Все классно, конечно. Вы здорово оперируете ГОСТами и СНИПами. Да СП 31-105-2002. Аж 2002 года!, как вы говорите. Но вас не смущает тот факт, что в 2002 году попросту не было нормальной паропроницаемой ветровлагозащитной пленки для бюджетного строительства? И поэтому внешняя обшивка выполнялась листовыми материалами непосредственно в примыкании с утеплителем? Сейчас эффективнее образовывать вентилируемый зазор соответствующим материалом, паропроницаемость которого в разы выше чем у ОСП. Может ГОСТы малость устарели, чтобы вот так использовать их как козырные карты для фактического упрощения строительства? Строить силовой каркас на внешнем ОСП очень удобно, я понимаю :-) Но насколько это современно с точки зрения энергоэффективности?
В сп указано дсп , а не ОСП. И скорее всего в силовой конструкции с вентзазором использованы укосины, т.к. листовой материал крепить к брускам бесполезно в плане крепости каркаса
Для закрепления матерьяла) я верно понял вас, что изнутри дома идёт плита следом пароизоляция? Т. Е. Без зазоров и тд, просто вложили утеплитель, на него полиэтилен и на него плиту внутренней обшивки, так? Если не прав поправьте пожалуйста! На днях буду обшивать внутренние стены...
Помнится, в одном из роликов вы говорили об обязательном вент зазоре перед пароизоляцией изнутри, а тут прижали ее гсп, как правильно то? Куда денется влага между гсп и плёнкой?
Если пароизоляция должна быть без повреждений, то как избежать повреждений от просверливания регипса? В итоге же получится что пароизоляция будет повреждена и влага может проникать сквозь места где будет шурут.
под рейки прокладывают пористый материал уплотняющий. Да и сильно панику не надо наводить, пара сотен дырок вдоль доски, где по самой доске каппилярным эффектом разойдется да и материал прижат крепежом - не сгноят вам дом. а вот непрокленный утеплитель где дыры размером с собаку и к ним еще под отделкой вентзазор - то да. Прямая связь утеплителя и влажного воздуха жилых помещений. Если прям совсем паранойя жизни не дает после просмотра ютюба - на герметик сажайте обрешетку, а потом присверливайте саморезами. ))
Здравствуйте. Подскажите какую именно ветрозащиту тайвек вы использовали, какая лучше, и чем можно заменить пленку из современных материалов? Смотрел пароизоляцию роквул но там должен быть зазор между пароизоляцией и гипроком.
Добрый день, Сергей. Спасибо за все видео. Вопрос, если СНИП регламентирует ГКЛ для силовой обшивки и вы его изнутри сделали. С какой целью обшили ОСБ снаружи?
Если я повешу толку, то саморез пройдя через гипсокартон прорежет пароизоляцию и вся герметичность нарушится. И что тогда делать? Вся работа на смарку?
Необходим ли вент. зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой ? (осб) производители пленок (в примерах стен) вент зазор требуют изготовить путем набивания контр. рейки. У вас финишная отделка плотно прилегает к пароизоляции. Это кто прав ? какие плюсы и минусы ?
Нет, это лишнее. Но часто каркас после усадки пляшет - обрешетка нужна чтобы выровнять. Нет разницы , влажный воздух комнаты сквозь отделку просочится или по вентзазору, конденсата не будет , если утеплителя достаточно (150мм более чем достаточно) Он упрется в пароизоляцию.
Сергей здравствуйте! Вы зачем боламутите людей с этими вент. зазорами? В одном видео вы говорите одно, в другом совсем с точностью наоборот. Вообще-то вас люди смотрят!!!
Сергей,как вы относитесь к обшивке каркаса снаружи осб плитой? Если учитывать это в тепловых калькуляторах,то получается наличие конденсата внутри стены
Добрый день! Если с лицевой стороны будет ОСБ, которая вопследствии будет окрашена - под ОСБ нужна ветровлагозащита, которая разделит утеплитель и ОСБ, или не нужна? Спасибо
Почему многие ссылаются на СП , если технологии меняются каждый год, выпускаются новые материалы,как отделки, утеплителя, так и пароизоляции с ветрозащитой? Можно просто логично объяснить что происходит с паром внутри помещения и куда он уходит, где встречается с холодным воздухом и где превращается в конденсат, например на внутренней или наружной части листа осп на стене!
Хотелось бы увидеть видео про правильную организацию перекрёстного утепления 250+мм. Согласен, 200мм между стоек, при отоплении газом достаточно, но газ есть далеко не у всех. Ну и ждём ролика про утепление мансардной крыши 300+ мм.
Всем привет. У меня резонный вопрос, зачем после паронепроницаемого материала ОСП стоит паропронецаемая пленка, какой-то бред, от куда нужно выводить влагу этой пленке, с поверхности ОСП??? Пленка должна выводить пар с утеплителя и каркаса, точка росы всегда внутри пирога стены. Гост 2002 года!!!!, мы тогда даже не знали как каменные дома строить, а за каркасы я вообще молчу.
