!!! А если блок питания не подключен к ноуту, у него на разъеме должно быть +18.5, или оно появляется только при подключении к нагрузке? Дело в том что у меня в первую секунду при включении появляется +18.5, а потом падает до 0. А на центральном (управляющем) контакте напряжение постоянно +14. Почему так?
Здравствуйте. Хочу отремонтировать блок. Все прозвонил и т.д Вроде все элементы в норме. Все конденсаторы заряжаются. Остался только один квадратный жёлтый конденсатор. Вот его не могу прозвонить. Высоковольтный, малоемкостный. Насть помехи он или что то такое. Как определить вышел ли он из строя. Спасибо
Привет . Не подскажешь какой шим контроллер устанавливают в хпшные блоки питания ? У меня сгорела эта микра вместе с названием ((( Та что припаяна под электролитом на 14 ножках.. Не могу найти инфы по этой шимке аппарат на 120w 6.5a. Блок выглядит как точно такой же )
заказал кабель питания для ноутбука hp для подключения ноутбука к питанию через понижающий преобразователь постоянного тока от батареи велосипеда 36 вольт. Меня смущает эта центральная игла в штекере питания. Подскажите, пожалуйста, как подключить третий провод, который к ней идёт, ведь от преобразователя выход только на плюс и на минус? В одном видео ребята говорили, что этот провод идёт на землю. Это что значит? Может в моем случае его с минусовым проводом вместе соединить?
Ищем tl431, смотрим его обвязку. Ищем делитель состоящий из 2х резисторов, один идёт на минус, второй на плюс. Меняя их, меняем напряжение на выходе.Который на минус идет- изменяет напряжение в меньшую сторону, в плюс+ в большую сторону.
Привет дружок. У меня тоже блок перестал работать, я его разобрал и старался починить. Начал напряжению искать с помощью мультиметра и обнаружил что до дросселя есть напряжение а дальше нет. Крч нашёл обрыв в плате рядом с дросселом дал перемычку все все стало работать через 15 мин опять не стал работать. Крч терь когда подключаю БП на 220. На выходе первые 2 сек есть 19в а потом постепенно снижается точнее пропадает напряжение 17- 15- 12- 6.4.3. Крч до нуля и соответсвенно индикатор ну лампочка тоже потухает. Как ты думаешь вчём дело? За рание спс.
О, у Вас точно такая же неисправность как и у меня - это приятно)) Я её описал выше и даже снял короткое видео у себя на канале, но пока никто не подсказал в чём дело. Видимо ни у кого такой неисправности до меня не было :( . Я тоже пока не нашёл неисправность. Если разберётесь - отпишитесь пожалуйста.
Добрый день, кто поможет в ремонте блока питания ADP-90TH B ? Схемы на него в Google не находит все вроде рабоче но он таки не запускается в чем причина не пойму !
Спасибо дружище за науку. Попался мне на днях колотый кем-то БП от ноута, от какого не знаю, нижняя часть утеряна. Конденсатор заменил, диодный мост целый, но предохранители горят. КЗ найти не смог, транзистор не в КЗ. Вот посмотрел я это видео и теперь задумался, не виноват ли в этом транзистор, который стал работать как резистор? Завтра проверю, а то поленился проверить сразу. Всех благ!
почти такойже блок поменял кондер , диодный мост, предохранитель бех нагрузки 20 вольт при вклюении в ноут сразу падает когда 6 когда 1.5 вольта что может быть?
Спасибо за видео. Недавно чинил этот же (по названию ADP-90WH) блок, но компоновка чуть-чуть другая. В общем высоковольтный электролит надулся и пробил один из диодов ультрафастов, которые идут от сети на среднюю точку через дроссель и какую-то обвязку. Не знаю что это за схема такая и чего она делает. На резонансник вроде не похожа. В общем мост и полевик оказался цел. Поменял диод, кондер и предохранитель. Выдает заявленные характеристики, после 5А ограничивает ток.
