@@Придумалсделал-ч4э В данном случае со стабилизатором тока(ток стабилен и от нагрузки или нагрузок не зависит) добавление резистора приводит только к его(резистора) нагреву, а ток как был так и остается, такая схема. В школе проходили источник напряжения и источник тока, две разные вещи, так вот это и есть условно источник тока и что бы вы туда не ставили ток будет постоянным. Все просто привыкли работать с стабильным напряжением а вот представить что есть ещё стабильный ток не могут. Например напор воды 2 метров это не одно и тоже что поток 2л в секунду.
Очень аккуратно и красиво отпаял подложку от драйвера, а вот два винта крепящих их вместе, не открутил и оторвал подложку повредив резьбу кронштейнов драйвера. И цоколь желательно отделять от корпуса, потому что под ним зажат боковой провод драйвера. После сборки у тебя он просто прикасается к цоколю с ненадежным контактом. И всё же ремонт получился. Молодец! Продолжай и опыт придёт.
У меня получилось. Сделал так же как в видео, с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
У меня получилось. Сделал так же как в видео с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
Лампочки разбирать проще всего таким способом: 1) ножом поддеть центральный контакт с цоколя лампы. 2) вкрутить лампу в патрон и наклонным движением в сторону отсоединить ее от цоколя. 3) с помощью ножа отсоединить рассеиватель (при необходимости можно слегка подогреть феном место склейки герметиком). 4) со стороны цоколя можно аккуратно подтолкнуть светодиодную матрицу, например, карандашом.
Все эти методы ножом - всё равно калечат внешний вид в виде надрезов при неминуемых соскользах ножа. Я сделал проще, но, правда, опаснее (но если одеть защитные очки и руки в перчатки, то это можно нивелировать): просто пипеткой проливаю шов 70% уксусной эссенцией, она там отлично растекается - и минут через 10-15 герметик размягчается и колпак отрывается довольно легко. Далее просто промываем лампу проточной водой и точка. Ржаветь там нечему - все детали: пластик да дюраль.
Спасибо за видео, с вашей помощью я быстро отремонтировал светодиодную лампу. Замкнул сгоревший светодиод и убрал резистор R2 так как вместо заявленных 80ma было аж 120ma. Не представляю как эта лампа фирмы GAUSS могла отработать заявленных 25 лет при таком токе.
Рад делится опытом. Светодиоды в одном размере могут обладать с разными характеристиками. Если сгорел светодиод то уже чтото не то, и что будет с остальными тоже неизвестно, а с пониженным током им будет явно легче и прохладнее.
Конечно не то,ток был явно завышен. Не испытываю больших иллюзий насчет остальных светодиодов после такой "эксплуатации" но так как лампа отработала всего ничего в часовом эквиваленте, будем надеяться на лучшее.
А вы ток в цепи переменного 220 В замеряли, или в цепи постоянного (который идёт на матрицу светодиодов)? На корпусе лампы обычно указывают ток в цепи 220в. В цепи питания светодиодов напряжение будет меньше, а сила тока - больше.
Уверенно, спокойно и правильно. Действительно, в умелых руках дело пяти минут. В прошлый раз я все порывался поумничать - хотел намекнуть, что закорачивание места диода не особо продлевает жизнь лампы в целом. И вот ответ:)))) Но поумничать все равно хочу: я считаю, что сгорание одного диода не есть причина убивания следующих: перед и при его выходе из строя сопротивление перехода растет. Я полагаю, что лампа обречена именно из-за того, что производитель гонится за мощностью и держит диоды не в режиме. Так что ваш метод нужно производить сразу после покупки :)
Аргументированная критика и предложения приветствуются. Я бы согласился и в описании к прошлому видео написано: P.S. После ремонта лампы как правило долго не живут, светодиоды подгорают уже в процессе первого сгоревшего светодиода. Таким образом это кратковременный ремонт, ещё послужат но как повезёт и как правило не долго :( Правда эта надпись была добавлена спустя неделю, когда одна из ламп начала дожигать светик за светиком. Поборол лень, нашел решение, накопил опыт, проверил временем и поделился опытом снял видео. Я бы много уже переснял бы по другому...
В процессе "горения" светика с дымком и искорками наблюдал моргание лампы, тоесть сопротивление "восстанавливается", а блок питания в паузе накапливает повышенное напряжение и разряжает его на цепь. Может быть частный случай но вероятен раз наблюдал. Сразу переделывать не надо, если что меняем по гарантии, стимулируем производителя и продавца к качественной продукции. А вот гарантия прошла, то можно и снизить ток, и не так как я в два раза, а не так заметно для глаз хотябы на четверть, подбором соответствующего сопротивления.
@@MasterBobrov Без соответствующих знаний мне трудно дискутировать. Возможно, я мыслю линейно. Мы изучали процесс разрушения проводника - там не наблюдались моменты восстановления проводимости: сопротивление только росло. Но, во-первых, я видел частный случай и, важно, это был не полупроводник. Может в полупроводнике процессы идут иначе.
Возможно при разрыве цепи драйвер наганяет повышенное напряжение и происходит повторный пробой и кратковременный удар по оставшимся светикам. Согласен, что это скорее частный случай.
единственно правильная идея по продлению службы светодиодных ламп,в некоторых и выпаивать ничего не надо ,эти резисторы находятся снаружи вместе со светодиодами,переламываешь 1 резистор SMD кусачками и все, заклеиваешь расеиватель обратно
@@Star-Spangled_Banner , из двух одинаковых , включенных параллельно резисторов, убирается один, общее сопротивление данной цепи увеличивается, ток уменьшается. Закон Ома никто не отменял ))
"Ещё нужно добавить светодиодов.От 2 до 5, в зависимости от мощности лампы. И нужно просверлить 4-5 отверстий по кругу от цоколя 20мм для охлаждения." --- Ага, и чтобы помехи 40 килогерцовые фонили в пространство и облучали жильцов. Не зря корпус там ПОЛНОСТЬЮ алюминиевый.
Вот как так взять и вывернуть показаное. Знаю что держит, прижимает, но и знаю прижимает по разному, бывает частой поломкой ламп недожим, а бывает так держит что и не вырвать та и сам цоколь при ремонте можно и не снимать. А вы о этом знали?
@@ИгнациусКоппер-к6ч Частный случай и временное решение на скорую руку. Сложил провод как пружинку и запихнул между высоким бортиком с выступом и цоколем. В основном, если выдираю провод, то сверлю отверстие в цоколе и паяю с наружной стороны. А сейчас вообще этим не занимаюсь - покупая лампочки с работающей гарантией на 3года.
Маленькая подсказка! Нужно ножом отковырнуть у цокаля кнопку под ним провод с придохранителем.Второй! ножом отсоеденить (раздвигая)цоколь от пластмассы!
Также делал перемычки в максусах. Лампа светила 1 год, сгорел светодиод, поставил перемычку - проработала еще ~6мес, вторую - ~3мес, третья перемычка - после 1часа сдохла. Аминь.
Без лишних расчётов и замеров вместо сгоревшего диода впаиваю сопротивление 110.... 240 ом и лампочка продолжает светить как прежде. Для теплоотвода сверлю отверстия в корпусе и крышке, так как они на потолке для дизайна лампочки почти не видны.
Ха-ха-ха, ну ты артист. Схему с кишками вырвал, порвал провод цоколя, наверное думал что лампочка от одного провода работает. А как собрал, вообще умер от смеха.😂😂
Да, самый идеальный вариант продления срока службы светодиодной лампы, это сразу после покупки, перед использованием уменьшить примерно на 1/4 - 1/3 мощность потребляемую самими светодиодами, таким способом как на видео. Например, если нужна лампа по яркости 10вт, нужно купить 15вт лампу, и уменьшить до 10вт. я так сделал примерно 4 года назад, до сих пор работают.
Честно -несмотрю на гарантию. Переделываю сразу, иногда использовал начинку ламп под другой корпус и рассеиватель - работают больше года, яркость после 5-10мин не падает ( по показаниям датчика в телефоне)
Правильно пишут нужно снимать цоколь ,что бы потом им зажать провод.Мне чаще попадаются лампы с простым драйвером в виде конденсатора они чаще и выходят из строя.Вопрос решаю проще не куда.Вместо сгоревшего светодиода(обычно это сборки) ставлю подходящее сопротивление которым и определяется потребляемый ток.Но у вас вариант со стабилизатором тока и это не прокатит.
Цоколь обычно не снимаю, учту, выпаиваю начинку так. В случае драйвера на гасящем конденсаторе, вместо сопротивления лучше установить линейный стабилизатор тока (простой на транзисторах или тойже лм317 осторожно до 40В падение), сразу двух зайцев уменьшить и стабилизировать ток и самое главное убрать пульсации. В описании к этому видео есть ссылки на другие видео по пульсациям на простой схеме.
Кот Анатолий Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора последовательно вполне оправдана и даже очень полезна даже для глаз. Плюсов больше чем минусов.
Ток уменьшать не в "почти 2 раза". ;-) Реально экспериментировал с 0,5 ваттными (рабочий ток 120 мА), снижал ток до 90 мА. Свечение (на взгляд) практически не меняется, только чуть-чуть меньше. Переделал так мужику фонарик - работает до сих пор(больше года). А вот нагрев - значительно снижается. Потом переделывал ещё китайский( со слов - "только купили, неделю проработал") - та же история.
Люди, покупайте лампы в крупных магазинах, таких как лента, леруа, икеа, ок и сохраняйте чек с упаковкой. Если сгорела, подходите на стойку инфо и забираете деньги без вопросов. По опыту самые надежные лампы оказались филлипс, работают уже четыре года.
У меня филипс сильно пульсирует, но работает долго и стоит дорого. Попробуете лампочки Генерал. Пульсации не видны, очень дешовые, примерно на год ежевечернего использования хватает.
у меня одна из первых появилась китайская "кукурузка" уже 5-й год работает)) вайдекс все прошли гарантию в 3 года (их у меня 80%). и филипсы бывают "пластик" и "люминий"... берегите здоровье - нах лампы с пульсацией!!
Все гуд!!!Реанимировал старую лампу с 3 сгоревшими диодами...Светить стала после удаления сопротивления в разы тусклее.Буду пробовать на новой такой способ ибо старая уже долго не проживет
Да уже не одну починил таким способом , автору + , благо на работе таких мешками да коробками.Несколько "сортов" этих лампочек разобрал, стоят эти резюки парами а может быть ещё и третий : RC * у них обозначение а не R* как у других,(RC понял как подборочные) По плате посмотрел идут они с минуса диодного моста и на "шим" ,сразу возник вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ?? в паре со вторым резистором они мощнее были почти в два раза? Поработают посмотрим. ДА ЕЩЁ ЛЁГКИЙ СПОСОБ Отделения цоколя от лампы , подглядел тут на ютубе ,сверлить не надо: Снимаем центральный пятак, потом вкручиваем лампу в пустой патрон и резко давим на излом в одну, потом в другую сторону , всё лампа отделилась целая юбка осталось в патроне .НУ А СОБИРАЛ Я ТАК : При сборке на место нужно вставить провод под юбку и СОВМЕСТИТЬ точки и выемки на лампе и цоколе, и наживить сначала ручками потом вкрутить в патрон и дожать.Разбирал- собирал цоколя на советском фарфоровом патроне на ура.
вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ? Предполагаю, что при выпаивание одного резистора мощность на другом не меняется. Стабилизатор тока по сути это стабилизатор напряжения на фиксированное сопротивление. Я думаю что там фиксированное напряжение (допустим 0.4В, не мерял) и соответственно и фиксированный ток через каждый отдельный резистор. А вот если уменьшать номинал резистора то ток и мощность на нем возрастает. Надо полистать даташит.
Разобрал новую 40ку, там было 3 резистора, один удалил, всё Ок .Свет правда желтей стал и мощность чуть упала( был белый) Поставил перед двором на опору, всё устраивает . Но собирать её было геморно, панель со светодиодами была плотно запресованна в лампу, термопасты добавил и потихоньку забил на место, и клеить пришлось колбу и цоколь на суперклей, вес то ее не маленький(40вт) на таком цокольке.
@@MasterBobrov Привет, да ещё досмотрел питание идёт не только через эти резисторы.А шим запитан отдельно.Так ни чё им не будет- резюкам.(подборочные получаются)
Снизил силу тока почти как у вас, путём выпайки одного резистора,так как их стояла два параллели.Но случилась следующая ситуация.После выключение питания лампа моргает пару секунд,как бы не критично,но не приятно.В моем драйвере было два резистора из следующих наминалов в параллели:это 9.10 Ом и 5.60 и при замере мультиметром в сумме показывало 3.7 Ом.При выпайке резистора на 9.10 Ом выходит,что теперь с 3.7 Ома увеличил до 5.6 Ома.На выходе до выпайке был ток 270 милиампер,теперь стало 134 милиампера.Почти упало на половину.Насколько нужно поставить резистор?А если уменьшить конденсатор,то у меня их в плате стоит всего 2 штуки,то какой из них?,так как я в этом не силен.Номиналы это: 6.8мф 400в и 100мф 35в,что посоветуете? Заранее спасибо!
Грамотно расписали ТЗ. Сомнительно чтобы конденсатор 6.8/400 накопил бы энергии на пару секунд даже моргания. Из этого могу сделать вывод - что у вас стоит выключатель с подсветкой(или есть утечка), и теперь этого малого тока подпитки и хватает для моргания в момент разрядки. Это одно допущение, легко проверяется в настольной лампе, а лечится установкой пленочного конденсатора 0.1мкФ/630В параллельно лампе в люстре или самой лампе. Если ток и мощность упала наполовину то можно и конденсатор после моста уменьшить на треть. было 6.8 и можно поставить 4.7. После уменьшения проверить на пульсации в 100Гц. Второй электролит на 35В стоит параллельно светодиодам и гасит броски тока на самих светодиодах, его не трогать, если конечно он не на замену. Если резистор, то рекомендуется снижать ток лампы на 10-30% соответственно подбирать и резистор. В вашем случае смею предположить на замену на с 3.6 на 4 Ом простой заменой либо более точно комбинировать 9 на 15 или 5.6 на 7.5. и т.д. и т.п. Както так. Сама ситуация немного необычна
@@MasterBobrov Выключателя с подсветкой нет.Большое Спасибо за подсказку подбора резисторов!!!!!Поигрался с резисторами и попал с первого раза.Выпаяв резистор с другого драйвера который стоит на входе у лампочки 220в. Вообщем ситуацию получилось решить!!!Отпаянный резистор 9.1 Ом поставил на место и за место 5.6 Ом поставил 10.6 Ом .Тем самым получилось общее сопротивление примерно 5.1 Ом,а на выходе драйвера сила тока составило 175 милиампер.Теперь при выключение лампочка не моргает.Кондецатор 6.8мф 400в не менял.Надеюсь что этого достаточно для уменьшения тока и продление жизни светодиодов?,что скажете?Забыл упомянуть, что это настенный светильник БРА,он состоит и двух светящих лам в каждой из них по 6 шт светодиодов.Всего получилось 12шт,сидит на этом драйвере.Сгорело 2 светодиода,которые я заменил на другие,проверив их мультиметром в режиме измерения диодов.При проверке покупные светодиоды светятся также как и родные.И к стати термопасты добавил,так как там где сгорели два светодиода на одной стороне лампы было очень мало.
У светодиода три важных характеристики - размер, ток, напряжение. Вариантов светодиодов больше чем сортов семечек у бабушек на всём базаре. Надеюсь покупные светодиоды рассчитаны на требуемый ток. По напряжению все светодиоды похоже на 3В, раз проверяли мультиметром в прозвонке диодов, тоесть роста мощности быть не должно. Вы сразу не указали что сгорели светодиоды, итого мог пострадать и электролит на 35В, его надо выпаять и проверить его емкость и внутреннее сопротивление. Также опять замечу, что старые светодиоды могли и подгореть и сколько им осталось можно только гадать. Если начнут догорать то меняйте все сразу, там где два будет и третий и т.д. А если начнут сгорать новые, ну вы поняли. А так да, эксплуатация покажет. Поздравляю Вас с приобретенным опытом и знаниями. Удачи.
Чтобы этим не заниматься не покупайте лампы Е14 мощнее 5Вт, а Е27 мощнее 7 Вт. 1. Всё равно обманут - мощность будет меньше. 2. Греться будут меньше - дольше проживут. Эти лампы (светодиодные) не предназначены под "малорожковые" люстры...
У ламп на 7 Вт меньше корпус (радиатор) чем у 10-15 Вт ... и диоды работают также на пределе ... в итоге тоже нагреваются. Я делаю так - покупаю на 12 Вт и сразу переделываю в 8 Вт (подбором резистора). Не дожидаясь пока начнут дохнуть или гарантия закончится, а сразу с коробки. Получаю - больше диодов в лампе, которые работают на 65% своей мощности - меньше греются, дольше служат. И в общем лампа держит температуру в допустимых пределах - 60-70 градусов. Лампы беру формата А65 - они чуть крупнее, хорошо держат 8 Вт. Модели А60 ограничиваю до 7 Вт. Да, выходит немного дороже, но зато я могу рассчитывать на те самые 25000 часов работы. 2 года все исправно работают.
в любой лампе вместо например положенных 60 мА на диоды подается 120, как не крути - лампа любой мощности выйдет из строя, только опытным путем подбирать резистор чтобы ток был в пределах допустимых 60 мА.
Разборка/сборка неправильная. Тот провод, что туго выходит прижат цоколем. Вытаскиваете нижний пятачок. Цоколь, большинстве случаев накручен на корпус и обжат. Можно попытаться сорвать тот обжим, но есть вероятность повредить метал. Чтобы этого избежать, нужно тонким сверлом пройтись по тем 'ямкам'. Цоколь откручивается и освобождает второй провод. Так же есть лампы, у которых плата со светодиодами приклеена очень крепко и ее можно выбить лишь с обратной стороны.
Конструкции могут отличаться. В данном конкретном случае такая разборка/сборка проще и быстрее. В остальных случаях больше всего выпаиваю начинку, цоколь снимать не доводилось. Спасибо за информацию, возможно пригодится.
@@MasterBobrov Провод там загнут на корпус, потому плохо вытаскивается. На 8:25 хорошо видно, выпрямился не до конца. Обратно так вставить не получится. Ради эксперимента можете разобрать одну ) Конструкции конечно разные. Есть такие, что драйвер и отпаивать не нужно(на зажимах).
с последним ремонтом лампы увеличив сопротивление на 0.2ом с 1.8ом лампа стала совсем тускло гореть. Причем так же тускло даже когда сопротивление было 2.5ом. жаль что не смог выпаять смд резистор и просто его выломал. А теперь думаю придется идти покупать новый резистор и возвращать в схему. Лампа Гаусс на 10вт.
@@Zabarotropitili например. недоконтакт, проводки, обрыв резистора предохранителя, трещина платы, припоя и т.д. Как обычно ремонт это подключается через лампу накаливания и гальваноразвязку(желательно), и потом со схемой по цепи в контрольных точках измеряется напряжение и даже ток.
Чтобы легче было разобрать цоколь, нужно вкрутить лампу в патрон, надев перчатки, и проворачивая снять цоколь с резьбой. Нужно попытаться надломить пополам и тянуть.
@@MasterBobrov У меня получилось. Как у Вас получилось выдернуть плату из корпуса лампочки: один из проводов от нее подогнут на 180° и обжат цоколем до корпуса лампочки?
@@В.Олешицкий Значит был так паршиво подогнут и прижат или обжат цоколем. Можно помочь выдергнуть толкая плоской отверткой. Часто просто выдергиваю и при сборке сверлю отверстие и припаиваю. Снять цоколь получались до тех пор пока не поломал патрон, потом попытки прекратил, патронов жалко.
запорожский паяльник - раритет!!! я после того как замыкаю сгоревший светодиод просто не одеваю молочный рассеиватель и лампочка ещё работает - охлаждения ей не хватает...
Кто за то, что-бы производители применяли резьбовое крепление светорассеивателя, а не клей, то-есть делать конструкцию разборной и более дешёвой ведь клей ненужен? А кто за то, что-бы производители сделали лампочки с неограниченным сроком службы, а не какие-то хлопушки одноразовые, выжимая деньги с продаж?
Встречал видос автор Компанец 1 часть разборка , там он вкручивает лампу в патрон и делает на излом без фана и цоколь хорошо снимается- поучительно. И ещё хочется добавить . а если взять светодиод с лампы там где 3 осталось и заменить или он уже подорван долго не прослужит ?
Пробовал снимать цоколь патроном это удобненько, но к сожалению не всегда метод работает. На счет переставлять светодиоды с сгоревших доноров, тут как повезёт. У меня была одна лампа, в которой упорно догорали светодиоды даже на сильно пониженном токе, тут только все светодиоды на замену новыми и отложил в сторону. Итого я бы не играл в лотерею перепаивая светодиоды, и если замена то замена всех на новые.
А вот рассеиватель снимать нужно, только хорошо подумав - в закрытом плафоне - однозначно да. А если открытый - не факт. ибо ибо его вторая функция, не менее важная - защита светиков от пыли и грязи. Если на прямо на люминофор попадет пылинка, он прогорит до самого кристалла и выйдет из строя, так как там бешеная плотность светового потока и даже слегка мутное пятнышко от флюса сжигает мощный диод за несколько часов.
Рассеиватели не снимаю по правилам электробезопасности, мало ли кто полезет лампочку менять. Пылинка и светодиод для меня чтото новенькое, прикинул кпд на световой поток. Мне както сомнительно яркое проявление такого эффекта с более распространёнными пусть одноватными светодиодами.