Огромное спасибо за ваши видео!!! Все четко и по делу, отпало множество вопросов количество которых при просмотре других каналов только увеличивалось! Подскажите как лучше сделать в плане пирога стен и потолка, и конечно какие плёнки, и мембраны применять если каркас полностью из металла. И ещё один очень важный вопрос, касательно газового отопления в каркасных домах ограничений, норм, и т.д. и т.п. Строю полностью сам.
почему на ваших макетах нет перекрестной изоляции снаружи и внутри. Это вроде более современно. 45*195*45 так в скандинавии в основном сейчас делают или 45*170*45
День добрый! Паропроницаемость ОСП в разы выше, чем паропроницаемость полиэтиленовой пленки. Раздел 7 СП предписывает использовать для обшивок различные листовые материалы, в том числе фанеру, которая обладает меньшей паропроницаемостью чем ОСП, а в разделе 9 ДВП взят как пример. Водовоздухозащитный слой предписан СП поверх плитных обшивок, смотрите рисунок в разделе 9.
@@evdokimovdom здравствуйте! Верно ли будет выполнить пирог таким образом изнутри наружу 1 гипсокартон 2 Вент зазор 3 пароизоляция 4 Стойки с утеплителем 5 ОСП И оставить так до поступления средств на внешнюю отделку? Т.е. влаго-ветро защита не нужна получается? Или потом ее на ОСБ, Вент зазор, имитация бруса? Подскажите? Спасибо!
@@ЕгорАлександров-к6к Имейте в виду, внешний ОСП от влаги без внешней защиты может несколько увеличиться в размерах. И его разопрет по швам. Поэтому в швах нужен зазор.
@@ЕгорАлександров-к6к Егор, многие так делают, но осп от дождя и солнца сильно портится, рассыхается со временем. На небольшой срок до 2-3 месяцев так можно сделать, но желательно поверх осп прикрепить ветровлагозащиту, она может быть незакрытой некоторое время и защитит осп от непогоды, можете взять самую дешевую в леруа(свою функцию она выполнит на 100%) Если утепление каркаса 100 или 150, можете дополнительно утеплить поверх осп по горизонтально прибитым брускам 50Х50 мм более плотными минеральными плитами, это создаст дополнительную шумоизоляцию, непродуваемость и еще лучше защитит стойки каркаса от промерзания(но это в том случае если дом для пмж и круглогодичного использования) и сверху так же закрыть все ветрозащитой от непогоды. От себя лично советую использовать дополнительно сетку от мышей, прибивая ее край под нижнюю часть вертикальной обрешетки для имитации бруса, и завернув закрыть ее имитацией. Тогда у вас точно будет хорошо проветриваться вентзазор и никто туда не залезет. Обрешетку под имитацию делайте чаще, и не забывайте каждую планку ставить с небольшим в 1-2мм зазором, чтобы ее потом не расперло) Удачи)
Если ещё актуально - изнутри поверх плёнки сделай контробрешётку 50мм,и уже на неё ГВЛ. Туда во-первых можно напихать ещё 50 мм утепления и сделать основные стойки 150мм вместо 200, и во-вторых, очень удобно в этом зазоре разводить электрику и водопровод.
Добрый день. Строю сам себе дачный домик, благодаря вашим видео, для проживания летом, и заезды в выходные зимой, отопление печное, и когда нас не будет, домик будет промерзать, (нет возможности поддерживать положительную температуру) на просторах интернета натыкался на информацию о том что в моем случае лучьше использовать пароограничительную пленку, чем полиэтиленовую как того требует Сп. Так как солнышко нагреет стену и из за разници температур стена будет насыщается влагой. А также возникают сомнения, в моем случае, в выборе материала для внутренней отделки, не возникнет ли проблем с ГКЛ? Очень интересует ваше мнение, заранее большое спасибо за ответ.
А как быть с советом закрыть утеплитель мембраной, потом вентзазор, а затем слой ОСП . Это неправильно? Если осп имеет паропроницаемость тогда какая разница мембрана после утеплителя или поверх осп?.
Здравствуйте, а по второму варианту написано что должен быть дополнительный слой утеплителя в виде вспененного пенополистерола, это обычный пенопласт толщиной 38мм, объясните этот вариант
Все таки не понятно,в другом ролике вы на примере с бригадиром делаете с нутри на пароизоляция брусок и говорите что так надо делать,а здесь гипсокартон плотно прилегает без бруска обьясните
А есть ли смысл в вентзазоре под внешней отделкой если между утеплителем и вентзазором плита ОСП у которой паропроницаемость практически нулевая? Вентилировать то уже нечего будет
Я тоже устал искать ответ на этот вопрос... Здесь ОСП вплотную с утеплителем, считай что пленка . В теории всё сгнить должно. А по факту многие вплотную делают и всё ок.
Подскажите, друзья, а если обе стороны стены зашить мембраной, к примеру изоспаном А, это правильно?, по логике всё должно работать. Он же во внутрь помещения не пускает влагу, соответственно и изнутри не должен.