Кажется, я уже дал ответ на ваш вопрос. Важно не только поменять сгоревшее, но и установить причину. Есть главное правило при работе с импульсными БП - первое включение через лампу. Я также всегда применяю второе - померь напряжение на высоковольтном конденсаторе. В этом блоке коварная схема PFC, которая может снова вывести из строя конденсатор. Лучше отключить эту схему. 90 Вт без PFC не убъют ваши электросети, зато спать будете спокойней.
@@OleksandrBaranyuk Спасибо за подробный ответ! Там в районе 390В, попробую убрать эти два диода и два пленочных конденсатора. Скорее всего в них проблема или было повышенное в сети, запас у электролита там маленький, он всего на 420В, а я вообще поставил на 400В и мне 390В как-то пугает. Меня вот только беспокоит одна вещь, из точки соединения катодов этих ультрафастов и дросселя отходит цепь на еще один диод, анодом к вышеупомянутой точке, а катодом куда-то в снабберную цепь, не нарушу ли я чего-нибудь там, когда выпаяю диоды?
Видно что начинающий ремонтник. Ибо не проверил напряжение на банке. Именно на этом БП оно может увеличиться до 500-600 вольт из-за неисправности одного узла.
пытаюсь отремонтировать подобный блок питания. Визуально все гуд, на напряжение вместо постоянного дает переменное. Визуально на плате все хорошо. Выпаял и проверил все диоды, они нормальные. Конденсаторы не взорванные. Что еще может быть???
Проверил. Наверное диод плохо припаян был. После выпайки обратно припаял и пошло напряжение стабильное. Спасибо. Вопрос! диоды и транзисторы проверять на плате бесполезно? Их обязательно нужно выпаивать с платы для проверки или нет?
Да, у меня на DELL - тоже третий проверочный провод оригинальной зарядки и её характеристик (напряжения и мощности), там для этого стоит одноразово прошитая на заводе треногая микруха похожая на транзюк. Кстати пока так и не смог починить свой БП :(. У меня почему-то он через пару секунд после включения перестаёт выдавать 19,5 Вольт, плавно гаснет светодиод с пропаданием напряжения на выходе. Неисправность появлялась постепенно, т.е. он начинал себя вести так же ещё пол года назад, но напряжение пропадало сначала в течении минуты, потом, через 3 месяца, в течении пол минуты и т.д., пока не стало пропадать практически сразу. Причём, если я успевал в эту минуту/пол минуты, подключать его к ноуту(к нагрузке), то блок питания нормально продолжал работать(запускался) и светодиод не тух. Но с подключенным уже в ноут БП, при вынимании вилки из розетки и всталении её вновь -такой номер уже не прокатывал, нужно было всё равно вынуть блок из бука и подождать примерно 30 секунд. Такое ощущение, что он уходит в какую-то защиту и ему надо какое-то время для её отключения (разрядки кондёров), чтобы появилась новая возможность попытки его запуска. ...Может встречалась такая странная неисправность в практике ремонта? ..Кондёры не вздуты, КЗ в них нет. Мультиметром только смог проверить, что и ёмкость в них ещё присутствует(держат заряд), но точно не могу сказать какой, нет точного прибора. Оптроны проверил-работают. Есть подозрение на какой-то маленький транзистор с маркировкой 72WTC (как-то странно звонится), но возможно это просто какой-то сборный полевик и его надо как-то по-другому прозванивать, пока не нашёл ничего про него в нете, а уж тем более про ШИМ. Уже подумываю сдаться :( Но оригинальные БП на Авито все б/у продают и раза в два-три дороже подделок китайских новых при этом. Читал в нете, что как раз-таки из-за отсутствия этих проверочных провода с микрухой в подделках, он может вообще не запустить ноут, а если даже и запустит, то не будет идти заряд аккумулятора.. короче надо проверять на месте, главное чтобы вообще ноут по питанию не спалил. Кстати, Ваш БП внешне по схемотехнике оочень похож на мой Делловский, у меня тоже 19,5 В. на 90 Ватт, с иголкой внутри разъёма. Вы его не будете продавать случаем и по чём, если будете? ) А то чувствую без фена и нормальных проверочных приборов мне его не одолеть (уже кое где стали дорожки отходить от текстолита пока советским паяльником выпаивал-впаивал детали размером в 3-4 раза меньше жала паяльника)). Пробовал галогенкой автомобильной на 55W (вроде у вас видео тоже видел), но не получилось, на 72WTC стал только пластиковый корпус плавиться, но отпаиваться не захотел, только все пальцы пообжигал :), пришлось отпаивать его по старинке.
