merci pour votre vidéo, attention quand on retourne la piece pointée au points de soudages qui vont empècher la pièce d'être bien à plat, la stabilité de votre piéce de soudage est importante, j'ai abandonné la tronçonneuse à métaux, trop imprecis et consommatrice de disques, la scie à ruban est bien plus propre et moins cher à l'utilisation
c'est faut votre ordre de soudure. En premier il faut faire les angles extérieurs, ensuite les à plat en allant de l'intérieur vers l'extérieur , et faire en dernier les angles intérieurs car l'angle intérieur est la soudure qui va déformer le plus. Là vous êtes sur un petit cadre en grosse section rectangulaire , mais si vous faites à votre façon actuelle par exemple un cadre de 2 000 par 1000 mm en section de 30 ou 40 vous allez voir tout de suite que j'ai raison vos longueurs vont flamber vers l'intérieur du cadre.
@@InnoSCHIA alors vous êtes la sagesse même de mes plus de 40 ans de métier, d'être devenu aussi et hélas vieux , cela console de pouvoir encore au moins aider des plus jeunes que soi
@@TheRedou95100 là je ne vois pas vraiment le type d'assemblage, mais pour vous faire comprendre le principe, dans les cas classiques, par exemple pour le soudage de gousset, (un gousset c'est un triangle mis en perpendiculaire pour renforcer un assemblage lui en angle. )cela va faire des déformations inredressables, mais c'est moins pire si l'on soude en allant des pointes vers le fond d'angle . Quand on soude les déformations se produisent sur les axes en perpendiculaire du cordon, mais aussi dans le sens du cordon un peu comme un ciseau qui se referme. Bref en règle de base, ce qui déforme le moins ce sont en premier les angles extérieurs, ensuite les bords à bord ( en faisant attention au sens du cordon ) et le pire les angles intérieurs en les faisant en dernier, on est avec cette chronologies sur une pièce qui est beaucoup plus tenue par les précédents cordons donc cela limite la casse. En idem ce qui arrange les affaire, c'est lorsque l'on fait un ensemble c''est en premier de pointer tout l'ensemble pour le rigifier avant soudage
Didactique, clair et précis. Pour les tubes de section carrée ou rectangulaire, c'est bon mais ça a l'air un peu plus délicat avec des sections rondes.
Je ne suis pas du tout d'accords avec cette méthode de montage. Afin d'obtenir un cadre dont les cotes et les angles sont corrects il faut suivre la méthode suivante : Faire un (ou deux) point à l'extérieur de chaque angle en tournant autour du cadre, Vérifier les cotes puis, si elles sont correctes les diagonales et les rectifiées au besoin. Faire un point à l'intérieur de chaque angle en tournant dans le même sens que le premier pointage. Vérifier à nouveau. Souder en tournant toujours dans le même sens en commençant par la soudure extérieure, puis dessus en allant vers l'extérieur, intérieure, puis dessous en allant vers l'extérieur. Chaque soudure est indépendante, il faudra donc fait 4 fois le tour du cadre. Il faut donc plus bougé, mais le résultat est inégalable. Avec cette méthode, on peut faire des châssis de 6m de coté sans difficulté.
Bonjour, je n'ai jamais réalisé de soudure (excepté avec un petit fer à souder pour de l'electronique). Est ce un projet réalisable par un débutant, en prenant évidemment un maximum de précaution et de mesure de sécurité ?