Нет, не правильно. если не понимаете - вчитайтесь в название. "Диффузионная мембрана!" Она пропускает испаренную влагу/газы диффузией. Пароизоляционная пленка - изолирует пар и газы. Жилые помещения полны пара (относительная влажность, что это?) этот пар , если на улице холоднее, будет оседать на утеплителе . Поэтому его надо ОТСЕЧЬ пароизоляцией. Желательно сразу под отделкой.
Пересмотрите все ролики данного автора, если не хотите читать сп. Да. При определённых условиях жесткость можно создать листовым материалом и укосины тупо не нужны. Это оговаривается в СП. И в современном строительстве используется как европе так и в америке. Правда в америке по причине сильных ветров, листовой материал делает жестче, а в европе по причине технологических решений.
@@papatam Использовать можно, только где расчет что ОСП толщиной 10 мм обеспечивает обьемную жесткость каркаса. Сильно сомневаюсь что ОСП-3 толщиной 12 мм пройдет по расчетам в качестве листового материала для каркаса без укосин. Потому что производители для чернового пола рекомендуют толщину 15 мм при однослойном покрытии и шаге прогонов 0,3 м. А вы лепите толщину 10--12 мм при шаге 0,6 м да еще условия эксплуатации изменяете с сухого на мокрый.
Возьмите гвоздь в левую руку и приставьте его остриём к стене. Молотком начните ударять по шляпке гвоздя, постепенно увеличивая интенсивность. Если попадете в стойку каркаса - вы молодец, будет крепко держатья. Если промахнулись - ну будет просто на ОСБ/гкл висеть. фоторамку повесить хватит.
Все здорово и по существу. Поэтому далее для тех, кто еще свое не построил по тому что увидел или не услышал: 1. Листовой обшивочный материал не ставится, а кладется в связку. Для этой цели стойки устанавливаются по сетке в 1/4 или 1/6 длины листа плюс 1 мм, первый ряд начинается из угла под потолком. Под плинтус оставляется щель 1-2 см. Для гипсокартона шурупы идут в порядке один на 40 или 60 см (на 1/4 или 1/6) - это трудоемкость в установке и затем заделке. Если два слоя - то как ставите или кладете - не важно, главное на клей типа ПВА и в связку. 2. На фундамент каркас ставится вровень так, что листовой материал набивается снаружи уже выпирающим за фундамент, чтобы обеспечить сток поверх, а не в фундамент. Подъем небетонной части - не ниже 30 см от стоялой воды и мокрого снега. Если нет подвала, то практично 60-90 см, чтобы потом можно было работать с низом (кроликов, к прмеру, гонять) или с коммуникациями работать. В таком случае очень практична завалинка с щелью до 1 см для вентиляции. 3. В плане качества доски - СНиП вредительский. Во-первых, максимальная влажность 20% хороша только для ядровой древесины, если работа происходит не быстро и летом (успевает просохнуть), дерево обработано биопропиткой. Канадское дерево - автоклавной сушки, а потому даже если оно 20%, то высыхает до 14% за неделю-две. Ниже 14% развитие микрофлоры, даже если она и есть, замедляется в практический ноль. Во-вторых, таблица выбора сечения балок длиннее 3 м - занижена. Простое правило для выдержаной доски 2 сорта шириной 4-5 см - высота сечения 1/15 к длине перекрытия. В зоне перерыва на ллестницу - кратное усиление или подставки. Практически в современных канадских домах цельные балки для прогонов выше 3,6 м не используются из-за свойств дерева. Уходят в наборные балки (из доски 85Х38 мм) или трассы-фреймы. Практичнее ставить тонкостенную стальную мембрану или уйти в железо. Новомодные балки с ОСП внутри очень требовательны к качеству материалов и исполнению, поэтому им лично я сказал "нет". Что проку, если 23 балки сделаны качественно, а 24-я нет? 4. Пароизоляция изнутри - только для сухих зон. Приморье, Питер, Удомля, Сочи к ним не относится. Там с точностью наоборот, но практичнее концепт "дышащего" каркасника. Для этого придется отказаться от минплиты, поскольку она дофига воды держит и плохо продуваема. Как правильно было отмечено, для дышащего формата стена тоньше 20 см - себе в убыток. Ну и раз дело зашло так далеко, для адекватной изоляции трубы и проводку не тянут сквозь стойки и внешние стены. А если очень надо, то пароизоляцию не натягивают, чтобы все прошло поверх, а не внутрь. В этом плане двойной каркас (внешний слой изоляции) ох как не лишний. И если заморочитесь, то слои каркаса лучше разделить, хоть гипсокартоном. 5. И главное, сам СНиП выглядит как ночной перевод школы Абрама Иванова с видаков Ларри, заслуженного пенсионера. Как база он хорош, но господа-с, вы же строите внукам! Или нет? Проработайте, внесите конструктив, напишите свою ТУ. Спасибо за замечательный повод!
Добрый день! Вы пишете что в Сочи, Питере и др. городах с высокой влажностью пароизоляцию ставить нельзя, нужно снаружи. А города Ставропольского края тоже в этот список включить? У нас влажность немала - до 80% доходит.
@@katalaza2081 Мне другое интересно - к какой климатической зоне автор опуса относит Хельсинки, учитывая, что финики делают пароизоляцию именно изнутри?