Андрей Игоревич такого случая у меня не было, но возможно стоит заменить конденсатор 47мкф 50в который по питанию ШИМ. Желательно проверить его esr и потерю по напряжению
Хорошо, спасибо, попробую его заменить новым, как куплю. К сожалению, как я и писал, у меня других приборов кроме старенького китайского мультиметра нету, поэтому проверить точнее не смогу. Так то они все мультиметром видятся как рабочие и держат какое-то напряжение.
Замена конденсаторов по ШИМ ( у меня их там два почему-то, один 22 мкф х 50 В, второй 33 мкф х 35 В ) ни к чему не привела к сожалению. Блок питания также быстро скидывает напряжение после его включения, как будто плавно уходит в защиту или через какую-то деталь плавно утекает напряжение. Пока не знаю где искать дальше. Думаю может выпаять и проверить мощный полевик на выходе на радиаторе FDP 3652? Правда их нет в наличии нигде, только под заказ и стоят они уже по 150р. Маленький полевик кстати 72WTC после выпаивания стал звониться нормально, только зря купил его аналог 2N7002, который кстати быстрее почему-то обратно сам закрывается после подачи плюса на затвор, наверное немного разные параметры, поэтому впаял старый обратно, ну благо он стоял 6 рублей всего. Не хотелось бы конечно весь блок питания перепаивать своим советским паяльником наугад. ..Уже посматриваю в сторону китайских подделок с Алиэкспресса, но по роликам на том же Ютубе в них в три раза меньше деталей и не знаю пройдёт ли он вшитую Делловскую проверку на оригинальность. Оригинальный БП нигде не нашёл, да и говорят стоят они дорого, что смысла для старого ноута их брать уже нет. Есть ли может смысл искать хорошего мастера для починки такого БП? Сколько например Вы взяли/берёте за ремонт такого блока питания?
а я разбирая экран снял надо обратно его ставить походу пока не сгорело чего там, и белую гадость тоже по хоошему надо обратно вернуть она же типа термоинтерфейс оказывается а я то и не знал
В этом блоке обязательно проверь напряжение на высоковольтном конденсаторе без подключенной нагрузки. Если оно растет больше 400 В, то скоро снова будет бабах.
@@ЮрАн-р2у Между высоковольтным конденсатором и диодным мостом стоят два красных пленочных конденсатора по 0,47 мкф. (Видно, например, на 7:28). Подключены параллельно двум диодам моста. Дают прибавку напряжения на высоковольтном конденсаторе до 390В (типа пассивного PFC). В моем случае один из них высох и напряжение на конденсаторе плавно росло до ~500В. Нашел два варианта лечения. 1) Выбросить эти кондеры совсем - напряжение станет 310В, как в обычных блоках питания. 2) Заменить на два одинаковых конденсатора по 0,1...0,47 мкф на напряжение не менее 450В - напряжение на высоковольтном конденсаторе 390В.
@@vadegdadeg Я не ставил задачу детально изучить эту схему, описания нигде не нашел. Думаю следующее. Напряжение на конденсаторе в обычном блоке 310 В, в блоках с PFC около 400 В. Обычные блоки берут ток от сети в середине полупериода, когда сетевое напряжение больше напряжения на конденсаторе и диод открывается, потребление тока носит импульсный характер. PFC должна расширить потребление тока к началу и концу полупериода, пока диод моста закрыт. Активные PFC имеют дополнительный импульсный преобразователь, который отбирает ток от сети бОльшую часть полупериода. В этом блоке такового нет, похоже на пассивную схему. Нижняя часть обмотки 1-3 основная. Верхняя часть 3-4 организует напряжение вольтодобавки, которое через упомянутые быстрые диоды прикладывается к двум конденсаторам на 0,47 мкФ, включенным параллельно двум из диодов сетевого моста. Каким-то образом оно складывается с напряжением сети и приводит к увеличению напряжения на конденсаторе до 400 В. Емкость этих конденсаторов должна быть одинаковой, иначе напряжение на основном конденсаторе плавно растет до вольт 500. Лучше просто выбросить эти кондеры, а также и два упомянутых вами диода. Блок станет обычным импульсным без PFC.