Bonjour oui c'est réalisable mais pour la soudure faudra s'entraîner un peu. Faire juste attention aux coupes pour pas laisser trop de jeu. Faut se lancer 😀
Surtout bien s'équiper (gants et tablier en cuir, pantalon, chaussures fermées, masque) parce qu'une projection qui fait un trou dans le t-shirt et vous incruste une goutte de métal en fusion dans la viande, ça fait très mal ! Une petite meuleuse ça coûte dans les 50 €, la brosse et le marteau à piquer pour 15 €, une boîte de 200 électrodes (baguettes) rutile 2.5 mm pour 20 € ... le poste et le masque restent évidemment le plus cher, l'ensemble tape dans les 350 / 400 € pour bien commencer. Après la soudure ça ne s'invente pas, il faut de l'entraînement, je suis d'ailleurs en plein dedans et j'ai un peu de mal, je ne fais que des soudures pourries mais ça va venir ! Essayez de récupérer de la ferraille à la déchetterie pour vous exercer dessus, c'est ce que je fais. Pour les électrodes j'ai eu de la chance que papa puisse m'en sortir un gros assortiment du travail. Bonne chance si vous vous y mettez. =)
Bonjour bonjour, je voudrais remplacer mon vieux portail de garage en bois tout pourri par un neuf que je vais fabriquer, mais les pierres de Pignan du mur sont fatiguées et friables, donc hors de question de creuser dedans pour sceller des gonds. Je voudrais plutôt réaliser un cadre (une arche) en fer plat de 6 x 90 mm tout autour de l'embrasure à l'intérieur du garage, puis le sceller dans les pierres avec des tiges filetées et du scellement chimique (pour minimiser le risque d'abîmer une pierre) pour recréer un cadre solide, et y fixer mon nouveau portail. Puis-je souder directement les paumelles sur le cadre, ou mieux vaut les boulonner ? Que me faut-il comme électrode / intensité pour du plat de 6 mm ? (je vois un peu de tout sur youtube) Merci =)
Bonjour, oui vous pouvez directement souder sur le cadre. Pour l'intensité prendre une électrode de 3,2 et une intensité de 110A en ajustant de plus ou moins 10% en fonction de votre position de soudage À vous de faire 👍
Il montre un principe , si le débit est bon alors ... on fait 80% du travail. Si le tout est maintenu par des presses d'angle ou des serre-joints pour plaquer les tubes sur le plan de travail et c´est parfait , les soudures ne bougent pas , peu de déformation si le pointage est fait avant .
Merci pour ces explications
De rien
merci pour votre vidéo, attention quand on retourne la piece pointée au points de soudages qui vont empècher la pièce d'être bien à plat, la stabilité de votre piéce de soudage est importante, j'ai abandonné la tronçonneuse à métaux, trop imprecis et consommatrice de disques, la scie à ruban est bien plus propre et moins cher à l'utilisation
c'est faut votre ordre de soudure. En premier il faut faire les angles extérieurs, ensuite les à plat en allant de l'intérieur vers l'extérieur , et faire en dernier les angles intérieurs car l'angle intérieur est la soudure qui va déformer le plus. Là vous êtes sur un petit cadre en grosse section rectangulaire , mais si vous faites à votre façon actuelle par exemple un cadre de 2 000 par 1000 mm en section de 30 ou 40 vous allez voir tout de suite que j'ai raison vos longueurs vont flamber vers l'intérieur du cadre.
Merci pour cette remarque pertinente. Je vais tester sur mes prochains cadres.
@@InnoSCHIA alors vous êtes la sagesse même de mes plus de 40 ans de métier, d'être devenu aussi et hélas vieux , cela console de pouvoir encore au moins aider des plus jeunes que soi
Et pour des cornières assemblées par grugeage, quelle est la séquence de soudage ?
@@TheRedou95100 là je ne vois pas vraiment le type d'assemblage, mais pour vous faire comprendre le principe, dans les cas classiques, par exemple pour le soudage de gousset, (un gousset c'est un triangle mis en perpendiculaire pour renforcer un assemblage lui en angle. )cela va faire des déformations inredressables, mais c'est moins pire si l'on soude en allant des pointes vers le fond d'angle . Quand on soude les déformations se produisent sur les axes en perpendiculaire du cordon, mais aussi dans le sens du cordon un peu comme un ciseau qui se referme. Bref en règle de base, ce qui déforme le moins ce sont en premier les angles extérieurs, ensuite les bords à bord ( en faisant attention au sens du cordon ) et le pire les angles intérieurs en les faisant en dernier, on est avec cette chronologies sur une pièce qui est beaucoup plus tenue par les précédents cordons donc cela limite la casse. En idem ce qui arrange les affaire, c'est lorsque l'on fait un ensemble c''est en premier de pointer tout l'ensemble pour le rigifier avant soudage
@@michelastegiano7442 merci d'avoir répondu si vite
Didactique, clair et précis.
Pour les tubes de section carrée ou rectangulaire, c'est bon mais ça a l'air un peu plus délicat avec des sections rondes.