ГКЛ +металлокаркас/деревянный каркас+ минвата (просто для шумоизоляции). 50-74-100мм - любая толщина удобная Нет разницы температур , нет точки росы, ванна обычно покрыта плиткой и обработана гидроизоляцией изнутри. неоткуда браться там сырости и прочему.
Спасибо. Обычно пол и кровлю утепляют бОльшей толщиной, чем стены, а вот, было бы интересно расчет посмотреть для вашего объекта для пола и кровли, по роликам не помню-было или нет.
Скажите а гипсокартон можно применять для внутренней отделки, если дом используется для сезонного проживания, с периодическими посещениями в зимний период. Основное время зимой он находиться без отопления.
Кстати вот вопрос по 9.2.2.2 б). Мы все уже привыкли делать перекрестное утепление снаружи, но посмотрел ролики о строительстве каркасных домов в Финляндии и оказывается, есть резон перекрестное утепление с внутренней стороны.
Здесь не все так просто. До 2014 года и американцы считали, что дополнительный слой утеплителя изнутри дает положительный эффект. Но, после проведения комплексного изучения данного вопроса, их исследовательский центр дал рекомендацию о нецелесообразности применения данного метода. Причина очень проста. Вы это изучали еще в школе, но как и все забыли молекулярную физику. Если совсем просто, то при температуре +25 (внутри) и -25 снаружи нулевая температурная отметка располагается приблизительно в середине пирога стены. Если вы дополнительно утеплились изнутри, то вы эту точку передвинули во внутрь стены (ближе к внутри домовой части), а если дополнительно утеплились снаружи, то эту точку вы передвинули ближе к наружной части стены. То есть точка росы, при перекрестном наружном утеплении снаружи будет стремиться не во внутрь силового каркаса, а за его пределы, что и требуется.
@@АлександрКораблев Тогда объясните мне пожалуйста, в чём разница? Возьмём за центр стены ОСЬ, и вот у нас утепление 200 мм, и я тут подумал и решил утеплить ещё на 50 мм, и вот назревает вопрос, относительно оси, будут колебания как в наружную сторону так и во внутреннюю, но по отношению к утеплителю их нет, так как с какой стороны вы бы не утепляли, центр будет на отметке 125 мм, как с улицы так и из помещения (при условии вашей задачи). Возьмите и нарисуйте на бумаге, где будет наглядно всё видно. Сработает по другому, только при условии с многослойной стеной.
❗Рекомендуем к просмотру новое видео о пленках для пароизоляции и ветрозащитных мембранах: th-cam.com/video/AyWS6uPyNhA/w-d-xo.html
Прекрасно подробно и наглядно, спасибо большое.
Все классно, конечно. Вы здорово оперируете ГОСТами и СНИПами. Да СП 31-105-2002. Аж 2002 года!, как вы говорите. Но вас не смущает тот факт, что в 2002 году попросту не было нормальной паропроницаемой ветровлагозащитной пленки для бюджетного строительства? И поэтому внешняя обшивка выполнялась листовыми материалами непосредственно в примыкании с утеплителем? Сейчас эффективнее образовывать вентилируемый зазор соответствующим материалом, паропроницаемость которого в разы выше чем у ОСП. Может ГОСТы малость устарели, чтобы вот так использовать их как козырные карты для фактического упрощения строительства? Строить силовой каркас на внешнем ОСП очень удобно, я понимаю :-) Но насколько это современно с точки зрения энергоэффективности?
А зачем это надо, есть снип, сп, все можно строить , с точки зрение исполниьеля все верно👍
В сп указано дсп , а не ОСП. И скорее всего в силовой конструкции с вентзазором использованы укосины, т.к. листовой материал крепить к брускам бесполезно в плане крепости каркаса
Для закрепления матерьяла) я верно понял вас, что изнутри дома идёт плита следом пароизоляция? Т. Е. Без зазоров и тд, просто вложили утеплитель, на него полиэтилен и на него плиту внутренней обшивки, так? Если не прав поправьте пожалуйста! На днях буду обшивать внутренние стены...
Здравствуйте а какие мембраны идут в межкомнатной стене с двух сторон?Спать
Помнится, в одном из роликов вы говорили об обязательном вент зазоре перед пароизоляцией изнутри, а тут прижали ее гсп, как правильно то? Куда денется влага между гсп и плёнкой?
День добрый! Внимательно смотрите видео(в том числе то предыдущее, про которое вы говорите, целиком, до самого конца))))
Если пароизоляция должна быть без повреждений, то как избежать повреждений от просверливания регипса? В итоге же получится что пароизоляция будет повреждена и влага может проникать сквозь места где будет шурут.
под рейки прокладывают пористый материал уплотняющий. Да и сильно панику не надо наводить, пара сотен дырок вдоль доски, где по самой доске каппилярным эффектом разойдется да и материал прижат крепежом - не сгноят вам дом. а вот непрокленный утеплитель где дыры размером с собаку и к ним еще под отделкой вентзазор - то да. Прямая связь утеплителя и влажного воздуха жилых помещений. Если прям совсем паранойя жизни не дает после просмотра ютюба - на герметик сажайте обрешетку, а потом присверливайте саморезами. ))
Здравствуйте. Подскажите какую именно ветрозащиту тайвек вы использовали, какая лучше, и чем можно заменить пленку из современных материалов? Смотрел пароизоляцию роквул но там должен быть зазор между пароизоляцией и гипроком.