!!! А если блок питания не подключен к ноуту, у него на разъеме должно быть +18.5, или оно появляется только при подключении к нагрузке? Дело в том что у меня в первую секунду при включении появляется +18.5, а потом падает до 0. А на центральном (управляющем) контакте напряжение постоянно +14. Почему так?
Здравствуйте. Хочу отремонтировать блок. Все прозвонил и т.д Вроде все элементы в норме. Все конденсаторы заряжаются. Остался только один квадратный жёлтый конденсатор. Вот его не могу прозвонить. Высоковольтный, малоемкостный. Насть помехи он или что то такое. Как определить вышел ли он из строя. Спасибо
Привет . Не подскажешь какой шим контроллер устанавливают в хпшные блоки питания ? У меня сгорела эта микра вместе с названием ((( Та что припаяна под электролитом на 14 ножках.. Не могу найти инфы по этой шимке аппарат на 120w 6.5a. Блок выглядит как точно такой же )
может ли зарядка у которой во время зарядки ноутбука вздулись конденсаторы повредить ноутбук который заряжает
заказал кабель питания для ноутбука hp для подключения ноутбука к питанию через понижающий преобразователь постоянного тока от батареи велосипеда 36 вольт. Меня смущает эта центральная игла в штекере питания. Подскажите, пожалуйста, как подключить третий провод, который к ней идёт, ведь от преобразователя выход только на плюс и на минус? В одном видео ребята говорили, что этот провод идёт на землю. Это что значит? Может в моем случае его с минусовым проводом вместе соединить?
Третий контакт идентификатор, он соединён через резистор 390 ком с плюсом
@@IgorReviews так мне его не подключать в моей ситуации или вывести два провода с плюса и на оди поставить резистор?
@@igormakritsa265 если вам просто нужно напряжение подать, то он и не нужен
Подскажите плиз, чем промыть блок от электролита от кондера? Дистилоровкой или какой-то химией?
Изопропиловый спирт подойдёт
Дайте ссылку на пинцет для мультиметра .. - спасибо заранее!!
Не подскажите, какой резистор надо менять для изменения напряжения на выходе?
Ищем tl431, смотрим его обвязку. Ищем делитель состоящий из 2х резисторов, один идёт на минус, второй на плюс. Меняя их, меняем напряжение на выходе.Который на минус идет- изменяет напряжение в меньшую сторону, в плюс+ в большую сторону.
Где покупаете керамику с выводами? я только стекло смог найти или черненькие как вы не нашли ...
PrihodKrm Чип и Дип
Понял, у нас такого к сожалению нет
Привет дружок. У меня тоже блок перестал работать, я его разобрал и старался починить. Начал напряжению искать с помощью мультиметра и обнаружил что до дросселя есть напряжение а дальше нет. Крч нашёл обрыв в плате рядом с дросселом дал перемычку все все стало работать через 15 мин опять не стал работать. Крч терь когда подключаю БП на 220. На выходе первые 2 сек есть 19в а потом постепенно снижается точнее пропадает напряжение 17- 15- 12- 6.4.3. Крч до нуля и соответсвенно индикатор ну лампочка тоже потухает. Как ты думаешь вчём дело? За рание спс.
О, у Вас точно такая же неисправность как и у меня - это приятно)) Я её описал выше и даже снял короткое видео у себя на канале, но пока никто не подсказал в чём дело. Видимо ни у кого такой неисправности до меня не было :( . Я тоже пока не нашёл неисправность.