Буду искать эту пару резисторов, перед двором на опоре и месяц не погорела 30вт-ка , Как раз бьюсь над этим, думал кондёр. последовательно или резистор в первичной цепи добавлять(подбирать).Теперь 20ка на разбор.
Немного перебор. Было примерно 1.8 Ом стало 12 Ом, примерно в шесть раз больше, и ток стал меньше в столько же раз. Тоесть с 10вт лампы стало 2Вт. Для настольной 3Вт как по мне норм, хотя на рабочем столе у меня 6Вт.
А сверлить цоколь убирать колбу, для улучшения теплоотвода есть ли смысл? Получается лучше брать 20 Вт лампы после как сгорят перепаять вашим методом на 10 вт.
Есть смысл и сверлить и снимать колбу, особенно в закрытых светильниках, только осторожно на светодиодах может присутствовать фаза. А покупать и потом ждать и рассчитывать что сгорит лампа это не вариант, а случайность, так как стремимся покупать качественные лампы с трёхлетней гарантией и если что то по гарантии замена или возврат. Тоесть лучше покупать качество и использовать как есть, а переделывать уже не гарантийные.
не буду много писать,-- чисто по теме и по существу добавлю немножко-- этот резистор в обратной связи обычно стоит между минусом после диодного моста и шим, Увеличив его сопротивление на пол ома или более действительно ток на светодиодах уменьшается, но этого недостаточно, почему про конденсатор молчек? секрет сильный?
Тупой нож (и тд) = увеличение усилия + беспечность пользователя = уменьшение контроля = увеличение травматизма. По другому - с острым ножом работаешь легко и аккуратно - с тупым ножом с усилием и напрягом и в итоге травматизм более вероятен.
Дважды "повезло". 1 - Рассеиватель реально приклеен. 2 - Бонусом в цоколе имеется бортик та ещё и с загибом, за него зацепил и нажал и как пружиной прижал. В последнее время снимаю рассеиватели просто руками, а цоколя снимаю(сминая) большими пассатижами.
Сделать всё проще Не разбирая для этого вырежься сектор например три светодиода из доноров из таких же светодиодов и на двух ножках припаяется используется сначала один светодиод если ещё испортится то ещё светодиоды подключите.
Скорей всего эта лампа перегорит быстро,даже после выпаивания резистора.Термо клей нужно было намазать после того как плотно запрессован теплоотвод с диодами.Проблема светодиодных ламп в плохом отводе тепла.Я сверлю или прожигаю паяльником отверстия в самой колбе так,чтоб хоть какая то конвекция внутри была...
Лично у меня создалось такое впечатление, что люди думают, что все светодиоды одинаковы и продаются как семечки в магазине, покупай любые и меняй, жесть. А ведь даже на алишке предлагают в одном типоразмере чуть ли не более трёх десятка разных по вольт амперным характеристикам светики. Ок, выбрал и купил пачку. Жди пока прийдут. Если менять то все сразу, технологию на плите пожалуйста отбросить, жарить светики на плите жесть, нужно хоть минимум инструмента. И настрой под свои светики драйвер. Вот это правильный подход в полноценом ремонте, наличие элементной базы, инструмента, навык ладно добудем, и настройка. Я лишь предложил быстро раздать калекам костыли, если продолжают падать, то в сторону их и пусть ждут партию светиков или на разборку. По опыту у меня только две лампы ждут светики, а так около пяти на костылях уже более года. И да мне дешевле купить нормальную лампочку чем жарить светики, ленивый очень.
Мастер, а почему так получается? 1) Мерел вообще без платы диодов( сразу от проводов драйвера), напряжение было 77-75 Вольт. Сейчас горит одна цепь из 7 ми диодов и напряжение( от проводов припаянных на плате диодов к этим маленьким клеммам) 44 В. Как так? 2) Есть целая лампа. Такая же, только там диоды на 3000 K, теплый свет. В этой лампе заменил один диод, взял его от ламп, где диоды на 4000 К. Но это не так важно. Вообщем... Здесь светят все диоды, т.е обе цепи. Но... Напряжение от проводов драйвера на клеммах на плате диодов, 39 Вольт. И одна цепь и семи диодов немного тусклее светит. Почему тут такое напряжение? Должно же быть 77 Вольт. Может драйверу приходит конец? И он выдает не правильное напряжение?
Хм, да, не подумал :) Только последовательно подстроечнику нужно оставить те два стандарта. Плохо что будет нелинейная установка тока, сначала резко потом плавно.
Светодиоды при включении очень тускло горят потолочные лампочки в виде таблеток одна проработав несколько месяцев нормально , остальные норм горят еще . Как отремонтировать в чем причина тоже одни микросхемы 1 кандер и 1 резистр в нем светодиоды все целые
Скажи пожалуйста остались только живые 4 светодиода,а драйвер выдаёт около 310В, какое сопротивление Поставить в разрыв плюса чтоб они долго работали, только не говори что по закону Ома надо вычислить, объясни если не трудно на пальцах . Заранее спасибо
Резистор 20кОм 5Вт. Для тока 15.5мА, по закону Ома сопротивление резистора 310В/0.0155А=20000 Ом, и мощность 310В*0,0155А=4,8Вт. Падение напряжения на светодиодах не учитывалось, так как нет данных. Ток взят почти от фонаря и в итоге получилась фигня с кпд ниже плинтуса. Схемы разные, принципы регулировки тока тоже разные. Вкратце писать мемуары и повторятся не буду. Вся инфа тут. th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
Если один токозадающий, то замена на с 25% большим сопротивлением (например 2R7 заменить на 3R3). Однозначно не помешает взять номер микросхемы и сверится по даташитам по ногам то ли это резистор. Как правило токозадающий резистор до 5 Ом.
Мастер, скажите пожалуйста, ток, который в цепи диодов идет, он один и тож же? Т.е если нет одного диода или не будет половины диодов, ток все равно тот же? Или складывается из общего кол-ва потребления на каждый диод. К примеру ток потребления 100мА( 0,1А). И 10 диодов, тогда будет 1А. Или же Так и будет 100мА, хоть 10 диодов, хоть 5 диодов?
Тут схема с стабилизацией по току - ток стабилен а напряжение может менятся, например 100мА при напряжении 10-300В. Количество светодиодов в цепи может менятся но ток стабилен и остаётся прежним. Например 10Вт лампочка на 10 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенными светодиододами и коротим три светодиода, а ток на каждом из оставшихся светодиодов прежний (кстати и напряжение от тока тоже старое но в сумме меньше) и меняется мощность и получаем 7Вт лампочку. Надо понимать - последовательное подключение ток один для всех элементов, а при параллельном суммируется.
@@MasterBobrov понятно, ток тот же остается. Мастер у меня вообще не понятная ситуация. Лампочка на 7,5 Ватт, 14 диодов. Два сгорели, закоротил их, перемычки напаял. Включаю, горят 7 светодиодов, та половина, где два закороченных. Размыкаю перемычку( отпаиваю), эта часть диодов не светит. НО... светят другие 7 диодов. Я так понимаю у меня в лампах два крыла по 7 диодов, оба крыла соединены параллельно( диод сгорел в одной цепи, она не светит, но светит вторая). И в каждом крыле диоды соединены последовательно. Имеем два крыла соединенных параллельно. Верно? Но почему тогда так происходит? Светит только одно крыло? И на второй лампе так же сейчас. 7 диодов горят и все. В чем проблема? Да. Сопротивление одно выпаял. Остальные диоды все рабочие. Проверял.
@@АлексейАлексеев-ь7р Посмотрите внимательно видны дорожки. В обеих ветках должно быть одинаковое количество рабочих светодиодов (лишние аккуратно закоротить проводками). У меня была такая лампа, в одной ветке сгорело 5светодиодов в другой один, в итоге коротил в обеих ветках по пять.
Не везде подойдёт лампы с пониженной мощностью, на плате полно место можно зачистить плату допаять по 1 - 2 и даже три донора или новых диода, КПД с учётом снижения температуры увеличиться на 25-30%
Да, вариант норм, типа уменьшить ток и компенсировать мощность (яркость) дополнительными светодиодами в цепи. Это только в случае где яркость очень важна и полно аналогичных по току светодиодов. А так подбирая токозадаующие сопротивления можно снизить мощность лампы всего на 20%, тепло уменьшится, при этом яркость практически не изменится (нелинейность светоотдачи от тока), а ресурс увеличится.
У титаниума просто между корпусом и рассеивателем нож или широкую отвертку загоняешь и подковыриваешь, нет ни какого смысла прокатывать просто по периметру нож, так как рассеиватель на защелке и герметике внутри, а не снаружи приклеен.
Виталий, не проще поставить гасящий конденсатор вместо поиска характеристик микросхемы? Многие не смогут прочитать, что написано на электронных элементах схемы.
Вместо того, чтобы выпаять одно(большее) из двух параллельных сопротивлений, Вы предлагаете полностью переделать схему и получить пульсации (привет люминесцентным лампам с стартерами). Гасящий можно в паре с линейным стабилизатором тока. Забудьте про гасящий в лампах, прошу, если не ради глаз то для лени.
@@MasterBobrov почему в схеме предусмотрено именно два параллельных резистора? Рассеивание мощности тоже играет свою роль. Один резистор может быстро выйти со строя. Поставил гасящие конденсаторы на лампах и прожектора и пульсаций не видно.
Не всем видно но они есть, и это не про сусликов. Два потомучто легче настроить, мощности на них при 0.4В аш ого считайте сами 0.4*0.1. Полезно изучать мат часть и использовать лучшее, а не применять худшее.
Master Bobrov, вот несогласен. Нынче и филипс и срам греются так что 80-90гр подложка... ВОЗМОЖНО, что проживут они 2-3 года, но светоотдача будет 60%... у "экономок" и пр через 3-6 мес такого перекала света с гулькин нос останется и это заметно легко( в отличие от фирменных, которые не заметно деградируют), даже если светики еще все живые. так что для себя - лучше упиливать хорошие лампы сразу, после первого же пробного включения. Тем более, что ломаться по факту там нечему, все проблемы только от перегрева. Уйдет перегрев - будет и драйвер, и диоды жить долго! А не упилить - то через пару лет все равно света будет мало и лампу заменить придется, на той же кухне или рабочем месте (пусть преведут в подсобку, туалет, работает же, но все равно замена).
@@MasterBobrov с необходимостью доработки ПОСЛЕ выхода лампы из строя, Когда она походила, светики деградировали немного (или много?) , поздно переделывать
Замена по гарантии, возврат, мусорка, полноценный или частичный ремонт и т.д. я не отменял. Показал костыли, а выдавать ли их пациенту каждый решает сам.
При сборке. Один сетевой провод идет в центральное отверстие и прижимается кнопкой. А второй? Как обеспечивается надежньй контакт? Не видно? Я вьпаиваю его от блока питания и при сборке обратно припаиваю.