Добрый день, Сергей. Спасибо за все видео. Вопрос, если СНИП регламентирует ГКЛ для силовой обшивки и вы его изнутри сделали. С какой целью обшили ОСБ снаружи?
Пожалуйста скажите какой утеплитель нужно для стен. Плотность. И потолок.?????
Если крепить гипсокартон сразу после пароизоляции то шурупы испортить же пленку. Тогда что делать?
для вентзазора определено 40 мм. Интересно почему нельзя 25мм?
Если я повешу толку, то саморез пройдя через гипсокартон прорежет пароизоляцию и вся герметичность нарушится. И что тогда делать? Вся работа на смарку?
Необходим ли вент. зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой ? (осб) производители пленок (в примерах стен) вент зазор требуют изготовить путем набивания контр. рейки. У вас финишная отделка плотно прилегает к пароизоляции. Это кто прав ? какие плюсы и минусы ?
Нет, это лишнее. Но часто каркас после усадки пляшет - обрешетка нужна чтобы выровнять. Нет разницы , влажный воздух комнаты сквозь отделку просочится или по вентзазору, конденсата не будет , если утеплителя достаточно (150мм более чем достаточно) Он упрется в пароизоляцию.
Если есть Вент зазор то для него должен быть снизу вход а сверху выход, или нет???
Да
Здраствуйте.подскажите у меня изнутри пароизоляция.утеплитель в 150мм.осб 12мм.утеплитель 50мм.веровлагозащита.обрешотка.сайдинг правильно??????
Да правильно 👍 я тоже так же делал. Живу в Приморье . Бывает-30 а так стабильно -18,-20
правильно, но видно сначала построили а потом добавляли?
я бы сразу сделал 200мм утеплителя, ОСБ а на него сайдинг по рейкам. Ну и пленки тоже.
Сергей здравствуйте! Вы зачем боламутите людей с этими вент. зазорами? В одном видео вы говорите одно, в другом совсем с точностью наоборот. Вообще-то вас люди смотрят!!!
Очень много воды,по факту информации из всего видео 15%
непонятно зачем по осп укладывать ветрозащиту
чтобо осп не набирало влагу
@@ZDisaветрозащита а не гидро
Сергей,как вы относитесь к обшивке каркаса снаружи осб плитой? Если учитывать это в тепловых калькуляторах,то получается наличие конденсата внутри стены
Добрый день! Если с лицевой стороны будет ОСБ, которая вопследствии будет окрашена - под ОСБ нужна ветровлагозащита, которая разделит утеплитель и ОСБ, или не нужна? Спасибо
Почему многие ссылаются на СП , если технологии меняются каждый год, выпускаются новые материалы,как отделки, утеплителя, так и пароизоляции с ветрозащитой? Можно просто логично объяснить что происходит с паром внутри помещения и куда он уходит, где встречается с холодным воздухом и где превращается в конденсат, например на внутренней или наружной части листа осп на стене!
Ветрозащита идет после утеплителя потом вен зазор потом осп или обшивка уже на ваш выбор
В конце видео сказано про другой "пирог", видео про него есть? Где посомотреть если есть?
Хотелось бы увидеть видео про правильную организацию перекрёстного утепления 250+мм. Согласен, 200мм между стоек, при отоплении газом достаточно, но газ есть далеко не у всех. Ну и ждём ролика про утепление мансардной крыши 300+ мм.
Сергей, доброго дня! Покажите, пожалуйста, как выполняете внешнее перекрёстное утепление: технология, материалы?
Спасибо!
Всем привет. У меня резонный вопрос, зачем после паронепроницаемого материала ОСП стоит паропронецаемая пленка, какой-то бред, от куда нужно выводить влагу этой пленке, с поверхности ОСП??? Пленка должна выводить пар с утеплителя и каркаса, точка росы всегда внутри пирога стены. Гост 2002 года!!!!, мы тогда даже не знали как каменные дома строить, а за каркасы я вообще молчу.
Тоже этого не понимаю. ОСП где-то говорят даже плохо пар пропускает. Тогда зачем мембрана после ОСП. Всё равно что на полиэтилен слать мембрану
Огромное спасибо за ваши видео!!! Все четко и по делу, отпало множество вопросов количество которых при просмотре других каналов только увеличивалось!
Подскажите как лучше сделать в плане пирога стен и потолка, и конечно какие плёнки, и мембраны применять если каркас полностью из металла.
И ещё один очень важный вопрос, касательно газового отопления в каркасных домах ограничений, норм, и т.д. и т.п.
Строю полностью сам.
почему на ваших макетах нет перекрестной изоляции снаружи и внутри. Это вроде более современно. 45*195*45 так в скандинавии в основном сейчас делают или 45*170*45
А почему нет контр рейки внутри помещения? Гкл, контр рейка, плёнка.??