Если разберётесь - отпишитесь пожалуйста.
Добрый день, кто поможет в ремонте блока питания ADP-90TH B ? Схемы на него в Google не находит все вроде рабоче но он таки не запускается в чем причина не пойму !
Спасибо дружище за науку. Попался мне на днях колотый кем-то БП от ноута, от какого не знаю, нижняя часть утеряна. Конденсатор заменил, диодный мост целый, но предохранители горят. КЗ найти не смог, транзистор не в КЗ. Вот посмотрел я это видео и теперь задумался, не виноват ли в этом транзистор, который стал работать как резистор? Завтра проверю, а то поленился проверить сразу. Всех благ!
почти такойже блок поменял кондер , диодный мост, предохранитель бех нагрузки 20 вольт при вклюении в ноут сразу падает когда 6 когда 1.5 вольта что может быть?
Похоже на конденсаторы, может выходные поменять, есть ещё один по цепи питания ШИМ
выходные проверил норм. плату всю прогрел стала падать до 15 вольт. по цепи питания шим какое обозначение?
Спасибо за видео. Недавно чинил этот же (по названию ADP-90WH) блок, но компоновка чуть-чуть другая. В общем высоковольтный электролит надулся и пробил один из диодов ультрафастов, которые идут от сети на среднюю точку через дроссель и какую-то обвязку. Не знаю что это за схема такая и чего она делает. На резонансник вроде не похожа. В общем мост и полевик оказался цел. Поменял диод, кондер и предохранитель. Выдает заявленные характеристики, после 5А ограничивает ток.
Кажется, я уже дал ответ на ваш вопрос. Важно не только поменять сгоревшее, но и установить причину. Есть главное правило при работе с импульсными БП - первое включение через лампу. Я также всегда применяю второе - померь напряжение на высоковольтном конденсаторе. В этом блоке коварная схема PFC, которая может снова вывести из строя конденсатор. Лучше отключить эту схему. 90 Вт без PFC не убъют ваши электросети, зато спать будете спокойней.
@@OleksandrBaranyuk Спасибо за подробный ответ! Там в районе 390В, попробую убрать эти два диода и два пленочных конденсатора. Скорее всего в них проблема или было повышенное в сети, запас у электролита там маленький, он всего на 420В, а я вообще поставил на 400В и мне 390В как-то пугает. Меня вот только беспокоит одна вещь, из точки соединения катодов этих ультрафастов и дросселя отходит цепь на еще один диод, анодом к вышеупомянутой точке, а катодом куда-то в снабберную цепь, не нарушу ли я чего-нибудь там, когда выпаяю диоды?
Видно что начинающий ремонтник. Ибо не проверил напряжение на банке. Именно на этом БП оно может увеличиться до 500-600 вольт из-за неисправности одного узла.
какого ?
@@vant4888 конденсаторов С2, С3 после моста.
А что за узел на двух диодах ульрафастах от сети через дроссель идут на среднюю точку транса?
третий вывод для определения того, что зарядка ''родная''
VM Channel во как
Я в курсе.просто сказал что не только у его марки есть но и у DELL
пытаюсь отремонтировать подобный блок питания. Визуально все гуд, на напряжение вместо постоянного дает переменное. Визуально на плате все хорошо. Выпаял и проверил все диоды, они нормальные. Конденсаторы не взорванные. Что еще может быть???
Эдуард Перушов есть диоды Шоттки на выходе
Проверил. Наверное диод плохо припаян был. После выпайки обратно припаял и пошло напряжение стабильное. Спасибо.
Вопрос! диоды и транзисторы проверять на плате бесполезно? Их обязательно нужно выпаивать с платы для проверки или нет?
В импульсной технике в конденсаторах главное esr, как правило мелкие конденсаторы не вздуваются, по этому на глаза определить не возможно.
Зачем не 12 ампер мосфет?