Второй прижат цоколем. Я по ситуации, чаще отпаиваю от бп и т.д., либо выдираю и потом сверлю одно отверстие и припаиваю снаружи, а ктото снимает цоколь допустим выжимая патроном.
Нет. Закон Ома, напряжение постоянно и чем меньше сопротивление тем больше ток. Ок, бытовой пример, в люстре включены две лампы, одну лампу выключаем выключателем иииии суммарный ток во всей люстре уменьшается.
Мастер, подскажите пожалуйста, что должен показывать мультиметр, если выставить переключатель на 200 Ом( обозначение на шкале просто- 200, без букв К) и замкнуть щупы? Он же должен будет показать сопротивление проводов от щупов? Верно?
Мастер, помогите пожалуйста определиться с диодами. Я не могу найти их на Али. Вот фото диодов... drive.google.com/open?id=1nKvlMqvIUbpFs9wzlPHxy7r4vM75qUVv drive.google.com/open?id=15YzaeGAmS5mK97sfgbrRIjwD8G3Q_AC5 drive.google.com/open?id=1ctoUV7hF9SPrE97zh_UVqm3pqx3RNkX2
Если сгорел светодиод,то его почти всегда видно.Ставить перемычку не рекомендую:напряжение уже повышенное распределится на другие светодиоды и они начнут сгорать.Ставлю за место светодиода просто диод,соблюдая направление.У диода сопротивление около 500 ом.Резистор ставить нельзя,маломощные сгорают,а мощный не всунешь.
Заблуждаетесь. Свойство человеческой психики - слышать то что хочешь услышать и видеть то что хочешь увидеть, придерживаться повторениям, игнорируя то что не понятно и не знакомо. Вам не сюда. Пишите там где строболампы с драйверами на гасящих конденсаторах, с завышенным коэфициентом пульсаций, давно таких дешевых динозавров не встречал и избегаю. Повторюсь тут лампа отличается драйвером, тут *СТАБИЛИЗАТОР ТОКА* и как не трудно догадаться от нагрузки не зависит тоесть от количества светодиодов резисторов в цепи ток не меняется, а меняется напряжение и мощность. Мыслите чуть шире. Смотрите внимательно и слушайте, и если чтото не знакомо то узнавайте что это. Вот краткая выдержка th-cam.com/video/CpIlas90r0c/w-d-xo.html с более детального видеоролика th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html P.S. И ещё, у диодов измеряют падение напряжения, а не сопротивление. На обычном диоде падение напряжения около 0.7в, а на белых светодиодах начинается от 3в бывает на 6в, 9в, 12в, 18в, возможно и 24в, таким образ замена обычным диодом погоды не делает, равносильно перемычке ;) Уже есть повод задуматься, что же вы на самом деле делаете, и что не так.
Не разбирал. Цена не залог качества и надежности но маркер тот. Толщина материала радиатора играет важную роль на отвод и передачу тепла от одного конца в другой, меньше разница температур и эффективнее охлаждение. Например поджигая фольгу от шеколадки Вы и не заметите на другом конце, а взять алюминиевую пластину тойже длины но толще и передачу тепла и нагрев сразу почувствуете. Кактотак.
Закорачиванье не уменьшает подачу тока, а делит ток предназначенный для сгоревшего СД между остальными, в таком случае оставшиеся СД принимают больший ток, и так по кругу, каждая последующая перемычка укорачивает срок службы оставшихся СД распределяя ток сгоревшего СД между остальными. Но есть и маленький плюсик, сгоревший СД увеличивает площадь радиатора распределяя её на оставшиеся СД, но не значительно.
Честно начинает надоедать отвечать на похожие замечания. Внимательно, в начале видео, на первых секундах, четко сказано - импульсный драйвер с стабилизацией по току! А если посмотреть до конца то это даже видно. Я могу закоротить почти все светодиоды, оставить два и на них ток не вырастет ну никак.
Та еще три светодиода осталось заменить на перемычки и лампочка будет ВЕЧНОЙ
Нет ничего более постоянного, чем временное.
@@MasterBobrov а если вместо перемычки где был светодиод , поставить резистор , что бы другие светодиоды не страдали от большого тока
@@Придумалсделал-ч4э В данном случае со стабилизатором тока(ток стабилен и от нагрузки или нагрузок не зависит) добавление резистора приводит только к его(резистора) нагреву, а ток как был так и остается, такая схема. В школе проходили источник напряжения и источник тока, две разные вещи, так вот это и есть условно источник тока и что бы вы туда не ставили ток будет постоянным. Все просто привыкли работать с стабильным напряжением а вот представить что есть ещё стабильный ток не могут. Например напор воды 2 метров это не одно и тоже что поток 2л в секунду.
😅😅😉
Очень аккуратно и красиво отпаял подложку от драйвера, а вот два винта крепящих их вместе, не открутил и оторвал подложку повредив резьбу кронштейнов драйвера. И цоколь желательно отделять от корпуса, потому что под ним зажат боковой провод драйвера. После сборки у тебя он просто прикасается к цоколю с ненадежным контактом. И всё же ремонт получился. Молодец! Продолжай и опыт придёт.
Давно так не переживал за человека который разбирает лампочку.
Спешу успокоить - со мной всё хорошо...
У меня получилось. Сделал так же как в видео, с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
Так же сделал. Были лампочки на 10 Вт, грелись ужасно. После снижения тока почти не греются, но и яркость значительно упала.
@@Nikolai358 значит выбранное сопротивление слишком большое . Она не должна быть холодной . Градусов на 40-50 должна нагревается
Всё сделал как на видео, выпаял сопротивление и пошёл купил новую лапочку. Спасибо
У меня получилось. Сделал так же как в видео с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
Рассеиватель на таких лампах снижает яркость почти в 2 раза. В некоторых случаях его можно снять, например в закрытых плафонах
В закрытом надо обязательно снимать
Да да
Vlad K. На улице установил в плафон лампу 5w без рассеивателя довольно ярче стала светить!
Верно.
Рассеиватель сразу сдергиваю, он делает освещенные предметы не контрастные и глаза напягаются
Лампочки разбирать проще всего таким способом:
1) ножом поддеть центральный контакт с цоколя лампы.
2) вкрутить лампу в патрон и наклонным движением в сторону отсоединить ее от цоколя.
3) с помощью ножа отсоединить рассеиватель (при необходимости можно слегка подогреть феном место склейки герметиком).
4) со стороны цоколя можно аккуратно подтолкнуть светодиодную матрицу, например, карандашом.
Все эти методы ножом - всё равно калечат внешний вид в виде надрезов при неминуемых соскользах ножа. Я сделал проще, но, правда, опаснее (но если одеть защитные очки и руки в перчатки, то это можно нивелировать): просто пипеткой проливаю шов 70% уксусной эссенцией, она там отлично растекается - и минут через 10-15 герметик размягчается и колпак отрывается довольно легко. Далее просто промываем лампу проточной водой и точка. Ржаветь там нечему - все детали: пластик да дюраль.
Спасибо за видео, с вашей помощью я быстро отремонтировал светодиодную лампу. Замкнул сгоревший светодиод и убрал резистор R2 так как вместо заявленных 80ma было аж 120ma. Не представляю как эта лампа фирмы GAUSS могла отработать заявленных 25 лет при таком токе.
Рад делится опытом. Светодиоды в одном размере могут обладать с разными характеристиками. Если сгорел светодиод то уже чтото не то, и что будет с остальными тоже неизвестно, а с пониженным током им будет явно легче и прохладнее.
Конечно не то,ток был явно завышен. Не испытываю больших иллюзий насчет остальных светодиодов после такой "эксплуатации" но так как лампа отработала всего ничего в часовом эквиваленте, будем надеяться на лучшее.
Как лампа проработает заявленные 25 лет ? Да просто , за это время кто-нибудь умрёт , или осёл , или падишах .
А вы ток в цепи переменного 220 В замеряли, или в цепи постоянного (который идёт на матрицу светодиодов)? На корпусе лампы обычно указывают ток в цепи 220в. В цепи питания светодиодов напряжение будет меньше, а сила тока - больше.
Все правильно, техника безопасности это главное. Вот дядя Вова токарь, знает технику безопасности как свои три пальца.
Уверенно, спокойно и правильно. Действительно, в умелых руках дело пяти минут. В прошлый раз я все порывался поумничать - хотел намекнуть, что закорачивание места диода не особо продлевает жизнь лампы в целом. И вот ответ:))))
Но поумничать все равно хочу: я считаю, что сгорание одного диода не есть причина убивания следующих: перед и при его выходе из строя сопротивление перехода растет. Я полагаю, что лампа обречена именно из-за того, что производитель гонится за мощностью и держит диоды не в режиме. Так что ваш метод нужно производить сразу после покупки :)
Аргументированная критика и предложения приветствуются.
Я бы согласился и в описании к прошлому видео написано:
P.S. После ремонта лампы как правило долго не живут, светодиоды подгорают уже в процессе первого сгоревшего светодиода. Таким образом это кратковременный ремонт, ещё послужат но как повезёт и как правило не долго :(
Правда эта надпись была добавлена спустя неделю, когда одна из ламп начала дожигать светик за светиком.
Поборол лень, нашел решение, накопил опыт, проверил временем и поделился опытом снял видео. Я бы много уже переснял бы по другому...
@@MasterBobrov :)
В процессе "горения" светика с дымком и искорками наблюдал моргание лампы, тоесть сопротивление "восстанавливается", а блок питания в паузе накапливает повышенное напряжение и разряжает его на цепь. Может быть частный случай но вероятен раз наблюдал.
Сразу переделывать не надо, если что меняем по гарантии, стимулируем производителя и продавца к качественной продукции. А вот гарантия прошла, то можно и снизить ток, и не так как я в два раза, а не так заметно для глаз хотябы на четверть, подбором соответствующего сопротивления.
@@MasterBobrov Без соответствующих знаний мне трудно дискутировать. Возможно, я мыслю линейно. Мы изучали процесс разрушения проводника - там не наблюдались моменты восстановления проводимости: сопротивление только росло. Но, во-первых, я видел частный случай и, важно, это был не полупроводник. Может в полупроводнике процессы идут иначе.
Возможно при разрыве цепи драйвер наганяет повышенное напряжение и происходит повторный пробой и кратковременный удар по оставшимся светикам. Согласен, что это скорее частный случай.
Сделал по твоему рецепту, все работает, спасибо.
Можно не удалять диоды и обойтись без паяльника. Сверху нанести проводящий клей на это место.
Отличное кино. Все работает.Благодарю от души!
Была аналогичная проблема, сделал как у видео и вуаля все работает. Спасибо!!!
единственно правильная идея по продлению службы светодиодных ламп,в некоторых и выпаивать ничего не надо ,эти резисторы находятся снаружи вместе со светодиодами,переламываешь 1 резистор SMD кусачками и все, заклеиваешь расеиватель обратно
@@МойЛюбимый-п2э какой именно из резисторов перекусывать? У меня на лампочке гаусс сначала светодиод перегорел и через пару месяцев резистор сжегся.