Сразу за гипроком пароизоляция. А розетки с проводами или трубами куда?
Сергей огромное спасибо за ваши видосы, за то что разжевываете всё и проводите разные тесты!!
по сп в варианте а после утеплителя идет мягкая плита, а у вас осб не паропроницаемая и по ней сверху ветрозащита еще зачем то. поясните
День добрый! Паропроницаемость ОСП в разы выше, чем паропроницаемость полиэтиленовой пленки. Раздел 7 СП предписывает использовать для обшивок различные листовые материалы, в том числе фанеру, которая обладает меньшей паропроницаемостью чем ОСП, а в разделе 9 ДВП взят как пример. Водовоздухозащитный слой предписан СП поверх плитных обшивок, смотрите рисунок в разделе 9.
Снимите пожалуйста видео как правильно утеплять полы
@@evdokimovdom здравствуйте! Верно ли будет выполнить пирог таким образом изнутри наружу
1 гипсокартон
2 Вент зазор
3 пароизоляция
4 Стойки с утеплителем
5 ОСП
И оставить так до поступления средств на внешнюю отделку?
Т.е. влаго-ветро защита не нужна получается? Или потом ее на ОСБ, Вент зазор, имитация бруса? Подскажите?
Спасибо!
@@ЕгорАлександров-к6к Имейте в виду, внешний ОСП от влаги без внешней защиты может несколько увеличиться в размерах. И его разопрет по швам. Поэтому в швах нужен зазор.
@@ЕгорАлександров-к6к Егор, многие так делают, но осп от дождя и солнца сильно портится, рассыхается со временем. На небольшой срок до 2-3 месяцев так можно сделать, но желательно поверх осп прикрепить ветровлагозащиту, она может быть незакрытой некоторое время и защитит осп от непогоды, можете взять самую дешевую в леруа(свою функцию она выполнит на 100%) Если утепление каркаса 100 или 150, можете дополнительно утеплить поверх осп по горизонтально прибитым брускам 50Х50 мм более плотными минеральными плитами, это создаст дополнительную шумоизоляцию, непродуваемость и еще лучше защитит стойки каркаса от промерзания(но это в том случае если дом для пмж и круглогодичного использования) и сверху так же закрыть все ветрозащитой от непогоды. От себя лично советую использовать дополнительно сетку от мышей, прибивая ее край под нижнюю часть вертикальной обрешетки для имитации бруса, и завернув закрыть ее имитацией. Тогда у вас точно будет хорошо проветриваться вентзазор и никто туда не залезет. Обрешетку под имитацию делайте чаще, и не забывайте каждую планку ставить с небольшим в 1-2мм зазором, чтобы ее потом не расперло) Удачи)
Почему везде обшивают каркасные дома ОСП разве ЦСП хуже? По цене почти одинаковы.
Скажите пожалуйста, пирог стены:гвл, пароизоляция, утеплитель, наружная обшивка гринборд, штукатурка, покраска, Южный регион,так хочу сделать, хочется узнать ваше мнение.
Если ещё актуально - изнутри поверх плёнки сделай контробрешётку 50мм,и уже на неё ГВЛ. Туда во-первых можно напихать ещё 50 мм утепления и сделать основные стойки 150мм вместо 200, и во-вторых, очень удобно в этом зазоре разводить электрику и водопровод.
Очередной лохотрон,урок для дураков, Маркетология- Лохонотрология.стройим дом из кирпича, всё
Так секунду, а винтеляционный зазор нужен, со стороны комнаты(помещения) или там вплотную , если изнутри у меня обшивка из доски!?
Добрый день. Строю сам себе дачный домик, благодаря вашим видео, для проживания летом, и заезды в выходные зимой, отопление печное, и когда нас не будет, домик будет промерзать, (нет возможности поддерживать положительную температуру) на просторах интернета натыкался на информацию о том что в моем случае лучьше использовать пароограничительную пленку, чем полиэтиленовую как того требует Сп. Так как солнышко нагреет стену и из за разници температур стена будет насыщается влагой. А также возникают сомнения, в моем случае, в выборе материала для внутренней отделки, не возникнет ли проблем с ГКЛ? Очень интересует ваше мнение, заранее большое спасибо за ответ.
А подробнее про вторую схему, где дополнительно используется вспученный пенополистирол?
А как быть с советом закрыть утеплитель мембраной, потом вентзазор, а затем
слой ОСП . Это неправильно? Если осп имеет паропроницаемость тогда какая разница мембрана после утеплителя или поверх осп?.
День добрый! А если каркас металлический из профтруы данный пирог будет работать?
Здравствуйте в чем разница обшить дом с наружи или из нутри osb?
Здравствуйте, а по второму варианту написано что должен быть дополнительный слой утеплителя в виде вспененного пенополистерола, это обычный пенопласт толщиной 38мм, объясните этот вариант
Огромное спасибо за видео!
Подскажите есть ли на канале видео с дополнительным наружным утеплением?
А если фасад дома не из сайдинга, а под фахверк. Где должна быть водоветрозащита?