C'est plus technique, avec du tube rond ! Il faudra que je réalise une vidéo des que possible... Merci pour votre commentaire et votre assiduité.
merci
Je ne suis pas du tout d'accords avec cette méthode de montage.
Afin d'obtenir un cadre dont les cotes et les angles sont corrects il faut suivre la méthode suivante :
Faire un (ou deux) point à l'extérieur de chaque angle en tournant autour du cadre,
Vérifier les cotes puis, si elles sont correctes les diagonales et les rectifiées au besoin.
Faire un point à l'intérieur de chaque angle en tournant dans le même sens que le premier pointage.
Vérifier à nouveau.
Souder en tournant toujours dans le même sens en commençant par la soudure extérieure, puis dessus en allant vers l'extérieur, intérieure, puis dessous en allant vers l'extérieur. Chaque soudure est indépendante, il faudra donc fait 4 fois le tour du cadre.
Il faut donc plus bougé, mais le résultat est inégalable. Avec cette méthode, on peut faire des châssis de 6m de coté sans difficulté.
Merci pour votre commentaire
C’est effectivement une autre méthode.
COOL YESS
Merci
Bonjour, je n'ai jamais réalisé de soudure (excepté avec un petit fer à souder pour de l'electronique). Est ce un projet réalisable par un débutant, en prenant évidemment un maximum de précaution et de mesure de sécurité ?
Bonjour oui c'est réalisable mais pour la soudure faudra s'entraîner un peu. Faire juste attention aux coupes pour pas laisser trop de jeu. Faut se lancer 😀
Surtout bien s'équiper (gants et tablier en cuir, pantalon, chaussures fermées, masque) parce qu'une projection qui fait un trou dans le t-shirt et vous incruste une goutte de métal en fusion dans la viande, ça fait très mal ! Une petite meuleuse ça coûte dans les 50 €, la brosse et le marteau à piquer pour 15 €, une boîte de 200 électrodes (baguettes) rutile 2.5 mm pour 20 € ... le poste et le masque restent évidemment le plus cher, l'ensemble tape dans les 350 / 400 € pour bien commencer. Après la soudure ça ne s'invente pas, il faut de l'entraînement, je suis d'ailleurs en plein dedans et j'ai un peu de mal, je ne fais que des soudures pourries mais ça va venir !
Essayez de récupérer de la ferraille à la déchetterie pour vous exercer dessus, c'est ce que je fais. Pour les électrodes j'ai eu de la chance que papa puisse m'en sortir un gros assortiment du travail. Bonne chance si vous vous y mettez. =)
Dans la description il y a un lien vers mon site vous y trouverez des fiches pratiques
Bonjour bonjour, je voudrais remplacer mon vieux portail de garage en bois tout pourri par un neuf que je vais fabriquer, mais les pierres de Pignan du mur sont fatiguées et friables, donc hors de question de creuser dedans pour sceller des gonds. Je voudrais plutôt réaliser un cadre (une arche) en fer plat de 6 x 90 mm tout autour de l'embrasure à l'intérieur du garage, puis le sceller dans les pierres avec des tiges filetées et du scellement chimique (pour minimiser le risque d'abîmer une pierre) pour recréer un cadre solide, et y fixer mon nouveau portail. Puis-je souder directement les paumelles sur le cadre, ou mieux vaut les boulonner ? Que me faut-il comme électrode / intensité pour du plat de 6 mm ? (je vois un peu de tout sur youtube)
Merci =)
Bonjour, oui vous pouvez directement souder sur le cadre. Pour l'intensité prendre une électrode de 3,2 et une intensité de 110A en ajustant de plus ou moins 10% en fonction de votre position de soudage
À vous de faire 👍
Cette méthode ne fonctionne pas en acier inoxydable
Si pourquoi ? Il suffit de prendre des baguettes inox
Je ne suis pas d'accord avec
Le cadre et des choses les plus difficiles à réaliser
Vous n'avez pas montré les dimensions pasque il ne son pas bon
Il montre un principe , si le débit est bon alors ... on fait 80% du travail. Si le tout est maintenu par des presses d'angle ou des serre-joints pour plaquer les tubes sur le plan de travail et c´est parfait , les soudures ne bougent pas , peu de déformation si le pointage est fait avant .