@@ПетрЧернов-к1с там парочка всегда стоит,малоомные,2-10 Ом,могут быть разные по номиналу но всегда в этом диапазоне
Видео для меня полезное, спасибо. Хорошо бы для наглядности делать и показывать замеры тока или мощности до и после переделки.
Эксперименты с замерами в следующем видео th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
@@MasterBobrov Спасибо, понял, уже смотрю.
Спасибо, получаются вечные лампочки. Покупаю лампу 20 ват, снимаю один резистор. Светит тускло, зато вечно. На улицу, над дверью само то
Так лампочка и замерзнуть может ))) шутка
Тускло светить не будет. Снизив мощность в два раза яркость падает визуально не сильно ощутимо, процентов на 20 каких.
Не понимаю, резистор же уменьшает ток, если его убрать ток увеличится, разве нет? Не понимаю.
@@Star-Spangled_Banner , из двух одинаковых , включенных параллельно резисторов, убирается один, общее сопротивление данной цепи увеличивается, ток уменьшается. Закон Ома никто не отменял ))
Спасибо! Лайк! Пойду издеваться над сгоревшими лампочками.
Ещё нужно добавить светодиодов.От 2 до 5, в зависимости от мощности лампы. И нужно просверлить 4-5 отверстий по кругу от цоколя 20мм для охлаждения.
Возможно и поможет, немного снизится нагрев элементов.
Если уменьшить ток, то ничего сверлить не нужно.
Вы что пишете: 20мм? Серьёзно? Диаметр самой узкой части лампочки 35-40мм.
@@BekmopOBu4 он имел в виду отступить на 20 мм.
"Ещё нужно добавить светодиодов.От 2 до 5, в зависимости от мощности лампы. И нужно просверлить 4-5 отверстий по кругу от цоколя 20мм для охлаждения."
--- Ага, и чтобы помехи 40 килогерцовые фонили в пространство и облучали жильцов. Не зря корпус там ПОЛНОСТЬЮ алюминиевый.
Разбираешь не первый раз!!!а не знаешь что второй конец провода зажат между пластмасской и жестянкой самого цоколя,он тоже держит!
Вот как так взять и вывернуть показаное. Знаю что держит, прижимает, но и знаю прижимает по разному, бывает частой поломкой ламп недожим, а бывает так держит что и не вырвать та и сам цоколь при ремонте можно и не снимать. А вы о этом знали?
@@MasterBobrov - а как вы, не снимая цоколь, обратно этот проводок подсоединили? Что-то не догнал этот момент из видео...
@@ИгнациусКоппер-к6ч Частный случай и временное решение на скорую руку. Сложил провод как пружинку и запихнул между высоким бортиком с выступом и цоколем. В основном, если выдираю провод, то сверлю отверстие в цоколе и паяю с наружной стороны. А сейчас вообще этим не занимаюсь - покупая лампочки с работающей гарантией на 3года.
спасибо за науку с лампочками
Рад поделится опытом.
Снимите видео пожалуйста как правильно вычеслить ро дато шиту какое именно сопротивление нужно будет убрать.
Маленькая подсказка! Нужно ножом отковырнуть у цокаля кнопку под ним провод с придохранителем.Второй! ножом отсоеденить (раздвигая)цоколь от пластмассы!
сам понял что сказал?) лучше скажи как он второй провод от 220 к цоколю подключил?
@@alexpav5693 11:43
Проще вскрыть канцелярские нож выдвигаешь лезвие на 7 им лезвие и многократно не сильно надавливая по кругу
Паяльничек - огонёк .... как раз для такой пайки _))
ЭПСН-25 рекомендую, вон как ловко проходит демонтаж смд ;)
дядька ты красава спасибо тебе
Смотреть уменьшение тока отсюда - 9:00. Не благодарите.
Также делал перемычки в максусах. Лампа светила 1 год, сгорел светодиод, поставил перемычку - проработала еще ~6мес, вторую - ~3мес, третья перемычка - после 1часа сдохла. Аминь.
В следующий раз уменьшите ток и будет Вам счастья подольше.
МАЛАДЕЦ!
Без лишних расчётов и замеров вместо сгоревшего диода впаиваю сопротивление 110.... 240 ом и лампочка продолжает светить как прежде. Для теплоотвода сверлю отверстия в корпусе и крышке, так как они на потолке для дизайна лампочки почти не видны.
@@геннадийказаков-ю3з .Сможете сказать - что надо впаивать для этого? Просто я в этой теме "неуч"..-)
@@геннадийказаков-ю3з Драйвер просто повысет U и ток останется прежним)) зато уменьшится кпд)
Ха-ха-ха, ну ты артист. Схему с кишками вырвал, порвал провод цоколя, наверное думал что лампочка от одного провода работает. А как собрал, вообще умер от смеха.😂😂
Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать и т.д. Хорошего настроения. :)
А он фокусник. Вьірвал- засунул- светится 😮
Да, самый идеальный вариант продления срока службы светодиодной лампы, это сразу после покупки, перед использованием уменьшить примерно на 1/4 - 1/3 мощность потребляемую самими светодиодами, таким способом как на видео. Например, если нужна лампа по яркости 10вт, нужно купить 15вт лампу, и уменьшить до 10вт. я так сделал примерно 4 года назад, до сих пор работают.
Вариант сделал и забыл :) А я так переделываю лампы только если на них уже закончилась гарантия, а гарантийные меняю если что на новые.
Честно -несмотрю на гарантию.
Переделываю сразу, иногда использовал начинку ламп под другой корпус и рассеиватель - работают больше года, яркость после 5-10мин не падает ( по показаниям датчика в телефоне)
Померяйте потребление новой и переделанной. "Вечность" в ущерб экономии !
@@MeshTorrino , потребление меньше, экономия больше.
При сборке понятно, куда идет центральный сетевой контакт. А куда автор вставил боковой и за счет чего зафиксировал?
Грамотно. Респект.
Спасибо за информацию ТОП 💯👍😎☝️👌👏👏👏 молодец
Правильно пишут нужно снимать цоколь ,что бы потом им зажать провод.Мне чаще попадаются лампы с простым драйвером в виде конденсатора они чаще и выходят из строя.Вопрос решаю проще не куда.Вместо сгоревшего светодиода(обычно это сборки) ставлю подходящее сопротивление которым и определяется потребляемый ток.Но у вас вариант со стабилизатором тока и это не прокатит.
Цоколь обычно не снимаю, учту, выпаиваю начинку так. В случае драйвера на гасящем конденсаторе, вместо сопротивления лучше установить линейный стабилизатор тока (простой на транзисторах или тойже лм317 осторожно до 40В падение), сразу двух зайцев уменьшить и стабилизировать ток и самое главное убрать пульсации. В описании к этому видео есть ссылки на другие видео по пульсациям на простой схеме.
Установка сопротивления\резистора\ вместо сгоревшего светодиода бессмысленна и вредна. Вы не совсем разбираетесь в электротехнике.
Кот Анатолий Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора последовательно вполне оправдана и даже очень полезна даже для глаз. Плюсов больше чем минусов.
@@MasterBobrov Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора ОБЯЗАТЕЛЬНА. Писал я не вам.
@@Kot_Anatolyi Да что вы говорите!? Видимо закон Ома отменили для вас.
Почему без перчаток ? Нрушаете т.б.
Привет , я не в тему но твоё видео где ты показывал как вынуть штекер с компа когда отломались наушники 🎧!!! Спасибо большое с меня лайк и подписка
Я тоже подписываю даты на лампочки😂
Надо было ваттметром замерить мощность лампы до и после переделки.
Без ножа разбирается 97% ламп ( проверено лично).
Ток уменьшать не в "почти 2 раза". ;-) Реально экспериментировал с 0,5 ваттными (рабочий ток 120 мА), снижал ток до 90 мА. Свечение (на взгляд) практически не меняется, только чуть-чуть меньше. Переделал так мужику фонарик - работает до сих пор(больше года). А вот нагрев - значительно снижается. Потом переделывал ещё китайский( со слов - "только купили, неделю проработал") - та же история.
Чем лучше инструменты, больше материалов, навыки и опыт тем лучше результат.
Люди, покупайте лампы в крупных магазинах, таких как лента, леруа, икеа, ок и сохраняйте чек с упаковкой. Если сгорела, подходите на стойку инфо и забираете деньги без вопросов. По опыту самые надежные лампы оказались филлипс, работают уже четыре года.
У меня филипс сильно пульсирует, но работает долго и стоит дорого. Попробуете лампочки Генерал. Пульсации не видны, очень дешовые, примерно на год ежевечернего использования хватает.
у меня одна из первых появилась китайская "кукурузка" уже 5-й год работает))
вайдекс все прошли гарантию в 3 года (их у меня 80%).
и филипсы бывают "пластик" и "люминий"...
берегите здоровье - нах лампы с пульсацией!!
Тебе обменяют уже отремонтированную таким же способом .
об обмене не было разговора.
"Если сгорела, подходите на стойку инфо и забираете деньги без вопросов. ".
@@bobr8269 pppp0ppp.
Все гуд!!!Реанимировал старую лампу с 3 сгоревшими диодами...Светить стала после удаления сопротивления в разы тусклее.Буду пробовать на новой такой способ ибо старая уже долго не проживет
незнаю но,умен уже 1 год с выпояным низкоомным меньшим резистором и ногрева проктически нет правда я с магазина сразу выпаеваю!!
Светоотдача падает тоже прилично
@@user-Dmitry13 можно тогда несколько поставит есть патрон на 3 лампы 💡
@@Denis_Ferrari как вариант
@@user-Dmitry13 так же, как и сила тока. Если лампа на 10 Вт, то после удаления 1 резюка светит как 5 Вт.
Чтобы энергосберегающая лампочка дольше служила, её надо хранить в ящике комода вместе с драгоценностями.
Спасибо.
Да уже не одну починил таким способом , автору + , благо на работе таких мешками да коробками.Несколько "сортов" этих лампочек разобрал, стоят эти резюки парами а может быть ещё и третий : RC * у них обозначение а не R* как у других,(RC понял как подборочные) По плате посмотрел идут они с минуса диодного моста и на "шим" ,сразу возник вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ?? в паре со вторым резистором они мощнее были почти в два раза? Поработают посмотрим. ДА ЕЩЁ ЛЁГКИЙ СПОСОБ Отделения цоколя от лампы , подглядел тут на ютубе ,сверлить не надо: Снимаем центральный пятак, потом вкручиваем лампу в пустой патрон и резко давим на излом в одну, потом в другую сторону , всё лампа отделилась целая юбка осталось в патроне .НУ А СОБИРАЛ Я ТАК : При сборке на место нужно вставить провод под юбку и СОВМЕСТИТЬ точки и выемки на лампе и цоколе, и наживить сначала ручками потом вкрутить в патрон и дожать.Разбирал- собирал цоколя на советском фарфоровом патроне на ура.
вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ?
Предполагаю, что при выпаивание одного резистора мощность на другом не меняется. Стабилизатор тока по сути это стабилизатор напряжения на фиксированное сопротивление. Я думаю что там фиксированное напряжение (допустим 0.4В, не мерял) и соответственно и фиксированный ток через каждый отдельный резистор. А вот если уменьшать номинал резистора то ток и мощность на нем возрастает. Надо полистать даташит.
Разобрал новую 40ку, там было 3 резистора, один удалил, всё Ок .Свет правда желтей стал и мощность чуть упала( был белый) Поставил перед двором на опору, всё устраивает . Но собирать её было геморно, панель со светодиодами была плотно запресованна в лампу, термопасты добавил и потихоньку забил на место, и клеить пришлось колбу и цоколь на суперклей, вес то ее не маленький(40вт) на таком цокольке.
@@MasterBobrov Привет, да ещё досмотрел питание идёт не только через эти резисторы.А шим запитан отдельно.Так ни чё им не будет- резюкам.(подборочные получаются)
Снизил силу тока почти как у вас, путём выпайки одного резистора,так как их стояла два параллели.Но случилась следующая ситуация.После выключение питания лампа моргает пару секунд,как бы не критично,но не приятно.В моем драйвере было два резистора из следующих наминалов в параллели:это 9.10 Ом и 5.60 и при замере мультиметром в сумме показывало 3.7 Ом.При выпайке резистора на 9.10 Ом выходит,что теперь с 3.7 Ома увеличил до 5.6 Ома.На выходе до выпайке был ток 270 милиампер,теперь стало 134 милиампера.Почти упало на половину.Насколько нужно поставить резистор?А если уменьшить конденсатор,то у меня их в плате стоит всего 2 штуки,то какой из них?,так как я в этом не силен.Номиналы это: 6.8мф 400в и 100мф 35в,что посоветуете? Заранее спасибо!
Грамотно расписали ТЗ.
Сомнительно чтобы конденсатор 6.8/400 накопил бы энергии на пару секунд даже моргания. Из этого могу сделать вывод - что у вас стоит выключатель с подсветкой(или есть утечка), и теперь этого малого тока подпитки и хватает для моргания в момент разрядки. Это одно допущение, легко проверяется в настольной лампе, а лечится установкой пленочного конденсатора 0.1мкФ/630В параллельно лампе в люстре или самой лампе.
Если ток и мощность упала наполовину то можно и конденсатор после моста уменьшить на треть. было 6.8 и можно поставить 4.7. После уменьшения проверить на пульсации в 100Гц. Второй электролит на 35В стоит параллельно светодиодам и гасит броски тока на самих светодиодах, его не трогать, если конечно он не на замену.
Если резистор, то рекомендуется снижать ток лампы на 10-30% соответственно подбирать и резистор. В вашем случае смею предположить на замену на с 3.6 на 4 Ом простой заменой либо более точно комбинировать 9 на 15 или 5.6 на 7.5. и т.д. и т.п.
Както так. Сама ситуация немного необычна
@@MasterBobrov Выключателя с подсветкой нет.Большое Спасибо за подсказку подбора резисторов!!!!!Поигрался с резисторами и попал с первого раза.Выпаяв резистор с другого драйвера который стоит на входе у лампочки 220в. Вообщем ситуацию получилось решить!!!Отпаянный резистор 9.1 Ом поставил на место и за место 5.6 Ом поставил 10.6 Ом .Тем самым получилось общее сопротивление примерно 5.1 Ом,а на выходе драйвера сила тока составило 175 милиампер.Теперь при выключение лампочка не моргает.Кондецатор 6.8мф 400в не менял.Надеюсь что этого достаточно для уменьшения тока и продление жизни светодиодов?,что скажете?Забыл упомянуть, что это настенный светильник БРА,он состоит и двух светящих лам в каждой из них по 6 шт светодиодов.Всего получилось 12шт,сидит на этом драйвере.Сгорело 2 светодиода,которые я заменил на другие,проверив их мультиметром в режиме измерения диодов.При проверке покупные светодиоды светятся также как и родные.И к стати термопасты добавил,так как там где сгорели два светодиода на одной стороне лампы было очень мало.
У светодиода три важных характеристики - размер, ток, напряжение. Вариантов светодиодов больше чем сортов семечек у бабушек на всём базаре. Надеюсь покупные светодиоды рассчитаны на требуемый ток. По напряжению все светодиоды похоже на 3В, раз проверяли мультиметром в прозвонке диодов, тоесть роста мощности быть не должно.
Вы сразу не указали что сгорели светодиоды, итого мог пострадать и электролит на 35В, его надо выпаять и проверить его емкость и внутреннее сопротивление.
Также опять замечу, что старые светодиоды могли и подгореть и сколько им осталось можно только гадать. Если начнут догорать то меняйте все сразу, там где два будет и третий и т.д. А если начнут сгорать новые, ну вы поняли.
А так да, эксплуатация покажет. Поздравляю Вас с приобретенным опытом и знаниями. Удачи.
@@MasterBobrov Ещё раз большое спасибо за совет!!!
Спасибо!
Рад был помочь.
Чтобы этим не заниматься не покупайте лампы Е14 мощнее 5Вт, а Е27 мощнее 7 Вт.
1. Всё равно обманут - мощность будет меньше.
2. Греться будут меньше - дольше проживут.
Эти лампы (светодиодные) не предназначены под "малорожковые" люстры...
У ламп на 7 Вт меньше корпус (радиатор) чем у 10-15 Вт ... и диоды работают также на пределе ... в итоге тоже нагреваются.
Я делаю так - покупаю на 12 Вт и сразу переделываю в 8 Вт (подбором резистора). Не дожидаясь пока начнут дохнуть или гарантия закончится, а сразу с коробки.
Получаю - больше диодов в лампе, которые работают на 65% своей мощности - меньше греются, дольше служат.
И в общем лампа держит температуру в допустимых пределах - 60-70 градусов.
Лампы беру формата А65 - они чуть крупнее, хорошо держат 8 Вт. Модели А60 ограничиваю до 7 Вт.
Да, выходит немного дороже, но зато я могу рассчитывать на те самые 25000 часов работы.
2 года все исправно работают.
в любой лампе вместо например положенных 60 мА на диоды подается 120, как не крути - лампа любой мощности выйдет из строя, только опытным путем подбирать резистор чтобы ток был в пределах допустимых 60 мА.
А не просче ли туда куда ты воткнул добытое сопротивление поставить просто другие мощнее того что выпаял,не ковыряясь паяльником ?
Не проще потому что не верно и ничего не понятно.
Разборка/сборка неправильная. Тот провод, что туго выходит прижат цоколем.
Вытаскиваете нижний пятачок. Цоколь, большинстве случаев накручен на корпус и обжат. Можно попытаться сорвать тот обжим, но есть вероятность повредить метал. Чтобы этого избежать, нужно тонким сверлом пройтись по тем 'ямкам'. Цоколь откручивается и освобождает второй провод. Так же есть лампы, у которых плата со светодиодами приклеена очень крепко и ее можно выбить лишь с обратной стороны.
Конструкции могут отличаться. В данном конкретном случае такая разборка/сборка проще и быстрее. В остальных случаях больше всего выпаиваю начинку, цоколь снимать не доводилось. Спасибо за информацию, возможно пригодится.
@@MasterBobrov Провод там загнут на корпус, потому плохо вытаскивается. На 8:25 хорошо видно, выпрямился не до конца. Обратно так вставить не получится.
Ради эксперимента можете разобрать одну )
Конструкции конечно разные. Есть такие, что драйвер и отпаивать не нужно(на зажимах).
MuKeXa полностью согласен, и при установки платы на место у бокового контакта не будет хорошего соединения с цоколем
Три такие лампочки, месяц, полёт нормальный...
как мастер обратно обеспечил контакт с корпусом????фантастика!
Все грамотно
с последним ремонтом лампы увеличив сопротивление на 0.2ом с 1.8ом лампа стала совсем тускло гореть. Причем так же тускло даже когда сопротивление было 2.5ом. жаль что не смог выпаять смд резистор и просто его выломал. А теперь думаю придется идти покупать новый резистор и возвращать в схему. Лампа Гаусс на 10вт.
Наверняка ещё чтото зацепили при разборке сборке, также посмотрите даташит своей микросхемы.
@@MasterBobrov а что можно зацепить например? напряжение на выходе не изменилось. получается сильно снизился ток.
@@Zabarotropitili например. недоконтакт, проводки, обрыв резистора предохранителя, трещина платы, припоя и т.д. Как обычно ремонт это подключается через лампу накаливания и гальваноразвязку(желательно), и потом со схемой по цепи в контрольных точках измеряется напряжение и даже ток.
Чтобы легче было разобрать цоколь, нужно вкрутить лампу в патрон, надев перчатки, и проворачивая снять цоколь с резьбой. Нужно попытаться надломить пополам и тянуть.
Попробовал и не получилось, может на других лампах сработает. Попытка не пытка.
@@MasterBobrov У меня получилось. Как у Вас получилось выдернуть плату из корпуса лампочки: один из проводов от нее подогнут на 180° и обжат цоколем до корпуса лампочки?
@@В.Олешицкий Значит был так паршиво подогнут и прижат или обжат цоколем. Можно помочь выдергнуть толкая плоской отверткой. Часто просто выдергиваю и при сборке сверлю отверстие и припаиваю. Снять цоколь получались до тех пор пока не поломал патрон, потом попытки прекратил, патронов жалко.
запорожский паяльник - раритет!!! я после того как замыкаю сгоревший светодиод просто не одеваю молочный рассеиватель и лампочка ещё работает - охлаждения ей не хватает...
Паяльники вечные :)
Ставишь новое китайское жало и работаешь дальше!
@@46754675di Я уже лет 30 пользуюсь латунными. А на моменте стальным.
@@Gennadiy_Kozlov да, китайцы сейчас выпускают классные медные жала.
Я тоже заметил что паяльник запорожский)))
Кто за то, что-бы производители применяли резьбовое крепление светорассеивателя, а не клей, то-есть делать конструкцию разборной и более дешёвой ведь клей ненужен?
А кто за то, что-бы производители сделали лампочки с неограниченным сроком службы, а не какие-то хлопушки одноразовые, выжимая деньги с продаж?
:)))
это не выгодно проиэводителю
Надо вперёд цоколь снять
Встречал видос автор Компанец 1 часть разборка , там он вкручивает лампу в патрон и делает на излом без фана и цоколь хорошо снимается- поучительно. И ещё хочется добавить . а если взять светодиод с лампы там где 3 осталось и заменить или он уже подорван долго не прослужит ?