А если снаружи имитация бруса
Все таки не понятно,в другом ролике вы на примере с бригадиром делаете с нутри на пароизоляция брусок и говорите что так надо делать,а здесь гипсокартон плотно прилегает без бруска обьясните
Как всегда Лайк 👍
Как всегда, Спасибо)
С вами можно как то связаться
А есть ли смысл в вентзазоре под внешней отделкой если между утеплителем и вентзазором плита ОСП у которой паропроницаемость практически нулевая? Вентилировать то уже нечего будет
Я тоже устал искать ответ на этот вопрос... Здесь ОСП вплотную с утеплителем, считай что пленка . В теории всё сгнить должно. А по факту многие вплотную делают и всё ок.
Подскажите, друзья, а если обе стороны стены зашить мембраной, к примеру изоспаном А, это правильно?, по логике всё должно работать.
Он же во внутрь помещения не пускает влагу, соответственно и изнутри не должен.
Нет, не правильно. если не понимаете - вчитайтесь в название. "Диффузионная мембрана!" Она пропускает испаренную влагу/газы диффузией. Пароизоляционная пленка - изолирует пар и газы. Жилые помещения полны пара (относительная влажность, что это?)
этот пар , если на улице холоднее, будет оседать на утеплителе . Поэтому его надо ОТСЕЧЬ пароизоляцией. Желательно сразу под отделкой.
коротко и понятно.успехов вам.
Благодарю за поддержку!
А если ОСБ конечный "фасад"( во временном "доме"), нужна ли вертовлагозащита между утеплителем и ОСБ 12 мм?
Сам ищу ответ и тишина везде
@@Life-hs6zc не нашёл?
А где укосины, за счет чего создается объёмная жесткость и прочность каркаса, за счет ОСП 12 мм??
Пересмотрите все ролики данного автора, если не хотите читать сп. Да. При определённых условиях жесткость можно создать листовым материалом и укосины тупо не нужны. Это оговаривается в СП. И в современном строительстве используется как европе так и в америке. Правда в америке по причине сильных ветров, листовой материал делает жестче, а в европе по причине технологических решений.
@@papatam Использовать можно, только где расчет что ОСП толщиной 10 мм обеспечивает обьемную жесткость каркаса. Сильно сомневаюсь что ОСП-3 толщиной 12 мм пройдет по расчетам в качестве листового материала для каркаса без укосин. Потому что производители для чернового пола рекомендуют толщину 15 мм при однослойном покрытии и шаге прогонов 0,3 м. А вы лепите толщину 10--12 мм при шаге 0,6 м да еще условия эксплуатации изменяете с сухого на мокрый.
Как в такую стену гвоздь забить? Как полку повесить?
Возьмите гвоздь в левую руку и приставьте его остриём к стене. Молотком начните ударять по шляпке гвоздя, постепенно увеличивая интенсивность. Если попадете в стойку каркаса - вы молодец, будет крепко держатья. Если промахнулись - ну будет просто на ОСБ/гкл висеть. фоторамку повесить хватит.
Спасибо за видео!
Все здорово и по существу. Поэтому далее для тех, кто еще свое не построил по тому что увидел или не услышал:
1. Листовой обшивочный материал не ставится, а кладется в связку. Для этой цели стойки устанавливаются по сетке в 1/4 или 1/6 длины листа плюс 1 мм, первый ряд начинается из угла под потолком. Под плинтус оставляется щель 1-2 см. Для гипсокартона шурупы идут в порядке один на 40 или 60 см (на 1/4 или 1/6) - это трудоемкость в установке и затем заделке. Если два слоя - то как ставите или кладете - не важно, главное на клей типа ПВА и в связку.
2. На фундамент каркас ставится вровень так, что листовой материал набивается снаружи уже выпирающим за фундамент, чтобы обеспечить сток поверх, а не в фундамент. Подъем небетонной части - не ниже 30 см от стоялой воды и мокрого снега. Если нет подвала, то практично 60-90 см, чтобы потом можно было работать с низом (кроликов, к прмеру, гонять) или с коммуникациями работать. В таком случае очень практична завалинка с щелью до 1 см для вентиляции.
3. В плане качества доски - СНиП вредительский. Во-первых, максимальная влажность 20% хороша только для ядровой древесины, если работа происходит не быстро и летом (успевает просохнуть), дерево обработано биопропиткой. Канадское дерево - автоклавной сушки, а потому даже если оно 20%, то высыхает до 14% за неделю-две. Ниже 14% развитие микрофлоры, даже если она и есть, замедляется в практический ноль. Во-вторых, таблица выбора сечения балок длиннее 3 м - занижена. Простое правило для выдержаной доски 2 сорта шириной 4-5 см - высота сечения 1/15 к длине перекрытия. В зоне перерыва на ллестницу - кратное усиление или подставки. Практически в современных канадских домах цельные балки для прогонов выше 3,6 м не используются из-за свойств дерева. Уходят в наборные балки (из доски 85Х38 мм) или трассы-фреймы. Практичнее ставить тонкостенную стальную мембрану или уйти в железо. Новомодные балки с ОСП внутри очень требовательны к качеству материалов и исполнению, поэтому им лично я сказал "нет". Что проку, если 23 балки сделаны качественно, а 24-я нет?
