно пара маленьких прижимов. Как-нибудь в следующем видео покажу свои более крупные прижимы и выложу их чертежи.
@@Handy-ToolsRu Гайки (отверстия в них) сквозные, но уже первым номером метчика прорезаны не до конца, а вторым номером пройдено на определенную глубину, чтобы болт клинил в недорезанной резьбе.
@@_shlee73_msk15 Ок. Спасибо. Кстати для сквозных гаек можно шпильки использовать, у которых с одной стороны резьбы нарезана лишь на высоту гайки, а потом нет резьбы, как у заводских шпилек от прижимов.
@@Handy-ToolsRu У меня для мелких Т-пазов и гаек М5, М6, М8 именно так и сделано. Брал болты с неполной резьбой, отпиливал головку и нарезал резьбу до нужной длины. А прижимы для них делал из уголка рамок старых панцирных кроватей, типа армейских или больничных. Там уголок, минимум, из Ст45, сухой и достаточно прочный. Да и вполне доступен на металлоприемках.
Может не только "шляпы" срезать заготовкам надо было, но и пазы грубо пройтись? После "оквадрачивания" естественно по разметке. Ну или обычной ножовкой. Объем снимаемого фрезой меньше в разы получится, а значит и ресурс и время работы.
Все так, можно было, тем более что тут точность размеров не критична. Однако когда нужно фрезеровать паз ровно, то фрезу может немного уводить, если скажем с одной стороны ножовкой срезать чуть больше, чем с другой стороны. Не засекал по времени сколько затратил на фрезерование паза, но если фреза острая, то проблем нет. Музыка или аудиокнига в помощь, чтобы время шло веселее.
@@Handy-ToolsRu пока заточного нет просто жалко пальчиковую тупить на съёме материала
@@SergeiPetrov В принципе фрезерованный паз я сделал лишь для большей универсальности. На самом деле вместо него достаточно просто просверлить отверстие на 10 мм. В описании к видео есть ссылка на чертежи, сейчас я добавил к ним один лист с чертежом упрощенного прижима, т.е. просто с отверстием вместо фрезерованного паза и без скошенного носика. У меня сейчас прижимы к станку трех размеров, прижим среднего размера именно с отверстием.
Теперь можно сделать безстаниные тиски, половинки которых крепятся прямо к столу через Т-пазы, типа вот таких th-cam.com/video/SDNPiON3wxs/w-d-xo.html или таких th-cam.com/video/IR2p9ceg1bw/w-d-xo.html по моему очень просто и удобно.
Спасибо за ссылки. Видел подобные тиски, есть желание со временем сделать.
А самому сделать поворотний стол и угломер нужен ничего сложного единственно что нужно разбирать
Пока все работает, разбирать шестерни нет желания, а если сломается то без фрезера и поворотный стол не поможет, так как просто не нечем будет работать. Думаю можно будет если что обмерить и заказать распечатанные на 3D принтере из хорошего пластика. Мне шестерни на ТВ-16 предлагали распечатанные, говорят неплохо ходят.
Штоб фрезер не встал желательно сделать запас ато потом придется покупать в зачем тогда станки
0,15 за проход так вы ничего не заработаете))
Черновой проход 0,25 по стали, чистовой 0,15, это оптимально для моего хоббийного станка. Изделия делаю как правило небольшие по габариту, чтобы не много снимать "мяса" и почтой не тяжело было отправлять, так-что в общем-то хватает и этого станка.
Почему???
По вашему для заработка нужно обязательно снимать 5мм?
Так это другой станок нужен.
Станок подбирается по многим характеристикам в зависимости от целей использования.
А заработок вообще не зависит от съёма.
@@Артем-е8р6й Там где я работал, делали в основном штучные детали, 3 или 4 разряд. и мы зарабатывали только на крупных деталях
У вас на фрезере ременная передача или через шестеренки как у меня
Пластиковые шестеренки.
Ви шестиренки не заготовили заранее
@@ЕвгенийШестаков-д4л Нет, но переживаю об этом. У официального дилера Jet заказать наверное дорого будет, может как-нибудь на АлиЭкспресс поищу.