Пробовал снимать цоколь патроном это удобненько, но к сожалению не всегда метод работает. На счет переставлять светодиоды с сгоревших доноров, тут как повезёт. У меня была одна лампа, в которой упорно догорали светодиоды даже на сильно пониженном токе, тут только все светодиоды на замену новыми и отложил в сторону. Итого я бы не играл в лотерею перепаивая светодиоды, и если замена то замена всех на новые.
А вот рассеиватель снимать нужно, только хорошо подумав - в закрытом плафоне - однозначно да. А если открытый - не факт. ибо ибо его вторая функция, не менее важная - защита светиков от пыли и грязи. Если на прямо на люминофор попадет пылинка, он прогорит до самого кристалла и выйдет из строя, так как там бешеная плотность светового потока и даже слегка мутное пятнышко от флюса сжигает мощный диод за несколько часов.
Рассеиватели не снимаю по правилам электробезопасности, мало ли кто полезет лампочку менять. Пылинка и светодиод для меня чтото новенькое, прикинул кпд на световой поток. Мне както сомнительно яркое проявление такого эффекта с более распространёнными пусть одноватными светодиодами.
токозадающий резик можно тупо чуть подпилить ☻
и потом еще желательно лаком покрыть.
Здравствуйте. Сколько приблизительно работал ?
работал кто что?
чё вы все упёрлись в этот цоколь? не надо его снимать,я отпаиваю от него концы,а потом удлиняю кусками проводов и надеваю изоляционные трубки
Некоторые пластины так приклеены, что лучше снять цоколь и выдавить нежели пытаться вытащить.
Да потому что иногда по другому не снимешь
Буду искать эту пару резисторов, перед двором на опоре и месяц не погорела 30вт-ка , Как раз бьюсь над этим, думал кондёр. последовательно или резистор в первичной цепи добавлять(подбирать).Теперь 20ка на разбор.
были впаяны 2шт 3r60 b 3r30 удалил оба ,впаял 12 ом 1вт , светит хорошо как для настольной лампы,посмотрим на срок работы
Немного перебор. Было примерно 1.8 Ом стало 12 Ом, примерно в шесть раз больше, и ток стал меньше в столько же раз. Тоесть с 10вт лампы стало 2Вт. Для настольной 3Вт как по мне норм, хотя на рабочем столе у меня 6Вт.
@@MasterBobrov как вы посчитали 1.8 ом.?
@@enthony_ примерно 1.8 это если точно 3.6*3.3/(3.6+3.3)=1.72
@@MasterBobrov понял. Спасибо
А сверлить цоколь убирать колбу, для улучшения теплоотвода есть ли смысл? Получается лучше брать 20 Вт лампы после как сгорят перепаять вашим методом на 10 вт.
Есть смысл и сверлить и снимать колбу, особенно в закрытых светильниках, только осторожно на светодиодах может присутствовать фаза. А покупать и потом ждать и рассчитывать что сгорит лампа это не вариант, а случайность, так как стремимся покупать качественные лампы с трёхлетней гарантией и если что то по гарантии замена или возврат. Тоесть лучше покупать качество и использовать как есть, а переделывать уже не гарантийные.
Здравствуйте,можете подсказать какой резистор выпаять,что бы понизить ток?
th-cam.com/video/5ml-kVgiOIs/w-d-xo.html
th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
Ничто не вечно. Мы диоды вставляли в лампы накаливания .они ушли в прошлое.
лампы накаливания возможно скоро вернутся - устройство освещения с рециркуляцией фотонов на принципах накаливания.
Я одну не рабочую лампу оставил как донора. Уже один раз использовал.
не буду много писать,-- чисто по теме и по существу добавлю немножко-- этот резистор в обратной связи обычно стоит между минусом после диодного моста и шим, Увеличив его сопротивление на пол ома или более действительно ток на светодиодах уменьшается, но этого недостаточно, почему про конденсатор молчек? секрет сильный?
А что с конденсатором не так? Если есть прибор то проверить и если высох и есть на замену то заменить. Или есть секрет секрет?
"с ножом надо аккуратненько" - ага, особливо с тупым =)
Тупой нож (и тд) = увеличение усилия + беспечность пользователя = уменьшение контроля = увеличение травматизма. По другому - с острым ножом работаешь легко и аккуратно - с тупым ножом с усилием и напрягом и в итоге травматизм более вероятен.
👍 браво.
Скажите пожалуйста, у меня на лампе нет трансформатора, мне нужно резистор подобрать на 220 вольт или любой подойдёт?
th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
Друган насмешил, ,,обычно разбираются легче,, , я специально досмотрел до момента сборки. Интересно, как ты проводок к цоколю приделал???
Дважды "повезло". 1 - Рассеиватель реально приклеен. 2 - Бонусом в цоколе имеется бортик та ещё и с загибом, за него зацепил и нажал и как пружиной прижал.
В последнее время снимаю рассеиватели просто руками, а цоколя снимаю(сминая) большими пассатижами.
@@MasterBobrov я вворачиваю лампочку в патрон, и слегка покачивая лампочку вынимаю ее из цоколя, потом также вставляю
@@владимирблинов-т9е Я уже один патрон так развалил и зализал и больше так не делаю. Карма - попадаются крепкие орешки.
Сделать всё проще Не разбирая для этого вырежься сектор например три светодиода из доноров из таких же светодиодов и на двух ножках припаяется используется сначала один светодиод если ещё испортится то ещё светодиоды подключите.
Скорей всего эта лампа перегорит быстро,даже после выпаивания резистора.Термо клей нужно было намазать после того как плотно запрессован теплоотвод с диодами.Проблема светодиодных ламп в плохом отводе тепла.Я сверлю или прожигаю паяльником отверстия в самой колбе так,чтоб хоть какая то конвекция внутри была...
Я использую "казанский автогерметик"- цена копейки, по качеству даже лутше родного -что был с завода.
чего только не суют .....
Виталий Чиж, вы хотите загерметизировать лампу или улучшить теплообмен внутри??
А почему "диоды менять накладно"? Стоимость копеечная, меняются легко и быстро, выпаиваю один резюк, и работают уже по много лет некоторые
Лично у меня создалось такое впечатление, что люди думают, что все светодиоды одинаковы и продаются как семечки в магазине, покупай любые и меняй, жесть. А ведь даже на алишке предлагают в одном типоразмере чуть ли не более трёх десятка разных по вольт амперным характеристикам светики. Ок, выбрал и купил пачку. Жди пока прийдут. Если менять то все сразу, технологию на плите пожалуйста отбросить, жарить светики на плите жесть, нужно хоть минимум инструмента. И настрой под свои светики драйвер. Вот это правильный подход в полноценом ремонте, наличие элементной базы, инструмента, навык ладно добудем, и настройка. Я лишь предложил быстро раздать калекам костыли, если продолжают падать, то в сторону их и пусть ждут партию светиков или на разборку. По опыту у меня только две лампы ждут светики, а так около пяти на костылях уже более года. И да мне дешевле купить нормальную лампочку чем жарить светики, ленивый очень.
Мастер, а почему так получается?
1) Мерел вообще без платы диодов( сразу от проводов драйвера), напряжение было 77-75 Вольт. Сейчас горит одна цепь из 7 ми диодов и напряжение( от проводов припаянных на плате диодов к этим маленьким клеммам) 44 В. Как так?
2) Есть целая лампа. Такая же, только там диоды на 3000 K, теплый свет. В этой лампе заменил один диод, взял его от ламп, где диоды на 4000 К. Но это не так важно. Вообщем... Здесь светят все диоды, т.е обе цепи. Но... Напряжение от проводов драйвера на клеммах на плате диодов, 39 Вольт. И одна цепь и семи диодов немного тусклее светит. Почему тут такое напряжение? Должно же быть 77 Вольт. Может драйверу приходит конец? И он выдает не правильное напряжение?
Извините но мне надоело комментировать одно и тоже, почему так - найдите отличия и это будет объяснением.
@@MasterBobrov А комментарии для Ютуба- это очень полезно мастер) Канал развивается и ролик выходит в топы).
Получается, что вместо этих резисторов можно впаять подстроечный резистор и получить диммируемую лампу?
Хм, да, не подумал :) Только последовательно подстроечнику нужно оставить те два стандарта. Плохо что будет нелинейная установка тока, сначала резко потом плавно.
я прям паяльником проверял. когда к сгоревшему подносишь жало загораются все
Светодиоды при включении очень тускло горят потолочные лампочки в виде таблеток одна проработав несколько месяцев нормально , остальные норм горят еще . Как отремонтировать в чем причина тоже одни микросхемы 1 кандер и 1 резистр в нем светодиоды все целые
а если впаять подстроечный резистор,то можно яркость частично регулировать?пульсации будут?
Можно подстроечник, яркость и ток регулируется. Пульсации не будет, теоретически могут появится при очень очень низкой яркости (не уверен)
Скажи пожалуйста остались только живые 4 светодиода,а драйвер выдаёт около 310В, какое сопротивление Поставить в разрыв плюса чтоб они долго работали, только не говори что по закону Ома надо вычислить, объясни если не трудно на пальцах . Заранее спасибо
Резистор 20кОм 5Вт. Для тока 15.5мА, по закону Ома сопротивление резистора 310В/0.0155А=20000 Ом, и мощность 310В*0,0155А=4,8Вт. Падение напряжения на светодиодах не учитывалось, так как нет данных. Ток взят почти от фонаря и в итоге получилась фигня с кпд ниже плинтуса.
Схемы разные, принципы регулировки тока тоже разные. Вкратце писать мемуары и повторятся не буду. Вся инфа тут. th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
А если у меня на плате возле драйвера всего одно сопротивление???
То что мне выпаивать?
Или схема уже доработана получается???
Если один токозадающий, то замена на с 25% большим сопротивлением (например 2R7 заменить на 3R3). Однозначно не помешает взять номер микросхемы и сверится по даташитам по ногам то ли это резистор. Как правило токозадающий резистор до 5 Ом.
Лампочка из АТБ - у меня такая же сгорела :)
Titanum лучше не брать. Как правило горят за 1 год и гарантия год. Два не дают, знают что барахло.
Какой резистор выпаивать, с большим или меньшим сопротивлением?
Выпаивать резистор с большим сопротивлением.
Мастер, скажите пожалуйста, ток, который в цепи диодов идет, он один и тож же? Т.е если нет одного диода или не будет половины диодов, ток все равно тот же? Или складывается из общего кол-ва потребления на каждый диод. К примеру ток потребления 100мА( 0,1А). И 10 диодов, тогда будет 1А. Или же Так и будет 100мА, хоть 10 диодов, хоть 5 диодов?
Тут схема с стабилизацией по току - ток стабилен а напряжение может менятся, например 100мА при напряжении 10-300В. Количество светодиодов в цепи может менятся но ток стабилен и остаётся прежним. Например 10Вт лампочка на 10 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенными светодиододами и коротим три светодиода, а ток на каждом из оставшихся светодиодов прежний (кстати и напряжение от тока тоже старое но в сумме меньше) и меняется мощность и получаем 7Вт лампочку. Надо понимать - последовательное подключение ток один для всех элементов, а при параллельном суммируется.