Да, у меня на DELL - тоже третий проверочный провод оригинальной зарядки и её характеристик (напряжения и мощности), там для этого стоит одноразово прошитая на заводе треногая микруха похожая на транзюк. Кстати пока так и не смог починить свой БП :(. У меня почему-то он через пару секунд после включения перестаёт выдавать 19,5 Вольт, плавно гаснет светодиод с пропаданием напряжения на выходе. Неисправность появлялась постепенно, т.е. он начинал себя вести так же ещё пол года назад, но напряжение пропадало сначала в течении минуты, потом, через 3 месяца, в течении пол минуты и т.д., пока не стало пропадать практически сразу. Причём, если я успевал в эту минуту/пол минуты, подключать его к ноуту(к нагрузке), то блок питания нормально продолжал работать(запускался) и светодиод не тух. Но с подключенным уже в ноут БП, при вынимании вилки из розетки и всталении её вновь -такой номер уже не прокатывал, нужно было всё равно вынуть блок из бука и подождать примерно 30 секунд. Такое ощущение, что он уходит в какую-то защиту и ему надо какое-то время для её отключения (разрядки кондёров), чтобы появилась новая возможность попытки его запуска. ...Может встречалась такая странная неисправность в практике ремонта? ..Кондёры не вздуты, КЗ в них нет. Мультиметром только смог проверить, что и ёмкость в них ещё присутствует(держат заряд), но точно не могу сказать какой, нет точного прибора. Оптроны проверил-работают. Есть подозрение на какой-то маленький транзистор с маркировкой 72WTC (как-то странно звонится), но возможно это просто какой-то сборный полевик и его надо как-то по-другому прозванивать, пока не нашёл ничего про него в нете, а уж тем более про ШИМ. Уже подумываю сдаться :( Но оригинальные БП на Авито все б/у продают и раза в два-три дороже подделок китайских новых при этом. Читал в нете, что как раз-таки из-за отсутствия этих проверочных провода с микрухой в подделках, он может вообще не запустить ноут, а если даже и запустит, то не будет идти заряд аккумулятора.. короче надо проверять на месте, главное чтобы вообще ноут по питанию не спалил. Кстати, Ваш БП внешне по схемотехнике оочень похож на мой Делловский, у меня тоже 19,5 В. на 90 Ватт, с иголкой внутри разъёма. Вы его не будете продавать случаем и по чём, если будете? ) А то чувствую без фена и нормальных проверочных приборов мне его не одолеть (уже кое где стали дорожки отходить от текстолита пока советским паяльником выпаивал-впаивал детали размером в 3-4 раза меньше жала паяльника)). Пробовал галогенкой автомобильной на 55W (вроде у вас видео тоже видел), но не получилось, на 72WTC стал только пластиковый корпус плавиться, но отпаиваться не захотел, только все пальцы пообжигал :), пришлось отпаивать его по старинке.
Андрей Игоревич такого случая у меня не было, но возможно стоит заменить конденсатор 47мкф 50в который по питанию ШИМ. Желательно проверить его esr и потерю по напряжению
Хорошо, спасибо, попробую его заменить новым, как куплю. К сожалению, как я и писал, у меня других приборов кроме старенького китайского мультиметра нету, поэтому проверить точнее не смогу. Так то они все мультиметром видятся как рабочие и держат какое-то напряжение.
Замена конденсаторов по ШИМ ( у меня их там два почему-то, один 22 мкф х 50 В, второй 33 мкф х 35 В ) ни к чему не привела к сожалению. Блок питания также быстро скидывает напряжение после его включения, как будто плавно уходит в защиту или через какую-то деталь плавно утекает напряжение. Пока не знаю где искать дальше. Думаю может выпаять и проверить мощный полевик на выходе на радиаторе FDP 3652? Правда их нет в наличии нигде, только под заказ и стоят они уже по 150р. Маленький полевик кстати 72WTC после выпаивания стал звониться нормально, только зря купил его аналог 2N7002, который кстати быстрее почему-то обратно сам закрывается после подачи плюса на затвор, наверное немного разные параметры, поэтому впаял старый обратно, ну благо он стоял 6 рублей всего. Не хотелось бы конечно весь блок питания перепаивать своим советским паяльником наугад. ..Уже посматриваю в сторону китайских подделок с Алиэкспресса, но по роликам на том же Ютубе в них в три раза меньше деталей и не знаю пройдёт ли он вшитую Делловскую проверку на оригинальность. Оригинальный БП нигде не нашёл, да и говорят стоят они дорого, что смысла для старого ноута их брать уже нет. Есть ли может смысл искать хорошего мастера для починки такого БП? Сколько например Вы взяли/берёте за ремонт такого блока питания?