4. Пароизоляция изнутри - только для сухих зон. Приморье, Питер, Удомля, Сочи к ним не относится. Там с точностью наоборот, но практичнее концепт "дышащего" каркасника. Для этого придется отказаться от минплиты, поскольку она дофига воды держит и плохо продуваема. Как правильно было отмечено, для дышащего формата стена тоньше 20 см - себе в убыток. Ну и раз дело зашло так далеко, для адекватной изоляции трубы и проводку не тянут сквозь стойки и внешние стены. А если очень надо, то пароизоляцию не натягивают, чтобы все прошло поверх, а не внутрь. В этом плане двойной каркас (внешний слой изоляции) ох как не лишний. И если заморочитесь, то слои каркаса лучше разделить, хоть гипсокартоном.
5. И главное, сам СНиП выглядит как ночной перевод школы Абрама Иванова с видаков Ларри, заслуженного пенсионера. Как база он хорош, но господа-с, вы же строите внукам! Или нет? Проработайте, внесите конструктив, напишите свою ТУ.
Спасибо за замечательный повод!
Добрый день! Вы пишете что в Сочи, Питере и др. городах с высокой влажностью пароизоляцию ставить нельзя, нужно снаружи. А города Ставропольского края тоже в этот список включить? У нас влажность немала - до 80% доходит.
@@katalaza2081
Мне другое интересно - к какой климатической зоне автор опуса относит Хельсинки, учитывая, что финики делают пароизоляцию именно изнутри?
Рааскажите пожалуйста про пирог внутренних стен в каркасном доме. Спасибо
ГКЛ +металлокаркас/деревянный каркас+ минвата (просто для шумоизоляции). 50-74-100мм - любая толщина удобная
Нет разницы температур , нет точки росы, ванна обычно покрыта плиткой и обработана гидроизоляцией изнутри. неоткуда браться там сырости и прочему.
Спасибо. Обычно пол и кровлю утепляют бОльшей толщиной, чем стены, а вот, было бы интересно расчет посмотреть для вашего объекта для пола и кровли, по роликам не помню-было или нет.
День добрый! Конечно было. Смотрите ролик про теплотехнику, там все детально показано и рассчитано.
@@evdokimovdom Нашел. Посмотрел, 250 мм минимум для потолка и пола.Спасибо. на th-cam.com/video/Lp9XQyzXsJc/w-d-xo.html в "0,009" лишний ноль.;))
20% влажности- это точно сухой лес?
да
Сергей как и куда вам написать можно
День добрый! Все наши контакты есть на нашем сайте www.evdokimovdom.ru
Скажите а гипсокартон можно применять для внутренней отделки, если дом используется для сезонного проживания, с периодическими посещениями в зимний период. Основное время зимой он находиться без отопления.
можно
@@zhirnovmaxim а он не разбухает от влаги?
Константин Давыдов
А влага то откуда?
@@ihorperekhodko4649 от дыхания,от приготовления пищи,от снега на обуви... Не?
@@oleggy4828 влага только в точке перехода из плюса в минус
Кстати вот вопрос по 9.2.2.2 б). Мы все уже привыкли делать перекрестное утепление снаружи, но посмотрел ролики о строительстве каркасных домов в Финляндии и оказывается, есть резон перекрестное утепление с внутренней стороны.
Здесь не все так просто. До 2014 года и американцы считали, что дополнительный слой утеплителя изнутри дает положительный эффект. Но, после проведения комплексного изучения данного вопроса, их исследовательский центр дал рекомендацию о нецелесообразности применения данного метода.
Причина очень проста. Вы это изучали еще в школе, но как и все забыли молекулярную физику.
Если совсем просто, то при температуре +25 (внутри) и -25 снаружи нулевая температурная отметка располагается приблизительно в середине пирога стены. Если вы дополнительно утеплились изнутри, то вы эту точку передвинули во внутрь стены (ближе к внутри домовой части), а если дополнительно утеплились снаружи, то эту точку вы передвинули ближе к наружной части стены. То есть точка росы, при перекрестном наружном утеплении снаружи будет стремиться не во внутрь силового каркаса, а за его пределы, что и требуется.
@@АлександрКораблев Тогда объясните мне пожалуйста, в чём разница? Возьмём за центр стены ОСЬ, и вот у нас утепление 200 мм, и я тут подумал и решил утеплить ещё на 50 мм, и вот назревает вопрос, относительно оси, будут колебания как в наружную сторону так и во внутреннюю, но по отношению к утеплителю их нет, так как с какой стороны вы бы не утепляли, центр будет на отметке 125 мм, как с улицы так и из помещения (при условии вашей задачи). Возьмите и нарисуйте на бумаге, где будет наглядно всё видно. Сработает по другому, только при условии с многослойной стеной.
XyJI Hago
Похоже вы ничего не поняли с того что Александр Кораблев для вас написал выше.
@@АлександрКораблев а что думаете про прокладку коммуникаций во внутреннем варианте перекрёстного утепления?