@@MasterBobrov понятно, ток тот же остается. Мастер у меня вообще не понятная ситуация. Лампочка на 7,5 Ватт, 14 диодов. Два сгорели, закоротил их, перемычки напаял. Включаю, горят 7 светодиодов, та половина, где два закороченных. Размыкаю перемычку( отпаиваю), эта часть диодов не светит. НО... светят другие 7 диодов. Я так понимаю у меня в лампах два крыла по 7 диодов, оба крыла соединены параллельно( диод сгорел в одной цепи, она не светит, но светит вторая). И в каждом крыле диоды соединены последовательно. Имеем два крыла соединенных параллельно. Верно? Но почему тогда так происходит? Светит только одно крыло? И на второй лампе так же сейчас. 7 диодов горят и все.
В чем проблема?
Да. Сопротивление одно выпаял.
Остальные диоды все рабочие. Проверял.
@@АлексейАлексеев-ь7р Посмотрите внимательно видны дорожки. В обеих ветках должно быть одинаковое количество рабочих светодиодов (лишние аккуратно закоротить проводками). У меня была такая лампа, в одной ветке сгорело 5светодиодов в другой один, в итоге коротил в обеих ветках по пять.
Не везде подойдёт лампы с пониженной мощностью, на плате полно место можно зачистить плату допаять по 1 - 2 и даже три донора или новых диода, КПД с учётом снижения температуры увеличиться на 25-30%
Да, вариант норм, типа уменьшить ток и компенсировать мощность (яркость) дополнительными светодиодами в цепи. Это только в случае где яркость очень важна и полно аналогичных по току светодиодов. А так подбирая токозадаующие сопротивления можно снизить мощность лампы всего на 20%, тепло уменьшится, при этом яркость практически не изменится (нелинейность светоотдачи от тока), а ресурс увеличится.
@@MasterBobrov любое уменьшение тока через диоды это +, главное чтобы хотябы рука/палец держал.
а что если нож сорвётся перчатки помогут?
Смотря какой нож и какие перчатки и как сорвется, в любом случае вероятность травмы с перчатками меньше чем без них.
У титаниума просто между корпусом и рассеивателем нож или широкую отвертку загоняешь и подковыриваешь, нет ни какого смысла прокатывать просто по периметру нож, так как рассеиватель на защелке и герметике внутри, а не снаружи приклеен.
титаниумы бывают разные, просто нож и ковырять уже до этого наковырял в видео есть...
А если оба резистора отпаять?
Один отпаял, яркость не уменьшилась.
Припаяй первый обратно и выпаяй другой. Если выпаять оба то микрухе может поплохеть.
Виталий, не проще поставить гасящий конденсатор вместо поиска характеристик микросхемы? Многие не смогут прочитать, что написано на электронных элементах схемы.
Вместо того, чтобы выпаять одно(большее) из двух параллельных сопротивлений, Вы предлагаете полностью переделать схему и получить пульсации (привет люминесцентным лампам с стартерами). Гасящий можно в паре с линейным стабилизатором тока. Забудьте про гасящий в лампах, прошу, если не ради глаз то для лени.
@@MasterBobrov почему в схеме предусмотрено именно два параллельных резистора? Рассеивание мощности тоже играет свою роль. Один резистор может быстро выйти со строя. Поставил гасящие конденсаторы на лампах и прожектора и пульсаций не видно.
Не всем видно но они есть, и это не про сусликов. Два потомучто легче настроить, мощности на них при 0.4В аш ого считайте сами 0.4*0.1. Полезно изучать мат часть и использовать лучшее, а не применять худшее.
Странно получается. По идее при извлечении одного резистора, сопротивление должно уменьшиться ? Следовательно ток должен увеличиться , нет ?
Параллельное соединение. Живой пример. Есть люстра с двумя лампочками - отключаем одну - ток люстры уменьшается, и сопротивление люстры увеличивается.
@@MasterBobrov если в лампе 3 или 4 резистора?
@@enthony_ как правило токозадающие резисторы подписывают RS1, RS2.
@@MasterBobrov например у меня один резистор на 20 ом. Могу я не выпаивая его к его ножкам припаять ещё один резистор или это недопустимо?
@@enthony_ Можно. Почитайте в поиске о "последовательное и параллельное соединение сопротивлений".
Master Bobrov, вот несогласен. Нынче и филипс и срам греются так что 80-90гр подложка... ВОЗМОЖНО, что проживут они 2-3 года, но светоотдача будет 60%... у "экономок" и пр через 3-6 мес такого перекала света с гулькин нос останется и это заметно легко( в отличие от фирменных, которые не заметно деградируют), даже если светики еще все живые. так что для себя - лучше упиливать хорошие лампы сразу, после первого же пробного включения. Тем более, что ломаться по факту там нечему, все проблемы только от перегрева. Уйдет перегрев - будет и драйвер, и диоды жить долго! А не упилить - то через пару лет все равно света будет мало и лампу заменить придется, на той же кухне или рабочем месте (пусть преведут в подсобку, туалет, работает же, но все равно замена).
С чем именно не согласен?
@@MasterBobrov с необходимостью доработки ПОСЛЕ выхода лампы из строя, Когда она походила, светики деградировали немного (или много?) , поздно переделывать
Замена по гарантии, возврат, мусорка, полноценный или частичный ремонт и т.д. я не отменял. Показал костыли, а выдавать ли их пациенту каждый решает сам.
При сборке. Один сетевой провод идет в центральное отверстие и прижимается кнопкой. А второй? Как обеспечивается надежньй контакт? Не видно? Я вьпаиваю его от блока питания и при сборке обратно припаиваю.
Второй прижат цоколем. Я по ситуации, чаще отпаиваю от бп и т.д., либо выдираю и потом сверлю одно отверстие и припаиваю снаружи, а ктото снимает цоколь допустим выжимая патроном.
тоесть, чем меньше ом сопротивление, тем меньше ток на выходе?
Нет. Закон Ома, напряжение постоянно и чем меньше сопротивление тем больше ток.
Ок, бытовой пример, в люстре включены две лампы, одну лампу выключаем выключателем иииии суммарный ток во всей люстре уменьшается.
Мастер, подскажите пожалуйста, что должен показывать мультиметр, если выставить переключатель на 200 Ом( обозначение на шкале просто- 200, без букв К) и замкнуть щупы? Он же должен будет показать сопротивление проводов от щупов? Верно?
Да, сопротивление проводов это как правило будет от 0 до 2 Ом.
@@MasterBobrov У меня показывает разные значения. То 17, 3, то вообще 00,4 и подобное.
Мастер, помогите пожалуйста определиться с диодами. Я не могу найти их на Али. Вот фото диодов...
drive.google.com/open?id=1nKvlMqvIUbpFs9wzlPHxy7r4vM75qUVv
drive.google.com/open?id=15YzaeGAmS5mK97sfgbrRIjwD8G3Q_AC5
drive.google.com/open?id=1ctoUV7hF9SPrE97zh_UVqm3pqx3RNkX2
Выбирайте новые по размеру, току и мощности. И цвет.
@@MasterBobrov да вот я не уверен, что там стоят по 0,5 Вт диоды.
Если сгорел светодиод,то его почти всегда видно.Ставить перемычку не рекомендую:напряжение уже повышенное распределится на другие светодиоды и они начнут сгорать.Ставлю за место светодиода просто диод,соблюдая направление.У диода сопротивление около 500 ом.Резистор ставить нельзя,маломощные сгорают,а мощный не всунешь.
Заблуждаетесь. Свойство человеческой психики - слышать то что хочешь услышать и видеть то что хочешь увидеть, придерживаться повторениям, игнорируя то что не понятно и не знакомо. Вам не сюда. Пишите там где строболампы с драйверами на гасящих конденсаторах, с завышенным коэфициентом пульсаций, давно таких дешевых динозавров не встречал и избегаю. Повторюсь тут лампа отличается драйвером, тут *СТАБИЛИЗАТОР ТОКА* и как не трудно догадаться от нагрузки не зависит тоесть от количества светодиодов резисторов в цепи ток не меняется, а меняется напряжение и мощность. Мыслите чуть шире. Смотрите внимательно и слушайте, и если чтото не знакомо то узнавайте что это. Вот краткая выдержка th-cam.com/video/CpIlas90r0c/w-d-xo.html с более детального видеоролика th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
P.S. И ещё, у диодов измеряют падение напряжения, а не сопротивление. На обычном диоде падение напряжения около 0.7в, а на белых светодиодах начинается от 3в бывает на 6в, 9в, 12в, 18в, возможно и 24в, таким образ замена обычным диодом погоды не делает, равносильно перемычке ;) Уже есть повод задуматься, что же вы на самом деле делаете, и что не так.
есть лампы , вроде филипс, не дешёвые, очень тяжёлые в сравнении с дешёв. , не разбирал, почему ??)) толще радиатор? и что это даёт , площадь та же))
Не разбирал. Цена не залог качества и надежности но маркер тот. Толщина материала радиатора играет важную роль на отвод и передачу тепла от одного конца в другой, меньше разница температур и эффективнее охлаждение. Например поджигая фольгу от шеколадки Вы и не заметите на другом конце, а взять алюминиевую пластину тойже длины но толще и передачу тепла и нагрев сразу почувствуете. Кактотак.
Добрий день , если один резистор 5R6. Фторой 1r6… какой выпаять ?
5R6
@@MasterBobrov спасибо . Уже отпаял , хотя разницы по яркости не заметил .
лопатку тонкую вставляю и веду по кругу срезая герметик и все.
У моей лампочки стоял 2 резистора 1,6 ом и 1,8 ом. Я выпаял меньший резистор и лампочка начала слабо мигать а потом затухать.
Подскажите пожалуйста
Пересоберите. более всего проблема в сборке в контакте
Скажите если резисторов 4. Сколько нужно выпаивать? По одному с каждой линии, или сразу 2 с одной?
Закорачиванье не уменьшает подачу тока, а делит ток предназначенный для сгоревшего СД между остальными, в таком случае оставшиеся СД принимают больший ток, и так по кругу, каждая последующая перемычка укорачивает срок службы оставшихся СД распределяя ток сгоревшего СД между остальными. Но есть и маленький плюсик, сгоревший СД увеличивает площадь радиатора распределяя её на оставшиеся СД, но не значительно.
Честно начинает надоедать отвечать на похожие замечания. Внимательно, в начале видео, на первых секундах, четко сказано - импульсный драйвер с стабилизацией по току! А если посмотреть до конца то это даже видно. Я могу закоротить почти все светодиоды, оставить два и на них ток не вырастет ну никак.
@@MasterBobrov 😁👍 Терпения вам, тут больше половины не в курсе о применении в драйверах микросхем стабилизаторов тока.