Такой случай был в блоке питания ТВ приставки. Оказалосся неисправным маленький ее конденсатор 25 v 10mf. который стоял возле шимки.
Подскажите кто знает можно или нет припоять на этот блок шнур от асуса и заряжать им асус там три провода как припоять не знаю в физике вообще ни как
В грамматике ты тоже совсем не бум-бум, "припОять", соответствуешь аватарке.
а я разбирая экран снял надо обратно его ставить походу пока не сгорело чего там, и белую гадость тоже по хоошему надо обратно вернуть она же типа термоинтерфейс оказывается а я то и не знал
...идентификационный вывод...
Центральный провод защита от дурака только от оригинальной зарядки будет работать и все !
Радио 2015 №2 с.28.
DELL тоже 3 провода.
В этом блоке обязательно проверь напряжение на высоковольтном конденсаторе без подключенной нагрузки. Если оно растет больше 400 В, то скоро снова будет бабах.
а в чем неисправность ?
Такой же блок, уже второй диодный Мост вылетел вместе с высоковольтным конденсатором. Куда смотреть???
@@ЮрАн-р2у Между высоковольтным конденсатором и диодным мостом стоят два красных пленочных конденсатора по 0,47 мкф. (Видно, например, на 7:28). Подключены параллельно двум диодам моста. Дают прибавку напряжения на высоковольтном конденсаторе до 390В (типа пассивного PFC). В моем случае один из них высох и напряжение на конденсаторе плавно росло до ~500В. Нашел два варианта лечения. 1) Выбросить эти кондеры совсем - напряжение станет 310В, как в обычных блоках питания. 2) Заменить на два одинаковых конденсатора по 0,1...0,47 мкф на напряжение не менее 450В - напряжение на высоковольтном конденсаторе 390В.
@@OleksandrBaranyuk А что за узел на двух диодах ульрафастах от сети через дроссель идут на среднюю точку транса? Это тоже к пассивному PFC относится?
@@vadegdadeg Я не ставил задачу детально изучить эту схему, описания нигде не нашел. Думаю следующее. Напряжение на конденсаторе в обычном блоке 310 В, в блоках с PFC около 400 В. Обычные блоки берут ток от сети в середине полупериода, когда сетевое напряжение больше напряжения на конденсаторе и диод открывается, потребление тока носит импульсный характер. PFC должна расширить потребление тока к началу и концу полупериода, пока диод моста закрыт. Активные PFC имеют дополнительный импульсный преобразователь, который отбирает ток от сети бОльшую часть полупериода.
В этом блоке такового нет, похоже на пассивную схему. Нижняя часть обмотки 1-3 основная. Верхняя часть 3-4 организует напряжение вольтодобавки, которое через упомянутые быстрые диоды прикладывается к двум конденсаторам на 0,47 мкФ, включенным параллельно двум из диодов сетевого моста. Каким-то образом оно складывается с напряжением сети и приводит к увеличению напряжения на конденсаторе до 400 В. Емкость этих конденсаторов должна быть одинаковой, иначе напряжение на основном конденсаторе плавно растет до вольт 500. Лучше просто выбросить эти кондеры, а также и два упомянутых вами диода. Блок станет обычным импульсным без PFC.
Называется, как делать не надо)))
Смотреть больно.
На это убогожество!
Так сделай лучше, умник
Смотреть больно)))) тут человека насилуют, кто-то его смотреть заставляет против его воли. Караул))))
как то неуверенно говорит , дизлайк именно по этому
Ты лучше говоришь?
Ты луше говоришь?